Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

  1. По каким причинам плохо включаются передачи?
  2. Почему тяжело включаются передачи на МКПП
  3. Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
  4. Тяжело включается первая передача
  5. Проблемы с переключением на автомате
  6. Теория работы коробки передач

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема – неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость – единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Ремонт МКПП

С одной стороны, ремонт механической коробки передач значительно проще, чем ремонт автомата, но, с другой стороны — и на поломанной механике далеко не уедешь.

Нагрузки на детали МКПП значительно более высокие, чем в автоматической трансмиссии, однако ремонт АКПП и значительно дороже, чем ремонт механики, поэтому такую услугу и предлагают на каждом углу. А вот сделать качественный ремонт механической КПП — это надо уметь.

Стоимость компьютерной диагностики варьируется от 800 до 2500 рублей. Мы же осуществляем её совершенно бесплатно на профессиональном диагностическом оборудовании при выполнении работ по перепрограммированию блока управления двигателем на нашем СТО.

15 лет беспрерывно мы ремонтируем и улучшаем автомобили. Делая счастливыми тысячи клиентов.

Для того, чтобы Вы были уверены в качестве оказываемых услуг, мы предоставляем Вам гарантию на все выполненные нами работы.

Причины износа и поломок в МКПП

Как показывает практика, долгая жизнь бывает у тех агрегатов, механизмов, и, в частности, у механических трансмиссий, за которыми автовладелец тщательно и с должным вниманием следит. Если водитель систематически проходит регламентные ТО, бережно эксплуатирует трансмиссию, да и вообще автомобиль, то его агрегаты и ходят достаточно долго. Коробка передач, как и любой другой механизм, не любит перепадов нагрузок, любит «купаться в масле», уровень которого должен всегда соответствовать заводскому.

Признаки износа МКПП

  • тугое включение и переключение передач; причин тут может быть несколько — изношенные диски сцепления, изношенные или сломавшиеся механические детали ведущего диска («корзины»), износ или поломка выжимного подшипника — и многие другие;
  • появившиеся шумы, подвывания при смене скоростей; всё это может говорить об износе шестерён, валов (первичного и вторичного), синхронизаторов, механизмов переключения передач, износ опорных подшипников качения и так далее;
  • наличие под автомобилем после стоянки потеков масла после которого зачастую и начинаются проблемы, описанные выше.

Цены на ремонт МКПП

Наименование работСтоимость
Замена масла в кпп механическойот 500 ₽Замена сцепленияот 3500 ₽Замена сцепления (со снятием подрамника)от 6000 ₽Замена кулисы МКППот 2000 ₽Замена маховика (при снятой КПП)от 500 ₽Замена прокладки поддона МКППот 1000 ₽Проверка уровня масла КППот 500 ₽Замена датчика скоростиот 500 ₽Диагностика механизма переключения передачот 700 ₽Замена сальника кулисыот 700 ₽Замена сальника полуоси шруса (МКПП)от 1500 ₽Замена пыльника шрусаот 1500 ₽с/у приводаот 1000 ₽

Наш автосервис — один из наиболее авторитетных в Ярославле, и ремонт МКПП — лишь «одна из позиций» в длинном списке наших услуг. Мы ремонтируем «механику» любых конструкций от любых производителей — с гарантией качества выполненных работ.

Основные неисправности механической коробки и затрудненное включение передач

МКПП – механизм, связывающий двигатель и ведущие колеса транспортного средства (осуществление передачи крутящего момента двигателя на колеса). Основная особенность МКПП заключается в том, что переключение передач полностью контролируется водителем.

В этой статье мы поговорим о том, почему передачи включаются не четко или туго, передачи не включаются вообще и т.д. Также рассмотрим основные причины неисправностей МКПП.

Основные причины плохого переключения передач

Среди основных причин специалисты выделяют следующие:

  • плохо отрегулирована кулиса МКПП;
  • неисправность привода сцепления (не полностью выключается);
  • дефект механизма выбора передач КПП (дефекты шестерней, подшипников и синхронизаторов);

Первая причина, по которой передачи включаются плохо или рычаг МКПП вообще не реагирует на манипуляции водителя, может быть неотрегулированная кулиса. Кулиса — это своего рода тяга, соединяющая рычаг включения передач с коробкой передач (также рычаг с коробкой может соединяться посредством тросов).

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

  • нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
  • надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
  • биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
  • поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
  • выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
  • не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

  • износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

Что в итоге

Важно понимать, что механическая коробка передач – надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной.

При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и как можно быстрее устранить причину.

Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Коробка передач «механика»: основные плюсы и минусы данного типа КПП, принцип работы механической трансмиссии автомобиля (МКПП).

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Тема: КПП. Туго включаются передачи

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • КПП. Туго включаются передачи

    Помогите пожалуйста ! Тугое включение передач (если двигаюсь по трассе), в городском режиме включение хорошее (не зависимо с грузом или без).Проверил подушки КПП,всё в норме. Спасибо заранее!

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    Т.е. в зависимости от скорости меняется усилие на рычаге ?

    Вин код авто напишите

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    После длительного отстоя ,как ведет себя сцепление?

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    Нет от скорости усилие не меняется,может от нагрева ? WDB9702171K520360

    Работа сцепления не меняется , вот включение передач становится нормальным.

    После отстоя включение нормальное, от скорости усилие не меняется. Но на трассе минут 20 и всё включение любой передачи тугое. WDB9702171K520360

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    С маслом как дела обстоят?
    Уровень?Свойства?

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    Малый уровень масла.
    Масло в КПП — пора замены.
    Синхронизаторы поношены.
    Предположение неполадки — из-за залитого до того масла более «густого» чем положено.

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    Проверил уровень , всё отлично . После замены проехал 13 тыс.км . Масло брал трансмиссионное , производитель Германия .

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    А до замены масла, были проблемы с переключением ?
    Масло что слили в тот раз, были какие-то нюансы с ним (маслом) ?

    Например:
    80W-90 GL-4
    Welernight — Super Transmision Euro Mix

    Может подделка, были случаи.

    На разлив покупали ? или запечатанная ёмкость ?

    Re: КПП. Туго включаются передачи

    Проверил уровень , всё отлично . После замены проехал 13 тыс.км . Масло брал трансмиссионное , производитель Германия , за качество люди отвечают, сами же его и привозят. За синхронизаторы не знаю . Подскажите , может есть сапун , который я не вижу ? Есть штуцер для смазки выжимного , если я не ошибаюсь (может в нём причина-не смазан) ? Можно ли залить присадку типа ER,SMT 2 , может поможет ?

    До замены масла и после проблем не было. Всё началось после где-то 9-10 тыс.км., да и включаются передачи без треска , шума.

    По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

    Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

    Коробка «хрустит» при переключении

    Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

    • неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
    • недостаточное количество масла в коробке передач;
    • неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
    • износ синхронизаторов в коробке передач.

    Синхронизаторы или сцепление?

    В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

    Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

    В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

    В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

    Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

    После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

    Немного о работе сцепления

    Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

    1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
    1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

    Причина посторонних звуков в сцеплении

    Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

    1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
    2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
    3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
    4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
    5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
    6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
    7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
    8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

    Почему передачи переключаются туго и нечетко?

    Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

    • шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
    • тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

    Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

    Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

    Рекомендации по диагностике

    Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.

    Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.

    Тонкости работы МКПП

    Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

    Почему плохо переключаются передачи

    Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

    Если у вас механика

    Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

    Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

    Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

    • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
    • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
    • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
    • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
    • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
    • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
    • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

    Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

    Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

    Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

    Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

    Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

    Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

    Для тех, у кого автомат

    Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

    • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
    • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
    • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
    • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
    • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
    • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
    • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

    КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

    О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

    КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

    Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

    Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

    Как проверить уровень масла при помощи щупа

    • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

    Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

    • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
    • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
    • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

    Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

    Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

    Наиболее распространенные неисправности автомата

    • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
    • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
    • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
    • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
    • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

    Тугое включение и выключение передач. Mitsubishi L200

    Не знаю как квалифицировать свой вопрос, как по сцеплению или как по мкпп.

    Обращаюсь к Вам вот с какой проблемой:

    автомобиль L-200 мкпп.

    Если выжать сцепление и попытаться включить передачу, то толчок. Если подождать секунд 3-4, то толчка нет и передача включается мягко.

    Если еду на ещё не прогретой коробке, то при выжатом сцеплении не могу сразу выключить передачу (в основном на 1й и 2й),сцепление выжато, а звук такой как буд-то скорость ещё включена, потом проходит секунды 3-4 и передача выключается, либо надо сразу при сбросе газа надавливать на рычаг и передача выключается. На холодную вторая почти всегда включается только с перегазовкой.

    Заменил — полностью комплект сцепления + подшипник, что в маховике. Заменил жидкость сцепления и масло в коробке на Ликви-Моли (пока масло было новое передачи более мене мягко включались, сейчас пробежал на этом масле около 3 тысяч и стали похоже включаться), с ним чуть полегче на холодную, но с приходом настоящих холодов чувствую начнется снова «веселье».

    Уже не знаю куда «копать».

    В самом начале эксплуатации был тоже толчок, но он не уходил даже после и 10 секунд с выжатым сцеплением, а стоило газануть как любая передача включалась как по маслу(это я так понимаю вело сцепление). В итоге «пшикнул» Вд40 на шлицы первичного вала через отверстие где вилка, старался чтобы попало именно туда, в итоге 3 дня передачи включались как в сказке, и машина легче разгонялась и тарахтение прошло (тарахтение проходит при выжатом сцеплении, сейчас все поменял но тарахтит также).

    После этого эксперимента уже сколько не «пшикал», ничего подобного положительного не было.
    Помогите советом.
    Заранее спасибо за ответ.

    Добрый день.То что вы поменяли масло-это очень хорошо(первое что нужно сделать)

    Значит так,я назову причины,касающие вашей проблеме,а вы проверите(то что сделали-делать не нада).

    1)подшипник маховика(вы его поменяли)

    2)нет ли стружки в масле(можно посмотреть на магните,магнит стоит во сливной пробке)

    3)сцепление(вы его поменяли)

    4)главный выжимной не до конца выжимает(нужно проверить,напишу как)

    5)подшипник первичного вала(при его тугом вращении или дизбалансировки,синхронизаторы будут с большим трудом останавливать вал)

    6)за воздушенная система сцепления(нужно прокачивать шприцом,снизу вверх.одеваете шприц к прокачивающему штуцеру,на цилиндрике(который стоит на МКПП))

    А)Теперь проверка.двигатель остановлен,проверить все включения и выключения несколько раз.

    В)То же самое на заведенном двигателе.

    С) Нажать на педаль сцепления и убрать ногу в сторону(для того что бы педаль резко отскочила в исходное положение)

    проделать разов 20-цать.

    Д) Запустите двигатель,еще разов пять проделать пункт (С),и естественно проделать включение и выключение несколько раз.Если все останется как и раньше-то виной будет подшипник первичного вал(стоит на валу,который выглядывает с колокола МКПП)

    В колоколе,где торчит вал,находится крышка,прикрученая 4-ре болта(вроде бы) вот под этой крышкой будет сальник,а под ним тот самый подшипник)

    Вы попробуйте рукой покрутить первичный вал(КПП в положении нейтраль) будет гудеть или нет,а так же на предмет люфта,маленький люфт допустимый(доступ приблизительно-сальник сухой,если сальник в масле-то доступ большой)

    По результатам отписывайтесь.

    Здравствуйте. Спасибо за советы. Итак по порядку:
    2)когда сливал масло на 22000, то слилось нечто черное, стружки не было, но впечатление, что была взвесь из металлической пыли. Попытался отстоять это «добро», но осадка никакого не было.
    4) подскажите как проверить выжимает ли выжимной до конца. Визуально смотрел из ямы на холодную и на горячую, вилка в обоих случаях отходит на одинаковое расстояние, на взгляд больше некуда ей идти, если дальше то уже будет резиновый чехол повреждать.
    5) вот подшипник первичного вала, что в коробке не смотрел, люфт есть, может миллиметров 2. Если он, то уже не знаю когда до него доберусь. Весь ремонт по смене делал сам, да и вообще стараюсь все делать сам. И когда снова появиться свободное время не знаю.

    6) забыл упомянуть некий интересный случай, если машина стоит более суток, то педаль сцепления поначалу очень мягко выжимается, но через несколько нажатий снова появляется небольшая жесткость. Если простояла только ночь, то изменений в требуемом усилии нажатия на педаль нет. Попробовал по Вашей рекомендации качнуть 20 раз за на заглушенной и 5 раз на работающей, мягкость педали в этом случае была дольше. Прочитал в «инете» способ оставить машину на ночь с выжатой педалью чтобы узнать есть ли где утечка, завтра вечером сходу проверю «что и как».

    А) на заглушенном двигателе без выжима сцепы кроме второй и задней все передачи включались, вторая только на половину, задняя вообще никак.
    В) на заведенном сначала толчок, потом все передачи включаются без толчка, если педаль не отпускать а держать выжатой, если каждый раз педаль отпускать то с каждым новым нажатием толчок.
    А разве можно заменить подшипник первичного вала без разбора коробки? сам подшипник видел т.к. снимал эту крышку чтобы получше посадить её на герметик, т.к. из под неё стало давить масло, после смены заводского на синтетику.
    У меня ещё мысль—может масло в коробку залить побольше чтобы убрать тарахтение? по мануалу 3.4 литра, но чтобы залить только 3 литра пришлось машину поднимать домкратом, т.к. уже вытекало все обратно, а через сапун долить эти 0,4 литра.

    Туго переключаются скорости (Стали туго переключаться скорости на КПП)

    skais
    Участник
    • 12.06.2007
  • #1
  • Sasha_G3_1.6_AEA
    гольфовод
    • 12.06.2007
  • #2
  • Мастер советчик
    • 12.06.2007
  • #3
  • На пассате помоему стоят тросики, может тросик начинает подходить к своему

    Проверь, я точно не знаю устройсттва, но если трос начинает цепляться за обмотку, то он скользит не так как раньше.

    удачаи, пиши в чем дело было

    BaSergey
    Я здесь живу
    • 12.06.2007
  • #4
  • skais
    Участник
    • 13.06.2007
  • #5
  • ТДмитрий
    Мастер советчик
    • 13.06.2007
  • #6
  • Проблема та же на пассате. Уже отписывался по ней в какой то теме, ответа точного пока не получил. Разбирал кулису из салона (снимал чехлы и визуально осматривал), ничего не нашел мешающего включению, думаю надо снимать глушитель (под кулисой), защиту тепловую и смотреть места крепления тросов к механизму рычажков отходящих от кулисы.

    Да! затруднения с включением не постоянные, а периодические.

    victkh
    Мастер советчик
    • 22.11.2007
  • #7
  • andrew1061@list.ru
    Просто заглянул
    • 29.11.2007
  • #8
  • tipa_nemo
    Профессиональный советчик
    • 30.11.2007
  • #9
  • Alex78
    Оракул
    • 30.11.2007
  • #10
  • kairus
    Просто заглянул
    • 02.04.2009
  • #11
  • manuez
    Я здесь живу
    • 06.04.2009
  • #12
  • victkh
    Мастер советчик
    • 07.04.2009
  • #13
  • Постоянный участник
    • 12.04.2009
  • #14
  • victkh
    Мастер советчик
    • 20.04.2009
  • #15
  • Не пропадает.
    1. стоим на месте, двигатель заглушен. Нажимаем сцепку, передача, если это первая или вторая, переключается с трудом, как будто рычаг во что то упирается. Когда начинаем переключать уже после 1 выжима — все идеально.

    2. Двиг работает. Нажимаем сцепку, передача, если это первая или вторая переключается с трудом, как будто рычаг во что то упирается. Отпускаем сцепление, едем. Снова нажимаем, переключаем — опять то же самое.

    3. Пробуем переключить, отсоединив тросики, вручную под капотом. помощник сидит в машине, выжал сцепление. Передача, если это первая или вторая, переключается с трудом, как будто сама кулиса на коробке не доходит вверх по железному шарниру. Если сцепление держим — переключается хорошо, если передачу выключаем, сцепление отпускаем и снова нажимаем — то тоже самое, жуть

    4. Не связанная с другими. едем на 2 ой, раскручиваем до 5000, переключаем на 3ю. и тут снова переключается с трудом, как будто рычаг во что то упирается, приходится с силой вбивать. если переключать на 2000-3000, то более-менее.

    На что все это похоже — на коробку, цилиндры сцепления, сцепление?
    Проблему штока выбора передач уже вылечил, 1 включалась только при сильном ударе влево. Попробую еще рабочий цилиндр поменять, он у меня как то скрипит. неприятно.

    Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

    Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
    • FAQ
    • Rules
    • Fusion FAQ
    • Articles
    • Photo Gallery
    • Search
    • About
    • User Guide
    • CD6000 Guide
    • Self Diagnostic
    • DTC View
    • Documentstion & Files

    Туго включаются передачи

    Туго включаются передачи

    #1 Сообщение seacon » 05 июн 2012, 15:05

    Fusion 1,4 МКПП 2007г.в., пробег 75к. В пятницу поставил машину в гараж, все было нормально, сегодня утром пришел забирать, очень туго включаются все передачи, причем ход рычага влево-вправо (выбор 1-2, 3-4, 5-задн) легкий, а вот включение и выключение тяжелое. С прогревом двигателя ситуация не поменялась. Зимой в -20 машина ночевала всегда на улице, проблем с примерзанием и тугим включением не было.

    К чему готовится? трос? Если он, то может кто-то подскачет код запчасти. Заранее спасибо!

    Re: Туго включаются передачи

    #2 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 16:42

    Re: Туго включаются передачи

    #3 Сообщение seacon » 05 июн 2012, 17:13

    Re: Туго включаются передачи

    #4 Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 09:03

    seacon , Скорее всего это именно тросик. Довольно типичная ситуация. Он замахрился и плохо двигается.

    Экзист дает два номера но вот какой из них я сказать не могу. Я их и в натуре то постоянно путаю. Нужно на месте смотреть.
    1386998 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
    Fiesta/Fusion 2002
    22/5/2006 — 28/3/2007 — Трос привода.

    1489301 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
    Fiesta/Fusion 2002
    28/3/2007 — .. Трос управления переключения передач.

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    ЧТо то подумалось, что скорее тросы одинаковые раз их различают только по дате выпуска машинки.

    Re: Туго включаются передачи

    #5 Сообщение Mayday » 06 июн 2012, 11:01

    Re: Туго включаются передачи

    #6 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 12:36

    Вперед назад — трос привода
    Влево-вправо — управления

    Re: Туго включаются передачи

    #7 Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 12:43

    Re: Туго включаются передачи

    #8 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 14:30

    #9 Сообщение seacon » 06 июн 2012, 19:51

    Re: Туго включаются передачи

    #10 Сообщение Buldozer20071 » 31 авг 2012, 17:42

    Re: Туго включаются передачи

    #11 Сообщение Сергейsp » 31 авг 2012, 17:53

    Re: Туго включаются передачи

    #12 Сообщение Buldozer20071 » 31 авг 2012, 18:01

    Re: Туго включаются передачи

    #13 Сообщение sansan » 31 авг 2012, 18:18

    Re: Туго включаются передачи

    #14 Сообщение midaff » 01 сен 2012, 23:25

    Re: Туго включаются передачи

    #15 Сообщение GluMo » 17 окт 2012, 21:41

    Re: Туго включаются передачи

    #16 Сообщение Svarog » 17 окт 2012, 23:40

    Re: Туго включаются передачи

    #17 Сообщение Dima! » 18 окт 2012, 09:39

    Re: Туго включаются передачи

    #18 Сообщение nekto75 » 30 июл 2015, 12:50

    Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
    Новый рычаг стоит от 3500 руб — жаба душить покупать.
    А деталюха плёвая — две детальки одинаковых.
    Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного — диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
    У кого старый рычаг дома валяется — не промерите?
    Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать — можно назад не вставить так как пластик развалится.
    Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово — своего гаража нет.

    ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон — почитал тут люди из него делают.

    Re: Туго включаются передачи

    #19 Сообщение nekto75 » 30 июл 2015, 23:37

    nekto75 писал(а): Никто не пытался выточить из фторопласта (бронзы) втулку на замену износившейся?
    Новый рычаг стоит от 3500 руб — жаба душить покупать.
    А деталюха плёвая — две детальки одинаковых.
    Нашёл форум фиестоводов, там чел всё промерил кроме самого главного — диаметра отверстия в рычаге под эту втулку.
    У кого старый рычаг дома валяется — не промерите?
    Просто на рабочей машине стрёмно втулку из рычага вынимать — можно назад не вставить так как пластик развалится.
    Тем более я на эстакаде всё делаю арендую почасово — своего гаража нет.

    ЗЫ: материал втулки скорее всего капролон — почитал тут люди из него делают.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector