Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Троит и глохнет на горячую

Троит и глохнет на горячую

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Добрый день . что может быт такое. Каризма 1.8 gdi . на холодную машина заводится и работает нормально не троит ничего все норм . но как нагреваиться начинает троить и когда нажимаеш на газ глохнет . пока холодная сожусь еду все норм едет бодро но проезжает пару км и начинается троит и глохнет потом опять подхватывает и глохнет как будто зажигание включают и включают . что это может быть ? Может датчик температуры на вентилятор так мозг выносить ?

Сообщение отредактировал Maksim69 — 2 авг 2017, 12:26

Модератор

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз

Город:
Балаково

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1191 раз

В теории может. И это не «датчик на вентилятор». Этот датчик работает в целом на блок управления двигателем — обороты холостого хода, смесеобразование в зависимости от температуры двигателя и, можно сказать, в последнюю очередь — включение вентилятора. Но менять, не убедившись — не советовал бы. Досадно выйдет, если дело было не в нём.
Также, вроде, на прогрев реагировал ДПРВ (вроде, было у кого-то в клубе). Давайте подождём odessit‘а.

Дубль темы прикрыл.

Сообщение отредактировал VictorXR — 2 авг 2017, 12:51

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза

Город:
Одесса

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 823 раза

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

До этого всего она плохо заводилась. Перебрал ТНВД притер все пластины поменял фильтрик в ТНВД снял впускной коллектор почистил всё заглушил клапан Е Г Р. Снимал форсунки промыла с очистителем карбюратора , поменял в них фильтрики. Всё хорошо посадил на герметик собрал. Проблема с запуском ДВС исчезла стала заводиться с первого раза и на горячую и на холодную. Я аж прям обрадовался что не пришлось гнать ни в какой сервис . Но как назло появилась другая проблемы. Она стала хорошо заводиться едет бодро Ну как нагревается начинает подтраивать и чем больше греется тем хуже. Доходит до того что аж прямо глохнет при нажатии на газ. Сделал самодиагностику есть ошибки. Низкое давление в топливной системе . Что-то там по поводу иммобилайзера. И какая-то проблема с генератором

Сообщение отредактировал Maksim69 — 2 авг 2017, 14:07

Модератор

Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз

Город:
Питер

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 671 раз

Фильтрик в колбе бензонасоса надо почистить.
Напряжение тестером померить на разных оборотах.

Если есть возможность найти сканер – посмотреть показания двухконтактного датчика температуры (того, что в мозги. а не на приборку) – не перегревается ли вдруг.

И номера ошибок предайте гласности!

Сообщение отредактировал Mammoth — 3 авг 2017, 15:26

Пользователь

Пользователь №: 111291
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
тверь

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 1 раз

Может ли этот датчик температуры который двух контактный . из за перегрева отключать черезь мозги искру . в целях защиты от перегрева ? Потому что такое ощущение что пропадает искра на секунд так на 10 , а потом так же сек на 10- 15 начинает работать и опять отрубает . вот такое на ходу происходит . и если в этот время когда она схватила на эти 10 сек , нажимаеш нагаз она задыхается делает ууууууууу. А на холосты работает если не давать газ

А ошибки показывает . 54Иммобилайзер и его цепи-Противоугонная система. 56Ненормальное давление топлива в системе. 64Вывод FR генератора и его цепи. Вот такие

А имобилйзера у меня нет . отключен походу. Стоит сигнализация просто .

Двигатель троит на горячую: причины и методы устранения

Некоторые водители замечали, что после прогрева двигатель начинает троить, т. е. его мощность падает из-за неисправной работы одного из цилиндров ДВС. Помимо заметного ухудшения скоростных характеристик, при нарастании оборотов можно заметить вибрации кузова, значительный расход топлива и переменное количество оборотов на холостом ходу. Откуда такая проблема берется, и как ее решить, необходимо выяснить.

О троении двигателя

Термин «троит двигатель» появился в русском языке, когда граждане начали пользоваться машинами с 4-цилиндровым двигателем. Если какой-то из 4 цилиндров переставал исправно работать, говорили, что двигатель троит. Сейчас это же обозначение применяется даже для 6- и 12-цилиндровых моделей ДВС, хотя это не совсем точное обозначение неисправности.

Особенностью проблемы является то, что она выявляется только после запуска мотора, и значительном нагреве деталей.

Во время прогрева внутренние детали могут изменить свои характеристики и размеры, из-за чего поломка проявляется во время движения. Поскольку 1 цилиндр работает неисправно, поездка даже на короткие дистанции становится незабываемой: вибрация кузова за первые 2 минуты уже докажет, что машина не способна двигаться. Однако троение может пропасть, чтобы затем вновь проявиться.

Свечи зажигания

Главное — нельзя сразу определить, почему 1 из цилиндров вышел из строя. Именно поэтому даже опытные автолюбители и водители со стажем могут целый день копаться во внутренностях своей машины, так в конце не достигнуть никакого результата. Проверять приходится все по нескольку раз.

Как можно ускорить эту процедуру, и обратить внимание на самые главные проблемы. Чаще всего троит двигатель именно при прогреве по причине неисправности свечей зажигания.

Одной из причин неисправности являются свечи, если:

  • Контакты и изоляция свечей покрыты маслом, либо черной гарью.
  • Повреждены свечи или их контакты.

Проблема заключается в следующем:

  • избыток масла попадает из картера в камеру сгорания;
  • воздушно-топливная смесь, которая находится в камере сгорания, не поджигается из-за неисправной свечи.

Решение проблемы банально: надо заменить весь комплект свечей, а затем проверить на наличие повреждений остальные детали рядом с ними. Заменить масло, и запустить двигатель. Если троение прекратилось, значит все сделано правильно, если нет — надо искать другие источники проблемы.

Возможные варианты проблемы

Дальше искать причину проблемы становится труднее, поскольку на наличие повреждений придется проверить десяток деталей:

  • Возникает дополнительный подсос воздуха в камеру сгорания, нужно проверить шланги и проводку.
  • Где-то в проводке возник пробой, следует проверить их изоляцию на наличие повреждений.
  • Проблема в конденсаторах — проверить, заменить, если они неисправны.
  • Осмотреть клапаны на наличие прогаров.
  • Далее необходимо заняться осмотром поршней и их колец. Если есть поломанные кольца, прогоревшие поршни, возможно, проблема в них.

Это все, что нужно осмотреть сначала. Далее следует перебрать и осмотреть на наличие дефектов следующие детали: карбюратор, маслосъемные колпачки, рокеры клапанов, воздушный фильтр, всю систему зажигания, прокладку головки цилиндра.

Если продолжает троить на горячую после детального осмотра всех деталей и замены всех поврежденных элементов узлов, то требуется обратиться в СТО за помощью мастеров и проведением компьютерной диагностики автомобиля. Причину неисправности крайне сложно найти, поэтому даже ее поиск может занять не несколько часов, а несколько дней. В редких случаях даже поход в сервисный центр может закончиться ничем.

Как проверить проводку?

Есть один, довольно рисковый способ, найти троящий цилиндр: отсоединить по очереди высоковольтные кабеля от работающего двигателя. Отсоединив питание от зажигания, можно будет понять, какой из цилиндров именно не работает, тем самым значительно сузив круг поиска.

Однако существует риск удара током. Это не смертельно, но довольно-таки больно, поэтому надо позаботиться о своей защите. Можно начать работы, если перед этим надеть резиновые перчатки и встать на резиновый коврик. Далее следовать таким подсказкам:

  • Включить двигатель, поднять и зафиксировать капот.
  • Поочередно надо отключить от свечей кабели. Надо держаться за изоляцию, а не кончик проводка, нельзя прикасаться к кузову в момент снятия проводки под напряжением.
  • Если отключить рабочий цилиндр, то будет слышно, что звук работающего двигателя изменился. Но если он неисправный, то ничего не произойдет.

После того как выявлена примерная локация, необходимо перебрать все детали, связанные с этим цилиндром. Повреждением может быть даже небольшой пробой шланга или отслоение изоляции на проводке.

Рекомендуется проверить полностью системы:

  • зажигания;
  • газораспределения (в таких случаях не обязательно что-то должно нагреваться);
  • топливная — проверить шланги.

Список возможных проблем

Проблема. После заправки новыми бензином стал гореть сигнал проверки двигателя, прогреться автомобиль успевает, но начинает троить примерно после 20-30 минуты езды. Ответ. В таком случае это не зажигание, систему электропитания и газораспределения также можно отбросить. Нужно проверить на целостность карбюратор и систему подачи топлива. Замена бензина иногда не решает проблемы.

Такое случается у некоторых иномарок с автоматической коробкой передач. Если самостоятельно ничего не удалось найти, следует отправиться на СТО, компьютерная диагностика должна выявить проблему. На замену узлов без причины не надо соглашаться, если вариант, лишь возможно решит проблему. Рекомендуется посетить другое СТО.

Проблема. Бензиновый движок, инжекторный тип впрыска, пропуски показывает в разных цилиндрах при диагностике. Свечи были заменены, все детали газораспределительной системы почищены и проверены. Ответ. Поломка может быть в крышке трамблера либо питании зажигания: проводка, катушки. Остается проверить также топливную систему.

Троение двигателя — очень неприятный дефект, от которого трудно избавиться. Необходимо проверить все вышеперечисленные узлы, заменить поврежденные детали — возможно, это станет решением проблемы. Если все попытки тщетны, то следует отправиться на СТО за диагностикой.

Мотор троит на горячую: способы диагностики

Одна из каверзных неисправностей в автомобиле, когда двигатель троит на горячую, то есть когда холодный работает ровно, а по мере нагрева начинается тряска. Какие могут причины такого поведения машины. При этом она начинает глохнуть, что совсем не удобно, особенно в городском цикле езды. Разберем основные нюансы и секреты диагностики данной неисправности.

Основные причины

Существует тонкая грань на моторах любой марки автомобиля между плаванием оборотов и троением. Эти два случая могут быть объединены в одну неисправность, а также и быть совершенно различными. Но в большинстве случаем обороты начинают прыгать именно из-за того, что один из цилиндров теряет свою эффективность. Система управления двигателем в основе имеет только одну функцию это поддержание холостых оборотов и защита окружающей среды от выброса токсичных газов от автомобиля. Холостой ход регулируется за счет байпасного канала дроссельного узла, на пути которого установлен регулятор холостого хода. Когда двигатель троит, система управления пытается выровнить эффективность работы плохого цилиндра за счет открытия байпасного канала, добавляя тем самым воздуха, и увеличивая время открытия форсунок. Делается это для того чтобы облегчить процесс горения топливно-воздушной смеси. Ведь если топливо будет выбрасывать наружу в холостую, нормы экологии соблюдаться не будут. В итоге мозг автомобиля критично добавляет воздуха и обороты плавают, двигатель троит.

Почему мотор троит именно на горячую:

  • Тепловое расширение трещин в головке блока цилиндров.
  • Трещины в самом шорт блоке.
  • Нарушение работы электронной системы управления двигателем.
  • Неисправность системы зажигания.
  • Проворачивание ротора электрического бензонасоса.
  • Просадка седел в головке.
  • Залипание поршневых колец.
  • Избыток масла в двигателе.
  • Загрязненность форсунок или поломка игольчатого клапана.
  • Износ шеек коленчатого и распределительного валов.
  • Зажатые клапана.

Трещины

Трещины головке или блоке цилиндров являются одной из самых распространенных причин троения на горячую. Металл, как известно расширяется с повышением температуры, соответственно мелкие щели могут увеличиться и пропускать охлаждающую жидкость, мало в камеру сгорания. Это будет мешать нормальному горению смеси в цилиндре, двигатель будет троить при прогреве. Такой же эффект происходит при расширении трещины в прокладке под головкой блок, при ее прогаре.

Особое внимание надо уделить моторам с ручной регулировкой клапанов. Зазоры должны быть установлены по мануалу к данному типу двигателя, нельзя это игнорировать. Если клапан зажат, он не будет закрываться до конца, теряется герметичность в камере сгорания и при нагреве цилиндр не работает. При неправильной установке зазоров, прогорает сам клапан и седло, оно просаживается в головку и процесс становится необратимым.

Ватные поршневые кольца также являются причиной несбалансированной работой двигателя на горячую. Здесь играет роль все тоже тепловое изменение металла, неравномерный износ, перегревы мотора. Биение шеек распределительного вала приводит к разбалансировке двигателя. Мотор греется и трясет, глохнет периодически, появляются характерные стуки.

Нарушение ЭСУД

В электронике автомобиля существует та же самая проблема с расширением материалов. Платы, контакты, разъемы все это подвержено температурным изменениям. Здесь большую роль играет качество самих материалов. Даже банально расширенный контакт на одной из катушек или разъеме форсунок может стать причиной троения двигателя на прогретой машине. Или плохой контакт на датчике массового расхода воздуха может стать причиной того, что машина глохнет.

Все дело в контактах. Вот еще один пример. Частым явлением бывает троение восьми клапанного двигателя ваз на горячую из-за замыкания катушки зажигания. Первичная цепь перегревается и не выдаёт искру на один из каналов.

На автомобиле калина электронный блок расположен под печкой, а точнее под шлангом отопителя. Хомут с пробегом расслабляется и начинает капать антифриз, попадая на блок. Не сразу проявляясь, а при нагреве машина начинает троить из-за нарушения целостности дорожек на плате.

Бензонасос и его секреты

Неисправность связанная с этой чудо деталью не всегда легко отыскать. Приходится подключать манометр к рампе форсунок, ставить его на лобовое стекло и кататься, на ходу проверяя давление топлива. Связана такая сложность с плавающем троением на горячую, если она проявляется не всегда или только во время движения. По мере нагрева, ротор в топливном насосе начинает проворачивать, давление падает и двигатель троит. Банально и просто.

Износ игольчатого клапана, наличие шлака в форсунках может стать причиной троения на прогретый мотор при запуске. Неисправность быстро находится с помощью осциллографа. К примеру, с помощью скрипта Андрея Шульгина на мотор тестере Постоловского, легко можно определить вклад каждого отдельного цилиндра в работу двигателя. Буквально за считанные секунды определить не рабочую форсунку, либо сгоревший клапан.

Если инжекторный двигатель троит или глохнет при нагревании, причин может быть великое множество. Нужно последовательно разбираться с каждой их них, взаимно исключая одну за другой. Пользуясь данной статьей, записав для себя основные моменты, можно легко руководствоваться ими самому или в автосервисе при диагностике. Главное сразу же не покупать дорогостоящие запчасти, наслушавшись советов и меняя все подряд. Доверяйте профессионалам, зная минимальную теорию поиска причин не ровной работы мотора.

Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях

Товар по теме:

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

  • сильная вибрация на холостых оборотах,
  • падение мощности двигателя,
  • сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

c20NE троит и глохнет на горячую

#1 Kochevnick

Доброго времени суток, премногоуважаемые фронтероводы, фронтероведы и фронтероводоведы! До зарезу требуется ваша помощь, ибо два часа колупания в поиске ничего не дали (может, ищу абы как, но это вторично, раз уж тему создал, простите).

Суть проблемы такова: очень уставший мотор C20NE (дико сапунит, жрёт масло, тяга ватная, расход топлива 10-12, что вроде нормально, цокают гидрики, но не фатально) просится на капиталку, но я вынужден пока передвигаться хоть на таком — купил и капиталю второй мотор, чтобы пешеходом не становиться. Вчера произошло следующее: на МКАДе в пробке мотор просто взял и проигнорировал педаль газа, после двух попыток его раскрутить — заглох и не заводился минуты две. После чего завелся, но на педаль реагировал очень неохотно, как будто бензин комками пролазит, а не течет. Кое-как выехал на трассу (Киевка), где смог раскочегариться до 2700-3000 оборотов, при этом периодически пытался как бы заглохнуть, машина дергалась и только после этого загорелся «чек» и машина стала ОЧЕНЬ тупой. То есть ВООБЩЕ на столько, что мотор не раскручивался выше 2500, явно троил, а на подъемах приходилось с перегазовками переходить на вторую передачу, чтобы мотор не захлебнулся вообще. Прибыв на работу произвел «скрепкодиагностику», выпали ошибки 21 (ДПДЗ — высокое напряжение) и 38 (лямбда — низкое напряжение). Первым делом выкрутил свечи — сухие, на всех четырех нагар одинаковый, рыжий, как от бедной смеси, то есть все свечи рабочие (иначе были бы с разным нагаром, я прав?), маслом не закиданные. Вкрутил обратно. По совету кучи псевдомотористов поменял клапан холостого хода и ДМРВ на заведомо рабочие с донора, но проблема не уша (естественно, ведь лямбду и ДПДЗ я на работе не трогал). Вечером, дождавшись, когда рассосутся пробки, чтобы не тыкаться на неисправном автомобиле, поехал домой. На подъезде к МКАД опять начала троить, проваливаться, глохнуть — встал на обочину и скинул фишку с ДПДЗ. Завелась с полтыка, но холостые были не выше 350-400 оборотов, на газ стала реагировать, но совсем вяло — это понятно, значения усредненные, смесь «аварийная». Сегодня поставил новый датчик ДПДЗ, почистил напрочь загаженный «плюс» в разъеме лямбды, снял на пару минут клемму с АКБ, завелся, поехал просто покататься по городу. Первые полчаса всё идеально — тяга есть, обороты набирает плавно до 5500, холостые 750-800, выехал на пригородную трассу, разогнался — всё повторилось снова-здорово. Опять на 3000 «чек» и провалы. Потом уже во дворе — на холостых 5-7 минут нормально, потом сама глохнет. При резком открытии дросселя захлебывается и глохнет. Диагностика показала снова ошибку 21 (ДПДЗ высокое напряжение). И что это может быть?

— бензонасос новый, Бош, плюс и минус на него проброшены новые зимой.

— масло в норме, давление на холостых — одно деление, на 2500 — чуть выше середины шкалы.

— бензина в баке 30-35 литров

— чек тухнет при старте мотора, ратковременно загорается только на трассе при 3000 оборотов или при снятой фишке с ДПДЗ (кстати, пробовал лямбду отключать — чек не горит).

И еще. где в ОФА Спорт мозги живут? не нашёл.

  • Наверх

#2 amigossss

Приветствую!
1.Новыи бн не значит верно работающии. Давление в системе какое?Естественно с насосом менялись и фильтры,ведь таk?
2.На доноре есть рабочии ДМРВ?Есть,ставь проверяи. Упс,просмотрел.
3.РДТ,то же самое,что и во втором пунkте.
4.Поперла сегодня тема проводки))О неи тоже не стоит забывать.(а эта проблема может находиться в любом месте,но часто встречается в под радиаторном жgуте)
Мозg находится под левои ноgои,возле педали сцепления.На стоиkе приkручен,точнее на внутреннеи стороне переднеgо kрыла.Отщелkни kожух,достань еgо из уплотнителя двери и увидишь разъемы,kоторые стоит очистить и промазать,а за ними серая металличесkая kоробkа,это и есть мотрониk 1.5.
При сkидывании разъема с ДПДЗ у меня обороты возрастают до 15оо и держатся ровно.Проверь провода возле датчиkа.

5.Реле бн посмотри.Смаж,проведи ревизию kонтаkтов.

Сообщение отредактировал amigossss: 14 мая 2015 — 22:27

  • Наверх

#3 yraz

У меня из-за лямбды после прогрева провалы сначала были, потом бензин жрать стал. Попробуй отключить разъём под капотом — чек загорится после прогрева, потом мозги исключат лямбду из расчета — так поймёшь из-за неё проблемы или нет.

  • Наверх

#4 Комиссар

1. Реле бензонасоса.

2. Проводка бензонасоса и реле бензонасоса.

3. Гуано в топливопроводах+забитый (забитые) фильтра.

4. Да, да, кидайте в меня камни, но — мой любимый ДМРВ (вместе со жгутом к нему).

Вообще, по описанию похоже на мои прошлогодние. или позапрошлогодние. проблемы с реле БН + разъёма реле — окислилась контактная группа. Однако похожие симптомы дают и изношенные дорожки на лопате ДМРВ, причём именно на прогретом до рабочей температуры — с утра завёлся, бодренько поехал, проехал километров несколько, на перекрёстке в горочку трогаюсь и . хорошо, было куда оттолкать. Пляски с бубном, мат-перемат, вызов друга. Через 2 часа друг приехал, а Фердинанд завёлся как ни в чём не бывало, самостоятельно доехал до СТО, где благополучно заглох в воротах.

  • Наверх

#5 Kochevnick

Всем отписавшимся за советы спасибо! ДМРВ работает, все сигналы в относительно допустимой погрешности… при чем проверял на двух лопатах — родной и с донора… реле бензонасоса почищу, контакты тоже. показал свечи мотористу в сервисе рядом с домом, тот сказал, что нагар очень правильный, смесь нормальная… жгут от ДМРВ проинспектировал, вроде кз нет нигде, обрывов не нашел… в голову мысля пришла (как всегда не ко времени) — катализатор у меня стоит РОДНОЙ, с девяносто-бородатых годов еще… и когда-то я по незнанке так же полмашины перетряхнул (W124) в поисках пропавшей тяги и причины захлеба после интенсивного движения… а дело было в непроходимости выхлопа и все газы перли под клапанную крышку и в сапун… а я вот сейчас сижу на работе и думаю: а ведь машина масло жрет, из сапуна дымит лихо, а из трубы — совсем чуть-чуть… не пора ли пробку вынуть? попробую, потом отпишусь… ведь после ночи простоя ровно и гладко все шуршит минут 20 и только потом начинает дохнуть…

  • Наверх

#6 Peter Tiger

Выпиливай нафиг свой катализатор и в помойку его. Хуже не будет. Вместо него можешь поставить пламегаситель или просто кусок трубы вварить. «И будет тебе счастье» (С).

Троит на горячую через 1 или 2 мин глохнет

Троит на горячую через 1 или 2 мин глохнет

Сафари » 10 дек 2016, 12:38

moder » 10 дек 2016, 13:30

Сафари » 10 дек 2016, 14:20

Kruger » 10 дек 2016, 18:56

Паук » 10 дек 2016, 20:22

Kruger » 10 дек 2016, 21:12

Паук » 10 дек 2016, 21:35

Kruger » 10 дек 2016, 21:57

Это любимый способ «развода» на левых дизельных сервисах. Потом форсунки начнут проверять/регулировать. Потом. До бесконечности, пока не найдется нормальный мастер и будет вести машину от и до.

PS только вот как без датчика коленвала двигатель работает я не понимаю.

Паук » 10 дек 2016, 22:01

GusevLebedev » 10 дек 2016, 22:10

Паук » 10 дек 2016, 22:29

GusevLebedev » 10 дек 2016, 22:36

Сафари » 12 дек 2016, 03:04

пробовали подавать соляру с канистры, помимо бака результат тот же

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Но если б пластина болталась то он бы и на холодную работал бы плохо), а он у меня только после прогрева начинает троить и в конце глохнет) Поправьте пожалуйста если я не прав

Cupe » 12 дек 2016, 04:35

возможно на самом деле воздух. если в теплую погоду ставились прозрачные шланги ашановские, то с наступлением холодов они дубеют. у меня вчера кстати нисхрена начал подтраивать двиг. и после резкой подачи на гашетку, когда обороты спадают пару раз заглох. я первым делом решил проверить топливопровод: хоть шланг от лягушки к тнвд и вродь как силиконовый, снял и прокачал в чебурашку грамм 300 солярки, воздушит! но где и как я пока не разобрался. вот думаю как в мороз этим заняться..

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а, последнюю запись проглядел! если из канистры как ты говоришь то же самое, то . надо смотреть на месте. форсунки попробовать по одной стравить

Kruger » 12 дек 2016, 07:01

Сафари » 12 дек 2016, 14:24

Сегодня обратил внимания на маркировку насосов у меня их два(один в гараже лежал, я его тоже отдавал мастеру, который мне настраивал). После проверки обоих тнвд , мастеровой выбрал тот который лежал в гараже , сказал состояние его в разы лучше, а который сняли непосредственно с машины я отложил до лучших времен. Итак подведу итог по маркировке : тнвд который у меня стоял на машине 16700vb300. Тнвд который поставили сейчас (обслуженный и со стенда) 16700vr400. Пробил номера на экзисте 16700vb300 —safari/ patrol; 16700vr400 это от лаурели, цедрика, глории. Разница в цене на эти насосы на том же экзисте почти в 70000р. Визуально они пульные, но всеже думаю разница должна быть не только в цене, поэтому пологаю что у них разные крышки и возможно в этом кроется мой»геморой», просто идет не правильный посыл мозгам после прогрева и двс начинает тупить. Кто что думает по этому поводу?

Добавлено спустя 7 минут 31 секунда:

Холодный работает во всех диапазонах, как только прогреется , на холостых сильно троит (может заглохнуть через 1 мин) если держать 2000об будет работать всегда с минимальным троением. ) В тндв сразу с канистры подавали. Шайбы везде новые. Уже перепробовали почти все. У всех мозг кипит

Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:

Cupe: возможно на самом деле воздух. если в теплую погоду ставились прозрачные шланги ашановские, то с наступлением холодов они дубеют. у меня вчера кстати нисхрена начал подтраивать двиг. и после резкой подачи на гашетку, когда обороты спадают пару раз заглох. я первым делом решил проверить топливопровод: хоть шланг от лягушки к тнвд и вродь как силиконовый, снял и прокачал в чебурашку грамм 300 солярки, воздушит! но где и как я пока не разобрался. вот думаю как в мороз этим заняться..

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
а, последнюю запись проглядел! если из канистры как ты говоришь то же самое, то . надо смотреть на месте. форсунки попробовать по одной стравить

Завтра попробуем двинуть саму крышку тем самым прибавим топлива. Все же сделали вывод что нехватает топлива ему. Пригласил того же топливщика , который его настраивал на стенде, пусть продолжает настройку но уже на авто. (сами лезть не стали , дабы не профукать гарантию, он пометил там все маркером). Ну ежели не поможет значит все же насосы разные , как я описал ниже.

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

  • транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
  • если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

  1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
  2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
  3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

  • при выходе из строя свечей зажигания;
  • при нарушении электрических соединений системы зажигания;
  • при выходе из строя катушек зажигания


В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

  • износом цилиндропоршневой группы;
  • закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

  1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
  2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
  • Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
  • Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
  • Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
  1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Почему троит во время прогрева? Летом такого не было!

Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.

При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?

Определяем дефект

Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр. Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».

Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».

Другой способ

Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем. Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.

Причины троения:

  • Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.
  • Низкая компрессия в одном из цилиндров, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.
  • Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.
  • Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.

Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.

Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.

Ответы на часто задаваемые вопросы по эксплуатации автомобилей вы найдете тут.

Почему троит двигатель?

Такое понятие, как троение двигателя, подразумевает под собой его плохую работу. В частности, не все цилиндры ДВС при троении работают или функционируют только частично. Не многим понятно, почему троит двигатель, но все довольно просто. Понять наличие данной проблемы можно по снижению мощности двигателя. А происходит это по причине неработоспособности одного из цилиндров. Также проблема возникает даже при наличии одного цилиндра с ограниченной функциональностью. Происходит так потому что нарушается процесс сгорания горючей смеси. Поэтому горючее не до конца сгорает или вовсе не воспламеняется. При такой проблеме двигатель троит на высоких оборотах, при обычном стиле езды и на холостых. Примерно зная, что происходит с двигателем во время троения, следует детально рассмотреть, как распознать данную проблему и предотвратить более серьезные последствия. Рассмотрим, как понять что двигатель троит, чтобы не спутать это явление с иными видами поломок.

Признаки троения двигателя

Выше говорилось, что если сильно троит двигатель, его мощность заметно уменьшается. Однако это не единственный признак, ориентируясь на который можно определить некорректную работу мотора. Необходимо протестировать состояние двигателя, когда он работает. Несомненно, он вибрирует, так как внутри протекает термическая и механическая работа. Но если начал троить двигатель, то это характеризуется усиленной вибрацией. Привыкший к своему автомобилю водитель сразу почувствует усиление вибрации, исходящей от мотора при возникновении таких ситуаций:

  • вибрация наблюдается постоянно, при любом режиме работы мотора;
  • только иногда троит двигатель;
  • на холостых при холодном или горячем двигателе;
  • когда мотор работает под высокой нагрузкой;
  • двигатель троит на холодную или горячую.

Для возникновения каждой из этих ситуаций, в работе мотора должны возникнуть определенные условия.

Причины: почему троит двигатель

В работе силового агрегата все взаимосвязано, усиленную вибрацию вызывает нарушение процесса горения горючей смеси. Следовательно, это приводит к разному воздействию на поршни в камерах, а те цилиндры, где смесь сгорает не до конца, создают дополнительную нагрузку на нормально двигающиеся работающие поршни. Значит, когда троит двигатель, причины кроются в нарушении динамики работы поршневой системы, что, соответственно, влечет за собой усиленные вибрации. К сожалению, это сигнализирует и о других технических поломках ДВС. Поэтому стоит оговориться, что основные причины, вызывающие троение силового агрегата, заключаются в следующем:

  • Бензин подается в рабочие камеры ниже или выше оптимального объема. Если больше, то троит двигатель при нажатии на газ, так как увеличивается подача топлива. Естественно, смесь получается обедненной из-за нехватки кислорода для полного сгорания горючего. Если меньше, то при наборе оборотов двигатель троит, потому что не хватает топлива.
  • В рабочие камеры подается недостаточно воздуха или напротив, его избыток. В первой ситуации троит двигатель при запуске на холодную, потому что не разогретому двигателю требуется больше горючего при старте, а из-за дефицита кислорода оно не все сгорает. При избытке кислорода он не весь сгорает и уходит в выхлопную систему, образуя вредные соединения с другими веществами, а потому двигатель троит на горячую.
  • Некорректно работающее зажигание. В основном при раннем зажигании горючая смесь не успевает попасть в камеру, а при позднем уже уходит в выхлопную систему. В обоих случаях воспламенение смеси не происходит, что и является причиной плохой работы цилиндра – даже на малых оборотах троит двигатель.
  • Компрессия не соответствует заводским параметрам, чему способствует естественный износ комплектующих мотора. Это способствует тому, что даже не периодически троит двигатель, а регулярно на холостых или при больших нагрузках.

Таким образом, причины заключаются в подаче не правильно скомпонованной горючей смеси или в некорректно работающем зажигании. Чтобы узнать причины троения двигателя на холодную и при появлении иных технических нюансов, но при других условиях, следует выполнить диагностику. Для начала нужно проверить топливную систему, корректность работы воздушной системы, а если окажется, что все в порядке, то необходимо протестировать систему зажигания. Чтобы понять, что делать если троит двигатель при любой из вышеуказанных причин, рассмотрим их детально.

Временами троит двигатель: возможно проблемы с зажиганием

Проблемы с зажиганием довольно часто выступают причиной травления силового агрегата. Иногда проблема вытекает из едва пробиваемой искры зажигания, которая даже при корректной подаче и оптимальном составе горючей смеси не воспламеняет ее. Часто мешает нагар на свече, образующийся по следующим причинам:

  • длительная работа на холостых или во время прогрева силового агрегата;
  • плохая компрессия поршневой системы;
  • нарушение в работе фаз газораспределения;
  • форсунки инжектора забиты грязью;
  • некорректная работа лямбда-зонда.

Достаточно ликвидировать нагар и проблема должна исчезнуть. Если кроме нагара испорчен изолятор изделия или есть другие механические повреждения, то не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания. Для устранения проблемы необходимо просто их сменить. Если замена не исправила ситуацию, то следует рассмотреть другие причины троения двигателя на горячую или при холодном двигателе, связанные с системой зажигания.

Речь идет о проверке высоковольтных проводов. Они имеют резиновую изоляцию, подвергающуюся со временем пересыханию. За счет этого и появляются пробои. Проверить состояние проводов можно, используя цифровой мультиметр. Показания мультиметра могут отличаться на разных ДВС, но не должны превышать значение в 20 кОм. Если у одного из провода значение будет ниже, чем у остальных, значит он дает пробой напряжения и его следует заменить. Также возможно неправильное подключение высоковольтных проводов. Не все знают, что провода имеют цифровые обозначения, означающие номер цилиндра для которого они предназначены. Номера цилиндров указываются на крышке распределителя зажигания. Если при проверке не окажется поврежденной изоляции и провода подключены правильно, то следует провести тестирование катушки зажигания.

В автомобилях с индивидуальными высоковольтными катушками для каждой свечи зажигания проблема характеризуется том, что троит двигатель при нагрузке. Это обусловлено тем, что плохая работа одной катушки влияет на функционирование всего силового агрегата из-за некорректной работы камеры сгорания, на свечу которой она подает напряжение. Для проверки этой детали необходимо извлечь свечу и приложить ее к массе участком с резьбой как можно сильнее, надев колпачок. При попытке завести двигатель, следует наблюдать генерирует свеча искру или нет. Наличие искры говорит об исправности высоковольтной катушки, а вот ее отсутствие означает выход из строя этого узла. Еще одной причиной, почему на холодную троит двигатель, является коммутатор системы зажигания. Он редко приходит в негодность, и проверить это можно только оценив силу искры при вращении мотора стартером в то время, как свеча приложена к массе.

Прогретый двигатель троит при некорректной подаче воздуха

Чаще всего проблема касается избыточного воздуха. Это происходит из-за нарушения герметичности воздушной системы – двигатель подсасывает дополнительный воздух. В результате смесь, подаваемая в камеры сгорания, получается с избытком кислорода, который не учитывается электронным блоком управления. Поэтому ЭБУ продолжает подавать горючее в стандартном объеме, а такое нарушение компоновки горючей смеси нарушает стабильность двигателя.

Проверить герметичности воздушной системы несложно. Необходимо просто перекрыть трубку для впускания воздуха, расположенную возле фильтра, и накачать давление в ½ атмосферы. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о выходе воздуха из системы, следует искать место утечки и ликвидировать его, так как именно через этот участок двигатель подсасывает воздух. Если же звук отсутствует и давление воздуха не снижается, то система герметична, а потому причину, почему двигатель троит на холостом ходу и при других условиях, следует искать в другом.

Что касается дефицита кислорода в рабочей камере, то он возникает из-за низкой пропускной способности воздушного фильтра от его загрязненности. Чтобы выполнить проверку его состояния, придется демонтировать воздушный фильтр и посмотреть, как это повлияло на работу мотора. Если он перестал троить, значит не хватало воздуха. Если улучшений не наблюдается, то следует заменить воздушный фильтр. Когда с ним все в порядке, то остается только проверить пропускную способность дроссельной заслонки. Когда этот узел забит различными загрязнениями и пропускная способность снижена, достаточно его промыть. Чтобы такой проблемы не возникло, рекомендуется дроссельную заслонку промывать при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Когда при нагреве двигателя начинает троить автомобиль из-за дефицита кислорода, следует, используя специальный сканер для считывания ошибок, найти отклонения в показаниях датчиков угла открытия заслонки. Он подключается к диагностическому разъему и показывает текущий угол открытия заслонки. Сравнив его с номинальным, можно выполнить соответствующее регулирование датчиков. Если этого не сделать, то электронный блок управления не сможет понять, сколько воздуха попало в рабочую камеру, потому что не знает текущего угла открытия заслонки и принимает номинальное значение.

При разгоне троит двигатель: проверяем топливную систему

Наличие проблем с топливной системой особенно заметно при разгоне, потому что горючее не успевает подаваться в камеры сгорания в нужном объеме. Проблема может заключаться в следующем:

  • неисправность инжектора, что случается довольно редко;
  • некачественное горючее или использование специальных очистителей для топливной системы;
  • форсунки засорены и их пропускная способность снижена;
  • разрыв или замыкание электрической сети управления или питания инжектора.

Для устранения этих проблем достаточно проверить электрические цепи инжектора и почистить элементы топливной системы. А если при наличии таких проблем троит двигатель на холостых оборотах, то дополнительно следует проверить надежность соединения «массы» с кузовом. Если соединение ненадежно, то масса может теряться при движении по дороге с низким качеством покрытия. Это негативно сказывается на работе ДВС.

Теперь, понимая что значит троит двигатель, по каким признакам это определить и как понять причины проблемы, устранить ее не так уж и сложно. Причем иногда сделать это можно самостоятельно, за исключением диагностики датчиков угла открывания заслонки. Но для надежности и уверенности в результате все же лучше обратиться к специалистам.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector