Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все про усиления кузова! позновательно

все про усиления кузова! позновательно!

Усиление кузова ВАЗ
Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.
При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.
Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться «размазанной», кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.
Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.
Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.
Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.
Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:
Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000
Ваз 21043 Универсал 6300
Ваз 2105 Седан 7300
Ваз 2106 Седан 6500
Ваз 2107 Седан 7200
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2115 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100
Ваз 21106 Седан 12200
Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900
Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400
Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000
Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Иномарки
Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500
Fiat Tempra 1994 Седан 6700
Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500
Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000
Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700
Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки, такие как Volvo S60, Alfa Romeo 147, Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.
Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.
Распорка передних стоек.
Многие люди утверждают, что толку от неё нет, но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.
Также снижается степень деформаций, что благоприятно сказывается на долговечности кузова.
передние распорки для жёсткости кузова
Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки «помягче», а со стандартной можно поставить усиленную.
Лучше ставить детали известных фирм-производителей, а не «безымянные» которые сделаны в гараже, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.
Распорка задних стоек. Создаёт усиление задней части кузова. В такой распорке больше нуждются Ваз 2111-12, чем 2108-09, где заднее сиденье играет элемент жёсткости кузова, так как в 12ых сиденья раскладываються, то и жёсткость кузова в этом месте невелика.
распорка задняя для жёсткости кузова Уменьшает перемещение верхних точек
крепления стоек, увеличивает общую
жёсткость кузова, и управляемость.
Положительно сказывается на
долговечности кузова.
Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.
Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%, улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.
распорка задняя для жёсткости кузова.
Усилитель щитка передка
жёсткость кузова
Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных
хомутах, существенно улучшает управляемость
автомобиля. Применяется для повышения жесткости
щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений
картера рулевой рейки: в продольном направлении
в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Подрамники
жёсткость кузова.подрамник Увеличивают жёсткость кузова вцелом.
Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,
что улучшает подвеску двигателя.Некоторые
подрамники достаточно сложны в установке, иногда
приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки, что делает кузов менее жёстким.
Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.
Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и «гражданские», вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова, а во втором случае ввариваются только крепления, и к ним уже прикручивают трубы.
Главный минус каркасов-это вес, средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.
каркас безопасности Кроме того ухудшается обзорность, и усложняется
посадка/высадка пассажиров, но это решать уже
Вам, иметь или не иметь.Например в европейских
странах, почти на каждой второй тюнинговой
машине стоит каркас безопасности.
Но каркас безопасности может и серьёзно
навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным, так как использование неэластичных ремней безопасности, при аварии, может привести к сильным перегрузкам и травмам, вплоть до разрыва внутренних органов.
Делать кузов жёстче или нет, конечно решать вам.
Желаю Удачи!
Материал с сайта ladatuningnet

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Усиление кузова Ваз 2109 и модернизация

Усиление кузова Ваз 2109 вызвано необходимостью, а не просто желанием провести тюнинг. Несмотря на то, что кузов «девятки» является хэтчбеком, что соответственно повышает его прочностные характеристики, модернизация ему нужна. Стандартный заводской кузов, вышедший из-под конвейера, надлежащей жесткости и прочности не имеет. По крайней мере, это касается эксплуатации подержанной «девятки» в современных условиях, когда нет хороших дорог, а непростая экологическая ситуация только усугубляет состояние металлического каркаса.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

«Девятка» — это переднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Оснащена автомашина 5-ю дверями. Имеет несколько модификаций, выпущенных в разное время и с разной целью – 21091, 21093, 21099.

Кузов «девятки» изготовлен в несущей конструкции, является 1-объемным. Внутри машины спокойно помещается 5 человек, хотя седановской комфортабельности в хэтчбеке нет. Именно с целью повысить удобство и вместительность салона была придумана одна из модификаций «девятки» — Ваз 21099.

Кузов «девятки» отличается клиновидной формой, что уже говорит в плюс. Дело в том, что такая форма позволяет существенно улучшить АЭД* характеристики, уменьшить сопротивление встречных потоков воздуха при движении транспортного средства.

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Кроме того, с этим показателем тесно связано и уменьшение массы кузова, что удалось осуществить за счет внедрения легких пластмасс и новых композитных материалов. Пластмассовые детали кузова и салона «девятки», а их в автомобиле немало, весят около 80 кг.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Для проведения тюнинга на «девятке», полезно будет знать, сколько весит кузов Ваз 2109. Это даст возможность усилить каркас, добавляя столько лишнего веса, сколько нужно. По данным таблицы ниже мы видим, что вес кузова Ваз 2109 в голом состоянии составляет 450 кг. Такую массу конструкторы называют полезной.

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

Благодаря переднему приводу и особому устройству кузова «девятка» отличается завидной устойчивостью против бокового заноса. Хорошая управляемость обеспечивается, опять же, за счет передних ведущих колес и совпадения направления силы тяги с направлением движения колес.

Особенно хороша управляемость «девятки» в сравнении с другими отечественными машинами, на обледенелых дорогах, скользких трассах и так далее.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Из-за отсутствия в «девятке» промежуточных звеньев трансмиссии можно увеличить полезный объем автомашины без увеличения габаритов кузова. В «девятке» туннель пола короткий, здесь размещаются только части тормозной и выхлопной системы.

Задняя часть «девятки» тоже очень компактна. Бак для топлива на 20 л размещен под задним сиденьем, а запаска нашла место в нише пола багажного отсека. Это помогло увеличить свободное пространство багажника.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Тип кузова5-дверный хэтчбек
ОсобенностьЦельнометаллический, несущий, однообъемный
Длина/ширина/высота, мм4006/1650/1402
Колесная база, мм2460
Колея спереди/сзади, мм1400/1370
Дорожный просвет, мм170
Допустимая масса, кг1340
Снаряженная масса, кг915
Масса кузова (полезная масса), кг450
Масса перевозимого груза при трех пассажирах в салоне, кг50
Масса перевозимого груза при одном пассажире, кг275
Максимальная скорость, км/ч148
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром до 100 км/ч, с16
Передняя подвеска«Макферсон», независимая с амортизационными телескопическими стойками с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаТорсионно-рычажная, с винтовыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами двустороннего действия

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Необходимость проведения усиления на «девятке» и показатель КЖ

Интересно, что многие владельцы «девятки» устанавливают современные усилительные комплектующие больше ради красоты. Это никак не может говорить в плюс усиления, так как в большинстве своем такие элементы способны дать лишь декоративную пользу.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Убедиться в слабости кузова «девятки» можно на простом примере:

  • Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
  • В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

  • При маневрах и экстремальной езде вносит рассогласованность в работу подвесок металл в зонах крепления рычагов;
  • Из-за периодического скручивания, возникающего при активной езде, кузов «девятки» вскоре стареет или как принято говорить инженерами, «устает». Это неминуемо сказывается на разрушении сварочных швов и появлению интенсивной коррозии.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

Чаще всего в современном кузовном тюнинге применяется распорка на переднюю подвеску. Ставят ее на кузовные «стаканы». Эффект дает о себе знать сразу же, как только автомобиль набирает скорость или водитель маневрирует каким-либо другим способом.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

  1. Ускоренные реакции рулевого колеса;
  2. Собранность кузова (ощущается водителем при длительной езде – если нет распорки, машина после нескольких сот километров становится «ватная»);
  3. Ездовые характеристики становятся «острее», люфт в руле проявляется отчетливее и движение более похоже на спортивное (руль хоть и быстрее реагирует, но делает это как-то непредсказуемо, с ускоренным поворотом);
  4. Несмотря на вышеприведенное свойство, управлять «девяткой» с установленной распоркой гораздо легче, так как исчезает чувство напряженности, увеличивается показатель максимальной скорости прохождения на переставке.

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Как вытянуть части кузова «девятки» своими руками

В заключении статьи хотелось бы остановиться на таком моменте, как деформация кузова. Если «девятка» имеет какой-либо деформированный участок кузова, то ни о каком проведении тюнинга и речи быть не может, пока не будет проведено восстановление.

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Что касается восстановления кузова в домашних условиях, то надо иметь в виду, что возможна такая операция только для незначительных составляющих. Так, массивные кузовные элементы, такие как лонжерон или балка, без стапеля вытянуть не удастся. Но с помятым порогом или крылом можно успешно справиться и своими силами у себя в гараже.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

  • Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
  • Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
  • Другой конец привязывается к детали кузова;
  • Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Проводя эти работы, надо помнить, что аккуратность здесь крайне важна. Так, при сильных вмятинах лучше не спешить, а натягивать трос понемногу, оставляя металл под усилием некоторое время. Таким образом, металлу дается как бы «передышка», необходимая для выдержки дальнейшей растяжки.

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Что мы узнали из статьи? Кузов «девятки», в принципе, отличается неплохими конструктивными особенностями, но для дальнейшей его безотказной эксплуатации рекомендуется его усиливать. Фото – материалы и видео обзор, представленный выше, помогут закрепить приведенный в статье материал.

Как усилить кузов ваз 21099

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Усиление кузова ВАЗ: полезнаая статья для тазоводов!

Сначала проваривают «точки» (14 отверстий). Стороны А и 5 (см. рис. 146) проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между «точками». Перед сваркой (особенно стороны 6) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики — она может загореться.

В стойке передка ‘Жигулей чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы 3 (рис. 147). Если диафрагма 3 с колпаком 2 (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика 1, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток может просто сломаться.

Усилитель диафрагмы 4 (см. рис. 147) тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму. приваренную к стойке 5. Часто бывает так. что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму З. Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком (на рис. 147 трещины показаны стрелками), то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить. для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла. здесь не более 1,

В общих чертах предлагаемый способ ремонта, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками. Итак, первое, что необходимо сделать ,вырубить дефектное место. в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты (рис. 141). К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина. концы которой охватывают квадратные головни закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта (см. рис. 140).

Прежде чем приступить к ремонту, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рис. 142. На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра •80•, что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 нгс/мм2 (Ст3 — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском -100 нгс/мм2). Болты проще не вытачивать. а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность •100. Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 тыс. км. это нужно сделать обязательно.

Один из способов проверки поперечины , замер ее ширины у передних нижних болтов (см. рис. 140). Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине раз-мер может быть примерно 613 мм. Размер двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и •окна• в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке (рис. 143). Вплотную к от бортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм (см. рис. 143. а) так. Чтобы середина пластины находилась над отверстием Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). .Окно. в нижней полке (см. рис. 143, б) имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к от бортовке нижней горизонтальной полки. Особой точности при сверлении отверстий и вырубке окна не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя в свою очередь -по лонжеронам. Вырубку окна удобнее производить. когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка окна снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления)

Управляемость автомобиля зависит от жесткости кузова – чем жестче кузов, тем более управляема машина. Если целью доработок является заметное улучшение автомобиля, то усилением только передка не обойтись. Конечно, можно усилить растяжками верхние передние опоры, заменить рычаги, заменить опоры более жесткими. Но если не усилить кузов, то все вышеперечисленные доработки будут бессмысленными.

Как увеличить жесткость

Есть ряд проверенных методов:

  • Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
  • а также установкой растяжки задних верхних опор.
  • Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.

Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В чем выигрывает автомобиль и его владелец

Владелец авто получает следующие преимущества:

  • увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
  • значительное улучшение ходовых качеств авто.

Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.

Усилитель кузова для семейства автомобилей ВАЗ разрабатывался путем математического моделирования. При этом преследовалась главная цель – устранение эффекта «вальяжности» автомобиля при его движении. Таким образом, с увеличением жесткости, повышается устойчивость и управляемость, возрастает долговечность. Кроме всего прочего, увеличивается пассивная безопасность.

Что улучшилось при прямолинейном движении

Можно добиться следующих улучшений:

  • машина более устойчива, особенно это заметно на большой скорости, а также при движении по покрытию низкого качества;
  • при объезде неровностей траектория движения более четко поддается коррекции.

Что улучшилось на поворотах

Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:

  • значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
  • в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
  • автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
  • с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.

Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.

Как усилить кузов ВАЗ 2108-2115

Управляемость автомобиля зависит от жесткости кузова – чем жестче кузов, тем более управляема машина. Если целью доработок является заметное улучшение автомобиля, то усилением только передка не обойтись. Конечно, можно усилить растяжками верхние передние опоры, заменить рычаги, заменить опоры более жесткими. Но если не усилить кузов, то все вышеперечисленные доработки будут бессмысленными.

Как увеличить жесткость

Есть ряд проверенных методов:

  • Этого можно достичь применением гоночного пространственного каркаса,
  • а также установкой растяжки задних верхних опор.
  • Кроме этого, можно применить усилитель кузова. Именно последний вариант будет рассмотрен более подробно.

Усилитель может быть применен на таких ВАЗовских моделях: 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В чем выигрывает автомобиль и его владелец

Владелец авто получает следующие преимущества:

  • увеличение крутильной жесткости на 20-25%;
  • значительное улучшение ходовых качеств авто.

Усилитель кузова запатентован, испытан и сертифицирован. Он был одобрен АвтоВАЗом, который дал разрешение на его производства и дает на него гарантию после установки.

Усилитель кузова для семейства автомобилей ВАЗ разрабатывался путем математического моделирования. При этом преследовалась главная цель – устранение эффекта «вальяжности» автомобиля при его движении. Таким образом, с увеличением жесткости, повышается устойчивость и управляемость, возрастает долговечность. Кроме всего прочего, увеличивается пассивная безопасность.

Что улучшилось при прямолинейном движении

Можно добиться следующих улучшений:

  • машина более устойчива, особенно это заметно на большой скорости, а также при движении по покрытию низкого качества;
  • при объезде неровностей траектория движения более четко поддается коррекции.

Что улучшилось на поворотах

Также наблюдаются следующие улучшения манёвренности:

  • значительно улучшилась реакция автона поворот руля, что придает большей уверенности водителя, позволяя ехать на более высокой скорости;
  • в отличие от серийных моделей, снижается трудоемкость управления, так как уменьшается угол поворота при прохождении виражей с одинаковым радиусом;
  • автомобиль стал более предсказуемым, поэтому водитель может выбирать различные режимы и траектории движения для безопасной езды;
  • с увеличением устойчивости и управляемости сохраняется плавность хода.

Но все-таки есть один нюанс. Не рекомендуется устанавливать усилитель в случае, если установлен лишь задний стабилизатор поперечной стабилизации, а передний стоит серийный.

Как поменять сгнившие ложероны на ВАЗ 21099?

Конструктивная часть отечественных легковых автомобилей использует кузовную часть как главный несущий элемент, а основой силового каркаса являются лонжероны. Они помогают усилить стойкости конструкции без дополнительного использования рам. Замена заднего лонжерона на ВАЗ 21099 – это та операция, которая может быть выполнена самостоятельно, если следовать четкой инструкции, следуя выполнению этапов по правилам.

Где находятся лонжероны

Лонжерон – это интегрированная рама, которая протягивается по всему кузову и выполняет множество нагрузок функционального характера. Она является опорой для подвешиваемых элементов, обеспечивает жесткость и целостность кузова, а также безопасность нахождения пассажиров и водителя в автомобиле.

На лонжероны крепятся детали ходовой части, кронштейны и другие детали фиксации для топливной, выхлопной, тормозной системы. Данная универсальность использования объясняет, почему так важно действовать, если подгнили лонжероны.

Если технические характеристики металла при выполнении детали было на достаточном уровне, а авто эксплуатировалось не в экстремальных условиях, то внешнему виду и прочности не угрожает ни один из факторов. Самое опасно для детали прямое столкновение с препятствием – возникает при авариях, резких съездах с обочины.

Как усилить задние лонжероны

Если лонжероны подгнили или погнулись, не надо сразу решать их менять. Потому, что ремонт заднего лонжерона своими руками со снятием старого и установкой детали сложен, в нем много особенностей требующих выполнения для сохранения геометрии машины, обеспечения ее безопасности при вождении. Заниматься ремонтом нужно, если Вы действительно разбираетесь в автомобилях. Новичкам в этом деле будет очень сложно и непривычно, ведь увеличивается риск наделать много ошибок.

Лучше всего обратиться к специалистам, которые проведут оценку состояния лонжерона. Обязательно надо провести дефектовку, выявить наличие или отсутствие в обеих частях коррозии. Специалисты утверждают, что именно задние лонжероны чаще повреждаются. Если прогнившая часть поражено серьезно, ремонт бесполезен. В месте сварки поражаются швы, металл становится слабым, быстро изнашивается шина, создается избыточная нагрузка на трансмиссию. При вождении авто все чаще будет вести в сторону, а там недалеко и до аварии.

Если состояние лонжерона хорошее, усилить его прочность можно заваркой трещин и выравниванием деформаций с использованием специальных накладных пластин. Место ремонта дополнительно обрабатывается, зачищается.

Как правильно приварить лонжерон

Перед тем, как переварить задний лонжерон на ВАЗ 21099, нужно подготовить машину. Для замены приобретается новая деталь. При самостоятельном ремонте потребуется подъемник, чтобы сделать машину на нужном уровне. Подготовка включает следующие этапы:

  • удаление всей внутренней пожароопасной обстановки – в целях пожарной безопасности;
  • демонтаж или защита топливного бака, где возможно сохранились остатки бензина;
  • поднять машину;
  • отключить минусовую клемму с аккумулятора;
  • снять колеса;
  • освободить заднюю балку;
  • качественно очистить лонжерон для обнаружения точек крепления – с использованием металлической щетки;
  • тщательно вычистить места варения с применением углошлифовальной машины.

Как поменять задний лонжерон

Замена заднего лонжерона на осуществляется выполнением следующих этапов:

  • высверливание точек крепления силового элемента;
  • демонтаж лонжерона, очистка места, установка новой детали и подгон под размер;
  • оценка правильность конструкции, последовательно приварить;
  • усиление за счет использования силовых элементов, которые накладывают поверх здоровой части;
  • после сварки обработка мест, зачистка шлифовальной машиной.

Важным этапом является финишная обработка. Поверхность обезжиривается специальным растворителем, покрывается грунтовочной смесью, антикоррозийной жидкостью. В места сварки наносится эпоксидка для окончательной защиты от точечного поражения металла коррозийными процессами.

После окончания сварки и обработки нужно обратно установить детали подвески, закрепить балки. Несмотря на то, что ремонт кажется простым, кузов подвергается разборке. Перед проведением работ важна грамотная оценка возможностей.

Не каждый сможет сделать такой ремонт, а ошибки могут стоить правильной работы авто. Это может привести к сбою работы нового лонжерона, нарушению формы автомобиля или небезопасному поведению при движении. Если деталь снова ржавеет, для ее смены и решения проблемы лучше обратиться к специалисту.

Как Усилить Кузов Ваз 2109

в качестве усилить тело ВАЗ 2108 Сделай сам

Несмотря на то, что тело восьмерки довольно крепкие, но вы не можете ездить на них, как на гоночной машине, и я решил сделать раму (заметьте. нормальная машина означает полный привод, раму и две оси).

Одним из недостатков 2108 является его слабость в ударах передние колеса включены шероховатость, как бордюр или огромный камень. Обычно со всем этим крабы ломаются.

Если вы установите хороший краб, он вытащит свое приложение. Как укрепить кузов ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 а. Если вы готовите орехи в 12, а место орехов в 10, шипы уже не сильны.

Мы подняли наш лифт ВАЗ 2108 к лифту и долго смотрели на боковые элементы и рычаги, гадая, как / что / куда ударить. Главное, что нас интересовало, какие материалы понадобятся и сколько.

Они рассчитали и приобрели 18 метров стальных труб с прямоугольной шириной стенки 3 мм 80 × 40, 50 × 50 и 60 × 30, 6 метров каждая.

Забегая вперед, скажу, что оказалось, что труба не подходит под трубы 80х40. Это заняло 70 × 40 миллиметров. Другими словами, 80 миллиметров уйдут на остатки старых лонжеронов, но с трудом потрудятся над их изгибом. И в итоге получается, что если бы мы делали трубы диаметром 70 миллиметров, то твердость была бы выше этой. Но измениться слишком поздно. Трубы уже куплены и импортированы.

Начали с колесных арок, боковые элементы были вырезаны практически полностью. Остаются только внутренние части (правая и левая) основных боковых элементов и часть банок мундштука. На практике левые боковые элементы также будут действовать как грязь. Позже все было измерено и макет был сделан из картона, позже он был зафиксирован на месте.

Позже кусок трубы (80x40x3 миллиметра) изогнулся над этим макетом. Относится к старой коробке и дорабатывается.

Позже эти две части были объединены в одну и уже установлены вместе. Сайт для тюнинга автомобилей ВАЗ 2108 2109 21099 Кузов ВАЗ-2108, 2109, также усиленный изнутри. Позже это было вскипячено, и швы были убраны. Вышли две изогнутые трубы.

В области ног водителя и пассажира, где внешняя часть старого бокового элемента уже отрезана, внутренняя часть была вырезана в верхнем углу, а вертикальная часть коробки была изогнута кувалдой внутри тело. До оловянного пола и чуть чуть чуть щебня.

Арматура для гаража

Осторожно о. выигрыш задние стекла.

Как сварить сквозь «прокол»на ВАЗ-2108-99? (авто ремонт)

Я сделал короткое видео о том, как это сделать. Наверняка все автовладельцы знают, как смотреть на старую модель.

Далее куски 60 × 30 труб были загнаны в пороги. Недолго. иногда до полуметра. Как укрепить кузов ВАЗ 2108-2115. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, фото тюнинг салона. Эти трубы будут прижаты к изогнутым 80 × 40 пар.

А снизу (даже если они загнуты внутрь порога, но нижняя сторона порогов обрезана до их длины), трубы будут приварены к ним на коленях, которые вернутся к крепежу балки задней подвески.

В дополнение к тем изогнутым 80 × 40 пар приварены 60х30 трубных проводов к крабам, как видно на фото. Точнее, до угла толщиной 5 миллиметров, к которому прикручен краб. Все это происходило из-за передних концов изогнутых труб в небольших вертикальных кусках труб размером 80 × 40.

После этого эти элементы были полностью сварены. В этом случае швы на креплениях поперечных рычагов были слегка усилены. Когда все это закипело, нужно было постоянно следить за тем, чтобы ничего в салоне и под капотом не было освещено от контакта с нагретым утюгом. Мне также пришлось повозиться с проводкой, чтобы не сгореть. Двигатель не удлинен. Просто всякие мелочи, такие как аккумулятор и баки.

Стенды хорошие привязаны к тем трубам, которые забиты на порогах. До этого горизонталь была немного скорректирована для них.

Позже 60 × 30 труб были сварены снизу и привязаны к трубам, забитым в порогах. Другими словами, длинные продольные трубы примерно от задних арок до передней платформы под домкратом.

Они решили не трогать задние платформы под домкратом. Отверстия в трубах просто прорезают их, все же прочность этих труб с запасом.

Передние края этих длинных труб были наклонены (чтобы не застрять в пень) и приварены, вырезаны сзади.

Передняя подвеска для очков на этой оправе временно отказывается. Укрепите кузов автомобиля, затем, Узнайте, как укрепить кузов ВАЗ 2108 своими руками. Мы думали поставить трубу 60 × 30 близко (плотно) к передней стойке кузова. Пусть канал на внешней стороне аргиллита направлен к передней части стекла. После этого я пошел наклонно вперед. вниз, чтобы обойти платформу слева под аккумулятором и справа под баками омывателя.

Кажется, круг вокруг передней подвески. Но они не поняли, как поймать крылья после этого. Они прикреплены болтами от задней части к столбу тела. Это место должно быть полностью переделано. В общем, мы решили пока не трогать.

Все вареные покрыты антикоррозийным средством. По возможности, пол очищали и в него заливали почти две банки с аэрозольной битумной мастикой. Устройство и принцип действия выключателя зажигания ВАЗ 2108 2109 на замке зажигания в виде цепи. Я хотел поставить обогреватель туда, но я ничего не нашел в магазинах. Слева да. Как купить обогреватель, я заливаю еще один спрей на пол и кладу обогреватель на битум.

Затем он собрал салон на юг и закрепил крылья. Как укрепить кузов ВАЗа. mashintop.ru. Оказалось, что один человек вполне способен повесить бампер. Даже без подъема.

В общем, процесс завершен или остановлен.

В результате монтажа рамы автомобиль весит около 5060 кг. Динамика, похоже, не особо пострадала, не ускорилась медленнее.

Центр тяжести немного упал. рамка все ниже. Также центр тяжести сместился немного вперед. Из статьи вы узнаете, как укрепить кузов ВАЗ 2109 своими руками, сколько весит кузов ВАЗ 2109. Но я этого не почувствовал.

Жесткость на кручение кузова увеличилась незначительно. Теперь багажник уже не так перекошен при парковке с одним колесом на бордюре. Но все же охота за большей жесткостью. Я свариваю крест из труб позади спинки заднего сиденья.

В общем, главной причиной того, что было задумано, была не жесткость, а прочность. То есть ничего не происходит, когда вы сталкиваетесь с препятствием. И так не видеть. С того момента, как была установлена ​​рамка, я нигде не находился посередине.

Сайт автолюбителей

Полезные советы для начинающих и опытных автолюбителей. Здесь мы обсуждаем поиск неисправностей автомобиля по основным симптомам, и их устранение.

Ваз 2109 вес – -2109 ( 1991.) (2109, 2109-04, 21091, 21093, 21093-01, 21093-02, 21093-03, 21093-04, 21096, 21097, 21098, 21098-01)- , , .

Технические характеристики ваз-2109 — Лада 2109, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

Технические характеристики:

Количество дверей 5

Количество мест 5

Расположение двигателя Спереди, поперечно

Рабочий объем, см³ 1300

Число цилиндров 4

Расположение цилиндров Рядный

Количество клапанов на цилиндр 2

Система питания Карбюратор

Наличие наддува Нет

Мощность, л.с. при об/мин 64 при 5600

Крутящий момент, Н•м при об/мин 94 при 3500

Трансмиссия:

Тип привода Передний

Тип коробки МКПП

Ходовая часть:

Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson

Задняя подвеска полузависимая, пружинная

Тормоза передние Дисковые

Тормоза задние Барабанные

Система курсовой устойчивости

Антипробуксовочная система

Шины, стандартная комплектация передние — 165/70R13, задние — 165/70R13

Диски, стандартная комплектация передние — 13″x5J, задние — 13″x5J

Рулевое управление:

Тип Шестерня-рейка

Усилитель руля

Размеры, масса, объемы

Длина, мм 4006

Ширина, мм 1650

Высота, мм 1402

Колесная база, мм 2460

Колея колес, передних/задних, мм 1400/1370

Клиренс, мм 160

Диаметр разворота, м 9.9

Снаряженная масса, кг 915

Допустимая полная масса, кг 1340

Объем багажника мин./макс., л 270/1000

Масса буксируемого прицепа, оборудованного

тормозами, кг 750

Объем топливного бака, л 43

Динамические характеристики:

Разгон с места до 100 км/ч, с 16.0

Максимальная скорость, км/ч 148

Расход топлива и токсичность

Средний условный расход топлива, л/100км

Шоссе, л/100 км

Тип и марка топлива Бензин АИ-92

Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км

Соответствует ограничениям токсичности выхлопа

сколько весит двигатель ваз 2109?

килограм 160 может меньше ми в двоем на таврие ломом вытаскивали

ну они у всех машинах одинаково вешиют киллограмм 100

около 90 кг без навеса

в 2111 123кг мы взвешивали

Кузов на Ваз 21099: сколько весит кузовное железо и как провести усиление и покраску некоторых частей автомобиля

Кузов на Ваз 21099 и его грамотная модернизация»>

Ваз 21099 кузов

Кузов на Ваз 21099 отличается от кузова стандартной «девятки» и «восьмерки» тем, что выполнен в вариации четырехдверный седан. В остальном он почти полностью копирует остов «девятки». Из статьи вы узнаете, как провести модернизацию каркаса, увеличив показатели крутильной жесткости и используя другие способы.

Знакомство с кузовом

Основная часть кузова Ваз 21099 – каркас. Он включает в свой состав несколько элементов, соединенных между собой методом сварки. Последняя большей частью выполнена точками или швами, но те компоненты каркаса, на которые ложится большая нагрузка, усилены дугой.

Каркас

Благодаря своей неразборной конструкции, каркас или остов автомобиля Ваз 21099 невероятно стоек к разрушению и обладает достаточной жесткостью. Все основные агрегаты и узлы машины держатся на нем, включая и навесные части кузова, а также различные компоненты интерьера.

Навесные детали

Кузовные части ваз 21099 фото

Что касается навесных частей кузова, то к ним относятся те детали, которые соединяются уже болтами или точечной сваркой в некоторых местах (прихватка):

  • Двери тоже относятся к навесным частям кузова. Они бывают с опускными стеклами (боковые). Заднее несъемное стекло имеет отличительный, присущий «вазовским» моделям уклон. Лобовое стекло сделано из 3-х слоев и хорошо отполировано;
  • Бамперы «99» устанавливаются классически – спереди и сзади. Они пластмассовые, но имеют металлические балки, существенно усиливающие их;
  • Сиденья раздельные, имеют множество регулировок, подголовники для безопасности. Установлено комфортное водительское сиденье. Задний диван на Ваз 21099 не такой как у хэтчбеков и конструктивно отличается.

Ваз 21099 кузовное железо

Основные отличия и вес «99»

Интересно будет знать, что Ваз 21099 является своеобразной модификацией «девятки», предназначенной изначально для продаж на экспорт. Другое название автомобиля – Лада Форма. Выпускаться начал с 1990 года.

Тип кузова ваз 21099

По своим конструктивным особенностям Лада Форма немного отличается от моделей Лада Самара. Основные отличия именно в задней части кузова. Как известно, вместо пятой двери здесь появился багажник, как и у всех классических седанов.

Ваз 21099 получился заметно лучше своих предшественников. Он показал на дороге завидную управляемость и высокую устойчивость, что в большей степени было связано с удачно получившимся кузовом.

Чего только стоит клиренс, составляющий 15 см. Для удобной, комфортабельной езды по нашим дорогам это как раз то, что надо. Правда, клиренс «99» меньше, чем у габаритных кроссоверов и вездеходов, но если учитывать легкий вес Ваз 2109, явно видны преимущества автомобиля. К тому же, показатель дорожного просвета можно немного увеличить, если «обуть» колеса в диски с большим размером, хотя излишнее рвение в этом деле явно будет не к месту.

Примечание. Отметим, в частности, что кузов «99» дал возможность избавиться от главного недостатка всех «самаровских» моделей типа хэтчбек, а большей частью Ваз 2109 – скорой загрязняемостью заднего стекла в дождливую погоду.

В целом аскетичный «вазовский» кузов за счет своего трансформирования в седан, позволил инженерам добиться большей допустимой нагрузки.

Усиление кузова ваз 21099

На форумах часто спрашивают, сколько весит кузов Ваз 21099? Действительно, знать это очень важно. От веса автомобиля зависит многое, в том числе и показатели динамики, расход топлива и т.д. В этом плане вес «99» практически не отличается от предшественников. Снаряженная масса автомобиля равна 950 кг, а вот кузов весит около 250 кг (это больше, чем у «восьмерки» и «девятки»).

Что касается габаритных размеров, то и они, по сути, явных отличий не получили, не считая длины. Она, естественно, увеличилась на 200 мм, так как появился задний «седановский» свес. Экстерьер тот же, интерьер тоже.

Багажный отсек допускает перевозку различных грузов. Он вполне вместителен, хотя погрузка вещей в такой высокий багажник нередко вызывает затруднения.

Технические характеристики кузова Ваз 21099

Усиление кузова

Усиление кузов ваз 21099

Кузов Ваз 21099 нуждается, как ни крути, в модернизации. Он выполнен на заводе как простой кузов, не отличающийся какими-то ни было «фишками». Не будем забывать, что в 1990 году все автопроизводство нашей страны было еще «советского» уровня и соответственно, никакого передового оборудования там не было.

Многие автолюбители стали доводить кузов автомобиля до подобающего уровня, внедряя зарубежные тюнинг-идеи. До сих пор в продаже можно встретить готовые подборки для тюнинга «99».

Примечание. Большей частью раньше подвергались тюнингу ручки двери, задняя оптика и бамперы.

В последнее время любители этого автокара стали тюнинговать подвеску. Вместо стандартной классической подвески ставили спортивную. Стойки устанавливались короткоходные, имели специальные пружины. Клиренс тоже опускался, что позволяло лучше заходить в повороты, маневрировать на средней и высокой скорости.

Но особенно актуально проведение тюнинга на повышение крутильной жесткости. Что это даст, читайте ниже.

«Доводка» жесткости кузова

Усилитель кузова ваз 21099

Чем выше у кузова крутильная жесткость или КЖ, тем лучше автомобиль проходит повороты, делает маневры и лавирует в городском движении. А вот, если этот показатель кузова, так сказать, «размазан», то становится невозможным проведение вышеописанных действий. Кроме того, кузов быстрее деформируется и скручивается, а подвеска начинает функционировать не так, как нужно.

Проектируя кузов, конструкторы безусловно учитывали целый ряд факторов, влияющих на КЖ в процессе эксплуатации транспортного средства. Они не могли не иметь в виду массу, работу элементов пассивной безопасности и многое другое. Но постоянные нагрузки, общее ухудшение экологии, экстремальные условия вождения – все это сказывается на металлической основе автомашины плохо. Однозначно, модернизация в таком случае ТС прописана.

«99» больше других своих родичей нуждается в тюнинге, так как кузов автомобиля относится к типу седан. А как известно, седаны хуже чем хэтчбеки переносят нагрузки, металл такого кузова быстрее «устает», сварочные точки разрушаются вскоре. Также, сказывается на показатель жесткости и количество дверей.

КЖ Ваз 21099 равна 5500 Нм/град, что на 1300 Нм/град меньше КЖ «девятки» и на 2700 Нм/град меньше КЖ «восьмерки». Факт остается фактом – крутильная жесткость седанов уступает в показателях 3-дверным и 5-дверным хэтчбекам.

Примечание. На «вазовских» седанах конструкторам удалось повысить КЖ уже на «десятке» и на Ваз 21102. 8000 Нм/град и 8400 Хм/град соответственно.

Распорка

Распорка на Ваз 21099 и ее эффективность

Увеличение КЖ кузова своими руками подразумевает в первую очередь внедрение распорки. Этот девайс способен в несколько раз увеличить показатель, усиливая кузов. Много было проведено тестов, доказавших эффективность таких усилителей.

Примечание. Кроме того, благодаря распоркам снижается степень деформируемости кузова, что не может не сказаться благотворно на долговечности металлического каркаса.

Устанавливать рекомендуется на Ваз 21099 распорку средней жесткости, но обязательно от известных фирм-производителей. «Безымянные» изделия штампуются кустарным образом, где-нибудь в гараже, что не может говорить в плюс. При установке неправильной, «левой» распорки есть риск не только потратить время и деньги впустую, но и ухудшить работу некоторых узлов автомобиля.

Чаще всего на переднеприводные модели ставится передняя распорка, но порой, не лишним будет установка задней. Она способна значительно усилить задние стойки, да и весь задок седана. Правда, в такой распорке больше нуждаются Вазы последних лет выпуска, в которых задний диван несет функцию .

Итак, распорка способна увеличить КЖ кузова на 25 процентов, что превратит стандартные 5500 Нм/град в 5720 Нм/град, что уже хорошо.

Другие способы модернизации

Наряду с установкой распорки на Ваз 21099 актуально внедрение и других девайсов, повышающих жесткость кузова. Вот какие разновидности тюнинга в этой области известны, кроме установки распорки.

  1. Передний усилитель щитка
  2. Подрамники
  3. Каркас безопасности
  4. Нижняя распорка

Посмотрите также интересное видео об усилении порога в месте установки домкрата на Ваз 2109 и 21099

Покраска

Покраска «99» также благоприятно скажется на кузове автомобиля. Если у автовладельца мало познаний в этой области, то можно начать с менее значимых и видимых частей, постепенно переходя к более сложным. Грамотная покраска кузова Ваз 21099 станет отличным способом модернизировать автомобиль, не затратив много денег. Цена покраски и тюнинга автомобилей в СТО, как известно, сегодня очень высока.

Покраска кузова ваза 21099

Практический опыт в деле покраски транспортного средства, конечно, является главным фактором успешного результата. Но техническую часть проведения процесса, основные правила, тоже нельзя недооценивать.

Главное – это провести модернизацию комплексно, обращая внимание на состояние кузова в целом. Если он в плохом состоянии, нуждается в ремонте и восстановлении, то никакая модернизация ему не поможет, пока не будет проведены соответствующие работы. Тюнинг – это целое искусство, но проводя на Ваз 21099 усиление кузова своими руками, согласно инструкции, можно в значительной степени повысить жесткость кузова и другие его показатели.

Лада Калина Седан цвета Рислинг 610

Отзыв владельца

Когда продал свою бывшую ВАЗ 21099 1997 года ( www.drive2.ru/r/lada/655951/ )-встал выбор покупки между ВАЗ 2110 и Калиной.
В результате изучения всех преимуществ и недостатков пришел к выводу, что Калина по многим параметрам превосходит 2110, таким как:
1, покраска и сборка на новом оборудовании и по новым технологиям Автоваза.
2, Более поздняя и более современная конструкция.
3. Жесткость кузова на скручивание выше чем у 2110.
4. Евроручки и еврозамки дверей с завода.
5. Пластиковый бензобак(отсутствие конденсата, не гниет)
6. Стабилизатор в задней балке
7. Нет таких болячек как гниющие арки и кромка лобовухи у 10го семейства.
8. Просторный салон
9. Я искал двигло с негнущимися клапанами-у калины такой есть, с таким и взял.
10. Клиренс выше, небольшие свесы как раз для езды по плохим дорогам.
11. На Калине используются конусные пружины в подвеске и опорники со смещенным центром, что делает ход машины значительно мягче.
12. За задним сиденьем под фанерной полкой скрывается полка железная, что создает дополнительное усиление кузова.
В общем взял и купил все это преимущество и ни сколько не желею!

— Двигатель 1.6 бензиновый (82 л.с.)

— Механическая коробка передач

— Машина 2008 года выпуска, покупалась в 2014 году

— Лада Калина седан выпускается с 2004 года

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector