Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива. Кто нибудь вылечил его ?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#181 continental

Nikki74 (17 Декабрь 2013 — 22:30) писал:

Сообщение отредактировал continental: 19 Декабрь 2013 — 19:58

  • Наверх

#182 Nikki74

  • Наверх

#183 roadsmaster

Valll (29 Октябрь 2013 — 14:11) писал:

Всем доброго времени суток!

Наконец дошли руки до ПАСЬКИ, проблема с показаниями датчика уровня топлива решена.
Скинули бак достали всюсистему и новую ( блок насоса и блок инжектора) и привез с собою всю рабочую старую систему.
Проблема заключалась опять таки в новом, но бракованном датчике уровня топлива стоявшем на новом блоке инжектора перекачки, в итоге
померив сопротивления на всех датчиках нашли два показывающих по 1 кОм на положении пустой бак получилось не врет на новом блоке насоса и на старом блоке насоса.
переставили со старого блока насоса на новый блок ижектора, всю систему новую (+один старый датчик) установили в бак, бак на машину включаем зажигание — и вуаля. Все работает.
Все правильно показывает, уровень от нуля до FULL ходит плавно.
Резюме. Если «бабает мозг» стрелка уровня топлива, а перекачка топлива осуществляется в штатном режиме. Первым делом смотрим сопротивления датчиков уровня топлива ( в крайних положениях) если сопротивление не соответствует положенному интервалу то под замену тот который не соответствует. если оба. то оба под замену. Датчики взаимозаменяемы, точнее сказать это один и тот же датчик. Если с сопротивлением датчиков все в порядке, то смотрим — проводку идущую от/к датчиков/ам.
Калибровать датчики не нужно. Если датчики уровня топлива исправны — машина сразу начинает показывать уровнь топлива — правильно.

До кучи вытряхнули из канистры адсорбера уголь. Ломать не стали. пробили отверткой дырки в внутренней перегородке через те же патрубки торчащие из канистры, на которые шланги одеваются, и через них-же высыпали, промыли, продули сжатым воздухом и шланги на место подсоединили — отстрел пистолета на заправке — прекратился.

Резюме. Отстрел пистолета — говорит о том что либо нет перекачки топлива и клапан выпуска воздуха(паров) в правой половине бака все время закрыт — лечим перекачку топлива.
Либо как было у меня — не было перекачки топлива и адсорбер до кучи оказался «засран». Перекачку вылечил, абсорбер вытряхнул.
Либо есть еще клапан который рядом с адсорбером стоит (но у меня он «новый» рабочий и теперь есть и старыйтоже рабочий)

Проверить что мешает выходить воздуху (парам) просто — если идет отстрел пистолета при заправке (условие перекачка осуществляется):

1) перед заправкой отсоединяем шланг идущий с абсорбера на клапан (скидываем руками просто снимается главное под машину подлезти) — если отстрел прекратился — смотрим работоспособность клапана или проходимость для воздуха линии с клапана в атмосферу. Если отстрел пистолета продолжается то перед следующей заправкой отсоединяем уже шланг идущий из бака на абсорбер если заправка пошла без отстрела вытряхиваем (или покупаем и ставим новый) абсорбер и собираем всю систему. если и тут не помогло то нужно скидывать бак (у кого нет лючков) и смотреть проходимость воздуха от клапанов в баке до адсорбера.

Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла!

Не едет, глохнет при минимальном уровне топлива

Опции темы
  • Версия для печати

1.Поменял бензонасос, поставил с хюндай подошел как родной он один в один с орегиналом вот фото.
[
Просьба: можно маркировку хюндаевского насоса и от какой модели?

у меня тоже глохла на предпоследнем делении, в итоге вчера накрылся бензо насос. поставили с помощью пластиковой бутылки насос от митцубиси, он меньше. после замены стрелка падает ниже, но не доходит до низу и лампочка не горит, а машина начинает глохнуть. это уже где то клинит датчик уровня. думаю позже купить с разборки в сборе насос с чехлом и датчик.
вопрос проводит ли бензин ток и вобще там провода оголены даже на оригинале видно, а митцуховский еще меньше, эти провода всегда в бензине. не коротнет ли если полный бак залить. а то можно и на луну улететь с полным баком бензина.

———- Сообщение добавлено в 22:46 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 22:20 ———-

еще мне тут сказали что возможно бак нужно почистить, от осадков или еще чего то там.

Последний раз редактировалось Shake; 05.11.2010 в 00:43 .

Shake,
никогда не взлетишь,не бойся))))))я всё время заправляю под крышку,так что не боись,и провода у меня тоже голые
и у меня тоже глохла когда бенза мало в баке,пока сеточку не почистил,почистил и всё норм

Насчет лампочки пустого бака — там терморезистор. Пока он в бензине — охлаждается — лампа не горит, когда оголяется, — начинает нагреваться и должна загораться лампочка. Насос тут совершенно не при чем. Либо цепь разорвана, либо лампочка перегорела. С вынутым наружу насосом лампочка горит?

Когда нибудь он (терморезистор) так нагреется, ЧТО МОЖНО И ВЗЛЕТЕТЬ. Перед тем как писать хоть немного прочитайте литературы а именно принцип работы:
Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Представь себе, уже читал-перечитал. Имел ввиду лампу «пустой бак» на приборке, а не стрелку уровня топлива. Совершенно с реостатом и поплавком никак не связано. Возможно у P12 и так, как ты написал. У P10- терморезистор.

Ну Вы же сами пишите, «Насчет лампочки пустого бака — там терморезистор . Пока он в бензине — охлаждается — лампа не горит , когда оголяется , — начинает нагреваться и должна загораться лампочка. «

Может конечно и я что-то не вкуриваю, но лампочка зависит только от дополнительного контакта, который замыкает цепь контрольной лампы резерва топлива, а указатель топлива от сопротивления.

Последний раз редактировалось Wolk181281; 08.11.2010 в 17:34 .

От жеж упертый. Ладно, давай пойдем другим путём. Вот тебе конструкция поплавка с P10 —

То, о чём я говорю (терморезистор), находится чуток пониже реостата и к нему подходят отдельные проводочки. Так наглядней?

От жеж упертый. Ладно, давай пойдем другим путём. Вот тебе конструкция поплавка с P10 —

То, о чём я говорю (терморезистор), находится чуток пониже реостата и к нему подходят отдельные проводочки. Так наглядней?

о да. Вот это система «нипеля». Извиняюсь, был не прав.

Ремонт ДУТ: неисправности и способы их устранения

Ситуация, когда неправильно работает датчик уровня топлива, знакома многим автомобилистам. Конечно, к глобальным последствиям она не приводит, но все же доставляет ряд неудобств в эксплуатации транспортного средства. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются поплавковые датчики, называемые также потенциометрическими. Их рабочим элементом является поплавок, изготовленный из металла или пластика и размещенный в топливном баке. В процессе изменения количества горючего он меняет положение, что влечет за собой изменение сопротивления. На основании этого рассчитывается уровень топлива, соответствующие данные выводятся на панель приборов.

Поплавковые датчики представлены в двух разновидностях:

  • ДУТ рычажного типа. В нем поплавок соединен со скользящим контактом с помощью металлического рычага. Изменение положение поплавка приводит в движение скользящий контакт, который изменяет сопротивление. Чем меньше уровень сопротивления, тем больше уровень тока, тем выше поднимается стрелка указателя. Если данная закономерность нарушена, можно сделать вывод, что глючит датчик уровня топлива. Такой прибор считается универсальным в применении, им комплектуются автомобили отечественного производства (например, ВАЗ) и транспорт зарубежных производителей. В «иномарках» и новых российских машинах его крепят к корпусу насосной секции;
  • ДУТ пружинного типа. Основным элементом является трубка, в нее помещен поплавок, который двигается по направляющей. Параллельно направляющей установлены провода сопротивления. Такой датчик, в основном, устанавливается на крупный транспорт, его можно встретить в моделях BMW.

Неисправный датчик измерения уровня топлива: последствия

Неисправный датчик уровня топлива — достаточно серьезная проблема, при наличии которой не рекомендуется эксплуатировать авто вплоть до ее полного устранения.

Во-первых, водитель рискует остаться без топлива на участке дороги вдали от автозаправочных станций, а это — длительный простой транспорта, колоссальная потеря времени, а возможно, и денег.

Во-вторых, из-за неисправного датчика уровня топлива могут выйти из строя другие детали и механизмы. Например, бензонасос инжекторного двигателя, который постоянно находится в топливном баке и охлаждается с помощью горючего. Если стрелка существенно отклоняется от реальных параметров или все время датчик уровня топлива на нуле, автомобилист не может установить фактический объем горючего. Если его в баке слишком мало, происходит перегревание бензонасоса. Кроме того, в топливную емкость попадает мусор, который забивает фильтры.

Неисправный поплавок датчика измерения уровня топлива

Существуют разные причины неисправности датчика уровня топлива. Одна из самых распространенных — повреждения поплавка. Этот элемент может быть двух типов:

  • пустотелый — изготовленный из металла или пластика;
  • пенопластовый — изготовленный из микропористого материала.

При повреждении пустотелого поплавка внутрь него попадает горючее, из-за чего указатель показывает некорректные данные. Чтобы устранить проблему, необходимо снятие датчика уровня топлива и замена поплавка. Если есть подозрение, что поплавок заедает, нужно внимательно осмотреть топливную емкость — вполне возможно, имеет место нарушение ее целостности.

Обычно топливный бак заполнен на уровне от 30 до 70%. Именно в данном диапазоне наиболее подвержена износу резистивная дорожка. Результат износа очевиден — не работает датчик уровня топлива.

Еще одна причина «подклинивания» элемента — неправильный изгиб рычага. Как правило, в этом случае диапазон хода стрелки указателя существенно снижается. Исправить ситуацию можно, сняв датчик уровня топлива и скорректировав изгиб. Однако если она повторяется, возможно, бензобак подвергается механическому воздействию. Необходимо осмотреть его на наличие повреждений, если требуется — отремонтировать или заменить.


ДУТ ЭСКОРТ ТД-BLE

Тема: Заводится и глохнет 1.8TSI

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Така я же ерунда пришла и моему авто. 2008 год, 1,8 тси, bzb пробег 320000 км. На холодную заводится только при нажатии педальки газа, троит пока не прогреется, а потом все ок. Динамика в норме. Компрессия в цилиндрах ок. Заменил фильтр грубой очистки в баке, но ничего не помогло.
    П.С, Ошибок на приборке нет, василий ничего не видит

    Последний раз редактировалось Dim@; 06.12.2016 в 21:06 .

    А датчик температуры ОЖ смотрели? Возможно не правильные показания.

    Пробег достойный. Проблема с троением на холодную в мороз -10 и ниже решилась заменой заднего сальника коленвала. Было так: пока не прогреешь до 50гр троил, даже чек промаргивал. Перед этим свечи, маслоотделитель поменял- не помогло. и даже когда едешь на скорости до 60км/ч на непрогретом до 90гр двигателе были лёгкие подёргивания. начал задумываться о приходе кирдык коробке (обычный автомат). Все манипуляции проводил при пробеге 103ткм.

    спасибо, сальник менял последний раз 65000 назад. Думал, что ГБО чудит. забыл про сальник.

    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:04

    а что Вы имеете ввиду? осмотреть штепсель-штекер на наличие повреждений в проводке или пора уже менять датчик? Спасибо за ответ

    Избитая тема, на морозе заводится и глохнет

    Добрый день! История такая, езжу на Passat B6 1.8 tsi, 2009 года. До меня на машине ездил отец, брал новую в салоне, первые 3 года машина зимой заводилась без нареканий в любые морозы. На 4 год эксплуатации появилась следующая проблема. При первых заморозках, машина начинает себя вести следующим образом: заводится, далее сразу же глохнет и на панели выскакивают всевозможные ошибки, скачет стрелка бензина, стрелка оборотов. Потом через какое то время заводится. Но когда зимой наступают морозы ниже 15 градусов, то ситуация повторяется, но завести ее утром уже не возможно. Выскакивают все ошибки, машина глохнет. Были уже во всех оф дилерских центрах. Меняли по рекомендации бензонасос, машина заводилась, доездил зиму, следующей зимой история повторилась, официалы начали искать проблему, но, как но странно, когда я ее пригнал к ним в очередной раз на эвакуатора, она у них по утрам заводилась, хотя морозы были. Предположения у них были, что отошёл какой то контакт, так как они снимали мозги и установили их обратно. Машину я забрал, дождался морозов и опять тоже самое. Короче говоря, официалы оказались бессильны в поиске решения проблемы. Ужн не знаю что делать с автомобилем, продавать жалко, во всем остальном машина без нареканий. Прошу вашей помощи, возможно кто нибудь знает, где в Самаре есть хорошие электрики по ВАГам?!

    Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 08:28

    Ещё вчера была следующая ситуация, с утра было -18, завёл машину, опять стали вылезать все ошибки одна за одной, но машина не заглохла. Я минут 15 погрел ее, коробка была заблокирована на режиме паркинга. Я перезавел, ошибки опять стали вылазить, но коробка разблокировалась. Так как торопился на работу, решил поехать на страх и риск. Через минут 10, на дороге она заглохла. Потом уже заводится не хотела. через 15 минут все таки завелась, ошибок не было, кроме чека. Вчера весь день ездил на ней, поставил поздно, но с утра она меня опять подвела. Завелась и сразу заглохла. Поехал на такси

    Основные причины неисправности бензогенераторов

    Принципом работы бензогенератора является преобразование внутренней энергии горения топлива в электрическую. Собственно, эти аппараты можно считать миниэлектростанциями. Составными частями являются двигатель внутреннего сгорания и собственно электрогенератор. При вращении вала 2-х или 4-тактным бензиновым мотором происходит выработка необходимого количества напряжения, которое проходит через фильтры.

    Разновидностью бензиновых аппаратов являются инверторные бензогенераторы, отличительными признаками которых является наличие инвертора и блока широтно-импульсной модуляции.

    Но, как и любая техника, электростанции тоже ломаются. Ниже приведены наиболее распространённые неисправности генератора и рекомендации по их устранению.

    Проблемы с двигателем внутреннего сгорания.

    Причинами этого может быть следующее:

    • Отсутствие необходимых для работы двигателя элементов – топлива, масла, незагрязнённого воздушного фильтра. Наличие этих компонентов является залогом хорошей работы бензогенератора, при их отсутствии срабатывает защитный механизм и аппарат глохнет.
    • Отсутствует искра зажигания. Устранить неполадку можно следующим образом: с помощью специального ключа выкрутить свечу, затем, используя наждачную бумагу и железную щётку, счистить образовавшийся нагар, который появляется при использовании некачественного топлива, вследствие его неполного сгорания. Затем необходимо протереть свечу бензином или спиртом, дать ей высохнуть. После этого следует вновь проверить наличие искры зажигания и попытаться запустить генератор.
    • Недостаточно отрегулированный карбюратор, возникновение копоти при работе генератора не в полную силу. Проблему поможет решить дополнительная регулировка карбюратора.
    • Прочие серьёзные поломки генератора.

    Проблемы в работе электрогенератора обычно возникают из-за отсутствия напряжения, возникающего в силу целого ряда причин. Это может быть отсутствие контакта, неисправность щёток, выгорание конденсаторов, блоков ШИМ и т.п. Если наблюдаются скачки напряжения при постоянных показателях оборотов мотора, то, скорее всего, дело в неисправности регуляторов возбуждения. Необходимо разобрать аппарат, чтобы выяснить точную причину отказа его от работы.

    Затруднённый запуск двигателя обычно свидетельствует о его неисправностях. Своевременно обнаружить причину – значит предотвратить её дальнейшее развитие и пресечь негативное влияние на работу агрегата.

    Нередко причиной неисправности выступают сразу несколько взаимосвязанных факторов. В этом случае устранять их приходится комплексно.

    Чаще всего обстоятельствами, препятствующими нормальному запуску двигателя, выступают:

    Плохо работающая система зажигания. Здесь возможны следующие варианты:

    • Проблемы со свечой зажигания: слишком большое или слишком маленькое расстояние между электродами (необходимо расположить электроды на оптимальном расстоянии), нарушение изоляции (поможет замена свечи на новую), образование сильного нагара (необходима тщательная очистка свечи);
    • Проблемы с катушкой зажигания: нарушение изоляции или разрыв обмотки (необходима замена), неправильное соединение элементов схемы или перебои в её работе (при невозможности устранить неисправность микросхемы необходима её замена).

    Плохо работающая топливная система

    Причины и способы устранения:

    • Отсутствие топлива в баке (необходимо заправить бак);
    • Засорение или пережатие топливного шланга (необходима тщательная прочистка или полная замена шланга);
    • Попавший в топливный шланг воздух (проверить прочность соединений, при необходимости – подтянуть);
    • Бензин низкого качества или разбавленный водой (залить более качественное топливо);
    • Проблемы с карбюратором: поломка, попадание в него топлива или мусора. Проблему решит разбор и прочистка карбюратора. Также причина может быть в неправильно установленной дроссельной заслонке, что решается тщательной регулировкой данной детали.

    Проблемы в основных узлах двигателя

    Причины и способы устранения:

    • Плохо затянутые болты крепления головки цилиндра (плотнее затянуть)
    • Износился поршень, поршневые кольца или цилиндр (нужен ремонт или полная замена)
    • Плохой контакт между рабочими фасками и сёдлами (необходим ремонт)
    • Заедающий клапан (необходим ремонт)
    • Зазор между клапанами, величина которого отличается величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима тщательная регулировка величины зазора);
    • Прокладка впускного коллектора не препятствует прохождению воздуха (подкрутить болты; если воздух продолжает проходить – необходима замена прокладки)
    • Плохо затянутая свеча зажигания (затянуть свечу сильнее)

    Двигатель не набирает заявленной производителем мощности

    Причины и способы устранения:

    • Недостаточно сильно затянутые свечи зажигания (необходимо затянуть или произвести замену прокладки свечи);
    • Неплотно прилегающая головка цилиндра (сильнее затянуть болты крепления или произвести замену прокладки);
    • Заедают или изношены поршневые кольца (необходима замена колец)
    • Износился поршень или цилиндр (необходим ремонт или замена)
    • Плохой контакт между рабочими фасками клапана и седла (необходим ремонт или замена)
    • Заедает шток поршня (необходим ремонт или замена)
    • Величина зазора между клапанами отличается от величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима регулировка величины зазора)

    Проблемы в системе зажигания

    • Неисправность свечи (необходима замена свечи)
    • Неисправность катушки зажигания (необходима замена катушки)
    • Величина воздушного зазора между катушкой зажигания и маховиком отличается от величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
    • Размагнитившийся магнето (необходима замена магнето)

    Плохая работа топливной системы

    • Засорился карбюратор (необходим разбор и прочистка карбюратора)
    • Засорился фильтр или шланг (необходима прочистка шланга или его замена)
    • В топливный шланг попадает воздух (проверка и регулировка соединений)
    • Низкое качество бензина или бензин, разбавленный водой (заменить бензин не более высококачественный)

    Слабость воздушного притока

    • Засорился воздушный фильтр (необходима прочистка или замена)
    • Поломка топливной заслонки (необходим ремонт или замена)

    Чрезмерный нагрев двигателя

    Причины и способы устранения:

    • Наличие помех для беспрепятственного прохождения воздушного потока на входе и обдува цилиндра (устранить помехи)
    • Низкое качество масла (заменить масло на более высококачественное)
    • Процесс образования топливной смеси не соответствует установленному режиму (проверка и регулировка карбюратора)
    • Слишком сильное давление, возникающее в выхлопной системе (проверка с последующей чисткой или заменой)
    • Перегрузка двигателя (оптимизировать нагрузку)

    Неустойчивость холостых оборотов

    Причины и способы устранения:

    • Малое количество холостых оборотов в единицу времени (регулировка количества холостых оборотов)
    • Засорился жиклер холостого хода (проверка с последующей прочисткой)

    Неисправность системы впуска

    • В приёмный коллектор попадает воздух (затягивание или замена прокладки)

    Неисправность головки цилиндра

    • Неплотное прилегание прокладки, приводящее к прорыву газов (замена прокладки)
    • Величина зазора в клапанах отличается от установленного для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
    • Клапаны закрыты негерметично (регулировка плотности закрытия клапанов)
    • Слишком большой зазор между направляющей втулкой и штоком клапана (необходима замена клапана)

    Неисправность системы зажигания

    • Свеча зажигания выдаёт слабую искру (необходима замена свечи зажигания)

    Увеличение расхода масла

    Причины и способы устранения:

    Наличие протечки масла

    • Плохо затянутая пробка сливного отверстия (поможет затягивание пробки)
    • Повреждение прокладки пробки (замена прокладки)
    • Слабо затянутые болты крепления крышки главного подшипника (затянуть болты)
    • Неисправность прокладки крышки главного подшипника (заменить прокладку)
    • Неисправность сальника коленчатого вала (заменить сальник)

    Пониженный уровень вязкости масла

    • Неисправность поршневых колец (замена поршневых колец)
    • Износ поршневых колец, их заклинивание или плохой контакт со стенкой цилиндра (замена поршневых колец)
    • Сильная изношенность поршня и цилиндра (замена поршня и цилиндра)
    • Сильная изношенность штока клапана (замена штока клапана)
    • Слишком большое количество масла (отрегулировать уровень масла)
    • Поломка сапуна (ремонт или замена сапуна)

    Увеличение расхода топлива

    Причины и способы устранения:

    Проблемы в работе топливной системы

    • Засорился воздушный фильтр (прочистка или замена)
    • Поломка игольчатого клапана (замена детали)
    • Слишком большое количество масла в поплавковой камере (отрегулировать уровень масла)
    • Воздушная заслонка открывается лишь частично (ремонт или замена)

    Проблемы в работе основных узлов двигателя

    • Слабая компрессия (ремонт)

    Детонация

    Причины и способы устранения:

    Неисправность системы зажигания

    • Плохое состояние контактов (привести в порядок контакты)
    • Неисправность или засорение свечи зажигания (прочистка или замена свечи)

    Неисправность топливной системы

    • Неудовлетворительное качество топливной смеси (прочистка, регулировка, или замена компонентов карбюратора)
    • Плохая работа карбюратора (разбор и чистка карбюратора)
    • Топливный шланг повреждён или засорился (прочистка или замена)
    • Приёмный коллектор подсасывает воздух (затягивание патрубка коллектора или замена прокладки)

    Неисправность головки цилиндра

    • Стенки камеры сгорания покрыты нагаром (очистка камеры сгорания)
    • Неплотная прокладка головки цилиндра, которая приводит к прорыву газов (замена прокладки)
    • Величина зазора клапанов отличается от величины зазора, установленного для данной модели (регулировка величины зазора)
    • Изношенность клапанов вследствие перегревания (замена клапанов)
    • Изношенность пружин клапанов (замена пружин)
    • Неправильное газораспределение (регулировка фазы газораспределения)

    Прочие неисправности

    Причины и способы устранения

    Глушитель стреляет при заводе, при этом виден огонь

    • Неисправные свечи зажигания (поменять свечи)
    • Смесь в цилиндрах сгорает не полностью (очистка или замена воздушных фильтров)
    • Проблемы с выпускным клапаном (неполное закрытие, изнашивание, обгорание седла); попадание горящей смеси в глушитель (проверить правильность настроек карбюратора)
    • Вспышка в глушителе происходит благодаря сбиванию угла открытия клапанов, или же сбиванию угла зажигания, когда свеча вспыхивает при приоткрытом выпускном клапане (проконтролировать степень плотности прилегания клапана к седлу; убедиться, что фазы газораспределения и угол опережения зажигания установлены правильно);

    Через минуту после запуска и прогревания бензогенератор глохнет, при этом бензин поступает в нормальном режиме, воздушный фильтр не загрязнён.

    • Не хватает масла (долить масло до указанного на этикетке уровня)

    В практически новом генераторе при переводе его в рабочий режим отсутствует ток

    • Превышение пускового тока, т.е. подключение к генератору устройств, которым при запуске требуется энергии больше, чем вырабатывает генератор

    У бензогенератора, срок эксплуатации которого составляет 1 год, наблюдается вытекание бензина из воздушного фильтра

    • Засорение или окисление карбюратора (при засоре необходимо провести чистку карбюратора, при окислении – замену)

    Не работает датчик моточасов (замена датчика)

    При работе генератора с превышением допустимой мощности пропало напряжение, при исправно работающем двигателе

    • Перегорание диодов или обмотки (замена вышедших из строя элементов)

    Бензогенератор глохнет через минуту после запуска; так продолжается постоянно

    • Нехватка топлива (проверить уровень топлива)
    • Перед уборкой бензогенератора на зимнее хранение топливо не сливалось (замена карбюратора)

    У нового бензогенератора через две минуты после запуска начинаются перебои в работе, после чего он глохнет

    • Нехватка топлива (проверить уровень бензина)

    Во время работы генератора неожиданно пропадает напряжение. При замере уровень напряжения на выходе составляет 60-63 вольт

    • Перегорание диодного моста или стартера (замена детали)

    Сразу после запуска бензогенератор глохнет, глушитель стреляет. Уровень масла нормальный

    • Неисправность свечей (заменить свечи)

    Из выхлопной трубы бензогенератора капает масло. Обороты при этом нормальные

    • Плохая компрессия движка (замена колец)

    В этой статье мы рассказали лишь о наиболее часто встречающихся поломках в домовой электростанции. Мы рекомендуем обращаться в наш сервисный центр за профессиональной технической поддержкой. Мы выполняем все виды ремонтов генераторов быстро, качественно. Потому что имеем на своем складе необходимые запчасти.
    Адрес сервисного центра в своем городе вы найдете на странице Сервис.

    Любая информация о товарах, услугах, акциях и т.п., размещенная на данном сайте не является публичной офертой и не может служить основанием для заключения договора с неопределенным кругом лиц (п.2. ст. 437 ГК РФ)

    5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

    Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

    Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

    Заправка «паленым» топливом

    Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

    Проблемы с топливоподачей

    Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

    Система зажигания

    К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

    Клапан EGR

    Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

    Проблемы посложнее

    «Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

    Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

    Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить

    А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
    Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
    Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
    А вообще, не помню ни одной «ноты» по репрогу щитка на Рено.

    Спасибо! Если есть где-нибудь еще подробности об этом дефекте, киньте ссылочку!

    Дефект активно обсуждался на украинском форуме, например, здесь:
    http://www.forum.renault-duster.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=265&p=3120#p3120

    Одна из последних цитат:
    »
    У Вас тоже данная проблема наблюдается?

    VVS » Сегодня, 12:14
    С датчиком? А куда она денется. Правда в основном после парковки на бордюры, но при этом может неправильно показывать до следующей заправки до полного бака. В общем — как у всех %). «

    Есть еще единичный косяк от INSTRUKTOR:
    http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=44919&postcount=205
    Там проблема все-таки решилась после прочистки дренажа.

    И еще были случаи трещин на лобовом стекле. Заменены по гарантии.
    Ссылок нет.

    На украинском форуме обсуждали похожую проблему:

    Датчик топлива показывает то много то мало то полный бак. Заменить отказались, говорят есть решение завода( еще летом!!) будут менять оптом. Смотреть остаток посоветовали тестом доски приборов, показывает тоже разные результаты. Естественно бортовой комп тоже работает неправильно. У кого-то есть еще такие проблемы?

    У меня на эту тему есть догадки, но я фактически уверен в их правильности.
    Итак есть датчик уровня топлива (например поплавковый), есть бак с топливом и есть комп, получающий информацию от датчиков и выводящий это дело на экран. Комп считывает информацию с датчика во время зажигания, а потом с каким-то интервалом времени после него. Но это всё приемлимо работает только в сторону уменьшения кол-ва топлива. В обратную сторону всё иначе, поскольку мозги авто не понимают ОТКУДА может взяться топливо в баке, пока работает двигатель. Ведь вы должны выключить зажигание, заправиться, а потом только включить его, т.о. переинициализировав показания. В доказательство — можно заправить хоть полный бак с работающим двигателем, показания при этом не сдвинутся в большую сторону ни на одну полоску.
    Таким образом приходим к тому, что мозги не умеют увеличивать показания на ходу, только после выкл зажигания. А вот уменьшать — сколько угодно. Ещё один факт: поставьте машину криво, выключите зажигание. Через минутку другую включите — датчик вместо полного бака покажет значительно меньше. Езжайте. показания не поднимутся ни на полоску, но когда фактический уровень топлива станет ниже уровня того, что показывается на панели, показания начнут снижаться. Другими словами: было 40 л, показывается 15. Если не глушите мотор — всё время будет показываться 15, но как только уровень в баке дойдёт до отметки 15, всё подхватится и показания начнут нормально снижаться.

    Вывод: в мозги авто зашито, что на ходу (при работающем двигателе) кол-во топлива увеличиваться никак не может, только после выкл. зажигания. Поэтому если в момент считывания показаний датчика авто было перекошено относительно уровня земли — мозги воспримут это как израсходованное топливо и понизят показания на панели приборов.

    Так вот у меня нет разницы от того, в большую сторону или меньшую сторону «шалят» показания — обычно два-три старта — и они в норме. А на ходу ни разу не исправлялись (ни после парковки левой стороной на бордюр, ни правой). Залипание показаний было только один раз — похоже, что датчик «заклинило» механически (од сказал, что даже была отзывная компания по этому поводу — но моя машина под нее не попала). После заправки до полного «расклинило».

    То есть у меня при включении зажигания анализируются текущие показания датчика и показания за какой-то определенный период времени и вычисляется базовое значение (оно и показывается на приборке). Что при этом происходит — можем только догадываться. Потом при езде они уже сюдя по всему корректируются путем вычитания расхода топлива форсунками — поэтому на горбах и склонах показания при езде не скачут.

    За морем житье не худо,
    В свете ж вот какое чудо:

    Вчера доездил до конца полный бак, в очередной раз взгрустнул по поводу расхода, заехал на заправку. Полный бак было заливать не с руки, «накапал» 15 литров. Загорелось прогнозируемые три палки.

    Утро. Все собрались в школу, садик, на работу. Завожусь. Все те же три палки. Пока выруливал со стоянки на приборку не смотрел, выехал на дорогу — ахнул: полный бак! Едрид-мадрид! Откуда.
    Доехал до садика (0,5 км) — минус одна палка. Доехал до школы (еще 0,5 км) — еще минус палка. Довез жену до работы (еще 1,5 км) — еще минус палка. Доехал до своей конторы (еще 1 км) — еще минус палка.
    Сижу, репу чешу, думаю, что такими темпами пока до дилера доеду — показания-то и выровняются.
    Кто-нить еще у себя такое чудо замечал?

    Проблема после февраля 2011 года похоже не решена.
    После первой же заправки (возле автосалона) уровень топлива по датчику не изменился. Ну я сначала потряс заправщиков (Газпромнефть). Убедившись, что заправка была, поехал к ОД. Там говорят, мол, «залип» датчик, ерунда, отойдет. Время было около 20.00, поехал домой. Перед домом заправил до полного бака (Татнефть) и уже второй день датчик топлива «залип» уже в верхнем положении!
    Повторные заправки до полного бака ничего не меняют. После выходных еду к ОД.

    эх,если бы еще бензин так же залип и машинка ездила. я бы перекупил у вас дастера со всеми мыслимыми допами

    Когда заправлялся машина заглушена была?

    Заглушена:ab:
    Два дня катался, еще раз заправился «до полного», а на утро понедельника — третий день после покупки (О ЧУДО!) — уровень топлива уменьшился на одно деление. Для того, чтобы убедиться в работе датчика, дал еще кружок по Москве:bv: Работает.

    Скорее всего, дилер заправил на не заглушенной. В этом случае возможны глюки.
    Раз ожил теперь должно нормально работать.

    Не знаю, как на логане, а на Дасте бак открывается ключом — прежде чем открыть бак нужно заглушить двигатель и вынуть ключ (или возить с собой запасной:bj:). Датчик глючит постоянно, особенно, когда глушите машину на уклоне. На сервисе это знают и лечат заменой датчика.

    Не знаю, как на логане, а на Дасте бак открывается ключом — прежде чем открыть бак нужно заглушить двигатель и вынуть ключ (или возить с собой запасной:bj:). Датчик глючит постоянно, особенно, когда глушите машину на уклоне. На сервисе это знают и лечат заменой датчика.

    Если стоит сигналка с автозапуском, то можно ключ вытащить и дрыгатель при этом не заглохнет.

    Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

    Mkem, бензонасос меняли?
    И ещё. После переборки бензонасоса у меня было нечто похожее. Поплавок начало подклинивать. Потом приработалось.
    Не думаю, что у вас проблема из-за «хреновой массы».

    PS. А про незавод в соответствующей теме отчет написали?

    Тогда уж подскажу про разъем.
    C108 находится на крыле недалеко от аккумулятора. Он там особняком расположен. С рычагом, помогающим его состыковать-расстыковать.

    В нем скорее всего и проблемка, написал в соответствующей темке что именно там я и лазил. Не подскажите какой контакт. На тот момент разбирался именно по схемке запуска двигателем (там же где и подключение генератора)..

    Там сигнал и масса подается из ЭБУ. Вот вся проводка

    Понял по схемке, что в С108 10 и 19 контакты задействованны. Завтра посмотрю, скорее всего проткнул контролькой при поиске..

    Mkem добавил 14.01.2014 в 21:02
    http://www.lacetti-chevrole.narod.ru/graphic-pool/j/6b/1/j6b15001.png

    Эту схемку я за год вызубрил))) С народа еще и цвета продов есть)))

    Mkem добавил 14.01.2014 в 21:08
    http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=26027&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF&page=25
    вот ссылка моих мучений )))

    На С108 два контакта на ДУТ: С108(19) это сигнал, С108(10) это масса.

    Скорее всего 10й плохой, завтра посмотрю))) СПС жамкнул)))

    Я не правильно ее назвал Тамам. ДА-ДА это значок бензоколонки, горящий желтым цветом ниже стрелки датчика уровня топлива, зогорающийся при уровне топлива в баке около 5-7ми литров. Горит все время как включил зажигание.

    Sevenmen15rus добавил 27.02.2014 в 15:52
    Можно по существу заданного вопроса.

    Ребят, подскажите, я что то не понял, метод то действенный который описан в начале?

    Какой метод? Пользуйтесь кнопочкой «цитата» или как-то по другому поясняйте, что вы хотите сказать.
    А вообще, датчик на Лачетти «заторможенный». Про это в теме много сказано. По этой стрелке сложно ориентироваться.
    Вот тот датчик, который зажигает лампочку, работает поточнее, на него можно ориентироваться.

    16 литров, стрелка висит на полном баке и не падает. Есть вариант, что это не датчик крякнул, а, например, поплавок неправильно расположен?

    Кто в курсе в чём разница 96447441 или 3 на конце?

    Товарищи единомышленники, у меня скоро замена датчика. какой стоит не знаю (1.6 АТ 2007г. хеч.)
    неужели никто не знает в чем разница 96447441 или 3 на конце.
    я заказал 96447441. Пойдет?

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 19:24
    Доброго времени суток я новичок тут .
    Но вопрос серьёзный для меня 🙁 .
    Стрелка уровня топлива от полного бака до половины идёт как надо не жалуюсь ,а вот дальше гон!
    Ниже середины бака не опускается ,ладно хоть лампа работает.
    Стоит новый стакан в сборе с ДУТ пробую три приборные панели ,прозвонил провода от Бензонасоса до разъёма С108.
    Голову сломал в чём дело ПОМОГИТЕ . :wacko2:

    Датчики в сборе с бензонасосом(стаканом) их есть два по сопротивлению оба пашут меняется шкала без провалов один из них новый

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:37
    в смысле в противоположной стороне и бензом дышать

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:38
    а всмысле от С108 до С202

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 22:39
    а там через ЭБУ вообще между С108 до С202

    Датчики в сборе с бензонасосом(стаканом) их есть два по сопротивлению оба пашут меняется шкала без провалов один из них новый

    Ничо не понял. Неужели и я так непонятно написал?
    Попробую еще раз.
    Датчики бывают двух типов. А может и больше, чем двух. Про это есть рассказ, кажется в этой теме, поищите.
    А поставить старый датчик не хотите? С ним ведь было нормально? Он-то правильного типа.

    в смысле в противоположной стороне и бензом дышать
    имел ввиду что проблема не в проводке от разъёма бензонасоса в сторону салона, а от разъёма до «внутрь бака».
    поэтому прозвонка в сторону С108 не помогла.

    ПС может стрелка на приборке глючить. но скорее всего это поплавок, или его датчик

    Поясняю датчик и старый и новый одинаковые по вину на моё авто ,поэтому и полез что появилась такая проблема

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 23:24
    Новый стакан с новыми контактами значит в (нутрь бака) норм ,датчик есть новый блестит поплавок соответственно.

    ORENKAR добавил 27.04.2014 в 23:25
    А вот от С108 до С202 через ибу или напрямую и если напрямую то зачем лишние 2ва контакта

    датчик и старый и новый одинаковые по вину на моё авто. Поэтому и полез, что появилась такая проблема

    Ну вот, теперь более менее понятно.
    Началась проблема с того, что уровень перестал показываться меньше половины. Заменили бензонасос в сборе. Каталожный номер подбирал по VIN.
    После замены проблема осталась (ничего не изменилось).
    Пробовал менять приборные панели (3 шт). Тоже ничего не изменилось с показаниями датчика уровня бензина.
    Так? Можно же было сразу так написать.

    Но из-за чего эта беда, я не знаю. По памяти, такая проблема тут уже встречалась, может и не раз. Но решение вроде бы не было найдено. Но лучше сами почитайте, может я уже что-то забыл.

    Ну в смысле от датчика идёт на фишку С108 с неё на фишку С202 и на прибрку .
    Вопрос если между С108 иС202 нет ЭБУ то почему не сразу с датчика на приборку(через усреднитель) как лампа ?

    ORENKAR добавил 28.04.2014 в 11:50
    А вот по схеме через ЭБУ может мозги чё парят пробовать шить !

    ORENKAR добавил 28.04.2014 в 11:59
    Перелопатил не один форум Проблема есть ,Решения нет 😯

    Предысторию вопросався твоя история может зхакончится когда суешь в бак все это хозяйство

    если в сигнальной линии присутствует постороннее сопротивлениесамо собой

    Для тех кто заменил ДУТ ориентируясь на объём движка, следующая инфа. Я поступил так как написано на форуме и заменил мой неисправный ДУТ FU/FK на FV (у меня лачетти 1,6 эк. класс евро 4), это в корень неверно, обозначение «FU/FK на FV» не связано с объемом двигателя, а связано с эк. классом евро 2, евро 3, евро 4, инфа должна находиться на птс и свидетельстве о регистрации. Пришлось купить ещё один FU/FK т. к. установленный новый FV показывал при почти пустом баке половину (лампочка уже горит , а стрелка на половине бака). Заправился чуток. После установки нового ДУТ FU/FK стрелка стала показывать правильно (стрелка индикатора почти на нуле), но все-таки для проверки прокатился вокруг города и положил стрелку индикатора на 0, загорелась лампочка, до заправки примерно 30 км, ехал со скоростью 130 км/ч. На лукойле заправился до полного бака, влезло 56 литров, стрелка индикации топлива встала ровно на правой последней отметке. Теперь я доволен как СЛОН, вот только куда девать купленный ДУТ FV, не знаю.

    Информация взята отсюда:

    Для тех кому лень переходить по ссылке, текст ниже:
    » Разобрался я с этими датчиками уровня топлива…пришлось попробовать оба 96447441 и 96447443. Оказывается, что на моей машине стоял 96447441 J200 FU/FK. такой как с двигателем 1.8…из-за этого то и произошла путаница. На лачетти с экологическим стандартом евро-4 ставится как раз этот. а вот на те что евро-2 и евро-3 96447443 J200 FV…
    Сначала я приобрел на exist.ru 96447441 так как он евро-4 и моя лача соответствует. но почитав в интернете на форумах и на других сайтах продажи решил что этот на 1.6 не подойдет и купил другой 96447443 как советовали на форумах.Поставил и что я вижу он не работает. сегодня поставил другой который 96447441 и всё ок!
    Короче, 96447441 J200 FU/FK для авто с двигателем 1.4, 1.6, 1.8 с евро-4
    а 96447443 J200 FV подходит для 1.4 и 1.6 евро-2 и евро-3.»

    Замену ДУТ производил по этой ссылке:
    http://www.drive2.ru/l/1301568/

    Маловероятно, чтобы ДУТ был виноват. Скорее провод, идущий от этого датчика замкнул на корпус.
    С чего началась проблема?

    Да собственно и не было никакой проблемы, от старого хозяина досталась приборка с негорящей лампой, решил проверить в ней ли дело, оказалось там диод, поставил его по-другому и теперь она постоянно горит. А где конкретно он может быть замкнут, в бензобаке или другом месте?

    оказалось там диод, поставил его по-другому и теперь она постоянно горит.

    Это сильно меняет дело.
    Это единственный из всех индикаторов, который сложно заменить на светодиод.
    Начните с установки туда лампочки накаливания. Штатно там лампочка на 3 ватта. Но если такую не найдете, можно установить на 1-2 Вт.

    Тамам поменял на лампочку накаливания, правда нашел только 1,2 Вт, гореть перестала, но у меня еще бензин есть, надеюсь она все таки будет показывать:)

    Ну в общем..надоела мне эта байда с неработающим датчиком!
    Из инета(кудаж без него любимого 🙂 ) была выужена инфа о датчиках топлива, их проблемах и решений этих проблем.
    Пара слов о датчиках. У меня их два, один новый, который благополучно умер после двух инсталляций и стал показывать вот такую картинку!
    http://i061.radikal.ru/0908/3f/6af84f91c0bbt.jpg (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0908/3f/6af84f91c0bb.jpg.html)
    И старый датчик, который ничего не показывает, но красную колонку не зажигает.
    Фото датчиков и их отличия.
    1) Старый датчик(номер не знаю). На фото, плата уже обработана ластиком.
    http://s48.radikal.ru/i119/0908/83/ea78a77e4ae3t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/0908/83/ea78a77e4ae3.jpg.html)
    2) Новый датчик( 96447443).
    http://s51.radikal.ru/i133/0908/ba/44b4f56c61e2t.jpg (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/0908/ba/44b4f56c61e2.jpg.html)
    Отличаются они маркировкой и на новом дут, на корпусе реостата мы видим уже два припаянных провода. Интересно было бы узнать смысл этого ноу хау!? :connie_popcorn:
    Итак, приступим! Нам понадобится: изопропиловый спирт, ватные палочки, обычный ластик, самая мелкая наждачка.
    Я миную описалово извлечения насоса, об этом уже много писалось на форуме. Далее. у нас в руках насос. Нужно снять поплавок, для этого достаточно отжать два пластиковых фиксатора. Предупреждаю! Все делать очень аккуратно и силу дозировать из пипетки!
    Берем самую мелкую наждачку и зачищаем верхний слой этих штук которые ходят по плате.
    http://s59.radikal.ru/i165/0908/f7/adee77f67cact.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/0908/f7/adee77f67cac.jpg.html)
    Далее..выравниваем обе эти штучки, чтобы они находились в одном уровне по горизонтали и загибаем чуть чуть к верху, для точного прилегания к плате, не более 45 градусов. Протираем изопрапиловым спиртом и откладываем его пока в сторону.
    Теперь беремся за плату, протираем её тоже спиртом с помощью ватных палочек, потом ластиком трем сами дорожки(без фанатизма). Когда я терла плату на своем ДУТ, то ластик был в этом месте черным! А дорожки выглядели сильно изношенными, после стали как новые!
    Затем снова все обильно поливаем спиртом чтобы смыть остатки ластика. Ставим обратно поплавок, возвращаем насос в бак. И заводим авто. У меня стрелка как бешеная метнулась к середине бака, примерно столько и было топлива. Поехала, заправилась на 200 рублей, стрелка поднялась чуть меньше чем на одно деление. Пока все работает. 🙂

    У меня вылезла ошибка P0656. Стоит ли заменить указатель топлива? Или можно попробывать обойтись чисткой?

    Скачет стрелка уровня топлива и машина глохнет

    В общем у меня такая проблема: например я залил 10л прпоездил до последней красной отметки. считай осталось пару литров. Потом заливаю например литров 5 а стрелка показа топлива даже не откланяется 🙁 тока когда еще раз залью литров 5 сразу сразу стрелка поднимается до большой белой чертички :unsure:

    У меня возникло такое ощущени что стрелка завязаны с бортовым компьютером.Чем больше расход бенза, тем меньше запас хода.
    Недавно ездил на дачу, бенза было немного выше красной зоны, выехал на объездную Брониц и притопил до 140 — 160 км/ч и буквально минут через 5 стрелка лихо упала в красную зону и загорелась лампа «кончился бензин» ну думаю надо сбросить скорость, а то не дотяну до бензоколонки на которой люблю заправляться. сбросил до сотни. и. лампа погасла стрелка вернулась обратно.(так я и доехал до Коломны правда там уже стрелка была в красной зоне и лампа не гасла, но проехал я километров 70 в интенсивном режиме движения)
    Замечал это еще когда в Сочи ездил, но не придал особого значения так как бак до пустого не доводил и думал глючит меня, и вообще пора остановиться поспать :).

    В общем у меня такая проблема: например я залил 10л прпоездил до последней красной отметки. считай осталось пару литров. Потом заливаю например литров 5 а стрелка показа топлива даже не откланяется 🙁 тока когда еще раз залью литров 5 сразу сразу стрелка поднимается до большой белой чертички :unsure:

    Ну Калина любит, когда у неё в баке 10л. а не на дне=)
    Хочу заметить, у меня таже ситуация=)

    з.ы. сам после заправки сбрасываю счётчик км. за день.
    Примерный расход Калины на 100км. мы знаем. Вот время от времени и посматриваем на дисплей.

    А у меня ваще сегодня мозг выел. Было чуть меньше половины. Потом стою на ХХ, слышу запищал зумер. Смотрю а стрелка легла в красную зону и горит лампа. Секунды 3 горела и потом
    стрелка поползла вверх.ппц. мдя.

    А вчера по трассе,при переключении передачи, заглох на ходу.. съехал с трассы с легкостью завел и дальше поехал. наверно залил топливо хреновое какое то МЗ-Ойл)))). Может из за него и датчик топлива мозг е**ет?

    Саботан, Вашему бензонасосу можно позавидовать:crazy:

    я всё таки грешу на сам датчик уровня топлива

    Здарвствуйте. У меня на машине стрелка топлива ведет себя нормально, но вот лампа красная, которая сигнализирует о малом количестве топлива в баке — это что-то с чем-то. Бензина в баке может быть больше половины, но она будет гореть и пищать при этом.

    По этой же причине (стрелка уровня всегда кажет правильно, а лампа недостаточного уровня топлива и звуковой сигнал, срабатывают очень часто, удалось показать этот глюк ИПГ) поменяли бензонасос в сборе (с ДУТ). Проблема осталась, куда еще копать и что менять они не знают. А как вы поступили с данным глюком?
    Подтверждение:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=906145&postcount=34

    По этой же причине (стрелка уровня всегда кажет правильно, а лампа недостаточного уровня топлива и звуковой сигнал, срабатывают очень часто, удалось показать этот глюк ИПГ) поменяли бензонасос в сборе (с ДУТ). Проблема осталась, куда еще копать и что менять они не знают. А как вы поступили с данным глюком?
    Подтверждение:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=906145&postcount=34

    Эта проблема скорее связана с приборкой. Можно попробовать отключение ее разъема.

    А у меня другая ситуация — датчик вроде не отказывал , но у меня постоянно меняется положение стрелки ! Когда завожу машину показывает одно ,а когда тронулся и поехал то стрелочка на пару делений падает ! И так каждый раз !

    100% и у меня такая ситуация началась последние время — напрягает. Что делать не знаю. Поборол кто эту «фитчу»?

    5км. может из-за морозов?

    А никто не сталкивался таким глюком: У машины в баке бензин есть, датчик уровня его показывает идеально — сразу и столько сколько нужно.А вот лампочка низкого уровня топлива загорается и пищит, особенно это проявляется по утрам когда прохладно и машинка долго стояла на одном месте. То есть в течении дня, особенно если мотор не остыл, она может и не загореться, а когда долго постоит и охладиться то вполне возможно срабатывание. Лампочка гаснет секунд через 10 -15, зимой горела полторы две минуты, пока грел движок.

    У меня пару раз такое было, но потом все восстанавливалось.
    Полностью согласен с «TOSJ».

    В связи с постоянными глюками указателя остатка топлива в баке (загорание контр. лампы и произвольное перемещение стрелки при любом реальном остатке топлива в баке) решил поменять ДУТ (датчик уровня топлива).

    Для этого откидываем подушку заднего сидения. На покрытии пола, есть спец. прорезь под лючок бензобака. Далее все просто : откручиваем 4 шурупа и перед нами появляется крышка топливного насоса. Снимаем штуцера подачи и обратки (на самих штуцерах есть пружинные фиксаторы, нажав которые трубки легко снимаются) и заранее приготовив какую нибудь ткань оборачиваем их и отводим в стороны (из трубок вытекает достаточное количество топлива).

    Сам бензонасос как обычно прижимается металическим кольцом, которое снимается с помощью плоской отвертки и молотка. Несильными ударами упершись отверткой в выступ на кольце поворачиваем его против часовой стрелки. Снятое кольцо убираем в сторонку. Собственно все. Вынуть не пролив ни капли бензина не получится, это я вам сразу говорю :lol:. Наклоняем сам бензонасос в сторону и вытягиваем весь модуль из отверстия в баке.

    Я купил сам ДУТ и заодно по старой привычке сетчатый фильтр. При осмотре было обнаружено сильное «истирание» дорожек ДУТ. Вот и причина непрвильной его работы. Сетка оказалась в таком же плачевном состоянии. Машина прошла всего 20 тыс. км. и фото сетки показатель качества нашего с вами бензина. Не только заниженное октановое число но и всяческий мусор. Меняем и собираем в обратной последовательности. Самое засадное место именно при сборке. Резиновое уплотнительное колечко, которое ставится между баком и бензонасосом (именно оно не допускает просачивание топлива) у Калины с пластиковым бензобаком свое, ни от каких машин больше не подойдет. Его я искал в магазинах города 2 дня. Так что учитывайте этот момент, лучше купить его сразу и не разбирать потом еще раз для замены этого кольца все то же самое, как это делал я :pardon: Фото если нужно кому выложу позже.

    После замены все пришло в норму и никаких глюков не наблюдается. Спасибо за внимание.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector