Установка колец в поршень ВАЗ-21083

27 июня 2018, 23:38 #1

Приветствую всех, подскажите не опытному в чём разница в раскидке колец на поршнях между 120 и 180 градусов? есть ли от этого толк? если есть то скажите с какой точки поршня считать эти 180 или 120 градусов? просто прочитав интернет многие пишут что 120 180 это не обязательно так как в цилиндрах кольца крутятся прокручиваются, главное их раскидать чтоб стыки были не напротив друг друга — это правда? с другой стороны вот к опытным мотористам обращусь, в поршне на третьем кольце если считать с верху это маслосъёмное ну в котором пружина и поршень так вот в этом разъёме идут маленькие отверстия как раз если на глас присмотреться то они под 120 градусов, скажите для чего эти отверстия уж не для того чтоб стыки колец разбросать по этим меткам то есть по этим отверстиям?

второй вопрос — вот не знаю тоже нужен совет — сегодня переборщил когда снимал крышку постели распредвала в головки гбц и на короткой крышки отломился кусок но не там где крепления болтов а чуть ниже середины, скажите эта беда нужно новую крышку искать или не чего страшного?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 09:43 #2

Я знаю при каких условиях они крутятся, но это уже хана мотору, и это можно определить до сборки.

Далее по расположению колец, опять трепология недоумков, где-то что-то прочитали, а потом в тырнете высказывают, хотя сами понятия не имеют об этом. Осторожнее относись к всяким советам в этой «помойке», ищи умную литературу и , там всё написано, в разные года были разные советы от инженеров двигателистов. По последним разработкам кольца располагают так:

верхнее — 135*(градусов) от продольной оси двигателя.

Если кольцо третье (маслосъёмное) наборное, то второе на 180* от первого которое на 225*

28 июня 2018, 11:44 #3

Медленный, 28 июня 2018, 09:43, #2

Кто говорит, что кольца крутятся на поршне? Пусть это докажет теоритически и практически, при каких условиях они крутятся, ну или цитату из умной учебной литерауры, а не болтовню недоделанных мотористов. Я знаю при каких условиях они крутятся, но это уже хана мотору, и это можно определить до сборки. Далее по расположению колец, опять трепология недоумков, где-то что-то прочитали, а потом в тырнете высказывают, хотя сами понятия не имеют об этом. Осторожнее относись к всяким советам в этой помойке, ищи умную литературу и , там всё написано, в разные года были разные советы от инженеров двигателистов. По последним разработкам кольца располагают так: верхнее — 135*(градусов) от продольной оси двигателя. второе — 315* третье — 225* Если кольцо третье (маслосъёмное) наборное, то второе на 180* от первого которое на 225*

ц я обесняю для чего рисовать схему если на поршнях в третьем кольце уже есть отверстия дырочки которые как раз расположены под 120 градусов для чего эти дырочки в третьем кольце уж не по этим дырочкам выстовдять стыки колец?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 13:43 #4

«дырочки» в поршнях для отвода масла, если лить херовое масло, эти «дырочки» закоксовываются, и даже при нормальных кольцах, будет «жрать» масло.

К расположению колец они не имеют отношения.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 июня 2018, 14:23 #5

Медленный, 28 июня 2018, 13:43, #4

если лить херовое масло, эти дырочки закоксовываются, и даже при нормальных кольцах,

добавлю: и не только херовое масло проблемой будет, так еще и перепробег на масле и оно превращается в какашку, т.е. если нужно — то уменьшить интервал смены масла.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 июня 2018, 14:24 #6

Медленный, 28 июня 2018, 09:43, #2

тоже хотел это спросить!

никогда не замечал что они крутятся! да и не должны.

но на форумах «мотористы от бога» пяткой в грудь колотят себя что крутятся и потом эти слухи расползаются.

28 июня 2018, 14:40 #7

Медленный, 28 июня 2018, 13:43, #4

дырочки в поршнях для отвода масла, если лить херовое масло, эти дырочки закоксовываются, и даже при нормальных кольцах, будет жрать масло. К расположению колец они не имеют отношения.

ну как-же не имеют? если говорить про книжки то вот схема раскидки колец фото прикрепил то-же с книжки так вот по этой схеме как раз если выставляеш то стыки получаются на этих дырочках, вот человек делал именно по книжке, https://www.drive2.ru/l/10408157 это что касается книжек, с другой стороны купив новые поршня на любую модель авто не водних поршнях нет метки как с какой области считать эти 120 градусов как и нет меток выставления стыков на поршнях, уж если б это играло роль я думаю какая нибуть фирма поршней или начальную точку отчёта сделала или наметела метки выставления стыков! единственное что есть это отверстия на третьем кольце они да если так присмотрется расположены как раз на сто 120 градусов на всех марках, но опять-же нюанс если раскидывать кольца на сто 120 градусов то породокс в том что на любых маслосъёмных кольцах пружина и стык кольца производитель почему-то разводит стык пружины и стык кольца на 180 градусов, то есть получается армагедон если верить производителю то кольца нужно выстовлять под 180 градусов так как производитель колец намикает тем что третья кольцо нужно разводить стык кольца и стык пружины на 180 градусов значит остальные два компресионных тоже нужно разводить на 180 градусов потому как ты же не раскинешь третье кольцо пружину и стык кольца на 180 градусов а остальные два к примеру на 120 градусов, так вот если раскидывать на 180 градусов к стати в не которых книжках рекомендуют 180 то в любом случаи несколько стыков получаются на пальце поршня, а это как опять-же книжки пишут не рекомендуется делать чтоб стык кольца был на пальце к стати об этом пишет и автор этого манаула https://www.drive2.ru/l/10408157 он тоже делал по книжке, что косается 120 градусов то если по ним выстовлять то стыки получаются как раз на отверстиях поршня третьего кольца вот схема фото я прикрепил по ней стыки колец попадают на отверстия поршней третьего кольца

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 17:09 #8

Не забивай голову всякой ерундой ненужной, не нравится мой вариант, ставь как пишут в тырнете. Мне по барабану, «проблемы негров шерифа не волнует».

Установка колец на поршень ваз 2108

МЕНЯЕМ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА НА ВАЗ 2108-2109 СВОИМИ РУКАМИ

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2108-2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

падение компрессии;
увеличенный расход топлива;
появление сизого дыма в выхлопных газах;
повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

набор ключей;
набор головок;
воронок;
удлинители;
динамометрический ключ;
набор щупов;

оправку для отжима изделий на поршне;
молоток;
надфиль;
новый ремкомплект.

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
Затем необходимо снять поддон картера мотора.
Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольца	Значение зазора, мм
Верхнее компрессионное	0,04 — 0,075
Нижнее компрессионное	0,03 — 0,065
Маслосъемное	0,02 — 0,055

При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
Последовательность надевания деталей следующая:
сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
затем заводится сам замок;
устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

Видео «Установка поршневых колец»

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые. Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

Динамометрический ключ.
Набор головок для динамометрического ключа.
Специальное обжимное устройство.
Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
Свежее моторное масло.
Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть. Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Ваз 2108 замена поршневых колец своими силами

Поршневые кольца на ваз

На Ваз 2108 замена поршневых колец проводится в том случае, если наблюдается большая затрачиваемость масла или топлива. В данной статье попробуем пошагово разобрать весь процесс замены колец и поршня на Ваз 2108 и других моделей автомобиля данного типа.
Замена поршневой ваз 2108 проводится непосредственно после снятия и разбора двигателя.

Снятие двигателя

Двигатель на Ваз снимается при наличии необходимого инструмента. Кроме этого, нужно иметь в наличии специальное подъемное устройство, которое поможет вынуть двигатель из отсека.
Можно конечно обойтись и без него, но тогда нужны дополнительные рабочие руки.
Итак, начали:

снимаем капот;
покрываем мягкими одеялами передние крылья автомобиля, дабы не повредить краску при снятии мотора;
сливаем радиатор;
отсоединяем все электрические провода от трамблера, а также с датчика масла и температуры и карбюратора;
снимаем шланг подачи топлива;
откручиваем трубу выхлопного коллектора (глушителя);
клеммы аккумуляторной батареи отсоединяем;
вынимаем стартер;
корпус воздушного фильтра извлекается;
отсоединяем генераторные провода;

Отсоединение проводов генератора на Ваз

откручиваем двигатель от коробки передач;
отпускаем отверткой хомуты патрубков радиатора печки;
снимаем тягу педали акселератора;
вынимаем трос подсоса карбюратора.

После проведения вышеописанных работ, необходимо спуститься в смотровую яму или под эстакаду:

снимаем главный цилиндр сцепления;
откручиваем коробку передач;
снимаем защитный кожух;
откручиваем болты двигателя;
цепляем двигатель ремнями и поднимаем вверх.

Снятие двигателя на ремнях

На данном этапе снятие двигателя закончено. Переходим к его разбору.

Разбор двигателя

Замена поршневой на ваз 2108 проводится лишь после полного разбора двигателя.
Начали:

извлекаем бензонасос;
снимаем распределить зажигания;
вынимаем генератор;
снимаем водяную помпу;
извлекаем масляный фильтр;
крышку сапуна снимаем вместе с щупом для проверки масла;
извлекаем датчики давления масла;
снимаем шкиф коленвала;
снимаем маховик;

извлекаем жестяную пластину;
откручиваем три болта крышки двигателя;
снимаем ее;
берем ключ на 10 и откручиваем крышку головки цилиндров;
снимаем прокладку;
демонтируем цепной привод;
извлекаем звездочки и цепь;
снимаем шестерню коленвала;
откручиваем гайки корпуса газо-распределительного вала;

Крышка газо-распределительного вала

извлекаем головки цилиндров;
снимаем поддон;
извлекаем корпус заднего сальника;
вынимаем масляный насос;
извлекаем вал привода вместе с шестерней масляного насоса;
вынимаем маслоотделитель;
демонтируем кривошипно-шатунный механизм;

снимаем крышку;
вынимаем шатуны с поршнем;
снимаем коренные крышки;
извлекаем коленвал;
снимаем распорные кольца;
удаляем старые вкладыши.

Как провести замену колец своими силами

Внимание:Замена поршневых колец ваз 2108 проводится после установки новых вкладышей коленвала. Как и было сказано выше, извлекаем поршни с шатунами.
На нижних головках и крышках шатунов видим вкладыши сталеалюминиевого типа. Они вдеты таким образом, чтобы не проворачиваться. От этого их удерживают замки, которые входят в прорези постелей.

Итак, замена поршневых колец на ваз 2108 проводится следующим образом:

берем шатун и зажимаем его в тиски;
после разжатия, снимаем старые кольца (верхнее и нижнее компрессионное).

Следует помнить, что при установке новых колец метка верх должна быть направлена к дну поршня. Метка – это часто название фирмы или просто модели автомобиля, наносится на кольцо производителем.
Бывает и так, что вместо надписи используется кромка или фаска. Так вот, в данном случае нужно установить кольцо этой фаской вниз.
Замена поршней ваз 2108 продолжается:

извлекается маслосъемное старое кольцо;
снимается также расширитель.

Снятие маслосъемного кольца

Внимание: Замена поршней на ваз 2108 подразумевает выбивание пальца, который находится в поршне. Для этого ставим поршень на какую-нибудь деревянную опору и выбиваем палец молотком.

собираем все в обратной последовательности;
берем новый поршень, который подбираем по классу (класс бывает отмечен буквой, а категория поршня цифрой).

Теперь нужно суметь правильно отрегулировать зазор между цилиндром и поршнем.

У совершенно новых деталей зазор должен составлять значение, равное 0.05-0.07 мм. Если какая-либо из деталей изношена, то зазор может быть не более 0.15 м.
Кроме этого, замена поршня на ваз 2108 должна быть проведена так, чтобы палец входил в отверстие усилием лишь большого пальца руки. Также, он не должен выпадать из поршня, если тот находится в вертикальном положении.

устанавливаем кольца;
берем щуп и проверяем зазор (вернее, зазор желательно проверять набором специальных щупов).

Внимание: Зазор колец должен иметь значение от 0.25 до 0,40 мм. В случае, если зазор больше, необходимо кольцо заменить. Если же зазор меньше, вооружаемся надфилем.
Проводим следующую операцию: стачиваем концы кольца, но только очень аккуратно.

На данном видео все тщательно показано. Рекомендуется посмотреть его, перед тем, как самостоятельно начать операцию.

устанавливаем кольца в канавки поршня;
начинаем процесс ориентировки.

Данная операция заключается в том, чтобы правильно расположить кольца под углом друг к другу.
На фото внизу четко видно, какой угол должен быть у них:

Ориентировка поршневых колец

Так, необходимо устанавливать их своими руками, как того требует инструкция:

верхнее компрессионное кольцо ориентируется под углом 45 градусов (угол должен быть направлен к оси поршневого пальца);
нижнее компрессионное кольцо следует развернуть относительно верхнего в полную противоположную сторону;
замок маслосъемного кольца регулируется на отметку 90 градусов относительно других колец (что касается стыка расширителя, то он должен находиться со стороны замка самого кольца);
берем верхнюю головку шатуна и разогреваем до 240 градусов (для этого зажимаем его в тисках и обрабатываем специальным инструментом);
палец предварительно охлаждаем в ледяной воде;
поршень одевается на шатун;
при помощи оправки палец запрессовывается в отверстие;

Прессование пальца на шатун

Ошибки, допускаемые при установке

Как ни странно, но даже профессионалы часто их допускают. К ним можно отнести:

установку новых колец на изношенный двигатель;
установка поршневых колец в одной стороне, что приводит к прорыванию газов.

Стоит отметить, что цифры и буквы на шатуне и крышке должны располагаться на одной стороне. Специальная метка «П», которая находится на поршне, направлена должна быть к передней части блока цилиндров.
Данная пошаговая инструкция поможет освоить сложные приемы установки новых поршневых колец на Ваз 2108. Обычно цена на такие услуги у профессионалов очень высокая, так как процесс подразумевает демонтаж и разборку двигателя и очень много сложных действий.
Но вооружившись необходимыми знаниями и хорошим инструментом, можно спокойно приниматься за работу даже автомобилистам, только начинающим ремонт своими силами.

Повреждения поршней и их причины

Повреждения головки поршня

Задиры от перегрева (в основном на головке поршня)

перегрев в результате нарушения процесса сгорания
деформация/засорение масляной форсунки
установка неподходящих поршней
неисправности в системе охлаждения
сужение зазора в верхней части рабочей поверхности

Следы от ударов

слишком большой выступ поршня
чрезмерная подгонка торцевой поверхности головки блока цилиндров
неверная посадка клапана
неподходящее уплотнение головки блока цилиндров
oтложения масляного нагара на головке поршня
слишком малый зазор в клапанном приводе
неверные фазы газораспределения из-за неправильной установки или соскакивания зубчатых ремней

Места наплавления и расплавления

неисправные впрыскивающие форсунки
неверное количество впрыска
неверный момент начала впрыска
недостаточное сжатие
позднее зажигание
неравномерный впрыск топлива

Трещины в днище и полости камеры сгорания

неисправная или неподходящая впрыскивающая форсунка
неверный момент начала впрыска
неверное количество впрыска
недостаточная компрессия
недостаточное охлаждение поршня
неподходящие поршни с неверной формой полостикамеры сгорания
повышение мощности (например, чип-тюнинг)

Повреждения поршневых колец

Эрозия материала в области колец

неправильный монтаж поршней
избыток топлива в камере сгорания
сильный oсевой износ кольцевой канавки и поршневых колец
вибрация поршневых колец

Радиальный износ из-за избытка топлива в камере сгорания

сбой в приготовлении смеси
нарушение процесса сгорания
недостаточное давление сжатия
неверный размер выступа поршня

Осевой износ в результате загрязнения

прилипание частиц грязи из-за недостаточного фильтрования
частицы грязи, не удаленные полностью при ремонте двигателя (опилки, остатки после струйной очистки)
образующиеся во время приработки продукты истирания

Повреждения юбки поршня

Асимметричное пятно контакта поршня

деформация/скручивание шатуна
наклонно просверленные отверстия в головках шатунов
криво просверленное отверстие цилиндра
криво установленные отдельные цилиндры
слишком большой люфт шатунного подшипника

Задиры под углом 45°

слишком тесная посадка поршневого пальца
задиры на головке шатуна (недостаточная смазка при первом запуске двигателя)
ошибка при монтаже шатуна горячего прессования

Места трения от работы всухую из-за переполнения топливом

работа двигателя на переобогащенной топливной смеси
нарушение процесса сгорания (перебои в зажигании)
недостаточное сжатие
неисправное пусковое устройство холодного двигателя
разбавление масла топливом

Повреждения гильз цилиндров

Кавитация

неправильная/неточная посадка гильзы цилиндра
использование неподходящих уплотнительных колец круглого сечения
использование неподходящей охлаждающей жидкости
недостаточное начальное давление в системе охлаждения
слишком низкая/высокая рабочая температура
недостаточный поток охлаждающей жидкости

Блестящие места в верхней части цилиндра

Отложения масляного нагара на жаровом поясе поршня по следующим причинам:

попадание в камеру сгорания чрезмерно большого количества масла из-за неисправности деталей
повышенный прорыв газов с попаданием масла во всасывающий тракт
недостаточное отделение масляного тумана от картерных газов
частая езда на холостом ходу или на короткие дистанции

Ключевые слова :

Группы продуктов :

ЗАГРУЗКА

Повреждения поршней — и их причины (50003974-09)

видео

Измерение выступа поршня

Регистрация для получения бюллетеня

Поиск торговцев

онлайн-каталог

Группы продуктов на ms-motorservice.com

Гильзы цилиндров

Это вас тоже могло бы заинтересовать

Информация о пользовании

Монтаж колец

Информация о пользовании

Монтаж поршней

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Germany

Тел: +49 (0) 7139 / 9376 — 33 33
Факс: +49 (0) 7139 / 9376 — 28 64

Использование куки и защита данных

Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях. Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.

Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]

Установки приватности

Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Необходимость замены поршневых колец возникает при выхлопных газах синего цвета. Масло попадает в камеру сгорания из-за увеличения зазора в замках поршневых колец. Интенсивное замасливание свечей, падение мощности (компрессия менее 10 кгс/см2). Повышенный угар масла, от метки «max» на щупе до метки «min», что составляет примерно 0,8 литра, автомобиль проезжает 1000-5000 км, в то время как исправный двигатель расходует на этот пробег 0,08-0,4 литра масла, или половину расстояния между метками на щупе.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, замер максимального износа цилиндра, проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне, приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Зазор в замках поршневых колец больше 2,5 мм, определяется после разборки цилиндро-поршневой группы. Кроме того, если после замены всех маспоотражательных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены. Практика показывает, что первую замену поршневых колец лучше провести при пробеге 75-85 000 километров с установкой колец номинального размера.

Повторная замена поршневых колец может быть еще через 90-100 000 километров (общий пробег 170-190 000). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 000 километров замена колец производится впервые, то потребуются кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты.

Размеры цилиндров и поршней.

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рисунке ниже.

Приспособление и ключ для снятия поддона картера.

К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «не падающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод. Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 10 мм).

Если поддон прилип, то спереди, сначала с одного бока, а потом — с другого легкими ударами по приспособлению отделите поддон от прокладки. После чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель.

Затем отверните гайки крышек шатунов. Предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров. Протолкните наверх поршни с шатунами и выньте их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).

Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры.

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен:

Dизн = Dнов + S : 3,14

Например, при диаметре цилиндра в верхней части Dнов =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн, определенный по вышеприведенной формуле, будет:

76,000+0,4:3,14=76,127 мм.

Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4 Лада Нива и Лада 4х4

Ремонт ДВС — Замена поршневых колец

При достаточно большом пробеге автомобиля ВАЗ 2109-2108, компрессия в цилиндрах начинает падать, а расход масла двигателем становится все больше. Это связано в первую очередь с чрезмерным износом поршневой группы, а именно компрессионных и маслосъемных колец, а также самих цилиндров.

При нормальной эксплуатации двигатель ВАЗ 2109-2108 может спокойно отходить около 300 000 км без капитального ремонта, и есть немало владельцев, кто может подтвердить эти факты. Но зачастую любителям погонять, приходится ремонтировать мотор уже после первой сотни тысяч. Данную процедуру можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, разумеется, при наличии необходимого инструмента. А понадобится следующее:

головка на 14
вороток
удлинители
молоток

Конечно, если говорить о всех тех процедурах, которые необходимо будет выполнить для того, чтобы добраться до поршней, то инструментов понадобится намного больше. Выше приведен именно перечень тех, которые нужны непосредственно для откручивания крышки шатуна, и извлечения поршня с кольцами из цилиндра.

Предварительно выполняем следующие действия:

Итак, далее откручиваем две гайки крепления крышки шатуна, что показано на фото ниже:

Затем без каких-либо проблем снимаем шатунную крышку руками:

Затем проворачиваем коленчатый вал двигателя таким образом, чтобы шатун находился строго по центру цилиндра, так будет удобнее вынимать поршень. Дальше берем молоток и его ручкой аккуратно стукаем по болтам на шатуне, выталкивая его тем самым из цилиндра:

Он должен без труда выскочить из цилиндра с обратной стороны:

Затем можно приступать непосредственно к демонтажу поршневых колец. Для этого аккуратно поддеваем край кольца и выводим его из канавки, как наглядно продемонстрировано на приведенной фотографии ниже:

Затем также аккуратно по кругу извлекаем кольцо до конца:

Аналогично выполняем подобную процедуру с остальными кольцами. Теперь можно вставить кольцо в цилиндр, и проверить, какой зазор между двумя его концами:

Оптимальным зазор должен быть от 0,25 до 0,45 мм.

Максимально допустимый износ считается в пределах 1 мм. Если он больше, это говорит о срочной необходимости заменить кольца новыми, а также проверить цилиндры, возможно что их необходимо уже расточить. Если цилиндры не растачивались, и старые поршни в нормальном состоянии, то их можно оставить, не меняя на новые. Но в этом случае обязательно нужно почистить канавки от нагара, да и сам поршень.

После чего ставим новые кольца обратно на поршень. При этом стоит иметь ввиду, чтобы стыки все колец были расположены в разных местах по кругу поршня. При установке обязательно смазать моторным маслом кольца и сам цилиндр, а также лучше всего воспользоваться специальной оправкой.

Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение

Продолжим менять поршни на ВАЗ 08-09, поршни сняты с двигателя, теперь надо выбить старые поршни с шатунов и забить новые поршни.

На фото показано как можно выбить старый поршень, возьмите пень и просверлите в нем отверстие не меньше 23мм. ставьте поршень над отверстием и начинайте выбивать оправкой не меньше 20мм и не больше 21,5мм. молоток должен быть тяжелый. Обратите внимание, рукой держите оправку и придерживайте поршень.

Теперь подготовим новые поршни, но можете так не делать, но я советую, обязательно обрабатывайте новые поршни именно так, снимайте фаску с края поршня напильником или точилом. Так как у заводского поршня край тупой он сильно снимает масло с цилиндра и поршень трется почти на сухую, а снятая фаска пропускает масло под юбку поршня и двигатель работает резвей и нет задирав на поршне. Фаску на поршне снимайте по всему кругу.

Дальше сверлим поршни с двух сторон сверлом от 4мм. до 6мм. это еще больше предотвращает задиры на поршне, так как через это отверстие дополнительно проходит масло под юбку поршня, такие поршни хорошо переживают случайный перегрев двигателя, и двигатель становиться еще резвей. Сразу скажу, если у вас возник вопрос, «а масло жрать не будет?» не будет, масло держат поршневые кольца.

Теперь надо забить пальцы в поршни и шатуны, можно нагревать шатуны и забивать в них пальцы, в горячие шатуны пальцы входят легко, но надо это делать очень быстро, если чучуть замешкаетесь, палец сразу принимает температуру шатуна и его забить становится сложней, да и нагревать сильно нельзя шатуны. Перегретый шатун отпускает цементацию пальца и сам теряет упругость, так что палец начинает просто болтаться в шатуне и начинает задирать цилиндр протачивая в нем глубокую яму.

Можно легко забить пальцы в шатуны на холодную, я это делаю так, возьмите деревяшку как показано на фото, но дерево желательно крепкое, а не мягкое как сосна, я подкладываю под поршень акацию. Обратите внимание эта деревяшка хорошо входит в паз поршня и выше поршня, подкладывая ее под поршень и забивая палец поршень не портится.

Теперь надо определить перед на поршне, сверху на поршне есть стрелка она должна смотреть в перед двигателя (где стоит помпа и шкив генератора это перед двигателя). Также надо определить перед шатуна, все просто, возьмите поршень и поверните стрелкой чтобы она смотрела на вас, а замки вкладышей в шатуне должны быть с права это и есть перед шатуна, замки шатуна обозначены на фото стрелкой.

Перед поршня и шатуна определили, теперь надо смазать машинным маслом отверстие в шатуне куда забивается палец, смазываем поршневой палец и отверстия в поршне. Вставляем поршневой палец в поршень и упираем его плотно в шатун и смотрим чтобы палец в шатун упирался без перекосов как показано на фото.

Теперь надо подложить под поршень деревяшку как показано на фото, обратите внимание, как правильно держать палец и оправку, при таком способе оправка не слетит и не ударит по поршню. Бейте смело и обязательно тяжелым молотком, палец легко входит и не портится поршень. На фото немного оправка стоит криво, но это фото, когда будите забивать старайтесь чтоб оправка стояла ровно.

Теперь надо поставить на поршни поршневые кольца, но прежде надо выбрать поршневые кольца, выбор поршневых колец на Жигули огромен, много разных производителей выпускают кольца на Жигули. Самые дорогие это заводские вазовские кольца, но я советую вам ставить немецкие кольца, коробка немецких колец на фото. Объясню, почему я делаю выбор на эти кольца, они мягкие и не грызут цилиндры, двигателя на них очень долго ходят, а родные вазовские жесткие и быстрей изнашивают цилиндры. Просто я сравнивал цилиндры которые прошли более 100тысячь километров, на немецких кольцах выработки в цилиндрах почти нет, а на вазовских кольцах выработка цилиндра уже хорошо заметна. Но так как в основном мотористы предпочитают вазовские поршневые кольца, поэтому и цена на них большая, немецкие лучше а цена в два раза меньше, одним словом немцы, они что на свои Мерседесы делают качественные запчасти так и по привычки качественные запчасти и на наши Жигули, также если придется менять сальники на Жигулях ищите немецкие им сносу нет.

Теперь надо аккуратно одеть поршневые кольца на поршень, какое кольцо куда одевать есть пояснения в коробках из под колец, или на коробках, это смотря какой производитель. Поршневые кольца разные по ширине чтобы их нельзя было перепутать, обязательно обращайте внимание при установке колец на надпись на кольце, слово «топ» обозначает что это кольцо должно стоять словом «топ» вверх. Обязательно обращайте внимание на второе поршневое кольцо оно с проточкой виде зуба этот зуб обязательно должен смотреть вниз. На фото показано как можно поставить поршневое кольцо, когда натяните кольцо на поршень как показано на фото, дальше аккуратно слегка разжимайте кольцо и опускайте его в паз, если никогда не ставили поршневые кольца, потренируйтесь на старых кольцах, чтобы был небольшой навык, так как без навыка можно сломать новые кольца.

После установки поршневого кольца в поршень обязательно покрутите его в поршне, кольцо должно легко вращаться и не заедать, если кольцо заедает несильно покрутите его пока оно перестанет заедать, если заедает сильно кольцо можно слегка подточить на ровном точильном камне и именно верх кольца, низ не точите. Стачивайте так, положите кольцо верхом на точильный камень прижмите его ладошкой и круговыми движениями начинайте стачивать, до тех пор пока кольцо будет легко вращаться в поршне, но не перестарайтесь. Обычно такие проблемы бывают с дешевыми и некачественными кольцами, или кооперативными поршнями.

Купили поршневые кольца большего размера

Если случайно купили поршневые кольца большего размера (например цилиндры расточили под первый ремонт а продавец ошибся и дал поршневые кольца второго ремонта) естественно эти кольца не войдут в цилиндр.

Первое, можно обменять их у продавца который продал вам кольца.

Второе, можно аккуратно край подточить их до размера.

Третье можно сделать на этих кольцах замок, но вы должны хорошо владеть надфилем и эта работа требует терпения и усидчивости, я делал такие замки на поршневых кольцах, компрессия возрастает и движок тянет лучше.

Рис. Самодельные замки на поршневом кольце

Если решитесь сделать замки на кольцах то делайте их так, вставьте кольцо в цилиндр чтобы коны колец зашли друг на друга, шилом прочертите риску по верхнему краю кольца, это вам даст знать на какое расстояние заходит край кольца. Далее сделайте надфилем замки в кольцах как показано на рисунке, замки на кольцах проверяйте так, замерьте штангильциркулем высоту кольца разделите на два это и будет размер высоты замка, после обязательно проверти не заедают замки в поршне, оденьте кольцо на поршень и обожмите пальцами кольцо чтобы замки зашли в зацепление, если замки входят туго то еще чучуть подточите высоту замков, замки должны свободно заходить друг на друга.

Поршневые кольца одеты, откручивайте подушку с шатуна (желательно сразу поменять старые вкладыши на новые но на вкладышах написан размер, купите такой же размер вкладышей). Вставьте вкладыш в шатун чтобы замок вкладыша попал в прорезь постели шатуна, смажьте машинным маслом вкладыш и поршневые кольца. Вкладыш показан стрелкой.

Начинаем вставлять поршень в первый цилиндр, шейку коленвала проверните в низ, и вставляйте поршень в цилиндр так чтобы стрелка на поршне смотрела в перед, как на фото

Дальше надо аккуратно заправить поршневые кольца в цилиндр, а пользуюсь самодельной обжимкой сделанной из возвратной пружины от кикстартера мотоцикла Восход. Вы можете сами сделать обжимку из такой пружины или из другого метала главное чтобы метал был не мягкий, и не гнулся при обжиме кольца. На фото на поршне моя обжимка, чем она мне нравиться, ей я вставляю аккуратно по одному кольцу, а заводской забиваете сразу все кольца но по заводской обжимке надо бить рукояткой молотка и знаю много случаев когда не очень плотно обжимали кольца заводской зажимкой и ломали кольца. А когда вставляешь по одному кольцу его легко вбиваешь ладошкой или ребром кулака, и если плохо обжали кольцо оно не пойдет и рукой не сломаешь. Вставляя поршневые кольца по одному я сто процентов уверен что все кольца целые.

Начинаем вставлять поршень а цилиндр, маслосъемное кольцо жесткое и поэтому обжимку сжимайте плоскогубцами, и рукой вбивайте поршень, как показано на фото.

Остальные кольца мягкие и обжимаются пальцами как показано на фото, но это немецкие кольца, вазовские более жесткие и если не хватает силы сжать кольцо пальцами, пользуйтесь плоскогубцами.

Поршень вставили в цилиндр, толкайте его деревяшкой в самый низ чтобы шатун уперся в коленвал, обязательно просмотрите с низу как стал шатун и не вышел ли вкладыш с постели шатуна, если вкладыш сместился слегка подайте шатун вверх и поправьте вкладыш. Начинайте закручивать подушку шатуна, важно всегда перед тем как поставить вкладыш вытирайте хорошо тряпкой место (постель шатуна) куда ставится вкладыш.

Очень важно. Подушка шатуна прикручивается так, замки вкладышей должны быть вместе (замок вкладыша шатуна должен упираться в замок вкладыша подушки). Поэтому будьте внимательны и вставьте подушку шатуна правильно, закручивайте подушку шатуна, прокрутите коленвал, если прокрутился легко значит все правильно, если очень туго или не идет значит неправильно поставили подушку, или вкладыш вышел замком из паза и его зажало, или не тот размер вкладыша будьте внимательны когда меняете вкладыши размер вкладыша должен быть именно тот который и был.

Поршни все поставлены, теперь надо прикрутить маслоприемник. Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит.

Прикрутили маслоприемник, прикручивайте поддон, чтобы прокладка поддона не слетала ее можно привязать простыми нитками в нескольких местах, нитки не мешают, а установка поддона упрощается.

Поддон поставлен, начинаем очищать блок от кусочков прилипшей прокладки (эту операцию можно делать в любой момент) как показано на фото, очищать можно ножом, или широкой отверткой, но делайте аккуратно старайтесь не карябать сильно блок. Блок должен быть идеально чистым, если останутся маленькие кусочки старой прокладки то в этих местах появится щель и будет течь тосол или в цилиндр или наружу. Если кусочки очищенной прокладки попали в цилиндр очистите цилиндр, проверните поршень вверх и удалите мусор. Также очищайте и головку.

Обратите внимание на фото, видите раковины, эти раковины результат езды на А-76 бензине, либо из-за очень раннего зажигания. Хорошо если их со временем забьет нагаром, а может быть и так что это место постепенно начнет разрушаться дальше и приведет в негодность головку.

Головку очистили, оденьте шкив на распредвал и проверните метку в положение как показано на фото, снимите шкив с распредвала, головка готова к установке. Можно помыть головку бензином или соляркой можно и не мыть, главное место что садится на прокладку должно быть чистым. Перед самой установкой обязательно еще раз протрите снизу головку тщательно тряпкой.

Теперь выводим первый поршень в самый верх и совмещаем метку как показано на фото стрелка 2, и обратите внимание как стоит прокладка не перепутайте прокладка должна стоять именно так стрелка 1, если на блоке направляющие втулки на месте то по другому прокладка не станет но бывают что попадаются движки без направляющих втулок после ремонта горе-мастеров и тогда обязательно обращайте внимание на прокладку, а луче купить направляющие втулки. Теперь можно смело ставить головку и затягивать, затягивать головку так, затяните два болта по центру, слева два болта крест на крест, справа два болта крест накрест, дальше слева остальные два болта крест на крест, и справа также. После этого пройдитесь по всем болтам, еще три раза пока они не сядут до конца, но будьте осторожны с дурной силой можно все посрывать.

Установка и натяжка ремня есть на сайте, посмотрите в левой колонке. Остальное собираем так как и разбирали.

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

Таврия 1102 (ЗАЗ) » Двигатель » Проверка состояния и замена поршневых колец

Поршневые кольца являются ответственными деталями двигателя. Их техническое состояние в большей мере определяют общее техническое состояние двигателя и его эксплуатационные показатели.

Следует учитывать, что при работе двигателя с сильно изношенными поршневыми кольцами резко повышается износ деталей двигателя, так как при этом ухудшаются условия смазки цилиндров и поршней из-за пропуска газов в картер, разжигается и окисляется масло в картере.

Перед проверкой поршневые кольца следует тщательно очистить от нагара, липких отложений и промыть. Основная проверка заключается в проверке теплового зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр (рис. 1). Поршневые кольца при этом вставить в цилиндр, протолкнуть его донышком поршня на глубину 10… 12 мм. Зазор в стыке работающего кольца не должен превышать 1,00 мм. Проверить также приработку поршневого кольца по цилиндру. При наличии следов прорыва газов поршневое кольцо подлежит замене.

Поршневые кольца поставляются в запасные части номинального и двух ремонтных размеров комплектами на один двигатель. Кольца ремонтных размеров отличаются от колец номинального размера наружным диаметром, увеличенным на 0,25 и 0,50 мм. Кольца ремонтного размера устанавливаются только на ремонтные поршни и при ремонте цилиндров на соответствующий размер. Перед установкой очистить поршневые кольца от консервации и тщательно промыть, а затем подобрать их для каждого цилиндра.

После отбора комплектов по каждому цилиндру проверить зазор-в стыке поршневых колец. При установке в новый цилиндр он должен быть в пределах 0,21—0,45 мм для компрессионных и 0,9… 1,5 мм для дисков маслосъемных колец, при необходимости припилить. Зазор в стыке новых компрессионных поршневых колец, устанавливаемых в работающие цилиндры, не должен превышать 0,60 ММ; Перед установкой поршневых колец на поршни проверить свободу перемещения поршневых колец прокатыванием кольца в канавках поршня, как показано на рис. 2, чтобы убедиться в чистоте канавок, отсутствии забоин и др.

Для установки колец необходимо:

надеть поршневые кольца на поршень при помощи специальной оправки (рис. 3), соблюдая осторожность, чтобы их не поломать и не деформировать. Установку начинать с нижнего маслосъемного кольца; в нижнюю канавку устанавливаются нижний диск, расширитель маслосъемного кольца, верхний диск, а затем нижнее фосфатированное и верхнее хромированное кольца. При установке второго компрессионного кольца прямоугольная фаска, выполненная на наружной поверхности, должна быть обращена вниз. После установки колец смазать поршни и поршневые кольца моторным маслом, проверить легкость перемещения колец в канавках поршня; расставить стыки колец.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Установка колец в поршень ВАЗ-21083