Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить расширительный бачок при его разгерметизации

Чем заклеить расширительный бачок при его разгерметизации

Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

Причины поломок пластиковой емкости

Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

  1. Повышение давления в системе охлаждения.
  2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
  3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
  4. Механические воздействия, удары.

При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

Диагностика разгерметизации корпуса

При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

  • ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
  • отсоединить патрубки и шланги;
  • демонтировать бачок;
  • слить охлаждающую жидкость;
  • определить местонахождение дефекта корпуса.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

  1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
  2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

  • тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
  • обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
  • вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
  • наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
  • равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
  • шлифовка образовавшегося соединительного шва;
  • шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

Тема: Раздувает расширительный бачок на ВАЗ-2114.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • егор м said: 06.07.2014 13:49

    Раздувает расширительный бачок на ВАЗ-2114.

    Проблема в следующем, расширительный бачек расширяется, если снять пробку, то начинает выбрасывать охлаждайку. На сервисе сказали что проблема в прокладке ГБЦ, но замена пролему не решила. Недавно бачек вообще лопнул. В чем может быть причина.

    я-тв said: 06.07.2014 13:50

    На своей решил подобную проблему путём перепрошивки ЭБУ, так как именно он отвечает за режим включения вентилятора.

    exodus said: 06.07.2014 13:51

    Возможно будет достаточно регулировки клапанов. А расширительный бачёк должен быть закрыт герметично. Крышка сама должна регулировать заданное давление в системе. А то что ездят с открученной крышкой, так люди и без датчиков ездят.

    suprem said: 06.07.2014 13:52

    как то было такое, пережимался нижний патрубок при высоких температурах и становился мягким и деформировался.

    Гоголь said: 06.07.2014 13:53

    что бачок лопнул, крышка виновата, исправная крышка держит давление по моему 0.7, если во время не откроется тогда давление растет и вот итог, ладно еще бачок лопнул, а если шланг и когда рядом стоишь и капот открытый. если можно ехать и при движении несколько км не греется тогда помпа работает, если отказ помпы невозможно ехать даже 100-200 м., вот что начинает троить на горячую это говорит о том, что температура запредельная и начинают клапана греметь и тд.

    SURIKI said: 07.01.2015 21:23

    Почитайте первый пост, пробка отпадает. или башку не фрезернули или микротещина. на опресовку.

    styden said: 12.11.2015 18:52

    Может какой то клапан не срабатывает.

    EvgeNIK said: 06.06.2016 14:01

    Ну, так еще в один сервис заехать, хотя бы просто проконсультироваться

    chizh said: 06.07.2016 15:16

    Bruss said: 09.10.2016 19:44

    Я бы в автосервис смотался, у самого такой проблемы не было, но что-то не в порядке, не дело, чтобы так раздувало.

    Треснул расширительный бачок ваз

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
    • 1
    • 2
    • >

    Лопнул снизу. От шва на кузове образовалась трещина, гуляет он туда суда..

    тосол текет по ланжерону несильно и нестрашно.

    Буду завтра менять. Но что бы такое сделать чтоб новый не разбило. Обклеить чем то может в тряпку завернуть?

    Олег я вкурсе про пробку.

    Я имею ввиду другое, что сделать чтоб ево опять не разбило?

    Не обошла сия участь и меня на 13 тысяче потек тосол.
    Вовремя заметил, купил новый , заменил 😎

    p.s. потертостей от швов стакана стойки, на бачке не обнаруженно, но сдер старые кусочки непонятночего и наклеил остатки шумки 5мм толщины.

    Буду завтра менять. Но что бы такое сделать чтоб новый не разбило. Обклеить чем то может в тряпку завернуть?

    Самое обидное, что эти бездарности быть может по сей день шо-та тварят в КБ завода 😎

    у меня с завода под бачком наклеяны кусочки типа скотча двухстороннего,бачок красиво опирается на эти кусочки и нигде не имеет контакта со швом,

    а на крышке четко видно потертость от капота,в том месте крышка стерта гдето на 1мм

    ну или бачок криво сидит, или капот

    и из-за этого у тебя лопается чтоли?

    с виду придратся некчему все чинно на своем месте, акапот задевает

    лопается снизу из за перелома постоянного об мастику на шве.
    проложить изолоном 5кой и все пройдет, крышка вообще не при чем.

    Кир-кук,
    а можно заставить сработать клапан исправной крышки расширительного бачка и стравить воздух, не разогрев при этом двигатель до «аварийного режима»?

    поменял . надыбал . реально . махнул. Говорят от иномарки. 1000 км. полет нормальный.


    Полгода назад я уговорил пересесть на двинарь человека,
    который 15 лет ездил на всевозможных немецких помойках

    Первое, что у него наепнулось, был заводской бачёк 😀
    Он в полном акуе звонит мне и говорит :
    Всё, блин, писец — потёк бачёк — 100% кирдык мотору — тачку надо срочно продавать нна.
    ибо бачки просто так не лопаюцца

    Чувак не менял бачки ни разу и никогда в жизни.
    Целый час я ему объяснял, что это нормальное явление 😀

    ПыСы. у меня вчера, ни с того, ни с сего, лопнул бачёк омывайки ветрового 😀
    в месте крепления выносного уха к стакану
    Ведь знал же и про этот косяк.
    и всё руки не доходили подложить туда 10мм резинку, чтобы не перегибалась

    Грёбаный, нехороший человек, АВТОВАЗ

    У меня старый был отмаркирован вот так —

    Еще в районе где присоединяются пароотводящие патрубки выплавлен типа логотип производителя -машинка в овале

    Треснул расширительный бачок ваз

    Нашёл полоску ржи на брызглвике, бачком натёрло.Т
    На заводе снизу бачка наклеивают полоску мягкого материала, но этого НЕДОСТАТОЧНО и бачок всё равно протрёт краску.

    Для лечения нужен скотч в 2 слоя или другой подходящий материал — и теперь всё будет ОК.

    Перед наклейкой скотча надо вывести ржу и подкрасить грунтом.
    http://s001.radikal.ru/i195/1005/03/aefa6ba74272t.jpg (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1005/03/aefa6ba74272.jpg.html)
    http://s61.radikal.ru/i173/1005/bf/fb80052d2ed0t.jpg (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1005/bf/fb80052d2ed0.jpg.html)

    Трескается по шву расширительный бачок.

    Как-то заметил подтек под машиной, оказался красный антифриз, снял бачок, сквозных трещин в нем не заметил, но растяжек было на нем много, некоторые были подозрительными. Предположил что через нижний патрубок выдавило ОЖ. Купил новый бачок и крышку, поставил, залил антифриз до уровня «по шву» (или MAX , т.к обычно у меня всегда так было), через пару дней лопнул по шву, купил следующий бачок уже без крышки. Решил проверить работу бачка и крышки. Бачок закрыл крышкой, подключил воздушный компрессор, закрыл верхнее входное отверстие, компрессором подаю через нижнее, по манометру (он наверняка врет, да и погрешность такого замера имеет место быть) штатная крышка начала пропускать где-то на

    1,3-1,4 атм, а купленная (синяя с двумя клапанами) где-то на

    1.5-1.6 атм , как я понимаю крышки были рабочими. Собрал снова, но со старой крышкой, езжу, опять лопнул по шву. Пока езжу без кондиционера, что б лишний раз не нагревать двигатель, да и в пробках печку на макс ставлю, удерживаю по приборке на 90 градусах.

    Что делать, чего искать, куда копать ?

    1.5-1.6 атм
    Многие настраивают на 1,1-1,2 атм

    98С. Вентилятор долго сбрасывает температуру, может просто система охлаждения не справляется с нагрузкой от кондиционера и движением в пробке, за 64 т.км еще не мыл радиаторы, не понятно в каком они состоянии. Не думал что его состояния может привести к такому.

    что то не запарился менять. А что бы давление при 100гр не создавалось высокое испраную крышку и ставят. Она должна срабатывать 1,1-1,2Атм.
    А 90 гр сработки карлсона — это изврат. Вечно молотящий карлсон быстро умрет. Для лета и 98 достаточно. И то в пробках постоянно срабатывает.

    Это не изврат, а нормальная температура двигателя, без избыточного давления и нагрузки. На семерки за 4 года карлсон не умер и тут думаю все ок будет.

    Добавлено через 6 минут
    в пробке и с кондером выше 92 градусов не поднимаеться, лучше раз в 7 лет карсона обновить (не факт что он еще и не выдержит), чем постоянно то отопитель то расширетельный бачок менять. Рано или поздно температура более 100 градусов имеено к этому и приводит. Наиболее часто на калину у меня берут либо отопитель либо бачок — это о чем то да говорит. 86-96 нормальная рабочая температура двигателя. ИМХО

    Наиболее часто на калину у меня берут либо отопитель либо бачок — это о чем то да говорит
    это зачастую говорит, что крышки РБ которые ставят с завода, после холодных зим приходят в негодность, а то что новое продается это .. овно, вот и получается то бачек дует, то радиатор по швам течет. Система работает с избыточным давлением.

    PS на 14-15 форуме почитайте, тоже РБ как расходник, раздуваются как шарики сплошь и рядом, да и сам бачек сделан:poop: У меня была полторашка и тоже выкинул пару рб в помоку, и тоже виновата крышка РБ.

    это зачастую говорит, что крышки РБ которые ставят с завода, после холодных зим приходят в негодность, а то что новое продается это .. овно, вот и получается то бачек дует, то радиатор по швам течет. Система работает с избыточным давлением.

    PS на 14-15 форуме почитайте, тоже РБ как расходник, раздуваются как шарики сплошь и рядом, да и сам бачек сделан:poop: У меня была полторашка и тоже выкинул пару рб в помоку, и тоже виновата крышка РБ.

    вот я чтоб с этими крышками не париться- не даю подняться до такой температуры. крышку себе так и не сменил, хотя из-за нее бачок выдавило, все времен нет у самого себя взять). Но даже с косячной крышкой с мая (бачок менял и сразу бк купил) проблем нет.

    Добавлено через 1 минуту
    вот я чтоб с этими крышками не париться- не даю подняться до такой температуры. крышку себе так и не сменил, хотя из-за нее бачок выдавило, все времен нет у самого себя взять). Но даже с косячной крышкой с мая (бачок менял и сразу бк купил) проблем нет.

    а то что новое г-но это в точку, после заводской у многих крышки и зиму проходить не могут.

    Снял бампер/балку/вентилятор , все соты забиты пылью, напором центрального водопровода смочил/промыл, потом очистителем двигателя прошел, потом повторил процедуру, в итоге радиатор кондиционера стал чистым. А вот как промыть второй радиатор небольшими усилиями ))).

    Пока вроде езжу и в жаркую погоду и с кондиционером и бачок не лопает.

    Или в сервисе отдать

    4-5т.р за снятие радиаторов и их мойку и перезаправку кондиционера. А то на море скоро ехать, страшновато ))).

    Заводской бачок потек после четырех лет эксплуатации (появилась мелкая трещинка на дне). Антифриз как таковой холодную и даже на теплую не течет, но когда двигатель долго работает (дальние поездки), то можно на лонжероне под бачком увидеть следы протекания и сам бачок снизу влажный от антифриза. Ну и спустя пару тысяч километров приходится по немногу доливать антифриз.

    Пробовал покупать бачки (несколько раз) но все и не прохаживали и недели (а один не продержался и часа), лопались швы и каждый раз мой заводской бачок возвращался на прежнее место.

    Пробку РБ проверял, открывается ровно на 1,2 атм по манометру.

    Вопрос в том, как и где найти именно качественный расширительный бачок? И как его (по каким признакам) отличить от некачественного?

    Может кто знает конкретного производителя или маркировку, магазин в Самаре?

    agend, по каталожному номеру он бьется просто как РБ, а хотелось бы узнать производителя именно качественных бачков ))) о то уже несколько некачественных купил, не возить же с собой несколько запасных )))

    Добавлено через 5 минут
    На одном из калиновских форумов находил сообщение, что автор выбирая РБ натолкнулся на два, один был с более толстыми стенками, а второй с тонкими (видимо на который все и нарываются), однако информации , что за бачки, кто производитель, отсутствовала

    Летом наступил как и многие на кооперативные грабли. По нижнему ребру растрескался и потек РБ, и я купил новый в ближайшем магазине (120р.). Но новый бачок начал подтекать по штуцеру пароотвода (были заусенцы, убрал — не помогло) и, как выяснилось после снятия, на стыке половинок со стороны крыла тоже был небольшой подтек. Также за неделю он деформировался чуть ли не больше, чем родной за пару лет. Одним словом — овно.

    Поехал к официалам, купил заводской (125р. Карл!). Он оказался другой! Как выяснилось на К2 и гранту такой сейчас ставят на заводе.
    На боковине есть клеймо производителя, такое как на впускном коллекторе.

    Основные отличия: дополнительные ребра жесткости внутри + нижнее ребро (по которому трескается) теперь имеет скругление (убрали концентратор напряжения, сфоткать к сожалению забыл). Проездил с ним половину лета — ни чуть не деформировался, не подтекает.

    Фото нового бачка:
    http://s017.radikal.ru/i443/1601/d3/b8b12065134bt.jpg (http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i443/1601/d3/b8b12065134b.jpg.html)

    Клеймо на РБ:
    http://s009.radikal.ru/i308/1601/cf/77b64700440dt.jpg (http://radikal.ru/f/s009.radikal.ru/i308/1601/cf/77b64700440d.jpg.html)

    Клеймо на впускном коллекторе:
    http://i069.radikal.ru/1601/b0/c7ec09b302fct.jpg (http://radikal.ru/f/i069.radikal.ru/1601/b0/c7ec09b302fc.jpg.html)

    Сусанин, продержался такой бачок чуть больше года. Вот сегодня заметил потек, не знаю теперь какой покупать.

    Добавлено через 13 минут
    СЭМЗ никто не брал?

    дополнительные ребра жесткости внутри + нижнее ребро (по которому трескается) теперь имеет скруглениеЕго номер 11180-1311010-10, производитель «Пластик» ОАО г. Сызрань. Розничная цена в районе 250р.

    Ну если внимательно глянуть на дату его сообщения (11.01.2016, 21:13),то наверно уже неактуально -думаю, за это время он уже сто таких Рб сменил ,пока докапался до истины ,чего они текут !
    Качество увы ,что старого образца ,что эти новые -как все у нас .

    С бачком все норм. И с системой все норм, и с крышкой все норм. Так что не надо намекать.

    Я думаю понял за что ?!

    Очередной призыв открутить крышку?
    Антирекорд поставил рб типа усиленный — 3 месяца. Вернулся к рб проверенной конструкции — они по 1,5 года спокойно ходят при нормальном тепловом режиме и клапане в крышке 0,7. 0,8.

    Поддерживаю. Усиленный умирает почему то быстрее (хотя должно быть наоборот) а старых просто нет в продаже

    на вид РБ сделан из полиэтилена, поэтому вопрос о его ремонте у меня не поднимался. Но после того, как протек второй бачок, а магазин запчастей для ВАЗа приказал всем нам долго жить, пришлось на него посмотреть повнимательней. Оказывается их делают из полипропилена. А он прекрасно сваривается.

    Ниссан альмера лопнул расширительный бачок

    Приветствую всех зашедших читателей!
    Давно уже собирался написать о проделанных манипуляциях с радиатором, но все не было нужного настроя =)
    Итак… как я писал в БЖ, после того как заклинило клапан на крышке радиатора, создавшееся давление выдавило антифриз из под крышки верхнего пластмассового бачка. После замены крышки, потеки антифриза устранить не удалось …

    Приступил к снятию радиатора.
    Первое что нужно сделать это снять защиту картера, так же открутить левую часть пластмассовой защиту двигателя от грязи, иначе они будут мешать сливать антифриз.
    Удобнее кончено делать это все на яме, но у меня такой возможности не было, тем более на улице было еще тепло, так что скинув защиту, поставил 5 л. пустую пластиковую бутылку снизу. Под бутылкой так же положил тазик, как не крути часть прольется.
    Конечно есть и сливная пробка, и посмотрев несколько вариантов снятия/установки радиаторов, решил придерживаться совета, и сливать антифриз откручивая патрубок ведущий к термостату. Антифриз успевает пролиться, однако, если все сделать быстро, то потеки не большие и потеря жидкости незначительна.

    Вторым этапом будет слив остатков антифриза из радиатора, после снятия нижнего патрубка со стороны радиатора, здесь мне пригодилась 1 л. тара от антифриза, которую отец покупал как-то недавно.

    Быстро скинул патрубок и подставил канистру.

    Жидкость слита, теперь можно:
    — открутить верхние крепления радиатора
    — отсоединить проводку от вентиляторов охлаждения
    — отсоединить все патрубки от радиатора
    В том числе и маленький патрубок который соединяет радиатор с расширительным бачком, трубку я в бачок и ткнул, жидкость сливать оттуда не стал, т.к. антифриз оставляю тот же. Ведь когда случилась утечка, я уже залил туда новый антифриз.
    — радиатор с вентиляторам поднял вверх и вытащил, немного правда мешали крепления аккумулятора.
    Вентиляторы кстати болтались снизу, т.к. крепления с таким большим люфтом. При сборке я туда подложил резиновые проставки, сделав их из куска обмотки от провода.

    Отсоединив их от радиатора, принялся снимать верхний бачок. Для отгибания алюминиевых лепестков воспользовался плоской отверткой. Без фанатизма только, иначе можно повредить пластик.

    Разогнул все лепестки, и легко отделил бачок, под ним лежала уплотнительная резинка. После осмотра, неисправностей не заметил и приступил к подготовке проклеивания, т.е. зачистке и обезжириванию поверхностей.
    Наждачкой прошелся по граням пластиковой крышки и месту посадки на алюминии. Обезжирил все растворителем (уайт спирит). В том числе и немного обработал и уплотнительную резинку, тут хорошо помогли ватный палочки, удобно проходить по канавкам посадки бачка на радиаторе.
    Следующий вопрос который возник еще перед тем как разобрал радиатор, это чем же проклеивать?
    Тут я прислушался к другу, который не раз уже делал подобную процедуру. А именно посоветовал он мне двухкомпонентный эпоксидный клей. Нашел такой в магазине, без проблем.

    Кстати мне одного тюбика маловато оказалось, но тут как говориться дело случая. Вполне одного должно хватить, если нанести равномерно.

    В общем, промазал все эпоксидкой. Промазал посадочное место, потом положил уплотнительную резинку, так же на нее положил слой, и на крышку бачка нанес.
    Начал зажимать пассатижами все это дело, и тут замечаю, как то не ровно зажимается, ну думаю не ровно бачек положил, поторопился и т.п. Тут мне уже отце помогать начал, т.к. промазывать и равномерно зажимать не сподручно одному!
    А как оказалось, дело было в бачке, точней в том что он деформируется — из-за отсутствия промежуточных ребер он сжимается посредине и не ровно ложится в посадочное место!
    Оттого то мне и понадобился 2 тюбик клея, пришлось отрывать. Было решено установить вспомогательные ребра, иначе его верно закрепить не нашли способа. Под руку попался алюминиевая спица, даже не вспомню от чего осталась, замерили расстояние по крайнему месту на пластмассовом бачке, где деформация минимальна, и отрезали 4 таких ребра. Установили в бачок. (края самодельных ребер не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить пластик, но и не слишком гладкими, чтобы не выскочить из установленных мест)

    Оставил подсыхать.Вечером часа через 3-4, проверил на герметичность, просто перекрыв отверстия руками и подув в одно из них. Засвистело сразу в одном месте, там где был плохо зажато или промазано. Отогнул несколько лепестков снова, подлил эпоксидки и зажал лепестками. Оставили подсыхать. На утро повторил проверку воздухом, все вроде нормально! Решил поставить и проверить.
    1) Установил на место
    2) подсоединил патрубки
    3) Открутил болт, для выхода воздуха, и избегания завоздушивания системы, находится он чуть выше места установки термостата. к сожалению фото его не сделал отдельно.
    4) Залил антифриз, не успел долить до норма, как увидел потеки … (((
    Ясно дело что плохо проклеил!
    Снял радиатор, уже не знал чего с ним делать, пробежался по авторынкам в поиске нового такого, но безрезультатно, есть парочка вариантов, на одном патрубки не так расположены и диаметр не тот (нашел на разборе nissan sunny в старом кузове), у другого патрубки большего диаметра (радиатор от nissan primera кузов p12 но объем двигателя 2 л., они вроде бы подходят но объем должен быть меньше 2 л.).
    В итоге заказал через интернет радиатор!
    Старый же решил пробовать восстановить… в случая провала его уже не жалко …
    По накатанной:
    — отогнул лепестки
    — зачистил посадочное место
    — зачистил уплотнительную резинку
    — зачистил пластиковый бачек, и тут то я наткнулся на подозрительную часть пластика внутри бачка, подумал клей … однако, это оказалось отколовшаяся часть бачка! Осмотрев внимательней — бачек треснул, оттуда и пробегал антифриз, т.е. эпоксидка вроде держала нормально. Хотя после повторной разборки эпоксидка разваливалась на глазах, нет у клея бензостойкости — разъедает его антифриз.
    Надо паять месть где трещина!
    А трещина образовалась на месте изгиба, там где лепестки прижимают бачек к радиатору, потому ее сразу и не заметишь.
    Вспомнил что парень живущий неподалеку, занимается ремонтом бамперов и т.п., добыл его номер и договорился о ремонте, хотя он уже прекратил чинить бампера.
    Приехал он, привез паяльник обычный, сетку дюралевую вроде (уже плохо помню =) ). пропаял сначала паяльников место трещины, потом я помог ему, и приплавили эту сеточку на место трощены, тем самым усилив шов (процедура не сложная, первый прогревает место паяльником, второй прижимает и проглаживает отверткой нагретое место).

    Подождал, пока пластик остынет.
    Для проклейки на этот раз взял клей-герметик Dirko, у меня он еще с ремонта фары остался, на нем указано — что подходит для проклеивания прокладок, двигателя, радиатора и т.п. Почему раньше о нем не подумал? Не знаю сам =)
    Т.к. уже пользовался им, помню структуру и то как он выглядит после затвердевания — сохраняет эластичность, в отличии от эпоксидки, которая схожа, по эффекту затвердевания, с «холодной сваркой». Тюбик тут побольше, так что одного — за глаза!
    Промазали все аккуратно, и зажали по отработанной схеме =)
    Ребра установленные в бачек хорошо помогли при зажатии лепестками.
    Спустя 3-4 часа проверил воздухом на герметичность, все ок — не пропускает. Установку запланировал на сл день, чтобы дать окончательно просохнуть герметику, хотя пишут что можно уже ставить, я рисковать не стал.

    — Установил радиатор и вентилятор на место
    — Подключил вентилятор
    — одел патрубки на место
    — залил антифриз, так же открутив гайку от завоздушивания
    Потеков не наблюдается … завел!
    Подождал пока двигатель прогреется.
    Температура поднялась до 90, уже сработали вентиляторы, и тут я заметил небольшую капельку на месте трещины, и она не увеличивалась практически …
    В общем уже месяц так езжу, уровень антифриза проверяю — в норме, конечно жидкость потихоньку уходит через трещинку, но это ерунда!

    На какое то время радиатор еще хватит, там и новый радиатор уже доставят!

    Из затрат на ремонт:
    — 2 тюбика эпоксидного клея (1500 тг.)
    — 5 л. антифриза (2500 тг.)
    — работа за пропайку пластика (1000 тг.)
    — и конечно же время …

    Лопнул по шву бачок расширительный. Подскажите как специалист, чем его клеят на заводах и чем можно самому отремонтировать? Спасибо.

    • Как плотно надо закручивать пробку на расширительном бачке? – 6 ответов
    • Не включается в работу большой круг охлаждения в Ниссан Кашкай – 1 ответ
    • Холодная ОЖ в расширителе при работающем двигателе на Кашкай – 1 ответ

    Полиэтилен ни чем не клеится, только сплавляется. Так шо или паяльником, или новый!

    Можно попробовать заплавить термоклеевым пистолетом. Пластик бачка ПВХ(не полиэтилен). Желательно перед наплавлением, кроме обезжиривания, прогреть место нанесения.

    Клей для склеивания ПВХ Cosmofen CA12 и Cosmofen 345. Cosmofen CA12 контактный, может склеить пальцы(осторожно), схватывает за 2 секунды.

    Некоторые просто покупают новый бачок. Смотря из какой он пластмассы, можно попробовать спаять его паяльником, то есть температурой размягчать края и сглаживать их воедино. Если найдётся такого же состава кусок пластмассы то и его применить наплавить на трещину. А почему лопнул бачок — может неисправна крышка?

    Заклеить можно чем угодно, хоть китайскими соплями, хоть специальным супер-пуперским клеем для полиэтилена. Но как правило всё это не надолго. Купите новый бачок.

    Есть клей для пластика-2х компонентный, смешиваете и клеите, идет в двух спаренных шприцах, по моему АБРО. Но тосол удержать трудно без хорошего обезжиривания. Новый — лучший вариант.

    Чем только не клеил, и двойным спар. шприцем американским, ничего не держит. Попробую ещё завтра паяльником и пакетом.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Всем Привет! Решил сегодня проверить уровень жижи в АКПП. Открыв капот я удивился чудесному исчезновению крышки расширительного бачка (21723-BM410). Как всегда в наших магазинах нет ни бачков ни крышек. В одном предложили заказать и стоить будет 350 руб. Я конечно всё понимаю, но за кусочек пластмассы 350 отдавать не охота. В экзисте 290. Конечно на время я заколхозил крышку от близ лежащей канистры в гараже.

    А вопрос вот какой:
    подходит ли крышка от каких либо других ниссанов (силфи и НАК не предлагать)?

    У максимы и 100nx похожие (21712-50M01), но подойдет ли резьба…

    Почему поднимается уровень антифриза в раширительном бачке

    Во время работы автомобиля двигатель нагревается, и это нормально. Для того чтобы его температура не становилась критической, и машина не перегревалась, нужна работа системы охлаждения. Для этого используется охлаждающая жидкость, циркуляция которой обеспечивает правильную работу двигателя. Поэтому ее уровень в расширительном бачке является одним из важнейших параметров, позволяющих вовремя вычислить поломку. Поэтому у многих водителей возникает вопрос, почему поднимается уровень антифриза и что с этим делать.

    Содержание

    На что влияет уровень антифриза

    Система охлаждения состоит из расширительного бачка, каналов и патрубков, которые герметичны и обеспечивают постоянную циркуляцию жидкости. Пока двигатель еще только разогревается, происходит движение антифриза по малому кругу. Он проходит через печку, ГБЦ и сам блок цилиндров. А когда двигатель достигает рабочей температуры, начинается полный круг циркуляции, включающий радиатор и расширительный бачок. За этим переключением следит термостат, который должен обеспечивать постоянную температуру машины. Во время этого процесса уровень антифриза изменяется, лишняя жидкость сливается в расширительный бачок, а потом поступает из него на полный круг. Таким образом давление в системе не повышается, а в трубках не образуются пробки из воздуха и пара. А если поднимается уровень антифриза, это может привести к чрезмерному повышению давления. А в дальнейшем это может стать причиной разрыва и протечек трубок со шлангами. А при попадании охлаждающей жидкости на ГБЦ, головка может покрыться трещинами. Поэтому так важно постоянно следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке.

    Основные признаки повышения уровня ОЖ

    Чтобы вовремя заметить неполадку, требуется проверять антифриз, а также знать признаки повышения его уровня. Незначительное его увеличение может происходить при прогреве двигателя, поэтому, если в остальном все работает исправно, волноваться раньше времени не стоит. Предположить, что система охлаждения дала сбой, можно, если:

    • в местах соединения шлангов образуются кристаллы и наросты;
    • на поверхности бачка начали появляться пятна или цветной налет;
    • во время остановок под автомобилем образуются пятна со странным запахом;
    • постоянно приходится доливать антифриз;
    • из выхлопной трубы идет белый дым, похожий на пар;
    • нижняя часть радиатора все время влажная;
    • на поверхности пробки образуется белая эмульсия.

    Кроме того, при открывании бачка можно легко проверить наличие проблем. Если вы видите, что уровень антифриза резко поднялся, это точно говорит о неполадках.

    Причины: почему поднимается уровень антифриза

    У каждого водителя, который столкнулся с таким неприятным явлением, возникает вопрос, почему же так вообще может повыситься уровень антифриза. Сам по себе он не меняет объем, так как охлаждающая жидкость практически не расширяется от высокой температуры. Но ее нарушенная циркуляция может повлиять на количество ОЖ, оставшейся в расширительном бачке. К этому могут привести различные факторы. Самыми распространенными причинами являются:

    Сокращение свободного места под ГБЦ. Основная часть антифриза в охладительной системе находится в головке блока цилиндров. Сама ГБЦ под воздействием высокой температуры разогревается, и металлические детали увеличиваются в объеме. Пространство, предназначенное для ОЖ, уменьшается, что заставляет жидкость подниматься выше. Но даже при максимальном прогреве рубашки охлаждения она не может повышаться больше, чем на 10 %, что все равно не даст ему превысить норму и перелиться через край.

    Кавитация. Циркуляция антифриза происходит благодаря работе водяного насоса или помпы. На крышке этой детали могут образовываться пузырьки воздуха, из-за которых жидкость начинает подниматься выше.

    Воздушная пробка. Во время работы системы охлаждения в трубках могут формироваться паровые или воздушные пробки, которые препятствуют прохождению жидкости и заставляют ее оставаться в бачке и подниматься выше.

    Локальное закипание. Гильзы головки блока цилиндров могут накаляться и заставлять антифриз вокруг кипеть. Из-за этого он может в некоторые моменты подниматься выше положенного уровня.

    Повреждение прокладки ГБЦ. Если выхлопные газы или масло начинают смешиваться с охлаждающей жидкостью, ее объем увеличивается, поэтому она резко поднимается в бачке. Если на крышке маслозаливной горловины вы видите белые потеки или пену, это значит, что прокладку нужно заменить.

    Неисправность помпы. Если вокруг насоса видны пятна или налет, оставшийся от антифриза, эту деталь нужно обязательно поменять. Она может заклинить, что приведет к обрыву ремня ГРМ, а это уже чревато серьезным ремонтом мотора.

    Разгерметизация системы охлаждения. Если где-то жидкость подтекает, это приведет к уменьшению ее общего уровня. Тогда оставшийся антифриз начнет кипеть и подниматься вверх. Протечка возле отопительной системы станет заметна из-за горелого или жженого запаха, кроме того, обивка под передней панелью намокнет.

    Перегрев двигателя. Если неполадка связана с работой самого мотора или отключением вентиляции в охладительной системе, его высокая температура заставит антифриз закипеть. На приборной панели стрелка температуры ОЖ покажет на красную зону, двигатель начнет реветь, а из-под капота будет валить дым.

    Неисправен термостат. Если он сломался, антифриз будет течь по малому кругу, независимо от температуры двигателя. Перегрев начнет увеличивать давление внутри системы охлаждения, из-за чего жидкость закипит и начнет пениться в расширительном бачке.

    В целом любое нарушение герметичности системы заставит ее работать неправильно. Если шланги или клапаны расслоились, антифриз будет подтекать. Стенки бачка могут треснуть из-за высокой температуры или большого давления, так как они изготавливаются из пластика, который со временем изнашивается.

    Профилактика проблем

    Для того чтобы предотвратить поломки, нужно правильно осуществлять эксплуатацию системы охлаждения. Правильные профилактические меры могут уберечь автомобиль от ремонта. Если вы хотите, чтобы уровень антифриза не поднимался, нужно:

    • Использовать только хорошую проверенную охлаждающую жидкость, лучше всего той же фирмы, что и сам автомобиль.
    • Не смешивать несколько ОЖ, отличающихся по классу и виду.
    • Следить за уровнем антифриза в бачке и время от времени измерять его.
    • Во время замены жидкости промывать бачок чистой водой.

    Если вы уже заметили повышение уровня охлаждающей жидкости, лучше всего сразу же обратиться в автосервис для более точной диагностики проблем и ремонта. Это поможет избежать аварии и более серьезных поломок.

    Вам также может быть интересно

    Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.

    В норме антифриз прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости. Наши специалисты расскажут о причинах и последствиях этого явления.

    Почему свернулся антифриз: причины и что делать

    В некоторых случаях автомобилист может обнаружить под крышкой вспененное и неоднородное нечто ржавого цвета. Бывалые водители в таком случае констатируют: «Антифриз свернулся». Почему так происходит и как с этим бороться? Именно это обсудим с экспертами в статье на нашем сайте.

    Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

    Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

    Когда у мотора накипело

    Вопреки расхожему мнению, опасность «закипеть» возникает у автомобиля не только летом. Зимой тоже хватает факторов, которые могут оставить мотор без охлаждения, а пассажиров в салоне — без тепла. При этом радиатор — одна из самых важных частей двигателя — редко удостаивается серьезного внимания со стороны автовладельца. А между тем специфические проблемы с ним могут «вылезти» именно в холодное время года. На что в первую очередь следует смотреть водителю, чтобы избежать неприятных сюрпризов со стороны системы охлаждения зимой?

    Радиаторная болезнь

    Для опытных автомобилистов не секрет, что при езде с большими скоростями или по плохим дорогам, в том числе страдает и радиатор. Практически у всех машин радиатор расположен в моторном отсеке таким образом, что летящие машине «в лоб» камни и насекомые нередко попадают в него. Отсюда замятые соты радиатора. Иной раз удар камня бывает настолько сильным, что герметичность сот нарушается — появляется банальная трещина. Коварство такого повреждения в том, что оно может никак себя не проявлять в теплое время года и на разогретом моторе — спасибо тепловому расширению, сжимающему края «раны». Зато после стоянки в мороз металл радиатора, согласно законам физики, сжимается, трещина от этого может раскрыться, и из неё начнет сочиться антифриз. Владелец может долго этого не замечать, поскольку тепло разогретого двигателя при езде будет эту трещину «запечатывать». Но в конце концов, например, после простоя машины на новогодних каникулах, потери антифриза могут стать критическими. При его нехватке в системе охлаждения происходит закономерное — мотор «закипает». Причем произойти это может даже в самый лютый мороз и на любой машине, ведь от попадания камней в радиатор не застрахован ни 25-летний рыдван отечественного производства, ни новая иномарка. Последствия «кипения» для мотора могут стать катастрофичными — вплоть до капремонта со всеми сопутствующими тратами на работы и запчасти.

    Ещё одна распространенная причина потери охлаждающей жидкости зимой кроется в потере герметичности межу сердцевиной радиатора и его бачком. Чаще всего это происходит из-за старения их соединения — по мере накопления усталостных напряжений, вызванных вибрациями двигателя и всего кузова машины в процессе езды. Сотрясение при ДТП тоже может привести к нарушению целостности этого соединения. В любом случае, зимние перепады температуры от прогретого мотора до уличной стужи и наоборот форсируют образование течи и в этом месте — с уже описанными выше последствиями для всей системы охлаждения.

    К аналогичным последствиям может привести и растрескивание одного из патрубков в системе охлаждения двигателя. Обычно это происходит вследствие старения резины, из которого изготавливается эта трубка, или от чрезмерной затяжки хомута на её горловине. Если дело касается просто лопнувшего патрубка — последствия будут налицо: поток жидкости и фонтан пара из-под капота. Заметив такое, водитель наверняка догадается моментально выключить зажигание, избежав тем самым капитальных проблем с мотором. Гораздо коварнее незаметная утечка «на холодную», как и в случае с трещ иной в радиаторе.

    Чтобы вовремя засечь достаточно коварные проблемы, рекомендуется регулярно открывать капот машины перед запуском двигателя и контролировать уровень антифриза в расширительном бачке. Если заметно его стабильное, пусть и не резкое падение — нужно немедленно провести ревизию моторного отсека на предмет протечек. Если ничего криминального не обнаруживается, однако уровень антифриза расширительном бачке продолжает падать, — проверьте консистенцию моторного масла на щупе на предмет образования эмульсии: она свидетельствует о попадании антифриза в систему смазки через пробитую прокладку головки блока цилиндров. Если при самостоятельно осмотре эмульсии не заметили — нужно ехать на станцию техобслуживания, где моторный отсек обследуют уже профессионалы, вооруженные УФ-лампой. С её помощью они наверняка обнаружат незамеченную автовладельцем протечку.

    Все круги термостата

    Термостат — еще одна ахиллесова пята системы охлаждения. В особенности это актуально для «пожилых» машин, ресурс узлов и компонентов которых изрядно исчерпан. Выход из строя термостата зимой особенно неприятен, ведь от его адекватной работы напрямую зависит температура в салоне авто. Если термостат «умрёт» в положении «малого круга» охлаждения, то при не особо сильном морозе машина закипит не хуже, чем летом. А если термостат заклинит при работе по «большому кругу», то водитель и пассажиры в машине будут откровенно мерзнуть, а мотор будет постоянно работать в непрогретом состоянии. Это крайне плохо скажется и на ресурсе двигателя, и на топливной экономичности. Поэтому владелец машины должен немедленно реагировать на любые симптомы неправильной работы термостата, даже если они из-за холодной погоды на улице могут быть не ярко выражены. Если машина вдруг стала плохо прогреваться или стрелка указателя температуры начала подозрительно близко подбираться к «красной зоне» на шкале — немедленно езжайте на СТО для окончательной диагностики и замены старого термостата на новый.

    . и укусит за бачок

    Ещё одно потенциально больное место системы охлаждения — расширительный бачок. Он тоже периодически норовит треснуть и истечь охлаждающей жидкостью. Специфика расширительного бачка в том, что он интенсивно теряет антифриз при разогретом моторе, когда уровень охлаждающей жидкости повышается. Если исключить из списка возможных причин производственный брак самой детали, то главным врагом её целостности придётся признать пробку расширительного бачка. Как правило, в эту пробку встроен специальный клапан: он стравливает в атмосферу избыточное давление, когда оно повышается внутри бачка. Со временем этот клапан может перестать выполнять свою функцию, в результате чего избыточное давление образуется внутри расширительного бачка, и он может лопнуть. Стоит иметь в виду, что повышение давления, связанное с неисправностью крышки расширительного бачка или крышки радиатора, в зависимости от конструкции конкретного автомобиля, происходит одновременно во всей системе охлаждения и может спровоцировать появление течи в «тонком месте». А значит, помимо расширительного бачка вполне может потечь и радиатор. Проблема в том, что автовладелец не сможет определить «на глаз», работоспособен клапан в крышке или нет. Поэтому рекомендуется раз в несколько лет менять крышку бачка (радиатора) — в профилактических целях, и обязательно — при замене поврежденного радиатора. Сам же бачок, если его целостность не нарушена и он не протекает, менять не нужно. Эта пластиковая деталь вполне может пережить машину.

    Столкнуться с последствиями неполадок системы охлаждения неприятно в любое время года, но зимой особенно. Ждать на трескучем морозе возле «умершей» машины приезда эвакуатора или знакомого с тросом — то еще удовольствие. Поэтому имеет смысл до наступления холодов тщательно обследовать все элементы системы охлаждения мотора на предмет трещин или подтёков и заранее заменить старые детали на новые. Разумеется, от проверенного производителя.

    К примеру, производственная программа LUZAR включает более двух тысяч артикулов радиаторной продукции и других деталей системы охлаждения двигателей. Комплектующие этого бренда отличаются увеличенным ресурсом и считаются одними из лучших на российском рынке. В фирменном интернет-магазине Карвильшоп можно заказать подходящую запчасть от LUZAR для ремонта вышедшего из строя узла практически для любой модели автомобиля — как для отечественных ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ, так и для большинства иномарок.

    Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя

    Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.

    Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.

    Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!

    Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.

    Как исключить ошибки при замене антифриза

    Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым

    Впрочем, иногда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора, происходит внезапно, когда вы уже в пути. Что делать в такой ситуации, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервис-центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.

    Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта стойкую эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.

    К числу таких продуктов, на практике подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от компании Liqui Moly (Германия). Основу этого препарата составляет уникальная комбинация из нескольких компонентов, в том числе из особой пластиковой крошки, находящейся в растворе моноэтиленгликоля.

    При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.

    Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.

    Недостатки двигателя ВАЗ 21179 выявленные на ресурсных испытаниях

    В марте 2016 года АвтоВАЗ публиковал видеоролик, в котором были показаны испытания нового силового агрегата ВАЗ 21179 (1.8 л, 122 л.с., 16-кл). В компании хотят, чтобы клиенты были уверены в надежности двигателей ВАЗ. А с какой стороны показал себя этот мотор в ходе ресурсных испытаний?

    Первые проблемы с новым двигателем появились у редакционной Lada XRAY ЗаРулем уже после 10 000 км пробега. Лопнул расширительный бачок охлаждающей жидкости (треснул по шву), не выдержав избыточного давления. Хорошо, что обнаружили это, когда доливали жидкость в бачок омывателя. В противном случае случился бы перегрев двигателя, и машину пришлось бы везти на эвакуаторе. У официального дилера расширительный бачок поменяли по гарантии (на такой же) и рассказали, что лопающиеся расширительные бачки — настоящий бич Иксреев с 1,8-литровым мотором.

    Об этом говорят и результаты опросов среди владельцев этого кроссовера (слева — 1,6-литровый двигатель ВАЗ 21129, справа 1,6 и 1,8-литровые моторы):

    Пока неизвестно, причина лопнувшего бачка в низком качестве его изготовления или в неисправности крышки, которая не стравливает лишнее давление из системы охлаждения двигателя Lada XRAY.

    В ходе ресурсных испытаний выявилась еще одна проблема, которая тоже является массовой (см. результаты опроса в статье про ВАЗ 21179) — у 1,8-литрового двигателя большой расход моторного масла. За 2500 км пробега уровень масла опустился с середины (между отметками Min и Max) до ниже минимума. По словам производителя, расход моторного масла с ростом пробега должен снизиться.

    Еще один недостаток 1,8-литрового мотора — отсутствие простого механизма фиксации коленвала при установке меток. Отсутствие меток на шкивах, а также фиксация распредвалов требует наличия специального оборудования. А для замены ремня ГРМ на ВАЗ 21179 потребуется разобрать едва ли не полмотора.

    Напомним, ранее это интернет издание раскритиковала АМТ. Кстати, в ходе ресурсных испытаний Lada XRAY эксперты Авторевю тоже заметили повышенный расход моторного масла.

    В настоящее время силовой агрегат ВАЗ 21179 (1.8 л, 122 л.с., 16-кл) устанавливается на Lada XRAY. Осенью 2016 года этот мотор появился под капотом седана Лада Веста. В будущем его могут поставить на другие модели Лада. А вы сталкивались с проблемами, которые были связаны с новым двигателем АвтоВАЗа?

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector