Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стартер отключается раньше времени

Стартер отключается раньше времени

Пришли холода, и проявился новый косяк, попробую описать.
Контроль вращения стартера у меня подключен через реле, как описано в руководстве.

По следующей схеме. Полное описание у меня в БЖ

Вкратце: На выключенном моторе, на управляющем проводе генератора всегда «-«.
При включении зажигания на катушке появляется «+» и она размыкает 30-ый контакт. Т.е. сигнашка не видит ничего и начинает крутить стартер. Как только мотор запустился, на генераторе пропал «-» и катушка разомкнулась, подав «+12 в» с 87а на 30-ый контакт.

Сегодня провел тест:
Запрограммировал сигнашку на вращение стартера 10 сек.
Снял фишку с рампы, чтобы мотор не мог запуститься и включил автозапуск, так вот стартер крутит 3-4 секунды и отключается. В это время слышно как срабатывает реле, т.е. «минус» на генераторе пропадает гораздо раньше чем запустился мотор?!

Кто-то может сталкивался? Или у кого так же настроено, проверьте у себя, так же работает схема или нет?

ДОПОЛНЕНО 16.11.2017
Сегодня утром заводил с автозапуска, на улице -10, стартер крутил как положено, пока не завел мотор. Мистика, понаблюдаю, отпишусь.

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера. Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) – стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Еще статьи по стартерам автомобилей ВАЗ

Привет всем такой вопрос Лада Ваз 2113 2012 год . Проблема такая стартер крутит примерно две секунды потом сам отключается и так каждый раз при очередной попытки не успевает движок завестись. Потом может неделю нормально работать или после того как тросом дернешь ее, после этого нормально заводиться.

Сегодня вышел из дома, давай заводить опять эта хрень, дернули, поехал, заглушил потом нормально завел еду вообщем, она глохнет и после этого не завелась. При этом бывало такое, что еду она на ходу глохнет и сама через секунды три заводится и едет как ни в чем не бывало, помогите что это. Читал что возможно датчик коленвала тупит и ЭБУ блокирует реле стартера.

Еще по теме:

Ваз 2113 — загорелись три ошибки chek, масленка и аккумулятор
Ваз 2114 плавают обороты от 500 до 1000-2000 тыс на холостом ходу
Ваз 2113 повышенный расход топлива

4 комментария

  • Комментарии 4
  • Pingbacks 0

возможно от петушка провод отошол на якоре, ещё счётки стёрлись.

дпкв накрылся, но скорее проводка к нему, она часто на штаны попадает и обугливается. Если шкив привода генератора демпферный, возможно он расслоился и его провернуло, она тогда не заведется. Стартер проверь, сними и подключи к аккуму напрямую, если молотит, то не в нем дело, возможно он клина дал. На самом деле ещё около десятка причин есть…

скорее износ венца на маховике или шестерни втягивающего на стартере.

дпкв под замену

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Windows 7 не переходит в спящий режим

Симптомы

При попытке перевести настольный ПК или ноутбук на базе Windows 7 в спящий режим могут возникнуть следующие проблемы:

Компьютер входит в спящий режим и сразу же выходит из него.

Компьютер выходит из спящего режима случайным или непредсказуемым образом.

Компьютер не переходит в спящий режим. Он постоянно остается включенным.

Доступные возможности

Для решения этой проблемы попробуйте воспользоваться приведенными ниже способами в указанном порядке.

Дополнительная информация

Для решения проблемы, прежде всего, убедитесь, что для всех аппаратных устройств (особенно для видеокарты) установлены самые новые драйверы. Чтобы получить новые драйверы для Windows 7, можно воспользоваться Центром обновления Windows либо перейти на веб-сайт производителя оборудования. Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте корпорации Майкрософт:

После этого проверьте параметры электропитания. Для этого выполните указанные ниже действия.

Нажмите кнопку Пуск, введите питание и спящий режим в поле Начать поиск и выберите Настройка перехода в спящий режим.

В поле Переводить компьютер в спящий режим выберите новое значение, например 15 минут, но не выбирайте значение Никогда. Нажмите кнопку Изменить дополнительные параметры питания.

Последовательно разверните элементы Режим сна и Разрешить таймеры пробуждения, а затем выберите значение Отключить.

Примечание. Этот параметр запрещает устройствам пробуждать компьютер. Если вам нужна запланированная задача для пробуждения компьютера, нужно вернуть для этого параметра значение Включить.

Разверните пункты Параметры мультимедиа, При общем доступе к мультимедиа и выберите Разрешить компьютеру переходить в спящий режим.

Примечание. Этот параметр позволяет компьютеру переходить в спящий режим, даже если вы используете библиотеки мультимедиа совместно с другими компьютерами в домашней сети.

В качестве последней меры попробуйте отключить все устройства, которые могут пробуждать компьютер. Для отключения этих устройств выполните следующие действия.

Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого нажмите кнопку Пуск, введите команду cmd в поле Начать поиск, щелкните правой кнопкой мыши cmd, а затем выберите команду Запуск от имени администратора.

Чтобы просмотреть список устройств, способных пробудить компьютер, выполните следующую команду:

Powercfg -devicequery wake_armed

Чтобы отключить пробуждение компьютера определенным устройством, выполните следующую команду или используйте диспетчер устройств:

Powercfg -devicedisablewake » имя_устройства» Примечание. Не забудьте заменить заполнитель имя_устройства именем отключаемого устройства.

Если проблема продолжает возникать после отключения одного устройства, отключайте устройства из списка по одному, пока не определите, какое из них вызывает ее. Если нужно снова включить пробуждение компьютера устройством, выполните следующую команду:

Powercfg -deviceenablewake » имя_устройства«

Отключение устройств с помощью диспетчера устройств

Кроме того, управлять пробуждением компьютера разными устройствами можно с помощью диспетчера устройств. Для этого нажмите кнопку Пуск, введите диспетчер устройств в поле Начать поиск и выберите Диспетчер устройств. Найдите и дважды щелкните устройство, которое хотите включить или отключить. На вкладке Управление питанием установите или снимите флажок Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима.

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о проблемах, описанных в данной статье, см. в следующих статьях базы знаний Майкрософт:

972664 Компьютер, работающий под управлением Windows 7, переходит в спящий режим, но затем сразу же выходит из него

976034 Создание подробного отчета о диагностике эффективности энергопотребления для компьютера в Windows 7

Дополнительные сведения о команде Powercfg см. на веб-сайте корпорации Майкрософт по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

ЭТА СТАТЬЯ СОЗДАНА НА БАЗЕ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЙКРОСОФТ. СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» В ОТВЕТ НА СРОЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДРУГИМ СТАТЬЯМ БАЗЫ ЗНАНИЙ.

КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ И (ИЛИ) ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОКУМЕНТАХ, И ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ДАЛЕЕ «МАТЕРИАЛЫ»), ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ КАК ЧАСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. МАТЕРИАЛЫ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ И ОПЕЧАТКИ. ЭТИ СВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.

Втягивающее реле стартера: основные неисправности и особенности выбора устройства

INTEGRA sedan (01.85 — 12.89)

6 sedan (119) (07.81 — 05.86)

В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Именно о втором компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.

Немного теории

Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:

  • Обеспечение синхронной работы узлов автомобильного стартера при запуске ДВС;
  • Распределение эл. энергии между эл-магнитным реле и моторчиком стартера;
  • Обеспечение совместной работы обгонной муфты и венца маховика (подвод шестерней) и, наоборот, отвод шестерней в нужный момент времени.

Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера , отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу 2 действия : начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.

Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в начальное положение . Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.

Подробнее об устройстве

Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах электромагнитизма . Обратите внимание на изображение ниже.

В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.

При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.

Основные неисправности

Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.

К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:

  • Стартер осуществляет работу даже после запуска ДВС. Выявить это можно по звуку;
  • Стартер работает вхолостую. При этом ДВС не запускается;
  • Стартер не начал работу после характерного щелчка, сигнализирующего о включении устройства.

Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:

  • Замкнуть контактные болты на тыльной части стартера, пользуясь куском провода. Ток будет идти в обход втягивающее реле;
  • Провернуть ключ зажигания. Если стартер начал вращение, проблема точно не в нем, а в реле, силовые контакты которого подгорели;
  • Послушать, как работает реле. После проворачивания ключа оно должно щелкать. Если при этом стартер не включился в работу, само реле исправно.

Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений ниже указанных , можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках . Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой». Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.

Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга . В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.

Как отремонтировать втягивающее реле стартера

Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:

  1. Отключить аккумуляторную батарею;
  2. Снять весь стартер с автомобиля;
  3. Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
  4. Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
  5. Окрутить винты, фиксирующие реле;
  6. Заняться осмотром демонтированного реле.

Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.

Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.

Выбор нового втягивающего реле

Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в онлайн-магазинах серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:

  • Не всегда реле, которое вы найдете в электронных каталогах, соответствует стартеру. Искать стоит в первую очередь оригинальное реле для установленного в вашем авто стартере, а уже потом подбирать аналоги данного реле, если оно показалось вам слишком дорогим;
  • Уточните геометрию реле, которое будете заказывать. Вот здесь-то офлайн магазины и оказываются более надежными – можно взять старое реле с собой и сравнить его с найденным;
  • Стоит заранее приобрести 2 пары медных гайк и шайб, которыми лучше всего фиксировать новую деталь. Запас такой «мелочи» рано или поздно окажется крайне полезным.

Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или VIN-кодом , или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.

Ведущие производители

При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на фирму-производителя . Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:

  • Bosch (Германия);
  • Denso (Япония);
  • Valeo (Франция);
  • Prestolite (США);
  • Hitachi (Япония);
  • Protech (Франция);
  • Cargo (Дания).

Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.

Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, Nikko , Mitsuba , Delco Remy, Cav , Poong Song , Delphi , Leece-Neville . По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.

Частые вопросы

Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:

  • Какой ток втягивающего реле стартера? Ответ: многое зависит от модели стартера и реле, но в большинстве устройств через контакт управления проходит ток силой 15-20 Ампер. В некоторых случаях этот ток имеет большую силу, но также не забывайте, что сила тока зависит от того, чистые ли контакты;
  • Как разобрать втягивающее реле стартера? Ответ: данный вопрос затрагивался выше. При этом добраться можно и до «начинки» неразборного реле, хотя без специальных инструментов и нарушения целостности корпуса не обойтись.

Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.

Вывод

Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.

Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет . Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.

Пять причин, почему машина может не заводиться летом

Стартер

Отсутствие реакции на поворот ключа может быть вызвано неисправностью стартера, который при запуске обеспечивает для двигателя минимальные обороты. В этом случае попытка завести мотор сопровождается характерными щелчками. Цена подобной проблемы — от 2000 до 40 000 рублей в зависимости от того, можно ли отремонтировать эту деталь или придется покупать новую.

Зато если автомобиль оснащен механической коробкой, всегда следует попробовать завести его «с толкача». Обычно стартер перед тем как «умереть» некоторое время «болеет» и мнетрудно заметить заранее, как он вяло и неохотно раскручивает мотор при запуске. Поэтому малейшее подозрение на этот счет должно стать поводом немедленного обращения в автосервис. Иначе можно попасть на серьезный ремонт или замену стартера.

Генератор

Машина может «замолчать» и в связи с неисправностью генератора. Как известно, во время движения он подзаряжает аккумулятор и обеспечивает питанием другие элементы электрической системы. Поэтому появившийся на панели приборов сигнал о разряженной аккумуляторной батарее обычно свидетельствует о выходе из строя генератора. Иногда о грядущих проблемах с этим устройством заранее напоминает характерный свист, который оно издает при работающем моторе. Стоит иметь в виду, что при его выходе из строя одновременно отключается электроусилитель руля. Стоимость ремонта генератора или его замена варьируется все в том же диапазоне — от 2000 до 40 000 «деревянных».

Бензонасос

Если машина не заводится, а незадолго до этого вы наблюдали снижение тяги двигателя, не исключено, что вышел из строя бензонасос, который закачивает горючее из топливного бака в двигатель. Решить вопрос можно за сумму от 2000 до 30 000 рублей. Эта деталь нередко сгорает от повышенных нагрузок из-за загрязненного фильтра грубой очистки. В качестве профилактики эксперты советуют заправляться качественным проверенным топливом и как можно реже ездить с пустым баком.

Почему дизельное топливо стало токсичней бензина

Как высота водительского кресла влияет на безопасное вождение

Датчик коленвала

Автомобиль может не реагировать на ключ зажигания из-за проблем с датчиком коленвала. В этом случае стартер при повороте ключа будет крутить двигатель, но полного запуска так и не последует. Как сообщают эксперты CarFix, аналогичным признаком сопровождаются неисправности других датчиков мотора, а также свечей и катушек зажигания. Цена проблемы — от 3000 до 15 000 рублей, в зависимости от стоимости новой детали и работ по ее установке. Датчик коленвала редко ломается сразу, и обычно этому предшествуют плавающие холостые обороты и потеря динамики. Автомобиль даже может внезапно заглохнуть на ходу, а потом без особых проблем завестись.

Электронный блок управления — это тот самый орган в автомобиле, который называют «мозгами». Неисправности в электронике, связанной почти со всеми узлами машины, могут быть абсолютно непредсказуемыми, и симптомы возможны самые разные. Хотя наиболее распространенным из них считается частый выход из строя предохранителей. Как правило, электронный блок управления ремонтопригоден. поскольку чаще всего достаточно заменить сгоревшие электронные элементы. Цена за такие работы стартует от 5000 рублей, а замена всего блока может стоить 50 000 целковых.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

  • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
  • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
  • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
  • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
  • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Тестер для АКБ

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

  1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
  2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
  3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
  4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

  • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
  • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещина;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

  • произвольно срабатывает;
  • не ставит машину на сигнализацию;
  • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

  • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
  • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
  • машину пытались угнать;
  • в программе произошел сбой.

Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

  • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
  • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
  • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
  • кнопки работают некорректно;
  • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

  1. Севший аккумулятор.
  2. Неисправная электропроводка.
  3. Неполадки со стартером.
  4. Проблемы в топливной системе.
  5. Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Отключается стартер при пуске двигателя

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    Доброго всем времени суток, сегодня возникла интересная проблема. Вчера вечером все было отлично, сегодня днем в мороз пошел заводиться. машина повела себя странно. при пуске двигателя стартер делает 3-4 оборота и отключается. причем если зажигание не выключать а снова провернуть ключ на пуск двигателя, то стартер не крутит. но если снова ключ привести в положение выкл. то начинает крутить стартер так же 3-4 раза и снова останавливается. НЕПОНЯТНО.

    После 6-7 попыток раскрутить двигатель, произошел очень громкий хлопок. со специфическим запахом гари.

    Подзарядил аккумулятор..думал причина в нем и почистив свечи повторил попытки. снова такой же эффект . крутит 3-4 раза стартер и оснанавливает двигатель. Кто знает что может быть.

    • 0
    • Наверх

    #2 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 476 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
    • 0
    • Наверх

    #3 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    не понял. можно подробнее

    • 0
    • Наверх

    #4 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    залипает втягивающее, как вариант.

    • 0
    • Наверх

    #5 Aleksey43

  • Форумчане
  • 980 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
    • Интересы: Физкультура, автомобили

    Доброго всем времени суток, сегодня возникла интересная проблема. Вчера вечером все было отлично, сегодня днем в мороз пошел заводиться. машина повела себя странно. при пуске двигателя стартер делает 3-4 оборота и отключается. причем если зажигание не выключать а снова провернуть ключ на пуск двигателя, то стартер не крутит. но если снова ключ привести в положение выкл. то начинает крутить стартер так же 3-4 раза и снова останавливается. НЕПОНЯТНО.
    После 6-7 попыток раскрутить двигатель, произошел очень громкий хлопок. со специфическим запахом гари.
    Подзарядил аккумулятор..думал причина в нем и почистив свечи повторил попытки. снова такой же эффект . крутит 3-4 раза стартер и оснанавливает двигатель. Кто знает что может быть.

    • 0
    • Наверх

    #6 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    Доброго всем времени суток, сегодня возникла интересная проблема. Вчера вечером все было отлично, сегодня днем в мороз пошел заводиться. машина повела себя странно. при пуске двигателя стартер делает 3-4 оборота и отключается. причем если зажигание не выключать а снова провернуть ключ на пуск двигателя, то стартер не крутит. но если снова ключ привести в положение выкл. то начинает крутить стартер так же 3-4 раза и снова останавливается. НЕПОНЯТНО.
    После 6-7 попыток раскрутить двигатель, произошел очень громкий хлопок. со специфическим запахом гари.
    Подзарядил аккумулятор..думал причина в нем и почистив свечи повторил попытки. снова такой же эффект . крутит 3-4 раза стартер и оснанавливает двигатель. Кто знает что может быть.

    количества оборотов стартера не хватает, на 3-4 обороты пытается схватиться вроде как, но тут же останавливается.

    может ли такое быть из-за проблемы подачи топлива? если скажем топливный насос сдох. Хотя когда топливо кончалось. стартер крутился и ничего его не останавливало

    • 0
    • Наверх

    #7 Makkenek

  • Партнёр Клуба
  • 308 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Пятигорск
    • Интересы: охота, рыбалка.

    Когда стартер перестаёт вращать двигатель нет никаких посторонних звуков?

    • 0
    • Наверх

    #8 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    Когда стартер перестаёт вращать двигатель нет никаких посторонних звуков?

    нет, просто все замирает

    • 0
    • Наверх

    #9 Makkenek

  • Партнёр Клуба
  • 308 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Пятигорск
    • Интересы: охота, рыбалка.

    Может проблем с замком а может со стартером. Тут диагностику необходимо провести.

    • 0
    • Наверх

    #10 Aleksey43

  • Форумчане
  • 980 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
    • Интересы: Физкультура, автомобили
    • 0
    • Наверх

    #11 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    Глеб если, при прокрутке стартером, появляются вспышки в цилиндрах и двигатель уже пытается схватить, то срабатывает защита стартера, то есть, я так понимаю, контроллер отключает стартер, воспринимая частые вспышки как запуск двигателя — это нормально. И далее при попытке ещё раз крутануть двигатель стартер не запускается — это тоже так и должно быть, пока не выкл/вкл зажигание.
    У меня раньше была приора и даже на ней была такая схема реализована (выкл/ВКЛ зажигание для прокрутки ещё раз). Но вот отключения стартера после 3-4 сек, при наличии вспышек небыло и можно было дальше крутить до запуска двигателя!

    есть мысли как это лечится??

    Может проблем с замком а может со стартером. Тут диагностику необходимо провести.

    я думаю стартер либо крутит либо нет, либо запускается каждый раз по разному. а тут стабильно одна и та же проблема. включаешь крутит и что то останавливает. кажется отключает его насильно. думаю действительно может релюха какая

    • 0
    • Наверх

    #12 Aleksey43

  • Форумчане
  • 980 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
    • Интересы: Физкультура, автомобили

    Сообщение отредактировал Aleksey43: 23 Январь 2016 — 21:43

    • 0
    • Наверх

    #13 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    Глеб, мысль, пока, только одна — двигатель должен запуститься, хотя бы со второго раза.
    Свечи, подача топлива и воздуха и т. д.
    Надо искать причину.

    Меня еще хлопок сильный смущает, может от того что залил цилиндры и он сдетонировал? Причем так, что внутри салона обшивка подрулевой колонки отвалилась. не могло это повредить двиглу??

    Глеб, мысль, пока, только одна — двигатель должен запуститься, хотя бы со второго раза.
    Свечи, подача топлива и воздуха и т. д.
    Надо искать причину.

    Свечи выкручивал, чистил. Топливо. лампа горит бензина..там на дне уж оставалось (но при пустом баке стартер крутит же не останавливается насколько помню).

    • 0
    • Наверх

    #14 Aleksey43

  • Форумчане
  • 980 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
    • Интересы: Физкультура, автомобили

    Сообщение отредактировал Aleksey43: 23 Январь 2016 — 22:02

    • 0
    • Наверх

    #15 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    А мороз — это сколько?

    у меня -14 уже ощущается что раскрутка с трудом, -18-20 даже можно не ходить уже 100% проблемы с пуском будут, крутит тяжко и как исход- залитые свечи, выкручиваю чищу их, прокаливаю, и тогда только есть шанс завести аппарат

    А мороз — это сколько?
    А после хлопка уже вспышек нет?

    после еще вроде как прихватывала, сегодня -15 так чтоб прихватывать начала нужно крутить 5-7 секунд, но столько не позволяет что то крутить, вырубает на 2-3-й секунде

    • 0
    • Наверх

    #16 Иванович

  • Почетные Форумчане
  • 8 930 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ЮВА
      масло Lukoil Genesis Armortech 5W40 A3/B4 + Evo@lution

    Вязкость масла в мороз не вызывает подозрений? Моя версия форсунки льют и по пропускам мотор встает.

    На диагностику поезжайте.

    • 0
    • Наверх

    #17 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    масло GM 5w30 лью с самого начала эксплуатации, как диагноз может быть вердикт замена форсунок?

    Вязкость масла в мороз не вызывает подозрений? Моя версия форсунки льют и по пропускам мотор встает.

    На диагностику поезжайте.

    масло GM 5w30 лью с самого начала эксплуатации, как диагноз может быть вердикт замена форсунок?

    • 0
    • Наверх

    #18 Иванович

  • Почетные Форумчане
  • 8 930 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ЮВА
      масло Lukoil Genesis Armortech 5W40 A3/B4 + Evo@lution

    ХЗ Не знаю как на Антаре, мне на Астре успешно ультразвуком мыли и на стенде тест на герметичность, производительность, распыл делали. Для начала сделайте полноценную диагностику, потом будете бумать что как исправлять. Мы тут с вами по интернету еще долго гадать будем. Утро вечера мудреней .

    • 0
    • Наверх

    #19 Глеб Гатчина

  • Форумчане
  • 40 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской

    ХЗ Не знаю как на Антаре, мне на Астре успешно ультразвуком мыли и на стенде тест на герметичность, производительность, распыл делали. Для начала сделайте полноценную диагностику, потом будете бумать что как исправлять. Мы тут с вами по интернету еще долго гадать будем. Утро вечера мудреней .

    Спасибо, теперь понятно от каких берегов отплывать_)

    • 0
    • Наверх

    #20 Aleksey43

  • Форумчане
  • 980 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
    • Интересы: Физкультура, автомобили

    Сообщение отредактировал Aleksey43: 23 Январь 2016 — 22:37

    Starline E90 не отключает стартер при автозапуске

    Доброго времени суток! Проблема в следующем. Настроили по тахосигналу, сигналка принимает управление двигателем, проходит программу нейтраль, выходим закрываем сигналка глушит двигатель и берет авто на охрану. Пробуем автозапуск, двигатель запускается а сигналка продалжает крутить стартером около 10 секунд, при этом не сигнализирует что двигатель запущен, потом просто следует короткий сигнал с пульта «пип» и все, двиг глушится все системы авто отключаются. Контроль-тахосигнал, время прокрутки стартером- 0,8 сек, Двигатель — дизель с задержкой на 10 сек, прием на управление — 2я кнопка пульта. Что это ? Почему так долго крутит и при том не видит пуска двигателя, хотя принимает управление когда вынимаем ключ ? Спасибо! Машина Hilux 1986г.в. двигатель 2L.

    Ответы 9

    Скорее не 10, а 6 сек. Если стоит контроль по тахосигналу, то не зависимо от настроек времени вращения стартера, сигналка автоматом выставляет макс. время 6 сек.

    Почему так долго крутит

    Потому что частота сигнала слишком мала для определения, что двигатель запустился. У сигнализаций Старлайн это болезнь. Нужно искать другую точку подключения контроля заведенного двигателя, например генератор, давление масла, либо датчик распредвала, если есть.

    • Ответить
    • |

    Спасибо за ответ!

    Исходя из вашего ответа напрашивается след. вопрос. После езды ведь сигналка берет под контроль двигатель, без проблем проходит программу нейтраль, уходим закрываем, двигатель работает 1 минуту и отключается. все нормально. Получается что сигналка увидела тохосигнал. Допустим при запуске в момент пуска частота тахосигнала мала для нашего Е90, то двигатель то запускается, а стартер крутится дальше. ХХ холодного двигателя выше чем хх прогретого двигателя, а сигналка все равно не увидела в течении 6 сек сигнал тахо, но прекрасно берет под управление работающий. Вот и вопрос как же так то, в одном случае видит в другом нет.

    Двигатель дизельный , старенький, все что есть это генератор, по генератору установщики также не смогли настроится.

    • Ответить
    • |

    Предположу, что алгоритм определения тахосигнала видимо разный на разных этапах.

    При запуске сигнализация смотрит частоту сигнала и сравнивает ее с пороговой.

    При подготовке она определяет что двигатель работает по наличию импульсов, не сравнивая их с пороговой величиной, т.е. достаточно что они есть(ну или пороговое значение гораздо ниже).

    по генератору установщики также не смогли настроится

    А как ведет себя лампа зарядки на приборке в момент запуска двигателя?

    Ну к примеру: включаем зажигание — лампа горит, начинаем крутить стартер — лампа горит, пока двигатель не завелся, как только двигатель завелся — лампа погасла.

    Или у вас по другому?

    А что, лампы аварийного давления масла нет?

    • Ответить
    • |

    Лампу давления масла я бы не советовал. на морозе она будет гаснуть раньше запуска мотора -0 еще на стартерной прокрутке из-за загустевания масла и будет всё с точностью наоборот — сигнализация будет прекращать вращение стартера , еще не заведя мотор.

    Подозреваю, что на стареньком дизеле имеем ИНДУКЦИННЫЙ ДАТЧИК ОБОРОТОВ на ТНВД. Размах переменного сигнала на нем НЕДОСТАТОЧЕН ДЛЯ КОРРЕКТНОГО И НАДЕЖНОГО распознавания имеющихся там импульсов НА ХОЛОСТОМ ХОДУ холодного мотора.

    А при перегазовке амплитуда возрастает и сигналка «цепляет» на грани фола увеличившиеся по амплитуде импульсы . Проблема не нова. Поэтому то у Вас и

    двигатель то запускается, а стартер крутится дальше. ХХ холодного двигателя выше чем хх прогретого двигателя, а сигналка все равно не увидела в течении 6 сек сигнал тахо, но прекрасно берет под управление работающий. Вот и вопрос как же так то, в одном случае видит в другом нет.

    Мне всегда на подобных машинах помогает схемка, приведенная вот ТУТ на схеме 2.3 и фото 2.3, 2.4

    Распечатайте информацию и передайте своим установщикам. И всё у Вас будет отлично распознаваться и заводиться. Главное — СПАЯТЬ СХЕМУ БЕЗ ОШИБОК. Если есть осциллограф — вообще замечательно — на проводе ТАХО в проводке автомобиля вы будете видеть переменное напряжение размахом 4. 6 вольт (амплитуда 2. 3 вольта), а на коллекторе транзистора должны быть импульсы от +12 вольт до ноль вольт, то есть амплитуда — 12 вольт. Удачи.

    О результатах желательно сообщить.

    • Ответить
    • |

    Лампа генератора именно так себя и ведет, как вы описали. Но с ней тоже беда какая-то. Дело в том что я был на трех установочных центрах и никто не смог сделать по человечески. Деньги выброшены на ветер. Теперь сам доделываю.

    А лампы давления масла у меня и нет, у меня стрелочный датчик показывающий давление. На старых дизелях почти все датчики стрелочные.Да и самих датчиков там минимум, т.к. отсутствует компьютерное управление двигателем. Там все механическое!

    Очень интересная схема ! Я вас понял и сделаю в ближайшие дни то что вы посоветовали. Обязательно отпишусь и даже сделаю фото, с осциллографом и всеми замерами.

    Спасибо Вам за ответы!

    • Ответить
    • |

    Проблема решена! Действительно, проблема была в амплитуде, на моем hilux она была 1в .

    «Старик» Ваша схема не решила вопрос (видимо из-за размера сигнала), но на её основе спаяли свою схему! Постараюсь завтра выложить схему и фотографии!

    Большое спасибо Мужики! Без вашей помощи думаю сигналка ушла бы в мусор. Т.к. уже 2 года машина зимой стояла.

    • Ответить
    • |

    Ну и замечательно, что всё получилось и Вам повезло с мастерами. Ведь предложенная мною схема — не панацея, а ПОДСКАЗКА. Раз они смогли её доработать под реалии Вашего автомобиля — перед ними тоже можно снять шляпу — МОЛОДЦЫ! Ну а их схемка либо на двух транзисторах с приоткрытием первого из них — с выводом из ключевого режима в усилительный, либо на транзисторе СУПЕРбетта, либо вообще на операционном усилителе.

    Действительно, проблема была в амплитуде, на моем hilux она была 1в . обычный одиночный транзистор может и не открываться. Маловато напряжение.

    • Ответить
    • |

    Дорабатывал я с напарником ))) Мне с напарником повезло, он в прошлом инженер какого-то завода, работал с электроникой, осциллограф так же его. В данный момент мы менеджеры )))

    • Ответить
    • |

    Сразу говорю, я с электрикой не особо дружу, так что за некоторые высказывания не пинайте сильно!))

    1) Начну пожалуй с ответа на свой же вопрос. Сегодня разобрав все и уже работая с осциллографом обнаружилось следующие. Контроль сигналки (Серо-черный провод) был подключен к сигналу с датчика давления масла. Проверив этот провод обнаружили что он дает сигнал с небольшой амплитудой (точные цифры не записал) но только на холостом ходу(видимо когда давление не высокое), давим на газ и теряем этот сигнал(превращается в постоянное напряжение. цифру не помню). Вот поэтому она брала под контроль запущенный двигатель и проходила программу нейтраль, а при автозапуске не видела сигнал и крутила дальше стартером 6 сек хоть двигатель и запустился.

    2) Нашел осциллографом сигнал тахометра (На Toyota Hilux PiclUp 86г.в. провод черный)

    Дальше спаял схему предложенную от товарища «Старик»

    Подключили, проверили, не дает сигнал вообще ! Предполагаю что это из-за того, что размер переменного сигнала с датчика тахометра всего 1В.

    Передумали схему вот на такую

    Собрана на транзисторе КТ310 и добавлен керамический конденсатор.

    Подключили проверяем, сигнал отличный, размер 13В

    В общем то и все)))

    Такая машина как у меня наверное жуткий раритет, но вдруг таки приедит к Вам, может и мои отчет поможет!)

    Еще раз спасибо за помощь, сигналка заработала и стала дарить уже не отрицательные эмоции! Хотя у нее глючит датчик наклона ))))

    стартер начинает крутить и отключается

    #1 Dim.875

  • Пользователи
  • 394 сообщений
    • Пол: Мужской
    • 0
    • Наверх

    #2 AJIeXcEu

  • Пользователи
  • 405 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Гомель (Belorusia)

    Всем здравствуйте.
    Смотрел в нете неисправности стартера, похожая не описана.
    Ситуация следующая: Гольф2 1,6D с АКПП
    На холодном движке, даже при нуле стартер крутит 2-3с и отключается, нормально завестись удается раза с пятого.
    На пргретом, даже слегка теплом заводится с полоборота.
    Подскажите, если кто с таким сталкивался, в чем может быть косяк,
    чтобы определиться на сколько придется просить у человека гараж с ямой.
    и еще вопросик: стартер или бендикс от дизеля подойдет к дизелю с АКПП?

    • 0
    • Наверх

    #3 Dim.875

  • Пользователи
  • 394 сообщений
    • Пол: Мужской
    • 0
    • Наверх

    #4 AJIeXcEu

  • Пользователи
  • 405 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Гомель (Belorusia)
    • 0
    • Наверх

    #5 Dim.875

  • Пользователи
  • 394 сообщений
    • Пол: Мужской

    ооо. Земляк )))) Что бы снять стартер без ямы едвигатель на самом деле нужно поддамкратить (я точно не помню как делал, но помойму подданкрачивал за коробку, как у тебя не знаю) Сам бендикс, по нашим деньгам (блр. рублям) будет стоить не особо то и дорого, около 30-40 тысяч. Но это на механику, а на автомат я не в курсах, что да как. Ты кстате с какого города.

    • 0
    • Наверх

    #6 AJIeXcEu

  • Пользователи
  • 405 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Гомель (Belorusia)

    Орша. Вот и думаю как тут искать буду, советуют снять бендикс и искать на рынке чтонибудь похожее,
    короче будет как в «Бриллиантовой руке»: А у вас нет такого же . — нет, -будем искать.
    Обидно будет только надолго становиться.

    Правильно советуют, мой напарник так и делал, правда у него пассаат. Я сегодня съезжу на рынок (у нас 3 или 4-е точки чисто по генам и стартерам и запчастям к ним) и ближе к вечеру отпишу, есть ли у нас такое и ссколько оно стоит

    • 0
    • Наверх

    #7 AJIeXcEu

  • Пользователи
  • 405 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Гомель (Belorusia)
    • 0
    • Наверх

    #8 Dim.875

  • Пользователи
  • 394 сообщений
    • Пол: Мужской

    Ездил я и узнавал, так у нас такого нету, можно привезти под заказ, стоить это будет 20 евро, срок доставки 4-е дня. Но это у нас, а как у вас там я незнаю, ты поинтересуйся может дешевле.

    • 0
    • Наверх

    #9 AJIeXcEu

  • Пользователи
  • 405 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Гомель (Belorusia)

    Ясно. Ну хоть примерно буду цену знать. Тут возможно на днях буду в Минске, по работе, если успею посмотрю на Ждановичах,
    там то должно быть. Сегодня с утра раза с третьего завелся, еще и неисправность такая, кажется завелся ну и хрен с ней, как потеплеет вобще беспокоить перестанет, делать конечно буду, заодно переберу там все до чего доберусь.
    Ну ладно, напишу какие будут результаты, Пока.

    Вероятность найти эту запчасть в Минске конечно гораздо велика чем у нас. Удачи 😉

    Микроволновая печь отключается через несколько секунд после включения

    Для того чтобы все успевать в течение дня нужно тратить минимум времени на разогрев и приготовление пищи. СВЧ-печь прекрасно справляется со своими обязанностями, когда пользователь может обеспечить должный уход за кухонной техникой. Нарушения в процессе эксплуатации часто приводят к серьезным поломкам. Если микроволновка отключается и не включается сразу после начала работы, это говорит о неисправности устройства. Необходима профессиональная помощь для устранения поломки.

    Основные причины неполадки

    При использовании микроволновой печи в быту следует всегда помнить, что даже дорогостоящие модели от таких производителей, как LG, Samsung, Sharp, Bork, Bosch и других подвержены неполадкам. Если микроволновка сама выключается через несколько секунд после включения, то причины заключаются в следующем:

    1. Сработал предохранитель из-за установки самой высокой мощности на длительное время. Кулер не смог справиться с такой нагрузкой, СВЧ-печь перегрелась и отключилась. Для возобновления работы устройства его необходимо выключить на некоторое время. Проблема может заключаться в некорректной работе термореле.
    2. Прибор плохо работает из-за высокой температуры окружающей среды. Например, в жаркое время или если устройство находится вблизи плиты и сильно греется извне.
    3. Вышел из строя электродвигатель вентилятора. Симптомами подобной неисправности становится резкий запах плавленой пластмассы, образование искр внутри. Элемент нужно заменить, однако делать это самостоятельно небезопасно.
    4. Перекос ротора и стартера. Необходимо присмотреться в пространство между ними: туда могли попасть остатки еды или пыль.
    5. Утечка магнетрона.
    6. Поломка подшипника вентилятора. Требуется срочная замена детали.
    7. Лопасти вентилятора прокручиваются или сломаны. Попытки ремонта детали обычно не дают положительного эффекта. Зато профессиональная замена вернет микроволновку в рабочее состояние.
    8. Отсутствие регулярной чистки устройства. Вентилятор может начать гудеть.
    9. Неисправность переключателя скорости или блока кнопок. В этом случае кулер не работает, прибор отключается раньше времени.

    Исправлять неполадки самостоятельно довольно рискованно, поскольку каждая модель микроволновки марок Whirlpool, Daewoo, Panasonic и многих других имеют свои конструктивные особенности. Для непрофессионала разобраться с прибором будет сложно. Гораздо проще заказать услугу ремонта СВЧ-печи в компании «Ремонтано».

    Как избежать поломок микроволновки

    Соблюдение правил и норм эксплуатации бытовых приборов сводит к минимуму риск поломки СВЧ-печи. Поэтому перед началом пользования новой техникой необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации устройства, где обычно перечислены основные условия пользования:

    1. Выбирать посуду нужно правильно. Чтобы разогреть блюдо подойдут и пластиковые тарелки, для приготовления в СВЧ-печи необходимо использовать посуду из закаленного стекла, стеклокерамики. В микроволновку нельзя помещать металлические чашки и посуду с металлическими ободками.
    2. Включать СВЧ-печь пустой тоже не следует, иначе возможен выход из строя магнетрона. Рекомендуется оставлять в камере стакан воды, при случайном включении жидкость поглотит микроволны, и основная деталь прибора не пострадает.
    3. При разогреве пищу лучше прикрывать специальным колпаком во избежание разбрызгивания.
    4. Для ухода за микроволновыми печами используются мягкие губки и ветошь. Металлические щетки могут поцарапать эмаль.
    5. При мытье внутренней и внешней поверхностей печи нельзя использовать слишком мокрую тряпку, поскольку внутрь может просочиться влага и нанести вред устройству.

    Соблюдать эти правила не сложно. Зато можно будет сэкономить на ремонте или покупке новой СВЧ-печи.

    Самостоятельное устранение поломки

    Устранить поломку своими руками можно только в том случае, если правильно определена неполадка. Диагностировать некоторые из проблем можно рассчитав точное время выключения. Если выключение происходит во время работы, то речь идет о неисправностях магнетрона, инвертора или основной модуль управления. Подобный ремонт относится к сложным, поскольку включает разбор микроволновки.

    Непрофессионалы могут только навредить или даже полностью вывести печь из строя. Перегоревший предохранитель должен менять профессионал.

    Качественный ремонт СВЧ-печи в компании «Ремонтано»

    Мастера центра «Ремонтано» имеют большой опыт работы с микроволновками разных производителей, включая европейских, китайских и корейских. Они знают особенности каждой модели, их достоинства и недостатки. Прекрасный результат ремонта достижим благодаря преимуществам наших услуг:

    • все диагностические и ремонтные работы производятся на дому у заказчика с применением современных технологий;
    • оказываем профессиональные услуги по профилактическому обслуживанию бытовых приборов;
    • для восстановления исправности прибора применяются только оригинальные комплектующие.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector