Как проверить утечку тока на автомобиле ваз 2110 мультиметром

Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео

Наверное, половина владельцев наших старых ВАЗ, начиная от «копейки», заканчивая «четырнадцатой» моделью – сталкивались с таким неприятным процессом как утечка тока! Справедливости ради и некоторые иномарки, могут этим грешить. Чем это чревато — да все просто приходите вы с утра к автомобилю, открываете, пытаетесь завести, а он еле-еле двигатель крутит или вообще не крутит (кстати, если утечка сильная, то и открыться не сможет). Как же так — ставил недавно новый аккумулятор, а он опять не работает! Спокойно, оказывается дело не в нем! Нужно проверять бортовую систему …

Почему я начал с наших ВАЗ, так жестко – что, мол, только у них токи утечки большие? Просто система питания автомобиля мягко сказать была неидеальна. Она не отключала кучу различных потребителей, которые потихоньку высасывали питание с батареи. Правда сейчас в новых моделях эта проблема решена, еще на уровне «Гранты», я уже молчу о «ВЕСТЕ», как собственно и на многих иномарках. Однако существует ряд нештатного оборудования, если установить его не правильно, то оно может расходовать энергию АКБ даже после отключения. Итак, для начала причины.

Причины утечки

Они бывают штатные автомобильные, «накрылось» оборудование, которое установлено с завода. Это может быть:

Генератор
Стартер
Аудиосистема
Штатная сигнализация
Проводка

Это основные причины, в основном много энергии на себя может брать стартер, когда выходит из строя – например, заклинило у него подшипник (втулку), и он попросту плохо крутит. Но штатные причины утечки крайне редки, проявляются, в основном, после больших пробегов, в 150 – 250 000 километров, когда узлы изношены.

Приобретенные утечки тока. Это все то оборудование что вы устанавливаете сами в автомобиль, например:

Нештатная сигнализация
Нештатная магнитола
Камеры
Видеорегистраторы
Антирадары
Навигаторы

Перечислять можно долго, на моей практике был случай — когда утечка тока была из-за нештатного подогрева сидений, он был со своим регулятором, который подключили напрямую к предохранителю, и даже когда он не грел питание в 1Ампер жрал – за ночь АКБ разряжался капитально! Стояло его переключить нормальному электрику, через замок зажигания — все встало на свои места.

Скажу так ребята – 90% причин утечек, это реально нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола! Так что если, даже новый АКБ быстро садится – проверяем в первую очередь именно эти элементы.

Хочется также отметить — если сами не понимаете, в бортовой сети машины, обращайтесь к специалистам электрикам на СТО!

Как сказывается разряд на аккумулятор?

Если сейчас многие подумали – «А пофиг, меня не пугают утренние разряды, я заряжу свою батарею и буду дальше кататься! Ну, разрядится — что в этом страшного?»

А страшное есть – это называется глубокий разряд АКБ, даже новая батарея после нескольких таких разрядов просто выйдет из строя. Все потому что обычные кислотные аккумуляторы, имеют электролит, сделанный из дистиллированной воды и серной кислоты, а серная кислота при разряде оседает в качестве солей на пластинах, закрывая рабочую поверхность. Соли настолько сильно кристаллизируются, что они уже не растворяются – работа аккумулятора будет нарушена! Емкость упадет в два – три раза и вы уже не сможете запустить двигатель, потому как пусковой ток также понизится.

В общем, допускать глубокие разряды нельзя, особенно на кислотных вариантах АКБ (есть еще AGM и GEL технологии, но там немного по-другому)! Это своего рода аксиома.

Теперь начинаем собственно об утечки тока, для начала нормальное значение.

Нормальное значение утечки тока

Машина это крупный узел из сплетений проводов, бортовых компьютеров, всевозможных реле, других сложных агрегатов (которые питаются электричеством), а поэтому утечка от батареи будет неизбежной! То есть малые значения это абсолютно нормально!

Утечка также будет происходить еще и потому что минусовая клемма от аккумулятора, прикручивается к кузову, который имеет огромную массу, а значит статическую энергию, так ток будет немного, но утекать. В общем, малая утечка это вполне нормально, вот только какая она должна быть?

Показатели нормальных значений сильно колеблются, от марки и габаритов машины, до установленных в нее опций.

НА многих иномарках, он вообще отсутствует. Однако даже если в среднем от 15 до 75 мА (миллиампер), это нормальные показатели. Если взять среднюю иномарку класса «B» или «C», то утечка должна быть примерно 40 мА.

На больших авто, даже допускается в 80 мА, однако если вы подключаете оборудование, и у вас ток утечки измеряется в сотнях миллиампер или уже в амперах, то это однозначно много! Нужно срочно искать причины.

Определение утечки своими руками

Скажу так ребята, если пару раз ваш новый аккумулятор разрядился на столько — что даже двери не открываются, то это однозначно идет утечка тока. Срочно проверяем, причем можно сделать своими руками, однако для этого нам потребуется «мультиметр», многие его называют «тестером», хотя кому как нравится – это не суть.

Если у вас нет, то его банально можно купить, нужная в хозяйстве вещь, да и стоит он всего рублей 200 – 300 за самую простую модель. Если жаба душит, тогда едем либо к другу, либо на СТО, правда там с вас возьму деньги – примерно 500 рублей, так что купить все же выгоднее.

Ну что проверка утечки проста и банальна, нам понадобиться.

Ключ на 8 – 10 чтобы открутить клемму
Мультиметр

Можно приступать к проверке.

Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.

Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж

Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.

У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это хорошо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.

Как устранить утечку самому?

В общем как я писал сверху, утечками в основном страдают нештатные магнитолы и сигнализации. Да и прочие навесные гаджеты, что делаем – идем методом исключения, отключаем гаджеты физически из цепи и по новой замеряем утечку, если она нормализовалась до положенного значения, значит все дело в этом устройстве, в моей практике «жрали» энергию, в основном магнитолы, сигнализации тоже бывало, но редко! Потому как «сигналку» рядовой обыватель поставить сам не может, а вот магнитолу – может, как правило, помимо замка зажигания, она то и расходовала энергию.

Однако справедливости ради, стоит отметить, что иногда выходят из строя генераторы, стартеры и прочие реле. Тут уже совсем другая история – если вы все отключили (гаджеты, магнитолу, сигналку), а утечка все равно присутствует мигом на СТО! Иначе убьете свой АКБ, а это уже не дешево.

Сейчас видео версия смотрим, проверил на своей машине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утечка тока лада калина

В августе я заряжал аккумулятор и на днях заметил, что он полностью разрядился! Лето кончилось, поэтому поездки исключительно в городском режиме и очень короткие (7-10км). Понятно, что аккумулятор не успевает подзарядиться, но что его так разрядило? Узнаем очень просто…

1. Мультиметр выставляем в режим измерения тока 10А
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ и измеряем ток утечки
3. Один щуп на минус АКБ, другой на (-) клемму АКБ

Нормальная утечка тока для авто 10-80mah. От нее не избавиться, это сигнализация, питание ЭБУ, магнитола и т.п. То есть все то, что подключено постоянно. Посмотрим у меня.

Решил я вынуть флешку из ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолы…

Снял переднюю панель ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолы (на ней отключены даже часы и подсветка кнопок)

Не думал, что выключенная магнитола с установленной на неё панелькой потребляет во много раз больше, чем та же магнитола без панельки. Привык её вообще не снимать, но теперь буду всегда её отщелкивать.

Итого:
— Флешка установленная в ВЫКЛ. магнитолу постоянно потребляет 100mah!
— Панель магнитолы установленная в ВЫКЛ. магнитолу потребляет еще 140mah!
Вот такая вот неожиданная новость =

Доброго времени суток, друзья!
Заранее извиняюсь за «многабукаф»)).
Сегодняшняя запись про токи утечки. Надоело мне, что после недели простоя приходится заряжать почти полностью разряженный аккумулятор. Если такое происходит, и аккумулятор еще не совсем «устал», первое, что нужно делать — это мерить ток утечки. Для этих целей нам понадобится обыкновенный мультиметр. Прежде всего выключаем зажигание и снимаем любую клемму с аккумулятора (я использовал «-«). На мультиметре выставляем единицы измерения Амперы. Один щуп мультиметра присоединяем к клемме аккумулятора, другой к свободной клемме автомобиля. О том, что не стоит присоединять щупы к минусу и плюсу аккумулятора, думаю никому напоминать не надо )))

То, что будет показывать мультиметр, и есть ток утечки. Когда я посмотрел на показания, то расстроился, 280мА — это достаточно много, хотя я читал и об 1А утечках. Утечка в 280мА означает, что примерно за 3.5 часа аккумулятор теряет 1А/ч своей емкости. Значит полностью заряженного аккумулятора на 60А/ч хватит примерно на 210 часов (8.75 дней) работы до полного разряда. Примерно такая ситуация у меня и была (с учетом, что аккумулятор не новый).

Делать нечего — надо искать причину утечки. Для этого нужно поочередно отключать все потребители и снова замерять ток. Первое, что я сделал, это отключил шлейф от магнитолы, и, вуаля, ток снизился до 90мА!

Все равно высоковато, но уже в разумных пределах. Продолжаем поиски. Открываем блок предохранителей и достаем их по одному (фото сделать забыл), делая каждый раз замер. Все штатные цепи оказались в норме, но на предохранителе F22 «ушло» еще 40 мА. Опытным путем (машина перестала реагировать на брелок) выяснил, что это сигналка.

40 мА для сигналки и 50 мА для ЭБУ — это более-менее нормально (хотя есть и другие мнения), поэтому далее я решил пока не заморачиваться, но вот что делать с магнитолой? Ранее я уже писал про покупку китайской магнитолы www.drive2.ru/l/8177979/, но установил я ее тогда «по-колхозному». Дело в том, что у современных магнитол есть 2 плюсовых провода: основной (желтый) — для питания магнитолы в режиме воспроизведения и для сохранения настроек, и управляющий (красный) — для включения режима воспроизведения.

По инструкции красный провод необходимо подключать на включаемый ключом зажигания плюс. Но так как я, выходя из авто, всегда забираю ключи, а лишать пассажиров музыки не хочу — этот вариант мне не подходил. Поэтому я тогда и подключилоба плюса магнитолы на постоянный плюс, это удовлетворяло моим требованиям, но я не знал про такой большой ток утечки. И вот сейчас я решил, что лучший вариант — это отдельная независимая кнопка включения магнитолы.
На моей комплектации не предусмотрены попогрейки, значит место установки кнопки определено! Берем кнопку попогрейки и припаиваем к двум ее центральным контактам кусок двужильного провода (я взял ШВВП). Можно еще заморочиться с подсветкой кнопки, но я не стал. Далее для удобства снимаем левый щиток печки (нужно открутить один саморез) и протягиваем провод через тоннель в центральную консоль к разъему магнитолы.

Авто тянет ток 0,54А. Вынимание предохранителей ни чего не дало. Снятие силового провода с генератора помогло(показания стали 0,02), генератор после ремонта, были заменены щетки и токосъемные кольца. Что может быть не исправно? Что проверять и менять?

[94] Поиск утечки тока. Проверка и зарядка АКБ.

Немного предыстории. Решил я перед морозами заехать на проверку АКБ по гарантии. Первым делом проверили, каков ток утечки. Результат проверки, значительно, превышал допустимые нормы и составлял 0,24А. Далее проверили, сколько выдает генератор – тут все нормально. Дальнейшие проверки решили не проводить, так как для начала нужно было выявить, куда уходит ток.

Пока ехал домой рассматривал возможные варианты, куда же уходит ток? Вспоминал, что устанавливал из электроники за последнее время… ПТФ, диодная подсветка багажника, пневмосигнал… предпологал, что причина в них, хотя делал все грамотно. С другой стороны стоял фактор, что при такой утечке тока (более 0,2А) АКБ разряжался бы за ночь простоя, а в моем случае при простое в несколько дней напряжение на АКБ стабильно находилось на отметке 12,2В. Почему так? И тут мне на ум приходит мысль! По приезду домой я всегда снимаю панельку магнитолы, а во время проверки панелька стояла на магнитоле, хоть и была выключена.

Утром беру с собой мультиметр и, с надеждой, что мое предположение верно начинаю проверку на утечку тока.

Утечка тока проверяется следующим образом:
-выключаются все приборы потребляющие ток, в том числе концевики дверей
-берем мультиметр (плюсовой провод (красный) втыкаем в разъем «10А»)
-выбираем режим амперметра «10А»
-снимаем минусовую клемму с АКБ
-подключаем «-» мультиметра на «-» АКБ, а «+» мультиметра на снятую клемму «-» (либо наоборот, особой разницы не будет)

Идеальный показатель будет равен «0»
В норме утечка тока равная 0,02-0,04А
Все что выше значения 0,07А – может сказаться на быстром разряде АКБ.

Так вот, приступил к проверке. Отключил все, что смог отключить, а панель магнитолы снимать не стал… результат 0,21А.

Далее снимаю панель магнитолы… результат 0,03А… и зажимаю концевик капота – результат 0,02А => утечка тока в пределах нормы.

Радуюсь, что не придется копать глубже поочередно доставая предохранители.
Интернет говорит мне, что это болячка магнитол Pioneer, собственно этой фирмы у меня и стоит проигрыватель. Теперь снимаю панельку, если надолго отлучаюсь от машины.

Далее речь пойдет о том, как проверить и зарядить АКБ.
Что понадобится для проверки и зарядки АКБ?
-ареометр (

65 руб.)
-нагрузочная вилка
-дистиллированная вода для доливки (

35 руб.)
-зарядное устройство
-мультиметр

И так начнем: для начала я принес АКБ домой и отмыл её, а также дал немного отстояться. Провел внешний осмотр. Если на поверхности АКБ имеются пятна от электролита, то их надо удалить содовым раствором (1 чайная ложка на стакан воды).

Далее приступил к проверке уровня и плотности электролита, для этого понадобился ареометр

В моем случае плотность электролита составила: 12,7/12,5/12,5/
12,5/12,5/12,5
Таблица нормативов плотности электролита:

Долил дистиллированной воды…

…замерял мультиметром напряжение на АКБ…

…поставил на зарядку. В качестве зарядного устройства использовал «Калибр ЗУ-100», которое мне любезно предоставил друг. Лучше всего заряжать АКБ на минимальном токе, не превышающем 10% значения от ёмкости АКБ. В моем случае зарядное устройство само выбирает нужный ток. Поэтому я поставил в режим «min». Сила тока составила 1А.

Лада калина садится аккумулятор при стоянке

Утром беру с собой мультиметр и, с надеждой, что мое предположение верно начинаю проверку на утечку тока.

Далее речь пойдет о том, как проверить и зарядить АКБ.
Что понадобится для проверки и зарядки АКБ?
-ареометр (

65 руб.)
-нагрузочная вилка
-дистиллированная вода для доливки (

35 руб.)
-зарядное устройство
-мультиметр

Очередным утром машина не завелась, разрядился аккумулятор? Возможно, все дело в «уставшей» батареи, которую следует обслужить и подзарядить. Другая причина, когда при простоях быстро садится аккумулятор — большой ток утечки. Учимся определять его при помощи мультиметра.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром:

Установить мультиметр в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер;
Снять «минусовую» клемму с аккумулятора.
Один щуп мультиметра подключить к «минусовой» клемме аккумулятора, а другой — к снятому проводу.
Поставить автомобиль на охрану и снимать показания с прибора через некоторое время (лучше подождать 5-15 минут, пока все системы не перейдут в ждущий режим).

Допустимый ток утечки современного автомобиля должен быть до 70 мА (0,01-0,07 А).

Если показания на приборе не укладываются в норму (ток утечки более 70 мА), следует найти причину. Для этого поочередно вытаскиваем/вставляем предохранители и реле в монтажном блоке, наблюдая за показаниями мультиметра. Таким образом, станет понятно, какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Чаще всего причинами севшего аккумулятора являются:

магнитола (как правильно подключить);
гаджеты (видеорегистратор, радар-детектор, навигатор и т.д.);
дополнительное освещение или подсветка салона/багажника.

Пример определения тока утечки на автомобиле Лада Веста:

сразу 0,90 А
через 1 минуту — 0,23 А
через 15 минут — 0,01 А

Таким образом, минимальный ток утечки — 0,01 А (10 мА), что является отличным показателем. В таком случае аккумулятор прослужит несколько лет. Процесс измерения тока утечки также показан на видео:

Напомним, срок службы автомобильного аккумулятора — 3 года. Читайте также, какой аккумулятор лучше выбрать для Lada XRAY, Веста, Ларгус, Приора, Калина, Гранта и Нива 4х4.

Неисправность аккумулятора — один из наиболее распространенных кошмаров автолюбителей. Ситуация, когда вечером в гараж поставили машину в рабочем состоянии, а утром все попытки завести ее оказались тщетны, не редки. АКБ не подает совершенно никаких признаков жизни. Такой «сюрприз» может преподнести совершенно новый аккумулятор в машине. Попробуем разобраться, в чем могут быть причины этой неисправности, почему садится аккумулятор за ночь.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Физический износ аккумулятора

Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

Отсутствие заряда от генератора

Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

поломка регулятора напряжения ;
ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
неисправность диодного моста .

Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

Утечка тока

АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

повреждение изоляции ;
окисление контактов ;
неправильное подключение приборов ;
изношенность проводки .

Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

снять отрицательную клемму с батареи ;
измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

были допущены ошибки при ее установке ;
есть неисправности в самой сигналке ;
установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками .

Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

Причиной быстрой потери заряда батареей может стать мороз. Зимой она садится намного интенсивнее, чем летом. На морозе от 15°С каждый градус снижения температуры воздуха приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 1 мАч. Если есть проблемы с зарядом, то электролит в аккумуляторе замерзает. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо следить за уровнем заряда АКБ и плотностью электролита.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Утечка тока лада калина

1. Замер тока потребления
2. Отключение магнитолы при постановке на сигнализацию
3. Ток «утечки» + Диагностика АКБ (технологическая инструкция АВТОВАЗ ИТЦ Авто)
4. Данные из всей прошлой темы «Токи утечки, ток потребления» , а также замеренные:
—Плафон освещения
центральный вкл. — 0,67 А
водительский вкл.-0,97 А
пассажирский вкл.- 1,25 А
—Электродвигатель вентилятора печки:
1-я скорость 4,12 А
2-я скорость 5,86 А
3-я скорость 7,80 А
4-я скорость 9,05 А
—Противотуманки — 7,8 А
—АПС-6 потребляет в дежурном режиме 5 — 6 mA;
—открытая водительская дверь 15-31,5мА;
—открытая пасажирская дверь — 15-25 мА;
—открытый капот — 7-8,5 мА;
—открытый багажник — 8-15 мА;
—регулятор напряжения генератора (9402.3701-06), (РН постоянно подключен к АкБ вне зависимости от положения замка зажигания) , при этом ток его потребления в выключенном состоянии менее 1 mA, при условии, что РН исправен.
—приборная панель без навигации пред. F7 — 4.3 мА (её постоянное питание);
— одним из «паразитов» , которого поначалу трудно найти , может быть пробитый диод в мосту генератора. Для этого нужно снять провода с генератора, скрутить болтом заизолировать и снова замерить ток на клемме АКБ;
—елм327 блютуз адаптер — 160мА
-утечка в цепи выключателя блокировки заднего хода или по соленоиду.
-ток потребления обогрева заднего стекла от 9,5 до 14 А и боковых 2-х зеркал от 1,7 до 3,7 А.

Токи потребления магнитол в состоянии покоя:
Магнитолы
по маркам с панелькой / без :

—Pioneer MVH-1400UB:
с панелью и вставленной флэшкой — 103 мА
с панелью без флэшки — 83 мА
без панели — 1,5 мА.

—pioner deh-p55bt выкл.
с панелью — 250mA
без панели — почти 0 мА

—SONY CDX-GT33U
с панелькой — 0,33А,
без панельки — 0,25А.

— Nakamichi cd45Z — 150 mA

—Пионер DEH-P55BT
с панелью — 300 мА,
без панели — около 100.

—Пионер 700bt
с панелью -350mA.
без панели — 40mA,

—Pioneer DEH-5000UB
с панелью -80 мА
без панели — 2,5 мА

—Кенвуд (модель неизвестна)
с панелью — 80мА ,
без панели — несущественно меньше.

—Prology DVS-1140
с панелью — 13-18 мА
без панели — 13-18мА.

—URAL CDD/MP3-172SA
с панелью — 14мА
без панели -12,5мА

— Pioneer DEH-5450SD
с панелью -198 мА,
без панели — 26 мА,
— Alpine CDE-131
с панелью — 150 мА
без панели — нет данных
—Штатная магнитола (СУПРА)— 10 мА.

5. Ток потребления ЦБКЭ Калина 2 (New).
6. Что подключено к + АКБ.
7. Пусковые и рабочие токи ветиляторов СОД, Лузар и Валео.
8.
Во вложении токопотребление всех основных узлов для комплектации Норма и Стандарт + Климат (головной свет, габариты , и пр.).

Аккумулятор ВАЗ в Оренбурге

61 магазин автозапчастей ВАЗ ― аккумуляторы автомобильные в Оренбурге

5 Магазин автозапчастей «Автотехцентр МКС»
Оренбург, Техническая улица, 5
5 Магазин автозапчастей «Емекс-Сервис»
Оренбург, улица Монтажников, 29/3
5 Магазин автозапчастей «АСТ-Сервис»
Оренбург, Авторемонтная улица, 3
5 Магазин автозапчастей «Автозапчасти 56»
Оренбург, Волгоградская улица, 5к4
5 Магазин автозапчастей «AchTunG»
Оренбург, проспект Гагарина, 23В
5 Магазин автозапчастей «Автоцентр Pickup»
Оренбург, Магистральная улица, 1
5 Магазин автозапчастей «АвтоСклад56»
Оренбург, Шоссейная улица, 24А, офис 213
5 Магазин автозапчастей «Автотрейд»
Оренбург, Шоссейная улица, 30
5 Магазин автозапчастей «Arsenal Auto»
Оренбург, Комсомольская улица, 111
5 Магазин автозапчастей «AvtoBox»
Оренбург, Транспортная улица, 3
5 Магазин автозапчастей «Пятая Скорость»
Оренбург, улица Монтажников, 22
5 Магазин автозапчастей «Авангард Авто»
Оренбург, улица Мира, 3/4
4,9 Магазин автозапчастей «Орензапчасть»
Оренбург, Донецкая улица, 2
4,9 Магазин автозапчастей «Деталь Центр»
Оренбург, улица Монтажников, 22
4,8 Магазин автозапчастей «Сезонавто»
Оренбург, проспект Гагарина, 5а
4,8 Магазин автозапчастей «Full Auto Group, магазин-склад»
Оренбург, проспект Гагарина, 43/6
4,8 Магазин автозапчастей «Прайд»
Оренбург, Карагандинская улица, 49/1
4,8 Магазин автозапчастей «Element»
Оренбург, Шоссейная улица, 24
4,7 Магазин автозапчастей «Autoshop56»
Оренбург, улица Марины Расковой, 131
4,6 Магазин автозапчастей «Автоэксперт»
Оренбург, Новая улица, 4/2
4,4 Магазин автозапчастей «А+»
Оренбург, Шоссейная улица, 24 а
4,2 Магазин автозапчастей «Авто Групп»
Оренбург, улица Шевченко, 1
4 Магазин автозапчастей «Автомаркет Южный»
Оренбург, Беляевская улица, 58/1
3,7 Магазин автозапчастей «Автостарт»
Оренбург, Салмышская улица, 62
1,8 Магазин автозапчастей «Автоландия»
Оренбург, Шоссейная улица, 24а
Магазин автозапчастей «Деталь центр»
Оренбург, улица Чичерина, 19
Магазин автозапчастей «Юрий»
Оренбург, 21-я линия, 35
Магазин автозапчастей «ТехЦентр АвтоБокс56»
Оренбург, Орская улица, 180
Магазин автозапчастей «Aplus56»
Оренбург, Тракторная улица, 1
Магазин автозапчастей «ОренЗапчасть-Степной-Автосервис»
Оренбург, улица Серебряной Росы, 1В
Магазин автозапчастей «ОренМотоRS»
Оренбург, Путепроводная улица, 15/2
Магазин автозапчастей «Автолюкс — pandoraavto»
Оренбург, Печерский переулок, 59
Магазин автозапчастей «Авто-Японец»
Оренбург, Невельская улица, 9/1
Магазин автозапчастей «Автомобильный Сервисный Центр Победа»
Оренбург, проспект Победы, 116
Магазин автозапчастей «Автотехцентр LTS»
Оренбург, проезд Автоматики, 10/3
Магазин автозапчастей «Time4Avto»
Оренбург, Ноябрьская улица, 47/1
Магазин автозапчастей «АвтоДонор»
Оренбург, улица Мусы Джалиля, 1А
Магазин автозапчастей «Лайба»
Оренбург, улица Терешковой, 287
Магазин автозапчастей «Влад_Авто»
Оренбург, улица Театральная, 37
Магазин автозапчастей «Автозапчасти на ВАЗ на Гончарной, 22»
Оренбург, Гончарная улица, 22
Магазин автозапчастей «Центр»
Оренбург, улица Терешковой, 140
Магазин автозапчастей «Av-germes»
Оренбург, посёлок Пригородный
Магазин автозапчастей «Арго»
Оренбург, Липовая улица, 17
Магазин автозапчастей «Техцентр на Орской»
Оренбург, Орская улица, 180/6
Магазин автозапчастей «Автополка»
Оренбург, улица 60 лет Октября, 14А
Магазин автозапчастей «ТрекАвто»
Оренбург, улица Шевченко, 20Б
Магазин автозапчастей «Запчасти на Москвич Ода, Москвич, ИЖ, АЗЛК»
Оренбург, Авторемонтная улица, 1, место № 8
Магазин автозапчастей «A&M Motors»
Оренбург, площадь 1 Мая, 1/6
Магазин автозапчастей «Стол заказов запчастей на Промышленной»
Оренбург, Промышленная улица, 15
Магазин автозапчастей «Carreta»
Оренбург, проспект Победы, 149/1

← Предыдущая
1
2
Следующая →

Аккумулятор ВАЗ в Оренбурге — цены

Николай: Здравствуйте ! нужен аккумулятор прямой полярности 12V 55 Ah 500A,

Магазин автозапчастей «Сезонавто»: Здравствуйте. Есть в наличии , фирма Edcon (производство Чехия) . Гарантия.
4620 руб.
тел 676396 Юлия
Магазин автозапчастей «Авто-Японец»: Добрый день в наличии АКБ Тюмень 6СТ-62L Standart п/п -4350 руб
Магазин автозапчастей «Деталь Центр»: добрый день большой выбор можете подьехать монтажников 22 тел 555-373
Магазин автозапчастей «Автозапчасти на ВАЗ на Гончарной, 22»: Здравствуйте!В наличии есть аккумулятор прямой полярности 12V 55 Ah 450A ПУЛЬС 2800 руб.
Магазин автозапчастей «А+»: Здравствуйте, имеются запчасти только для иномарок
Магазин автозапчастей «Автотехцентр МКС»: Здравствуйте!
Максимум место №1

Дмитрий: Лада Гранта, 87 л.с.

Магазин автозапчастей «Авто-Эксперт — Контрактные ДВС»: 4700 гибридный
Магазин автозапчастей «АСТ-Сервис»: Здравствуйте, 3599 рублей аккумуляторная батарея 12V 62 Ah 520A, производитель ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», под заказ.
Магазин автозапчастей «Autoshop56»: Российский аккумулятор Исток 60А/ч — 3000р.
Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: Целиком в автосалоне ))

Андрей: нужен аккумулятор Тюмень 55

Магазин автозапчастей «Авто-Японец»: есть в наличии 3500руб
Магазин автозапчастей «AvtoBox»: нет в наличии

Татьяна: автомобильная аккумуляторная батарея 55, 60

эксай -3500 р. 3 дня доставка

Татьяна: Спасибо за информацию.

Магазин автозапчастей «И автомасел Totachi»: Добрый вечер! АКБ Totachi 60a — 5220р 2 года гарантия!
50а — 4270р гарантия такая же

Татьяна: Спасибо за информацию

Магазин автозапчастей «И автомасел Totachi»: всегда пожалуйста)

Магазин автозапчастей «Запчасти на Москвич Ода, Москвич, ИЖ, АЗЛК»: от 2700 до 4000р, при сдаче старого -600р

Татьяна: Спасибо за информацию

Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: От 2700 до 4000 тыс, при сдаче старого -600 руб

Татьяна: Спасибо за информацию

Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: Пожалуйста))

Магазин автозапчастей «ОренМотоRS»: Есть несколько вариантов. Старую батарею можно сдать в счет оплаты за новую. Звоните завтра с 10.00

Кристина: электролит для аккумулятора и ариометр

Магазин автозапчастей «AvtoBox»: нет в наличии
Магазин автозапчастей «Автостарт»: Здравствуйте. Электролит для аккумулятора 1л 80. и ареометр 120.
Магазин автозапчастей «Автоаптека»: злектролит -80р
ариометр-150
Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: Ареометр 100 руб, электролит 1 литр плотность 1.27=70 руб, электролит 1 литр плотность 1.4=100 руб, электролит 4 кг стоит 150 руб
Магазин автозапчастей «Автомаг (AGA)»: Добрый день.
Есть :электролит 1л-80р,ареометр-133р.

Юлия: аккумулятор автомобильный

Магазин автозапчастей «Автоэксперт»: Есть в наличии От 2899р.
Магазин автозапчастей «Автостарт»: Здравствуйте . аккумуляторы от 3000 руб . заводские ,Иркутск.
Магазин автозапчастей «Автоаптека»: тюмень 55а -3000т.р
Магазин автозапчастей «Автоаптека»: только завёз свежак.
Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: Автомобильный аккумулятор Vaiper 55 Ah Пусковой ток: 440 А цена 2800 руб Автомобильные аккумуляторы Vaiper 60 Ач Пусковой ток: 480 А цена 2900 руб Производитель Г.Бор Россия Аккумуляторная батарея Black horse 12V 60 Ah Пусковой ток 510 Цена 3900 руб производитель Сербия С Ув, Виктор .
Юлия: Спасибо за ответ. Уточните адрес магазина, пожалуйста.
Магазин автозапчастей «Автомаркет место #46»: Тк Максимум Авторемонтная 1 «Автомаркет» Торговая точка №10

Ирина: аккумулятор 65 Ач на ВАЗ2107

Магазин автозапчастей «Автоэксперт»: на 65Ач нет, есто на 55Ач, 60Ач, 75Ач

Олег: радиатор охлаждения обыкновенный без кондиционера

Магазин автозапчастей «Авто Групп»: здравствуйте 2100 в наличии

Максим: аккумулятор на ваз 2107 цена

Магазин автозапчастей «Авто Групп»: здравствуйте от 1800 гарантия от 12 месяцев

Александр: Fire Ball 6СТ-55; 6СТ-60 Титан арктик silver 6СТ-55; 6СТ-60

Магазин автозапчастей «Доктор Маслоff»: Здравствуйте в наличии только данные аккумуляторы:

Аккумулятор COBAT 55.1 прям з
Аккумулятор Reactor 55 прям з
Аккумулятор TITAN Standard 55.1 прям з
Аккумулятор TITAN Евро Сильвер 61.0 обр з
Аккумулятор WESTA 6СТ-55 прям VEGA
Аккумулятор WESTA 6СТ-60 обрат STANDART
Аккумулятор Аком 55 прям з

Аккумулятор ВАЗ в Оренбурге — отзывы

О магазине автозапчастей «Element»

О магазине автозапчастей «Орензапчасть»

Хороший магазин, все вовремя поставил!

О магазине автозапчастей «Орензапчасть»

заказ доставлен в срок, с уведомлением о доставке

О магазине автозапчастей «А+»

Все нужные запчасти были в наличии.Цены низкие.Обслуживание хорошее!

О магазине автозапчастей «Орензапчасть»

Оперативная, четкая работа.

Ищете аккумулятор ВАЗ в Оренбурге?

Автомобильный аккумулятор (для краткости может именоваться АКБ) — тип электрического аккумулятора, применяемый на автомобильном или мототранспорте. Используется для пуска двигателя, а также для обеспечения электроэнергией потребителей при неработающем двигателе или неисправном генераторе.

Заботливые владельцы ВАЗ в процессе эксплуатации контролируют заряженность аккумуляторных батарей доступными способами.
Периодически, не реже одного раза в 2-3 месяца, даже при безотказной работе, необходимо проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем и при работающем двигателе, а также наличие утечки в системе электрооборудования автомобиля.
Все стартерные аккумуляторные батареи при работе теряют часть воды из электролита. В итоге снижается резервный уровень электролита над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите (повышается плотность электролита), что отрицательно влияет на ресурс батареи. Скорость потери воды решающим образом зависит как от применяемых для производства аккумулятора ВАЗ материалов, так и от состояния электрооборудования автомобиля. В зависимости от сочетания всех этих факторов она может отличаться в 10 и даже в 20 раз. Поэтому снижение уровня электролита в аккумуляторной батарее до критического возможно и за 1-3 месяца (при неисправном регуляторе напряжения) и за 2-4 года. При применении классических свинцовых обслуживаемых батарей приходится мириться с проверкой уровня электролита не реже 1-2 раз в месяц и доливкой дистиллированной воды, а также сравнительно высокой скоростью саморазряда — до 14% за месяц, которая прогрессирует в процессе эксплуатации и после 1,5-2 лет работы увеличивается в 3-4 раза. Поэтому при долгом бездействии таких аккумуляторных батарей их необходимо подзаряжать каждые 1-2 месяца.

Чтобы исключить разряд батареи во время длительной стоянки автомобиля, рекомендуется отключать ее от сети, поскольку, в результате утечки тока в системе электрооборудования, аккумулятор ВАЗ может разрядиться настолько, что не сможет запустить двигатель. Если же и при отключении от бортовой сети батарея быстро разряжается, это говорит о повышенном саморазряде для старой батареи или о внутреннем дефекте (коротком замыкании) для новой батареи. Причинами повышенного саморазряда могут быть как дефект изготовления, так и нарушения условий эксплуатации или естественный износ батареи (см. раздел 3.2). Надо стараться не допускать повторения глубоких разрядов аккумуляторной батареи, составляющих более 40-50% от ее емкости -после них аккумулятор не сможет быстро полностью зарядиться от генератора.

Возможны следующие причины глубоких разрядов аккумуляторных батарей ВАЗ: — «утечка» тока в электросети (к примеру из-за некачественной проводки или неисправности выключателей); — неисправность генератора или регулятора напряжения, слабое натяжение ремня привода генератора двигателя; — долговременное использование потребителей сети при неработающем двигателе, например — сигнализации при долговременной стоянке автомобиля.

Разряжается аккумулятор на автомобиле за ночь на Приоре

Особенности инжекторных двигателей мы уже обсуждали в наших статьях, однако, конечно же, еще не все вопросы были раскрыты. В частности, самой обсуждаемой темой на автомобильных форумах является отключение аккумулятора на инжекторе. Вот мы и решили помочь Вам разобраться с этим довольно непростым вопросом, в котором есть большое количество как правил, так и исключений. В частности, сегодня мы попытаемся более детально разобраться в основных принципах функционирования инжектора и в том, как на него может влиять отключение аккумулятора.

Расскажем, в каких случаях отключение аккумулятора является обязательным, и можно ли снимать клеммы с аккумулятора на инжекторе. Карбюраторный двигатель понемногу уходит в историю, поскольку достойную ему замену представляет инжектор — современная система впрыскивания топлива в камеру сгорания.

В частности, большое количество японских автомобилей могут похвастаться именно такими двигателями. Но, несмотря на явную выгоду от использования этой системы подачи топлива, для многих инжектор все равно остается величайшей загадкой, правильная разгадка которой где-то потерялась среди множества мифов. Чтобы все их развеять и наконец-то добраться до истины, давайте кратко ознакомимся с тем, как функционирует система впрыска TCCS. Если попытаться описать основные принципы этого процесса в двух словах, то вырисовывается следующая картина:.

Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе?

Благодаря компьютеру и специальному датчику расхода воздуха, система самостоятельно измеряет необходимое количество топлива, которое необходимо подать для сжигания в имеющемся количестве воздуха. Эти расчеты осуществляются на основании огромнейшего количества факторов, к которым относится и масса воздуха, которая поступила в двигатель, и температура самого двигателя, и температура воздуха окружающей среды, и скорость, с которой вращается коленчатый вал, и даже особенности работы дроссельной заслонки.

После проведения необходимых подсчетов и получения результатов компьютер отправляет на форсунки электрический импульс. Его длина напрямую зависит от результатов, полученных в результате анализа всех вышеописанных факторов. После этого форсунки открываются и пропускают топливо из топливной магистрали непосредственно во впускной коллектор.

Поскольку топливная магистраль находится под достаточно большим давлением, впрыскивание топлива происходит очень.

То есть, для водителя этот процесс — очень простой и не требующий совершенно никакого вмешательства. Все за него делает сложная компьютерная программа, способная учитывать и соотносить любой режим работы автомобиля с любыми внешними условиями.

Механическая часть инжектора остается узнаваемой и понятной для. В частности, она состоит из таких деталей:. Стоит отметить, что подобные системы могут выпускаться в двух вариантах: с наличием обратной связи и без.

Дело в том, что, как бы четко ни был подстроен автомобильный компьютер и его программы под особенности автомобильного двигателя, он рано или поздно изнашивается.

Поэтому, чтобы и дальше в точности определять все его требования, компьютер должен получать от двигателя и всех остальных систем обратную связь, то есть информацию о состоянии автомобиля. Обеспечивается она благодаря так называемому лямбда-зонду или же датчику кислорода. В частности, именно за счет этого весьма незамысловатого устройства удается добиться наиболее эффективного сгорания горючей смеси, максимально снизив его токсичность и количество вредных элементов в выхлопных газах.

В чем же заключается задача датчика? После сгорания топливной смеси он определяет, какое количество кислорода находится в выхлопных газах. Если что-то не так, система сама корректирует дальнейшее соотношение воздуха и топлива.

И вот здесь мы наконец-то подходим к основному вопросу — связи отключения аккумулятора и описываемого типа и тому, как это влияет на инжектор.

Садится АКБ(Утечка тока)

Думаем, все Вы прекрасно понимаете, что работа компьютера обеспечивается благодаря электричеству, которое подается от аккумулятора. Если он подключен постоянно, то система регулярно меняет свою конфигурацию в зависимости от особенностей самого автомобиля. К большому сожалению, все эти модификации и изменения сохраняются только в энергозависимой памяти. То есть, если Вы по тем или иным причинам решили отключить автомобильный аккумулятор, все новоприобретенные настройки стираются.

Система впрыскивания начинает снова работать на заводских настройках, а к особенностям автомобиля компьютер начинает подстраиваться по-новому.

Стоит ли этого бояться? В целом да, поскольку, когда система работает с учетом всех особенностей двигателя и автомобиля в целом — это дает увеличение мощности двигателя и экономию топлива. Однако, не только отключение аккумулятора может привести к тому, что система TCCS навсегда теряет свою способность адаптироваться к внешним условиям.

Способность получать обратную связь утрачивается и по причине езды по плохим дорогам, и после заправки этилированным бензином. В частности, именно такой тип бензина выводит из строя лямбда-зонд. И как бы часто Вы ни отсоединяли его от аккумулятора, важная информация с его памяти точно не удалится. А вот если отключение аккумулятора на инжекторе осуществляется на новом авто, то после подключения система все же возобновит свою полноценную работу, но только на заводских установках.

Поводов для отключения автомобильного аккумулятора может найтись очень. Но совсем другое дело, если на автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, деятельность которой из-за этого может останавливаться и нарушаться. Из предыдущего раздела Вы узнали, что в целом, если на автомобиле не функционирует лямбда-зонд, отключать аккумулятор можно без всякого страха.

ВИДЕО: Утечка тока на приоре(ищем)

Однако, если автомобиль абсолютно новый, и на нем полноценно осуществляется обратная связь, то отключать аккумулятор можно лишь в следующих случаях:. Многие автовладельцы отключают клеммы на аккумуляторе еще и для того, чтобы он не разряжался, если автомобилем не приходится пользоваться. В целом, все правильно. Однако, если на Вашем автомобиле установлен инжекторный двигатель, то выбирать между желаемым результатом придется лично Вам: либо неизменный заряд аккумулятора, либо правильно заполненная память бортового компьютера, который управляет инжектором.

Какой бы двигатель ни был установлен на автомобиле, перед отключением аккумулятора его обязательно необходимо заглушить. С другой стороны, включать зажигание при неправильно подключенном аккумуляторе также строго запрещается. Как правильно снимать и подключать аккумулятор, мы и расскажем далее.

С тем, как отключение аккумулятора влияет на инжектор, мы уже разобрались. Теперь осталось детально изучить вопрос, как это сделать правильно, чтобы потом не возникло дополнительных проблем с электрической сетью автомобиля.

Ведь потребность в выполнении подобной процедуры, как Вы сами могли понять, возникает довольно часто и учиться на автомеханика для этого точно не. Чтобы справиться с задачей максимально быстро и эффективно, обязательно необходимо придерживаться списка определенных правил и последовательности их выполнения. Благодаря этому, справиться с задачей можно самостоятельно даже без наличия предварительного опыта.

Начнем с отключения подачи питания на все системы автомобиля. В первую очередь необходимо отключить зажигание. После этого не лишним будет проверить, выключены ли все приборы в салоне автомобиля — это касается и подсветки, и фар, и кондиционера, и даже автомобильной магнитолы. Также не забудьте запереть двери и поднять все стекла в дверях.

Вытащите из зажигания ключ и обязательно заберите его из салона. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей двери могут запираться автоматически, что является реакцией на отключение питания. После того как питание от аккумулятора больше не подается на автомобиль, можно снимать аккумуляторную батарею.

Она зафиксирована в креплении, поэтому Вам обязательно понадобится два гаечных ключа — один на 10, а второй на 13 мм. Открываем капот автомобиля и снимаем клеммы с аккумулятора. Соблюдать указанную последовательность важно и для инжекторного двигателя, и для карбюраторного. Если в процессе отключения клемм Вы замечаете, что они искрят, значит, Вы не все отключили в автомобиле, и какой-то прибор еще черпал энергию от аккумулятора.

Чтобы наконец-то извлечь аккумулятор из-под капота, при помощи ключей необходимо открутить гайку крепления. Однако доставать аккумулятор необходимо осторожно, поскольку даже легкий удар может нарушить целостность устройства и привести к утечке электролита.

Стоит понимать, что подобная порча аккумулятора является очень опасной для человеческого здоровья. Если так уж вышло, что кислота попала Вам на одежду или открытые участки тела — обязательно обработайте их при помощи раствора обычной пищевой соды. Таким образом, на вопрос, можно ли отключать аккумулятор на инжекторе, мы отвечаем — да.

Только делать это нужно, учитывая все возможные последствия, которые подобное отключение может нанести компьютерному блоку управления инжекторной системой впрыскивания топлива. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, FacebookВконтактеInstagramPinterestYandex ZenTwitter и Telegram : все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Новые авто. Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе? Когда можно отключать аккумулятор автомобиля, который работает на инжекторе? Как правильно снять клеммы на аккумуляторе инжекторного автомобиля? Как правильно отключить клеммы на аккумуляторе автомобиля? Была ли эта статья полезна?

Сталкивались ли вы с большим током утечки автомобиля?

На какой вопрос вы не нашли ответ? Да Нет. Теги: Инжектор Камера сгорания Автоаккумулятор. Авторизуйтесь VK. Генадий Борзых Ответить. Кто нибудь занимался подобным?. Способы и особенности полировки фар автомобиля Многие относят полировку фар к автокосметическим процедурам и делают это совершенно зря.

Небольшие царапины, появляющиеся на стекле или пластике, ухудшают работу фары и могут привести в ночное время к ДТП. Какие проблемы способна устранить Высоковольтная батарея Nissan Leaf, ёмкость Одним из самых популярных электромобилей является Nissan Leaf в русском написании Ниссан Лиф или Леаф благодаря своей относительной доступности, приемлемым ценам и более износоустойчивой батарее.

В связи с этим российские автолюбители стали всё Особенности тонирования задних фар Автопроизводители обычно делают более привлекательными и оригинальными передние фары автомобиля, а задним фонарям уделяют меньше внимания. Поэтому многие автовладельцы желают улучшить их внешний вид путём тонировки. О плюсах, минусах и способах Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку: пошаговая инструкция и рекомендации Подключение автомобильной сигнализации к замку является трудоёмким и непростым процессом, который рекомендуется проводить в автосервисе.

Имея желание и ознакомившись с этой инструкцией, вполне можно провести его своими руками. Веским аргументом в Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: принцип работы, таблица показаний 2.

Электросхема Лада Калина схема стеклоподъемников, зажигания и проводки

Статор устройства обладает трехфазной обмоткой и соединен с крышкой четырьмя шпильками. Также в генераторном узле присутствует регулятор напряжения.

Он следит за нахождением данного показателя в пределах 14,0 Вольт. Заметим, что передаточное соотношение вращения мотора к генератору равно ,4.

Максимально вырабатываемая сила тока составляет 85А. Заслонка печки на Калине.

Схема электропроводки Калина: новые элементы электрооборудования

Замена рулевой рейки Калина видео. Замена тосола в Калине. Подробней остановимся на роторе. Лада калина схема проводки обмотки возбуждения посредством пайки присоединяются к медным кольцам, которые располагаются на валу элемента и обеспечивают контакт.

Регулятор напряжения является неразборной деталью и при поломке требует безальтернативной замены. Когда мотор остановлен, то питание всех потребных токоприемников осуществляет батарея.

Это устройство обеспечивает возможность пуска мотора. Электрическая схема авто Лада Калина предусматривает параллельное электрическое подключение АКБ и генераторной установки. При работающем моторе запрещено снимать батарею. Поэтому после замены провод необходимо уложить таким образом, чтобы он не соприкасался с движущимися элементами. Что касается основных электрических устройств лада калина схема проводки, то их список приведен ниже: Выключатель зажигания.

Электросхемы Калины — набор схем электрооборудования ВАЗ , и

Объединяет блок управления двигателем с его предохранителями и реле, а также с датчиками и исполнительными приборами. Сама электрическая схема их коммутации является однопроводной. Он следит за нахождением данного показателя в пределах 14,0 Вольт. Передний жгут.

Отопитель Лада Калина. Батареями оснащаются все автомобили, поскольку это устройство позволяет осуществить запуск мотора, а также оно питает любое работающее электрооборудование при отключенном ДВС.

Посредством ременной передачи от вращающегося шкива коленчатого вала приводится в лада калина схема проводки движение ротор генераторного узла.

Присутствующая электрическая схема в руководстве помогает отыскать пришедший в негодность токоприемник. Обрыв и перетирание проводов обычно происходят там, где имеются трущиеся или движущиеся детали. Для защиты электрооборудования и проводов от короткого замыкания применяются плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке, кроме предохранителей защищающих цепи системы управления двигателем. Лада калина схема проводки проводки содержит компоненты, которые разделяются на 4 категории: источники энергии; защитные компоненты; датчики.

Источники питания В бортовой сети лада калина схема проводки нами модели все токоприемники работают на напряжении в 12 В и потребляют постоянный ток. Напряжение, вырабатывающееся агрегатом, варьируется в диапазоне от 14,4 до 15,1 вольта. Величина предельного тока составляет 85 ампер. Контактные элементы обмотки возбуждения, установленные в роторе, посредством пайки фиксируются на медных кольцах вала. Регуляторное устройство генератора является неразборным элементом, который при выходе из строя должен меняться.

Все электрооборудование автомобиля защищается посредством элементов двух видов — реле и предохранителей. В основе предохранительных устройств используются токоведущие составляющие, которые при увеличении ампеража тока в электроцепи выходят из строя.

Такой коммутационный элемент подсоединяется последовательно к потребителю энергии и сам разрушает цепь при увеличении нагрузок. Большая часть устройств устанавливается в отдельном модуле, установленном в салоне.

Он монтируется слева от рулевой колонки, на центральной консоли авто. Также в Калине имеется основной модуль системы управления мотором. Он установлен под пластиковой защитной крышкой лада калина схема проводки облицовке туннеля пола.

Принципиальная Схема Калина

Для получения доступа к устройству надо демонтировать защиту с центральной консоли, предварительно ее следует поддеть отверткой с плоским наконечником. Электросхемы задней проводки в Калине 2 хетчбек идентичны с автомобилями в кузове универсал, а схема приборной панели — с моделью хетчбек люкс. Пользователь Владимир Семяшкин подробно рассказал о том, как самостоятельно лада калина схема проводки монтаж кабелей для установки системы прогрева кресел в Калине.

Рудольф Утечка тока через предохранитель F15 лада калина.

Специалист Razvodka Поменяйте предохранитель и проверьте его лада калина схема проводки, а также цепь, по которой он подключен. Вероятнее всего, в разъеме отошел контакт или один из проводов поврежден. Такие проводники подлежат замене. Иван Самопроизвольно включается периодически аварийная сигнализация. Валера После снятия и установки коробки не работает спидометр. Аноним После снятия и установки коробки перестал работать спидометр. Денис Почему вентилятор кондиционера включается при выключенном кондиционере?

Михаил Калина-2 Постоянно горит левый указатель поворотов, на переключатель не реагирует, гаснет только после отключения АКБ. Виктор добрый вечер! Лада Калина 2 не работает вся правая сторона поворотников,в лада калина схема проводки числе и при включении аварийной сигнализации,все лампы целые,переключатель поворотов исправен,в ЦБКЭ ключи BTS внешне не подгоревшие,плата в местах их установки не потемневшая.

При этом при постановке и снятии с охраны установлена сигнализация Starline A91 все поворотники мигают,т.

Электрическая схема автомобиля ЛАДА КАЛИНА

Не могу понять по схемам где прервалась цепь? Передний жгут. Соединяет аккумулятор с монтажным блоком и жгутом панели приборов, а так же монтажный блок с блок фарами, выключателем заднего хода на коробке передач, стартера, генератора и. Жгут панели приборов. Объединяет передний, задний жгуты проводов и жгут системы управления двигателем, монтажный блок, панель приборов.

Задний жгут. Соединяет жгут панели приборов с потребителями в дверях стеклоподъёмники, соленоиды замков и. Жгут системы управления двигателем. Объединяет блок управления двигателем с его предохранителями и реле, а также с датчиками и исполнительными приборами. Подключается к жгуту панели приборов. Лада калина схема проводки защиты электрооборудования и проводов от короткого лада калина схема проводки применяются плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке, кроме предохранителей защищающих цепи системы управления двигателем.

Там же располагаются промежуточные реле, кроме реле системы управления двигателем. Монтажный блок располагается с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов под крышкой.

Для доступа к предохранителям необходимо поддеть крышку панели приборов с правой и левой стороны за приливы и откинуть её вместе с блоком управления фарами и лада калина схема проводки приборов. На обратной стороне крышки нанесены обозначения защищаемых цепей предохранителей. Реле системы управления двигателем располагаются на кронштейне в тоннеле отопителя.

Для доступа к ним необходимо удалить боковую крышку и ключом на 10 открутить гайку крепления кронштейна, после чего извлечь его вместе с реле.

Как проверить генератор лада калина

Если лампа заряда генератора (в виде значка аккумулятора) на панели приборов не гаснет после запуска двигателя, недостаточно ярок свет фар, мотор отопителя салона и щетки стеклоочистителя работают медленно – самое время проверить состояние генератора. Для его полноценной диагностики потребуются контрольная лампа и источник напряжения или вольтметр и омметр.

Проверка регулятора напряжения

Генератор Калины в исправном состоянии выдает напряжение в диапазоне 14.5-15.1 Вольт. Первоначальная проверка включает в себя замер напряжения на его выводе (второй щуп можно присоединить к корпусу генератора или любой другой ближайшей массе). При этом для того, чтобы результаты ее были объективны, необходимо прогреть двигатель и отключить все дополнительные потребители электроэнергии внутренние и внешние световые прибор, вентилятор салона, обогреватель заднего стекла и т.п. Если напряжение не укладывается в обозначенные параметры, скорее всего, регулятор напряжения неисправен.

Снять регулятор напряжения можно, не демонтируя сам генератор. После снятия в первую очередь следует осмотреть щеточный узел и визуально проверить состояние угольных щеток. Последние должны выступать из корпуса минимум на 5 мм. Проверить работоспособность регулятора также можно, подключив к его выходу лампу мощностью до 5 Вт и подавая на вход напряжение. Лампа должна светиться лишь при напряжении 12-16 В.

Проверка выпрямителя и целостности обмоток

Проверка выпрямительного блока осуществляется при помощи омметра или контрольной лампы. В последнем случае необходимо через лампу подать положительное напряжение на вывод «В+» генератора, а отрицательное – на корпус. Если лампа светится, это свидетельствует о наличии замыкания в выпрямительном блоке.

Если лампа светится при переносе минуса («+» остается на выводе «В+») на одну из обмоток – неисправны один или несколько диодов. На пробой отрицательных диодов указывает горящая лампа при подаче «плюса» через нее на вывод обмотки, а «минуса» – на корпус генератора. Исключить замыкание или обрыв обмотки статора можно при помощи той же контрольной лампы. При соединении выводов обмотки с источником напряжения лампа должна гореть, а при соединении выводов разной обмотки – нет.

Спасибо за подписку!

Проверить наличие замыкания обмоток можно и при помощи омметра. Если при касании щупами выводов одной обмотки он показывает бесконечность – имеет место обрыв. Аналогичные показания при касании выводов разных обмоток свидетельствуют об отсутствии замыкания между ними. Таким образом нужно проверить каждую из трех обмоток. Если они в порядке – необходимо заменить диодный мост.

Неисправность может заключаться также в обрыве обмоток ротора. Для проверки необходимо замкнуть при помощи щупов омметра или контрольной лампы с источником напряжения контактные кольца на валу ротора. Если лампа не горит, а омметр показывает бесконечность – имеет место обрыв.

Основными элементами автомобильного генератора напряжения являются регулятор напряжения, диодный мост, ротор и статор. Проверка их по отдельности позволит понять причину неисправности. При обрыве обмоток целесообразна замена генератора в сборе, выпрямительный блок и регулятор напряжения можно приобрести отдельно.

— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения -12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод 1 разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚С)

2. Включаем все мощные потребители электроэнергия автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

3. Нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

4. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе либо неисправен сам генератор.

5. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходят из строя передний подшипник).

Проверка и натяжение ремня привода генератора

О слабо натянутом ремне и плохом состоянии его можно определить по характерному «свисту» особенно при пуске двигателя.

Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

1. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

2. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора. Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя. (Можно воспользоваться безменом).

3. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателя.

4. Рожковым ключом на 19 отворачиваем контргайку натяжного механизма. Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8, изменяем, натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).

Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.

5. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

6. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.

7. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена ремня привода генератора и натяжного ролика

1. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

2. Снимаем ремень со шкива генератора и со шкива коленчатого вала

3. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

При замене ремня привода генератора следует проверить состояние натяжного ролика. Он должен легко вращаться, без заедания и шума. Неисправный ролик следует заменить. При необходимости заменить ролик можно, не снимая натяжной механизм с двигателя. Покачать за шкив генератора и вращая его можно определить состояние подшипников.

0 0 голоса

Рейтинг статьи