Установка гидроопор на двигатель ВАЗ 2106 2105 2107 2103

Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.

Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ

Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава фирмы «Гермес», а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). Изначально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним.

На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, вот выдержка оттуда:
Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой «Гермес»?

Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы «Гермес» испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов.
В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214

Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. Из колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:

После сборки:

момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле: Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа! В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг.
Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-….. По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви, а именно «15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант — самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки — знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель).»
Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил — «Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?»

Также возникает вопрос — заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители.

Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина

Результаты:
отрицательные:
— уменьшились холостые, около 70 оборотов
— холостые стали чуть менее стабильными

положительные:
двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и
шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала.

Январь 2006
Гидроопоры прошли 6 тысяч, решил проверить. Снял РВ, все в порядке, ничего не открутилось. Для полного счастья в средней опоре постели прошелся надфилем, сделал канавку около 0.5 мм, придавая особое внимание чистоте манипуляции, чтобы опилки не попали в масляные каналы.

Апрель 2006
Свечи рекомендую BOSCH Platinum. Весной на NGK BP6E проявилась проблема в неустойчивом ХХ, проблема была в калильном зажигании, вероятно возникавшем из-за более увеличенных фаз рапредвала и применения достаточно горячих свечей. На свечах BOSCH проблема заметно уменьшилась.

Июнь 2006
Что отмечено на РВ 21213 и звездой 2101: расколбас на ХХ, провал при трогании, видимо последствия расколбаса. С оборотами машина мчится в бой. Изменился звук при разгоне, стал такой «вззз». Чувствуется приход после 2500 оборотов. Меньше 100 на пятой ехать как то и не хочется. Вернулся на конфигурация РВ 21214 и звезда 2101. Ну разве это расколбас, это так, легкое поддергивание после того что было. А вот после вала 21213 чувствуется что и машина что-то не так едет. На валу 21213 она пряма таки и рвалась в бой, а тут…

Июль 2006
Сегодня (01.07.06) мигрировал на версию MPSZ-ZH с поддержкой датчика положения коленвала (ДПКВ). Холостой ход стал гораздо стабильнее. И было мне счастье ! :-)). На фиксированом УОЗ=0 метка на шкиве стоит как вкопанная напротив отлива на передней крышке.

Примечание. Когда я мигрировал с КСЗ на БСЗ метка на шкиве коленвала в свете стробоскопа никогда не стояла как вкопанная, а поддергивалась. На двух разных деталях (трамблер, коса, коммутатор) результат был одинаков: гуляет метка и все тут. Хотя в форумах неоднократно можно было прочесть, что после установки БСЗ метка стоит как влитая. Видимо эта нестабильность при применении гидроопор сильно усугубляется и приводит к нестабильному ХХ, поддергиваниям и т.п.

Август 2006
Привод ГРМ установлен полностью от 21214 кроме гидронатяжителя (натяжитель цепи использован «Пилот» от НТЦ «Родос»): однорядная цепь, звезда РВ 38 зубьев, звезда привода дополнительных агрегатов — 30 зубьев. При такой конфигурации (которая возможна только на процессорном зажигании) давление масла на ХХ возрастает так как масляный насос крутится со скоростью 38/30 = 1.267 раза быстрее, чем в первоначальном варианте. Влияния на стабильность холостого хода не обнаружено.

Август 2006
Ревизия гидроопор и их переборка/промывка. При ревизии выявлена одна открутившаяся гидроопора. Результат в виде улучшения стабильности ХХ не достигнут. Зреет решение демонтажа гидроопор.

Август 2006
Снял гидроопоры и поставил РВ 21213 и болты. ХХ стабильный :-))))))))))))) и увеличился

Я так и не нашел ответа почему на одной машине на ХХ двигатель работает идеально, а на другой поддергивается.

Итак, с декабря 2005 неоднократно снималась клапанная крышка: для контроля состояния ГО, их переборки — дважды, для исследования работы на вале 21213, исследование работы на звезде 2101, 21213, возврат на 2101 так как на ней имхо лучше.
После перехода на болты регулировка клапанов после 400 км. Далее все хорошо, но после покатушек на 6950 оборотов (снимал шумовую кривую двигателя на МПСЗ) застрекотал клапан. Настроил клапана на холодную, именно холодную. Брат со стоянки дотащил на веревке в гараж. Результат отличный, клапана работают тихо, ХХ еще более стабильный, ручка переключения передач стоит как вкопанная не дергаясь. Регулировка велась по рейке при 0 градусов цельсия. Зазоры для РВ 21213 0.15 (по щупу при 20*С) или см. таблицу для рейки под соответствующую температуру. Обращаю внимание зазоры 0.15. В Ниве 0.15 и 0.20, но там и степень сжатия больше и температурный режим более жесткий.

Декабрь 2006
Болты стоят, работают. ХХ стабильный, компрессия порядка 11.5. Красота. За сим данная тема закрыта.

на основе собственного опыта (VAZ.ee 8
страница и последние две ссылки).
Итак варианты:
1. Не заливать маслом
2. Залить масло и бензин 50х50
3. Залить масло
Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан пинцетом стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в «высоком» положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились. При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры.Аналогично считаю обоснованным поступить и с другими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучился 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.

Гермес:
ссылки не доступны уже. Видимо фирма закрылась

INA:
НТЦ РОДОС когда они хотели поставлять ГК …

Двухслойная, звук при простуковании более глухой. Оригинальная маслозаливная горловина с внутренней резьбой и, соответственно, оригинальная смачная крышка с храповым механизмом. Не подходит в случае карбюратора типа Озон, так как на крышке нет оси для крепления тяг карбюратора, разве что переделывать тяги от Нивы.

Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Здравствуйте.Мой рассказ будет в нескольких пунктах.
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
2. Проверка
3. Установка (2 способа)
Будут прилагаться видео
Итак:
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.

Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.

Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.

Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.

2. Проверка
Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение.
Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе.
Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.(ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ)
Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschm > гидрики INA

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Работу проводим в случае выхода из строя одной или нескольких гидроопор рычагов привода клапанов.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (смотрим статью – «Замена прокладки крышки ГБЦ»).

Чтобы проверить состояние гидрокомпенсатора, вставляем отвертку между кромкой корпуса подшипников распределительного вала и рычагом привода клапана.

При этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к рычагу привода клапана «затылком» (клапан закрыт).

Опираясь отверткой о корпус подшипников, давим через рычаг на гидроопору.

В нормальном состоянии гидроопора должна прожиматься со значительным усилием.

Если же усилие невелико, гидроопору необходимо заменить.

Для этого снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (смотрите – «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214»).

Головкой «на 24» отворачиваем гидроопору рычага привода клапана

Таким же образом демонтируем гидроопоры рычагов других клапанов.

Снимаем рамку подачи масла к гидроопорам.

Сдвигаем с трубки рамки маслоподводящую втулку гидроопор

Аналогично снимаем еще три маслоподводящие втулки гидроопор.

Герметичность соединения трубки рамки и маслоподводящих втулок обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами, установленными во втулках.

В крайних втулках установлено по одному уплотнительному кольцу, в других – по два.

Для замены уплотнительного кольца поддеваем его отверткой и извлекаем из втулки.

Перед сборкой очищаем, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом каналы в трубке и маслоподводящих втулках рамки.

Устанавливаем новые уплотнительные кольца во втулки и смазываем их моторным маслом.

Аккуратно, чтобы не повредить кольца, надеваем втулки на трубку.

Перед вворачиванием гидроопор рычагов клапанов шприцем откачиваем масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров

Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214

Когда может потребоваться ремонт устройства?
Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной. Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы. Турбо кит для Нивы Загрязненность масла является причиной различных неприятностей. Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов. Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается. Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя. При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.

гидрокомпенсаторы, часть 2

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

Дополнение от ноября 2020

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое – это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки – картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

стаканчики гидриков

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Ваз 21214 момент затяжки гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы старого образца.

Всем известно, что такое гидрокомпенсатор (далее г. к.) и какую функцию он выполняет. Хуже этих г.к. я ничего не встречал, да и цена у них не плохая. Самое слабое место этих г.к., то, что они имеют свойство постоянно откручиваться (момент затяжки от 1.7 до 2.5 Кг), затяните сильней, он просто не будет работать. Многие пытаются ставить их на различные фиксаторы резьбовых соединений, но я считаю это не выход. АвтоВАЗ уже прекратил выпуск автомобилей с такими г.к., но машин с г.к., старого образца очень много, но не каждый имеет возможность поменять ГБЦ на новый образец. Есть не плохой уже проверенный на многих автомобилях способ избежать откручивание г.к. Все очень просто- затянуть их не на 2 кг, а на 4кг. У нас это получилось.

Последствия открученного г .к.

При запуске холодного ДВС допускается стук г.к. в течение 2 – 4 секунд. Если стук продолжается больше этого времени или появляется на горячем ДВС, желательно в ближайшее время обратиться на СТО для устранения неправильной работы г.к.

А теперь самое главное для тех, кто тянет с ремонтом. Открученный г.к., сначала ломает маслопадающюю рампу, изнашивает рокер и кулачок распределительного вала из-за не правильной регулировки зазора и выбивает резьбу в ГБЦ, что приводит к замене ГБЦ на новый образец)))

Гидронатяжитель цепи ГРМ

Устанавливается на Нива 21214 и 2123. Рекомендую после прохождения 1 ТО избавиться от этой детали и заменить ее на Пилот 214(механический натяжитель). Гидронатяжитель цепи очень не надежен особенно при пуске холодного ДВС. Основная неисправность натяжителя цепи-масло из натяжителя стекает обратно в систему(нарушена герметичность натяжителя), соответственно, натяжение цепи ослабло. И что у нас получается: во время пуска двигателя при не исправном натяжители маслу необходимо время , чтобы заполнить натяжитель и привести его в рабочее состояние. А дальше всего два варианта развития событий: цепочка погремит 5 сек и натянется или цепь просто слетит, что грозит очень дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Гидрокомпенсаторы нового образца.

В этих гидрокомпенсаторах я не вижу никаких недостатков. Очень хороший вариант для семейства автомобилей Нива. Единственное с чем приходилось столкнуться, так это с открученными стаканами, но здесь виноват тот автослесарь, который их не затянул (момент затяжки до 11 Кг). При затяжке стаканов меньше 4-5 Кг есть вероятность их откручивания. Последствия те же самые ,что и со старым образцом. Обратите внимание, что на заводе их очень слабо затягивают.

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Как проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле: что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Как проверить и узнать, какой гидрокомпенсатор стучит

Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.

На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора.

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

На сайте спонсора этой записи возможно рефрижератор купить новый.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.

Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Для работы будет необходимо:

— Чистое моторное масло

— Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)

Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:

Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:

а) поменять гидроопору местами с соседней

б)снизить момент до 18 н на м

в) заменить на новую

!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом

4. Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.

Все шаги проделаны и гидроопоры установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!

Отзывы владельцев chevrolet niva (шевроле нива)

Достоинства:
Цена и качество

Недостатки:
Кузов незащищён от ржавчины

Достоинства:
высокий клиренс, подвеска, климат-контроль, работа страховой, недорогое обслуживание, нетребовательная к качеству дорог

Недостатки:
маленький багажник

Достоинства:
Если бы эта американская Niva не ломалась, то цены бы ей не было. В целом это очень неплохой автомобиль.

Недостатки:
Недостатков у машины много, как и любая отечественная лошадка, она требует внимания и постоянного ремонта. Сложилось впечатление, что к 130 тысячам пробега я заменил практически все, а многое по нескольку раз. Несколько раз ремонтировал коробку, раздатку еще в самом начале, не говоря уже о мелком ремонте (шаровые, натяжные ролики, ремни, термостат, генератор, помпу…). Также пришлось раза три менять тормоза. Головку блока цилиндров двигателя ремонтировал дважды.

Достоинства:
Проходимость, высокий клиренс

Недостатки:
Большой расход, бренчат суппорта

Достоинства:
хорошая проходимость
клиренс 2.1
хорошая управляемость
удобный просторный салон
хорошая печка
хороший кондиционер
подушки безопасности
качественная покраска

Недостатки:
туговатая коробка передач(особенно первые полгода)
шумновата(но вмеру)
движок слабоват для нее

Достоинства:
1. хорошая проходимость
2. вместительная
3. неплохая шумоизоляция
4. хороший свет
5. теплая печка
6. отлично заводится зимой
7. неплохо охлаждает кондиционер

Недостатки:
1. слабый движок
2. при включении кондиционера большая потеря мощности
3. стуки при переключении скоростей
4. туго включается, а потом выключается блокировка.

Достоинства:
Безусловно проходимость, в этом плане ни разу не подводила. В салоне достаточно просторно и комфортно. Хорошо, что есть пластмассовые обвесы. Случайно въехал в бетонное ограждение, так хоть бы хны, затер полиролью и все. В целом на голову выше ВАЗовских собратьев. Хорошее качество покраски.

Недостатки:
Их побольше будет. Если Вы не охотник, не рыболов и не лесник, если к Вашему дому можно подъехать на пузотерке, то и ездите на пузотерке, а не на Шниве. Многовато жрет, зимой это тем более чувствуется. Достаточно туповатая. Трасса не для нее. Ездил на ней в Сочи, устал как собака, разгон не берет, пустая фура порой быстрее рагоняется. Раздатка похрюкивает, поскрипывает порой. После 10 тыс. км. панель заскрипела. С момента покупки на 30-60 км/ч скрипит правое переднее колесо (по руководству по эксплуатации это нормально). Маленький багажник (запаске 5-6 см. не хватает влезть). Легко снимается запаска, мою свиснули за 3 мин., пока не обвязался цепями и не поставил секретки. Печка в ноги плохвато греет. Отсутствие кондея (моя вина) жарким детом 2020 г. дорогого стоило, в салоне 35-40 гр.

Достоинства:
По сравнению с другими ВАЗ салон выполнен более качествено, скрипов, дребезжаний пластмассы нет. Удобно усаживаться в атомобиль. По работе кондиционера нареканий нет, на приемистости автомобиля он практически не сказываеться т.к. при чуть резком нажатии педали акселератора отключаеться и включаться вновь, когда перестаешь разгоняться.

Недостатки:
Течь масла со всех узлов и агрегатов где только оно присутствует, причем это не считаеться гарантийным случем, т.к. GM-AVTOVAZ считает, что каплепадение масла с интервалом одна капля не чаще чем раз в двадцать секунд-ЭТО НОРМА.Все резино-технические изделия, такие как, пыльники шрусов, шаровых опор, сайлент блоки,резиновые уплотнители и прочие, покрылись трещинами и имеют вид 20-ти летней давности, при пробеге в 11.000 км. Воют мосты и раздатка. Большой люфт в трансмиссии, слышны глухие удары при троганьи и переходе на высшую передачу.

Достоинства:
Комфортная, удобная, не втискиваешься в нее (мойвес 110) в обслуживании почти как 21213, правда проходимость чуть похуже, но быстро привыкаешь и уже берешь поправку на это. Расход устраивает, город 11,2 трасса 8,8.

Недостатки:
Слабовата подвеска. По нашим дорогам шаровые меняю раз в год. Цены на запчасти на 50% выше чем на 21213. Жалковато ползать по кустам на охоту и рыбалку.

Достоинства:
Большой высокий салон где сижу не нагибаясь, и не терусь плечом об переднего пассажира.Приятно ездить по бездорожью не боясь задеть картер и дно,устойчивая неровности проходит мягко.

Недостатки:
Слабый движок,чтоб ехать на пятой нужно разогнать машину до 110, нет блокировки диференциалов от этого в грязь не идёт крутит одно переднее, одно заднее колесо, багажное отделение мало,печка греет плоховато даже в сравнении в вазовской старой классикой, всю зиму обдув на лобовое стекло направлен, бензин жрёт как крокодил 15л/100км по трассе.Рычаги передач переключаются туго, особенно раздатки просто ужас включив полный привод ловишь потом момент чтоб переключть на задний привод.

Недостатки:
-в первые годы ломается всё, что может сломаться…
-низкое качество комплектующих
-огромные расходы на постоянный ремонт

Достоинства:
1. Высокая проходимость.
2. Хорошая динамика.
3. Копеечный кузовной ремонт.

Недостатки:
1. С запчастями возможны звдержки, как для иностранных машин
2. Внешне это Шевроле Нива (превращается в достоинство, если Вы шифруетесь)

Достоинства:
1. Высокая проходимость
2. Хорошая динамика
3. Неубиваемая подвеска

Недостатки:
1. Старый дизайн (для кого понты нужны)
2. большинство недостатков от старой Ш-нивы

Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

120 14 152k

4 0 21k

Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надёжный автомобиль, особенно в условиях нашего бездорожья. Базовая комплектация обеспечивается двигателями от двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). На «опелевский» мотор особых нареканий не возникало, чего, к сожалению, не скажешь про отечественный.

Благодаря повышенной модернизации, новый двигатель Нивы Шевроле получил вместо штатных регулировочных винтов и втулок, так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенных в ГБЦ.

Случается, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым немало хлопот своим владельцам.

Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

Важно определить, когда стучат ГК. Нередко стук происходит только на «холодную», а в течение 30-45 секунд исчезает. Причиной этому, задержка подачи масла на гидрики, вследствие его недостаточного разогрева. Другое дело, когда стук гидрокомпенсаторов происходит на «горячую», тогда придется снимать распредвал и прочищать каналы. В случае, если промывка не помогла — необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива.

Основным признаком, который проявляет себя, как правило к 50000 км, а то и 40000 км, является возникновение отчётливых звуков в районе распредвала, а при попытке добавить оборотов, идёт металлическое потрескивание. Причинами этого может быть:

Упавшее давление в системе маслообеспечения авто, вследствие чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подходить к ГК.
Засорение масляного фильтра приводит к забиванию масляных каналов и уменьшению подачи на гидрокомпенсаторы.
Пониженный или повышенный уровень масла в системе, из-за чего возникло чрезмерное насыщение масла воздушной смесью, что и стало причиной характерного стука.
Изношенное посадочное место под гидрокомпенсатор. В процессе работы двигателя от температуры происходит ещё большее увеличение посадочного места.

При замене ГК необходимо учитывать, что причиной стуков, доносящихся из распредвала также могут быть:

ухудшение состояния кулачков распредвала;
износ поверхности рокеров;
стирание торца стержня клапана.

Советы по замене гидроопор на Ниве Шевроле

Если вы убедились, что проблема в гидрокомпенсаторах, для того, чтобы выявить неисправный, надо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую отвёртку межу толкателем и рокером и постараться продавить плунжер, он должен сжаться, а затем вернуться обратно. Если у вас это получилось — значит гидрик, скорее всего, рабочий.

Конечно, гидрокомпенсаторы можно поменять и по отдельности, приобретя только один экземпляр и заменив его, но нет гарантии, что, выехав за ворота мастерской, не застучит другой гидрик. А если вы готовы производить регулировку клапанов через 10000 км, то можете установить регулировочные болты, тогда ремонт обойдётся дешевле.

Для работы по замене гидротолкателей понадобится:

ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
отвёртка плоская и крестообразная;
новые гидрокомпенсаторы.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с артикулом 212141007160 составит около 330 рублей за штуку. Итого 2640 рублей за комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

Крестообразной отвёрткой откручиваем хомут патрубка воздуховода. Вынимаем воздуховод. Ослабляем хомуты крепления патрубков системы вентиляции картера и снимаем их.

Замена гидрокомпенсаторов на болты Нива 21214

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
Необходимые инструменты и материалы
Демонтаж гидрокомпенсаторов
Установка болтов и особенности сборки
Зазор клапанов

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

Корпус гидрокомпенсатора.
Возвратная пружина.
Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

недостаток давления масла в системе;
масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
нехватка масляного материала в конструкции;
зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

Демонтируют воздуховод.
Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
Рокеры устанавливают на свои места.
Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

стопорная пластина – 4 шт.;
регулировочный болт – 8 шт.;
в комплектацию входят гайки и втулки;
нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
Убирают натяжитель цепи.
Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
Свинчивают гидрокомпенсаторы.
Зоны установки втулок очищают от следов масла.
Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

0 0 голоса

Рейтинг статьи