Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Жёсткость ние кузова ВАЗ

Жёсткость кузова.Усиление кузова ВАЗ

Усиление кузова ВАЗ

Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.

При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.

Если жёсткость небольшая,то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться «размазанной», кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.

Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.

Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.

Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение,тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче,чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.

Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:

Автомобиль Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000

Ваз 21043 Универсал 6300

Ваз 2105 Седан 7300

Ваз 2106 Седан 6500

Ваз 2107 Седан 7200

Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200

Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800

Ваз 21099 Седан 5500

Ваз 2115 Седан 5500

Ваз 2110 Седан 8000

Ваз 21102 Седан 8400

Ваз 2111 Универсал 7400

Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100

Ваз 21106 Седан 12200

Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900

Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400

Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000

Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость,Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500

Fiat Tempra 1994 Седан 6700

Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500

Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000

Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700

Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки,такие как Volvo S60,Alfa Romeo 147,Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.

Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.

Распорка передних стоек.

Многие люди утверждают,что толку от неё нет,но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.

Также снижается степень деформаций,что благоприятно сказывается на долговечности кузова.

Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки «помягче», а со стандартной можно поставить усиленную.

Лучше ставить детали известных фирм-производителей, а не «безымянные» которые сделаны в гараже, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.

Распорка задних стоек. Создаёт усиление задней части кузова. В такой распорке больше нуждются Ваз 2111-12,чем 2108-09, где заднее сиденье играет элемент жёсткости кузова,так как в 12ых сиденья раскладываються, то и жёсткость кузова в этом месте невелика.

Уменьшает перемещение верхних точек

крепления стоек, увеличивает общую

жёсткость кузова, и управляемость.

Положительно сказывается на

Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.

Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%,улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.

.

Усилитель щитка передка

Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных

хомутах, существенно улучшает управляемость

автомобиля. Применяется для повышения жесткости

щитка передка,уменьшает амплитуды перемещений

картера рулевой рейки: в продольном направлении

в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Увеличивают жёсткость кузова вцелом.

Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,

что улучшает подвеску двигателя.Некоторые

подрамники достаточно сложны в установке,иногда

приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки,что делает кузов менее жёстким.

Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.

Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и «гражданские»,вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова,а во втором случае ввариваются только крепления,и к ним уже прикручивают трубы.

Главный минус каркасов-это вес,средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.

Кроме того ухудшается обзорность,и усложняется

посадка/высадка пассажиров,но это решать уже

Вам,иметь или не иметь.Например в европейских

странах,почти на каждой второй тюнинговой

машине стоит каркас безопасности.

Но каркас безопасности может и серьёзно

навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным,так как использование неэластичных ремней безопасности,при аварии,может привести к сильным перегрузкам и травмам,вплоть до разрыва внутренних органов.

Делать кузов жёстче или нет,конечно решать вам.

При использовании материалов активная ссылка обязательна!

Усиление Кузова (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 25

1 Тема от ArturVrn 2009-06-01 19:53:11

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Тема: Усиление Кузова

Скоро собираюсь делать капитальный ремонт кузова 2108, заодно хочется его усилить, хотелось бы услышать советы по доработке.

2 Ответ от ArturVrn 2009-06-03 11:28:37

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

не кто не чего мне не подскажет.

3 Ответ от Safety 2009-06-03 11:54:48

  • Safety
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2008-11-11
  • Сообщений: 401
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

4 Ответ от ArturVrn 2009-06-03 15:40:33

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Спасибо, почитаю

5 Ответ от Brodil 2009-06-08 19:30:03

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Напоминает онанизм, половина сделана хз вообще зачем и непонятно почему и с какими целями.

Если с целью сделать танк, то лучше сделать как ВИК http://www2.vazclub.ru/articles/rama08.php, и то на мой взгляд там проиграно по жесткости стандартным лонжеронам

А тут ваще бред, насчет уголка в порогах — тупо лишний вес по сути, а жесткости ноль особенно на кручение

По поводу стали из 3х-4х мм, бред, только лишний вес и далее при ударе, который точно будет, поведет уже не лонжероны, а именно вас, сядящего по сути за кубом железа, которое должно как-бы смягчать удар и мяться, а тут куй вам будет

По телеку и опоре уже более на правду походит, но опять же не то что надо, ибо нет целого профиля

по сварке: «2см через 2см» опять бред, в местах нагрева металл теряет свои первоначальные свойства, и становится мягче и хрупче. Правильно варится точками диаметром до 8мм и остужается мокрой тряпкой с шагом в 10-15см, потом возвращаемся и между этими 10-15см делаем еще 1-2 точки

Далее ни слова о задних стаканах, зато чашкам передних посвящены даже фотки.

Кароче бред, человека, который хочет проломить бетонную стену имхо

6 Ответ от ArturVrn 2009-06-08 19:41:42

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Brodil ну а как тогда лучше сделать? Просто не хочется разрезать лонжероны, они в хорошем состоянии.

7 Ответ от Brodil 2009-06-08 21:03:20

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

тебе вообще для каких целей то.

Если на ралли ходить, то там только каркас тебе поможет чтоб кузов не играл, а все эти места подвесок, естественно проваривать надо доп металлом

Если для гражланской езды на не зубо дробильной машине, то вот пример проварки телека к лонжерону и усиления заднего стакана

По телеку с низу идет уголок 45х45х4 приваренный точками через 70мм сверху и снизу и возле двигателя, другой уголок приварен таким же образом, но только выгнут он с заходом на опору с 2х сторон

Стаканы: вырезаем всю старую гниль, а ее там достаточно, особенно если «вздулись» стаканы и ввариваем 3мм сталь, как там и должно быть, но только изначально там идет бутерброд из 2х листов

потом на пол там где лонжерон, делаем некое подобие постамента под тотже уголок, либо трубу квадратную, и все это в оконечном счете будет связываться доп распоркой на мертво.

почему так: проводили опыты на 8, вывешивали ее почти по диагонали, с отрывом одного заднего колеса, стаканы играют от 1 до 3хх мм

На пол же есть желание поставить поперечины, как на передних креплениях сидушек примерно так, но только это омологация ФИА по АВ за 88 год

Покрайней мере обычный кузов восьмеры 88 года выдерживает не одну гонку по кроссовой трассе с 4 телами на борту и при этом не телевизор не лонжероны не трескаются, подвеска гражданская, единственное из-за усталости в последнее время начали появляться трещены на передних стаканах, под опорником, а так вроде как довольно не плохо все

8 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 06:22:38

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Brodil авто буду делать для гражданских целей, в кроссе мне точно не участвовать.

9 Ответ от АА88 2009-06-09 06:33:53

  • АА88
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2008-12-14
  • Сообщений: 1,529
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Brodil авто буду делать для гражданских целей, в кроссе мне точно не участвовать.

Тогда и укреплять его незачем.

10 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 07:03:53

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Тогда и укреплять его незачем.

вот с этим я немного не согласен, допустим захочу сделать подвеску жеще. соответственно нагрузки на кузов возрастают.

11 Ответ от Brodil 2009-06-09 09:17:08

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

можешь только проварить телевизор и переднюю опору и этого вполне хватит на мой взгляд, если ты конешно за место пружин с амортами не будешь вваривать ломы

12 Ответ от АА88 2009-06-09 09:34:59

  • АА88
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2008-12-14
  • Сообщений: 1,529
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

вот с этим я немного не согласен, допустим захочу сделать подвеску жеще. соответственно нагрузки на кузов возрастают.

Не думаю, что ты занимешься кроссом, а жесткости кузова тебе хватит вполне, еще растяжки есть и усилители.

13 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 11:06:58

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

можешь только проварить телевизор и переднюю опору и этого вполне хватит на мой взгляд, если ты конешно за место пружин с амортами не будешь вваривать ломы

не, ломы точно вместо стоек вваривать не буду, вот то же думаю телевизор усилить. Вот только думаю, как лучше сделать наварить уголок, или наварить на него лист металла.

14 Ответ от Brodil 2009-06-09 17:50:32

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Если есть доступ к прессу гибочному, то загни из 2-3мм железа 2 профиля, так чтобы было все обтянуто ими. Потом насверли дырок через 5-7см и через них проваривай. Так же загни переходы от телека к лонжеронам

15 Ответ от ArturVrn 2009-06-09 18:15:42

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

Если есть доступ к прессу гибочному, то загни из 2-3мм железа 2 профиля, так чтобы было все обтянуто ими. Потом насверли дырок через 5-7см и через них проваривай. Так же загни переходы от телека к лонжеронам

доступа к пресу нет , а кувалдой хорошо не загнеш, придется всетаки уголок приваривать.

Понравилась мне ваша идея с усилением задних стаканов, вот думаю если смысл мне так делать.

16 Ответ от Brodil 2009-06-11 19:46:17

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

уголок, можешь и не варить, а вот пластинку за место гнили потолще привари на арку + дотяни ее до стакана

17 Ответ от ArturVrn 2009-06-11 21:30:58

  • ArturVrn
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-27
  • Сообщений: 86
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

уголок, можешь и не варить, а вот пластинку за место гнили потолще привари на арку + дотяни ее до стакана

Гнили на арке не будет, пластинку полюбому приварю, да и уголок думаю наварить.

18 Ответ от hlop 2009-06-12 13:59:12

  • hlop
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2008-12-11
  • Сообщений: 71
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

а можно побольше фоток по усилению)если это вазможно.

вчера просто мне тачку газелист рабил под замену кузова. вот. буду брать новый кузов и сразу хочу все усилить))))

в кроссе канечн учавствовать не буду но жесткости так и на кручение ахото.)))))

19 Ответ от Brodil 2009-06-12 15:20:39

  • Brodil
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-04-06
  • Сообщений: 99
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

фоток у меня мало, те которые есть с усилением те и выложил

Единственное еще в порогах будет сидеть труба между усилителем и накладкой порога 40х20х2,5 от передней стойки (там где приваривается шарнир двери) с лонжероном до сердней стойки и птом в задний лонжерон переваливаться все это будет

20 Ответ от ender11 2009-10-10 17:33:45

  • ender11
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-07-27
  • Сообщений: 2
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Усиление Кузова

хорошие фотки. где-то читал (не могу найти статью в интернете, там было про проварку-усиление кузова, подвески и т.д. у жигулей «для такси») про крепление крабов болтами «изнутри» — предлагалось вварить трубки в нижнюю полку и т.п., я не уловил тогда смысл — кто-нибудь слышал о таком?

Сообщений с 1 по 20 из 25

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Как усилить кузов ВАЗ 2108-2115

Управляемость автомобиля зависит от жесткости кузова – чем жестче кузов, тем более управляема машина. Если целью доработок является заметное улучшение автомобиля, то усилением только передка не обойтись. Конечно, можно усилить растяжками верхние передние опоры, заменить рычаги, заменить опоры более жесткими. Но если не усилить кузов, то все вышеперечисленные доработки будут бессмысленными.

Как увеличить жесткость

Есть ряд проверенных методов:

  • Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
  • а также установкой растяжки задних верхних опор.
  • Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.

Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В чем выигрывает автомобиль и его владелец

Владелец авто получает следующие преимущества:

  • увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
  • значительное улучшение ходовых качеств авто.

Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.

Усилитель кузова для семейства автомобилей ВАЗ разрабатывался путем математического моделирования. При этом преследовалась главная цель – устранение эффекта «вальяжности» автомобиля при его движении. Таким образом, с увеличением жесткости, повышается устойчивость и управляемость, возрастает долговечность. Кроме всего прочего, увеличивается пассивная безопасность.

Что улучшилось при прямолинейном движении

Можно добиться следующих улучшений:

  • машина более устойчива, особенно это заметно на большой скорости, а также при движении по покрытию низкого качества;
  • при объезде неровностей траектория движения более четко поддается коррекции.

Что улучшилось на поворотах

Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:

  • значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
  • в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
  • автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
  • с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.

Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.

Усиление кузова Ваз 2109 и модернизация

Усиление кузова Ваз 2109 вызвано необходимостью, а не просто желанием провести тюнинг. Несмотря на то, что кузов «девятки» является хэтчбеком, что соответственно повышает его прочностные характеристики, модернизация ему нужна. Стандартный заводской кузов, вышедший из-под конвейера, надлежащей жесткости и прочности не имеет. По крайней мере, это касается эксплуатации подержанной «девятки» в современных условиях, когда нет хороших дорог, а непростая экологическая ситуация только усугубляет состояние металлического каркаса.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

«Девятка» — это переднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Оснащена автомашина 5-ю дверями. Имеет несколько модификаций, выпущенных в разное время и с разной целью – 21091, 21093, 21099.

Кузов «девятки» изготовлен в несущей конструкции, является 1-объемным. Внутри машины спокойно помещается 5 человек, хотя седановской комфортабельности в хэтчбеке нет. Именно с целью повысить удобство и вместительность салона была придумана одна из модификаций «девятки» — Ваз 21099.

Кузов «девятки» отличается клиновидной формой, что уже говорит в плюс. Дело в том, что такая форма позволяет существенно улучшить АЭД* характеристики, уменьшить сопротивление встречных потоков воздуха при движении транспортного средства.

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Кроме того, с этим показателем тесно связано и уменьшение массы кузова, что удалось осуществить за счет внедрения легких пластмасс и новых композитных материалов. Пластмассовые детали кузова и салона «девятки», а их в автомобиле немало, весят около 80 кг.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Для проведения тюнинга на «девятке», полезно будет знать, сколько весит кузов Ваз 2109. Это даст возможность усилить каркас, добавляя столько лишнего веса, сколько нужно. По данным таблицы ниже мы видим, что вес кузова Ваз 2109 в голом состоянии составляет 450 кг. Такую массу конструкторы называют полезной.

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

Благодаря переднему приводу и особому устройству кузова «девятка» отличается завидной устойчивостью против бокового заноса. Хорошая управляемость обеспечивается, опять же, за счет передних ведущих колес и совпадения направления силы тяги с направлением движения колес.

Особенно хороша управляемость «девятки» в сравнении с другими отечественными машинами, на обледенелых дорогах, скользких трассах и так далее.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Из-за отсутствия в «девятке» промежуточных звеньев трансмиссии можно увеличить полезный объем автомашины без увеличения габаритов кузова. В «девятке» туннель пола короткий, здесь размещаются только части тормозной и выхлопной системы.

Задняя часть «девятки» тоже очень компактна. Бак для топлива на 20 л размещен под задним сиденьем, а запаска нашла место в нише пола багажного отсека. Это помогло увеличить свободное пространство багажника.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Тип кузова5-дверный хэтчбек
ОсобенностьЦельнометаллический, несущий, однообъемный
Длина/ширина/высота, мм4006/1650/1402
Колесная база, мм2460
Колея спереди/сзади, мм1400/1370
Дорожный просвет, мм170
Допустимая масса, кг1340
Снаряженная масса, кг915
Масса кузова (полезная масса), кг450
Масса перевозимого груза при трех пассажирах в салоне, кг50
Масса перевозимого груза при одном пассажире, кг275
Максимальная скорость, км/ч148
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром до 100 км/ч, с16
Передняя подвеска«Макферсон», независимая с амортизационными телескопическими стойками с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаТорсионно-рычажная, с винтовыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами двустороннего действия

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Необходимость проведения усиления на «девятке» и показатель КЖ

Интересно, что многие владельцы «девятки» устанавливают современные усилительные комплектующие больше ради красоты. Это никак не может говорить в плюс усиления, так как в большинстве своем такие элементы способны дать лишь декоративную пользу.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Убедиться в слабости кузова «девятки» можно на простом примере:

  • Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
  • В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

  • При маневрах и экстремальной езде вносит рассогласованность в работу подвесок металл в зонах крепления рычагов;
  • Из-за периодического скручивания, возникающего при активной езде, кузов «девятки» вскоре стареет или как принято говорить инженерами, «устает». Это неминуемо сказывается на разрушении сварочных швов и появлению интенсивной коррозии.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

Чаще всего в современном кузовном тюнинге применяется распорка на переднюю подвеску. Ставят ее на кузовные «стаканы». Эффект дает о себе знать сразу же, как только автомобиль набирает скорость или водитель маневрирует каким-либо другим способом.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

  1. Ускоренные реакции рулевого колеса;
  2. Собранность кузова (ощущается водителем при длительной езде – если нет распорки, машина после нескольких сот километров становится «ватная»);
  3. Ездовые характеристики становятся «острее», люфт в руле проявляется отчетливее и движение более похоже на спортивное (руль хоть и быстрее реагирует, но делает это как-то непредсказуемо, с ускоренным поворотом);
  4. Несмотря на вышеприведенное свойство, управлять «девяткой» с установленной распоркой гораздо легче, так как исчезает чувство напряженности, увеличивается показатель максимальной скорости прохождения на переставке.

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Как вытянуть части кузова «девятки» своими руками

В заключении статьи хотелось бы остановиться на таком моменте, как деформация кузова. Если «девятка» имеет какой-либо деформированный участок кузова, то ни о каком проведении тюнинга и речи быть не может, пока не будет проведено восстановление.

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Что касается восстановления кузова в домашних условиях, то надо иметь в виду, что возможна такая операция только для незначительных составляющих. Так, массивные кузовные элементы, такие как лонжерон или балка, без стапеля вытянуть не удастся. Но с помятым порогом или крылом можно успешно справиться и своими силами у себя в гараже.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

  • Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
  • Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
  • Другой конец привязывается к детали кузова;
  • Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Проводя эти работы, надо помнить, что аккуратность здесь крайне важна. Так, при сильных вмятинах лучше не спешить, а натягивать трос понемногу, оставляя металл под усилием некоторое время. Таким образом, металлу дается как бы «передышка», необходимая для выдержки дальнейшей растяжки.

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Что мы узнали из статьи? Кузов «девятки», в принципе, отличается неплохими конструктивными особенностями, но для дальнейшей его безотказной эксплуатации рекомендуется его усиливать. Фото – материалы и видео обзор, представленный выше, помогут закрепить приведенный в статье материал.

Как усилить кузов ваз 21099

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Усиление кузова ВАЗ: полезнаая статья для тазоводов!

Сначала проваривают «точки» (14 отверстий). Стороны А и 5 (см. рис. 146) проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между «точками». Перед сваркой (особенно стороны 6) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики — она может загореться.

В стойке передка ‘Жигулей чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы 3 (рис. 147). Если диафрагма 3 с колпаком 2 (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика 1, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток может просто сломаться.

Усилитель диафрагмы 4 (см. рис. 147) тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму. приваренную к стойке 5. Часто бывает так. что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму З. Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком (на рис. 147 трещины показаны стрелками), то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить. для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла. здесь не более 1,

В общих чертах предлагаемый способ ремонта, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками. Итак, первое, что необходимо сделать ,вырубить дефектное место. в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты (рис. 141). К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина. концы которой охватывают квадратные головни закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта (см. рис. 140).

Прежде чем приступить к ремонту, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рис. 142. На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра •80•, что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 нгс/мм2 (Ст3 — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском -100 нгс/мм2). Болты проще не вытачивать. а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность •100. Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 тыс. км. это нужно сделать обязательно.

Один из способов проверки поперечины , замер ее ширины у передних нижних болтов (см. рис. 140). Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине раз-мер может быть примерно 613 мм. Размер двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и •окна• в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке (рис. 143). Вплотную к от бортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм (см. рис. 143. а) так. Чтобы середина пластины находилась над отверстием Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). .Окно. в нижней полке (см. рис. 143, б) имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к от бортовке нижней горизонтальной полки. Особой точности при сверлении отверстий и вырубке окна не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя в свою очередь -по лонжеронам. Вырубку окна удобнее производить. когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка окна снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления)

Управляемость автомобиля зависит от жесткости кузова – чем жестче кузов, тем более управляема машина. Если целью доработок является заметное улучшение автомобиля, то усилением только передка не обойтись. Конечно, можно усилить растяжками верхние передние опоры, заменить рычаги, заменить опоры более жесткими. Но если не усилить кузов, то все вышеперечисленные доработки будут бессмысленными.

Как увеличить жесткость

Есть ряд проверенных методов:

  • Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
  • а также установкой растяжки задних верхних опор.
  • Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.

Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В чем выигрывает автомобиль и его владелец

Владелец авто получает следующие преимущества:

  • увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
  • значительное улучшение ходовых качеств авто.

Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.

Усилитель кузова для семейства автомобилей ВАЗ разрабатывался путем математического моделирования. При этом преследовалась главная цель – устранение эффекта «вальяжности» автомобиля при его движении. Таким образом, с увеличением жесткости, повышается устойчивость и управляемость, возрастает долговечность. Кроме всего прочего, увеличивается пассивная безопасность.

Что улучшилось при прямолинейном движении

Можно добиться следующих улучшений:

  • машина более устойчива, особенно это заметно на большой скорости, а также при движении по покрытию низкого качества;
  • при объезде неровностей траектория движения более четко поддается коррекции.

Что улучшилось на поворотах

Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:

  • значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
  • в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
  • автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
  • с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.

Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.

Усиление кузова авто своими руками

Бывшие студенты технических ВУЗов, а ныне, как правило, успешные ведущие инженеры, хорошо знакомы с предметом «сопромат». Упомянутый предмет для многих студентов являлся не взятым бастионом, за которым следовало, в лучшем случае, пересдача экзамена, в худшем случае, отчисление из вуза и пополнение рядов непобедимой российской армии. Для тех, кто порядком подзабыл этот предмет. В силу того, что не пригодился в будущей трудовой деятельности или вообще не изучался, поскольку выбранный профиль специальности не требовал крепких знаний по данному предмету. Поэтому не грех и напомнить. Речь пойдет о способности любого материала противостоять внешнему воздействию на него каких-либо других тел. Под телом мы будем принимать материал в виде кузова нашего авто. Под «другими телами» рассматривать российскую дорогу со всеми ее «прелестями», а также инерционные силы и другие побочные объекты, включая различные кузова встречных и попутных автомобилей. Рассмотрев действия всех этих факторов и противодействующих сил в едином комплексе, приемная комиссия может вправе поставить оценку «неудовлетворительно» конструкторам автомобильной модели, которая не выдержала необходимые испытания.

Для чего необходимо усиление кузова.

Для восприятия повествуемого материала приведем наглядный пример с упаковочной картонной коробкой из-под бытовой техники, где внутренний периметр коробок имеет пенопластовые вставки. В случае применения физического воздействия, скручивания коробки, нам это удастся сделать весьма легко. Завершив склеивание скотчем крыльев подобной коробки, при новом физическом воздействии она будет мяться, но потребуется приложить больше физических усилий. Вложив продольные и поперечные распорки, плотно упирающиеся в боковины коробки, она выдержит множество сильных физических воздействий, даже если ею будут играть в футбол вместо мяча. При этом сохранит целостность своей первоначальной конструкции.

Возвращаясь к нашим автомобилям, прекрасно осознаем, что при наличии самого жесткого кузова автомобиля мы столкнемся с получением деформированием уязвимых мест. Возможно, это будут микроскопические повреждения, но они будут. Можно привести еще один яркий пример, когда отечественный автомобиль с пятилетним стажем эксплуатации при помощи домкрата поднимем на определенную высоту. То убедимся, что в восьмидесяти процентах подобных случаев двери будут заклинены в проемах. Это будет говорить о деформации кузова. Одна из главных характеристик прочности автомобильного кузова является его жесткость на скручивание. В том случае, когда кузовная жесткость имеет незначительную величину, то повороты автомобиля будут происходить с некоторой задержкой, из-за замедления реакции конструкции авто. Металл в зонах крепления рычагов будет вносить рассогласованность в работу задней и передней подвесок. Из-за постоянного скручивания происходит преждевременное старение кузова, расходятся сварные швы, интенсивно наступает коррозия металла. Если рассматривать автомобили только в этом аспекте, то самыми крепкими по жесткости кузовов считаются трехдверные купе и хэтчбеки, которые максимально сопротивляются изгибу. Худший показатель в этом плане имеют универсалы и минивэны.

Усиление кузова авто зависит от специализации транспортного средства и финансовых возможностей автовладельца. Вариантов тому можно приводить множество, начиная от установки растяжек и распорок.

Из всего этого обилия различных модификаций выбираем: штанги, косынки, распорки задние, нижние, передние.

Передние распорки

Популярный способ усиления кузова – это передние распорки. К плюсам такой конструкции относится простота монтажа, умеренная цена, усиление жесткости в передней части авто, наконец, визуальная эстетичность. Применение такого крепления зависит от предназначения автомобиля. Его плюсы очевидны – простота установки, небольшая цена, визуальная привлекательность и достаточно сильное увеличение жесткости передней части автомобиля. Такой способ усиления кузова для ВАЗов семейства «десятых» не годится. Поскольку на этих модификациях моделей «танцуют» не только стойки, но подлежит деформации весь передний щит.

Распорки предлагаются торговлей в широком ассортименте, но основное их различие друг от друга по материалу, из которого изготовлены, и способу крепления. Косынками обычно укрепляются колесные арки, ребра жесткости по всему кузову и стойки подвески. Такое усиление авто кузова обычно применяется на спортивных моделях автомобилей.

Нижние распорки

Нижние распорки оказывают влияние на улучшение управляемости автомобиля, повышают устойчивость, увеличивается срок эксплуатации кузова, но сама установка очень трудоемкая.

Задние распорки оказывают влияние на улучшение маневренности и устойчивости транспортного средства. Установка и демонтаж задних распорок прост. Задняя распорка, тоже достаточно легко устанавливается и демонтируется.

Имеют место существование и применение народных способов укрепления кузова, когда заполняются отверстия лонжеронов и порогов монтажной пеной. В стоимостном выражении – это дешево. Плюсом такой конструкции является увеличение жесткости, минусом – это повышение активизации коррозии, отсутствие вентиляции. Увеличивается риск возгорания при проведении сварочных работ. Выбор за автовладельцами.

Усиление передних лонжеронов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Решил сперва усилить передние лонжероны, чтобы потом еще раз не лезть сюда. Был куплен листовой металл толщиной 3мм и понеслось. За вечер успел разобрать левую сторону, болты все прикипели, а четыре нижних болта балки были вообще прихвачены сваркой — ох и намучились мы с ними

Разобрал левую сторону

Бывшие отбойники — сгнила верхняя часть

Те самые злополучные болты — один пришлось отрезать болгаркой

Для накладок на лонжероны был куплен лист толщиной 3мм.
Смотрим фото

Изготовил шаблон из картона

Перевел его на металл

Вырезал болгаркой — спалил 3 круга на 180

Зачистил и загрунтовал место усиления

Насверлил по месту отверстий

Обварил и тоже загрунтовал

На улице потеплело и правый лонжерон было решено делать на улице.
Намучавшись, я все же разобрал подвеску.
И там оказался довольно гнилой лонжерон, да еще и лопнутый

Все зачистил и загрунтовал

И снова все загрунтовал

Снятые детали подвески немного зачистил, покрыл грунтом

Зафоткал для сравнения новое колесо и старые

Вот и закончилась эпопея по усилению передних лонжеронов.
Накладка вырезана, приварена, загрунтована и обработана шовным герметиком по контуру.

Обработал края шовным герметиком

Также сегодня вернул на место ВУТ, правда один нижний угол пришлось доработать на наждаке, иначе мешает новый рулевой редуктор. Заодно заменил тормозные трубки на правое переднее колесо — при разборке не смог их открутить от шлангов, пришлось откусить кусачками.

Так как тормоза все равно все завоздушены, то поменял задний тормозной шланг на более длинный, а то после лифта он стал коротковат.

Новый длинный шланг

Еще был удалён передний стабилизатор, дабы не ограничивать ходы передней подвески. Теперь она реально независимая

Снял передний стабилизатор

Осталось завтра приварить домик амортизатора, прокачать тормоза и начну готовить машину к покраске…
https://www.drive2.ru/l/6340306/, https://www.drive2.ru/l/6380361/, https://www.drive2.ru/l/6589620/, https://www.drive2.ru/l/6606556/

Установка лебедки на Нива-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Уж сколько обговорено и рассмотрено вариантов крепления лебедки на Ниву. Кто и как только не ставил это чудо.

Каталог продукции SS20

Фильтры
Марка/модель
  • ВАЗ 2101 0
  • ВАЗ 2102 0
  • ВАЗ 2103 0
  • ВАЗ 2104 0
  • ВАЗ 2105 0
  • ВАЗ 2106 0
  • ВАЗ 2107 0
  • ВАЗ 2108 4
  • ВАЗ 2109 4
  • ВАЗ 21099 4
  • ВАЗ 2110 4
  • ВАЗ 2111 4
  • ВАЗ 2112 4
  • ВАЗ 2113 4
  • ВАЗ 2114 4
  • ВАЗ 2115 4
  • ВАЗ 1117 4
  • ВАЗ 1118 4
  • ВАЗ 1119 4
  • ВАЗ 2170 3
  • ВАЗ 2171 3
  • ВАЗ 2172 3
  • ВАЗ 2190 3
  • ВАЗ 2191 2
  • ВАЗ 2192 2
  • ВАЗ 2194 2
  • ВАЗ 2121 1
  • ВАЗ 21214 1
  • ВАЗ 21214M 0
  • ВАЗ 2131 1
  • ГАЗель 0
  • ГАЗель NEXT 0
  • LADA VESTA 0
  • LADA VESTA SW 0
  • LADA LARGUS 0
  • LADA 4×4 1
  • LADA 4×4 Urban 1
  • УАЗ 469 0
  • Chery A13 0
  • Chevrolet Aveo 0
  • Chevrolet Cruze 0
  • Chevrolet Lacetti 1
  • Chevrolet Lanos 0
  • Chevrolet Niva 1
  • Daewoo Espero 0
  • Daewoo Nexia 0
  • Datsun on-DO 2
  • Datsun mi-DO 2
  • Ford C-Max 0
  • Ford Focus 2 0
  • Ford Focus 3 0
  • Great Wall Hover 0
  • Great Wall Hover H3 0
  • Great Wall Hover H5 0
  • Great Wall Safe F1 0
  • Great Wall Sailor 0
  • Great Wall Wingle 0
  • Hyundai County 0
  • Hyundai Solaris 0
  • KIA Rio 0
  • KIA Spectra 0
  • Opel Astra J 0
  • Nissan Almera G15 0
  • Nissan Qashqai (J10) 0
  • Nissan Qashqai (+2) 0
  • Nissan X-Trail (T31) 0
  • Renault Duster 0
  • Renault Koleos 0
  • Renault Logan 0
  • Renault Sandero 0
  • Renault Sandero Stepway 0
  • Toyota RAV4 0
  • UAZ Patriot 0
  • UAZ Hunter 0
  • VAG 0
  • ZAZ Chance 0
  • ZAZ Sens 0
  • ZAZ Vida 0
  • Тайга 0
  • Ермак 600S/L 0
  • Ермак V800L 0
  • TIKSY 250 0
  • TIKSY 250 Люкс 0
  • Тайга РМ Рысь 0
  • Тайга Варяг 500 0
  • Тайга Варяг 550 0
  • CFMOTO X5 0
  • CFMOTO X6 0
  • CFMOTO X8 0
  • ATV BM Jumbo 700 0
  • STELS 0
  • ATV РМ 500 0
  • ATV РМ Gamax 600 0
Группа запчастей
  • Опоры 20
  • Стойки и амортизаторы 272
  • Пружины 30
  • Подшипники ступицы 8
  • Отбойники 40
  • Сайлентблоки 38
  • Шумоизоляторы 8
  • Стойки стабилизатора 13
  • Рулевое управление 10
  • Тормозная система 1
  • Проставки 7
  • Комплектующие 7
  • Комплекты подвески 35
Изменение клиренса (мм)
  • 0 7
  • -30 7
  • -50 7
  • -70 7
  • -90 7
Жесткость подвески
  • Стандарт 7
  • Комфорт 7
  • Шоссе 7
  • Спорт 7

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector