Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Топливный бак автомобиля: виды емкостей и основные узлы бензобака

Топливный бак автомобиля: виды емкостей и основные узлы бензобака

Неотъемлемый элемент конструкции автомобиля – топливный бак. Нужен не только для хранения запаса бензина или солярки, он еще и отводит испарения нефтепродуктов в зону, безопасную для водителя и пассажиров. Поэтому может быть оборудован топливным насосом и фильтром, а также иметь на заливной горловине устройство для защиты от хищений топлива. Что еще должен знать о бензобаках автомобилист, который в очередной раз берет в руки топливный пистолет раздаточной колонки АЗС?

Какого объема бак вашего автомобиля?

Несмотря на то, что топливные емкости всех транспортных средств служат одной цели, их объем, конструкция и место расположения почти всегда индивидуальны. При этом, если конструктивное исполнение и выбор места установки зависят от типа двигателя, компоновки машины и множества других факторов, объем емкости для бензина или солярки должен соответствовать единой норме. Топлива в нем должно помещаться столько, сколько необходимо, чтобы автомобиль с полной загрузкой мог проехать не менее 500 км.

Данное требование содержится в технических стандартах и распространяется на транспортные средства, работающие на всех видах топлива. Поэтому, если вы дали работнику АЗС указание «до полного», сможете действительно проехать без дозаправки именно такое расстояние. Конечно, только в том случае, если автомобиль полностью исправен, и фактический расход бензина или солярки соответствует данным производителя.

Особенности места установки бака в автомобиле

Область расположения топливного бака выбирается конструкторами с учетом компоновки авто, но главным фактором является обеспечение наивысшего уровня безопасности. Устанавливают бензобак там, где вероятность его повреждения в случае ДТП минимальна. Именно поэтому в автомобилях с задним расположением двигателя вся свободная передняя часть кузова выделяется под багажное отделение. Топливный бак здесь не монтируют, так как большая часть аварий происходит в виде фронтальных ударов.

В легковых машинах требованиям безопасности максимально соответствует решения о размещении бака в области под задним сиденьем. Эта локация наиболее защищена при лобовых столкновениях и незначительно деформируется при ударах сзади. В грузовиках и тягачах приходится располагать топливные баки слева и справа от несущей рамы, примерно посередине между передней и задней осью. Вероятность боковых наездов мала, к тому же солярка, в отличие от бензина, не обладает свойством детонации.

Виды топливных емкостей

Конструкторы, проектирующие баки для топлива, решают множество задач, но основной из них является герметичность: нефтепродукты не должны вытекать на дорогу при любых маневрах автомобиля. Кроме того, нужно до минимума снизить возможность выхода в окружающую среду испарений. Не менее важным вопросом является защита от коррозии, так как самый совершенный по конструкции бак может начать протекать из-за глубокого поражения ржавчиной. Емкости для топлива изготавливаются из следующих материалов:

  • Качественная сталь (обычно на грузовом транспорте).
  • Алюминий или легкие сплавы (современные легковые автомобили).
  • Пластик (топливные баки сложной геометрии).

Полимерные баки удобны тем, что не подвержены коррозии, их можно изготовить в любом пространственном решении. Это позволяет конструкторам рационально использовать все доступные места в общей компоновке автомобиля. Минусом пластика является незначительная проницаемость для углеводородов на молекулярном уровне. Проблема решается за счет использования двух слоев полимера.

Основные узлы бензобака

В различных моделях автомобилей многие детали конструкции и комплектации емкостей для топлива могут существенно отличаться. Наиболее универсальными и общими элементами оснащения топливных баков практически для всех транспортных средств являются:

  • Корпус − металлическая или стальная емкость необходимого объема.
  • Горловина для заливки топлива.
  • Крышка заливочной горловины (может быть оборудована замком).
  • Заборный патрубок системы питания или электрический топливный насос.
  • Датчик уровня топлива (возможны различные технические решения).
  • Трубка и клапан системы вентиляции бензобака.
  • Сливной патрубок или отверстие с технологической пробкой.

Этот необходимый минимум оборудования бака для топлива на многих автомобилях дополнен множеством других устройств и систем, отвечающих возросшим требованиям и возможностям автомобилестроения.

Особенности конструкции топливных баков в современных автомобилях

Для безопасной эксплуатации транспортных средств и снижения уровня испарений нефтепродуктов в атмосферу, система вентиляции автомобиля должна быть герметичной. Это позволяет исключить вытекание топлива из перевернувшегося автомобиля – в подобных случаях срабатывает специальный гравитационный клапан, который автоматически перекрывает исходящие трубопроводы.

Для того, чтобы подача топлива в систему питания не затруднялась разряжением воздуха в топливном баке, предусмотрено его сообщение с атмосферой через обратный клапан, который время от времени открывается и компенсирует падение давления. Для предотвращения выхода в окружающую среду испарений применяются системы вентиляции топливного бака с адсорбером. Здесь топливо конденсируется и может быть использовано вторично.

Учитывая, что конструкции современных автомобилях могут значительно отличаться, автомобилистам рекомендуется детально изучить в технической документации на авто, как устроен топливный бак непосредственно в их ТС. Это позволит точнее понимать процессы, которые происходят в топливном баке, а также избежать некоторых ошибок эксплуатации.

Замена заливной горловины (трубы бензобака)

На моей практике было немало случаев, когда при снятии бензобака на ВАЗ 2110 приходилось отрезать шланг или даже наливную горловину, так как все прикипело настолько сильно, что по-другому было просто нельзя. Если по каким-либо причинам вы повредили наливную трубу бензобака, то в приведенной ниже статье будет показан процесс замены данной детали на новую.

Инструмент, который понадобится для выполнения данной работы:

  • отвертка крестообразная;
  • головка на 8 мм, 10 и 13 мм;
  • трещоточные рукоятки;
  • удлинители;
  • смазка проникающая;
  • отвертка с плоским лезвием.

Снятие и установка заливной горловины бака на ВАЗ 2110

Итак, первым делом необходимо снять заднее правое колесо, предварительно поднять машину домкратом, чтобы удобнее было выполнять весь ремонт. После этого откручиваем стяжной болт хомута, который крепит шланг и трубу.

Теперь поднимаемся немного выше и откручиваем гайку крепления горловины при помощи ключа на 13 мм. Наглядно это показано на фото ниже.

И еще один хомут находится выше. Там понадобится ключ на 10.

И снимаем хомут, отложив его в сторону, чтобы не потерять. Далее открываем лючок бензобака и вынимаем резиновый кожух.

И теперь можно аккуратно отводить наливную трубу вниз, чтобы вывести ее в более удобное положение.

И теперь остается отсоединить шланг от верхней части трубы, который показан на фото. Ослабляем хомут, который стягивает этот тонкий шланг.

И немного постаравшись, снимаем шланг с трубки:

Сейчас горловина уже практически полностью освобождена, и остается только отсоединить ее от шланга снизу, хомут которого мы откручивали в самом начале.

После чего снимаем ее без каких-либо проблем. Конечный результат показан на фото ниже.

Цена новой горловины (наливной трубы) бензобака на ВАЗ 2110 составляет около 1000 рублей, но такой же вариант на разборке можно купить в два раза дешевле. Установка происходит в обратной последовательности.

Ремонт заливной горловины своими руками

  • Как запаять бензобак
  • Как заделать дырки на ВАЗ
  • Как запаять алюминий

Ищите замену прохудившемуся бензобаку. Если уже процесс пошёл, он продолжится, и рядом, наверняка, уже появились другие микрощели.

Ещё совет. Если течь в бензобаке обнаружилась в пути – используйте «холодную сварку», запас которой всегда полезно возить с собой. Можно также временно спасти положение при помощи обыкновенного хозяйственного мыла.

Могу поделиться очень простым и действенным способом по ремонту дырок в любых железяках и в данном случае в бензобаке, о котором честно сказать узнал только недавно (но теперь всю мелочь которую надо починить или соединить только паяю)

И так, в баке образовалась дырка и в следствии чего- течь. Были предприняты попытки по устранению- холодная сварка, двухкомпонентная эпоксидка, какой-то бензостойкий герметик (все эти средства были использованы в разное время и результат от них был кратковременный- до одного месяца). Что бы не усугублять ситуацию крышка бака не закрывалась плотно, чтобы пары не выдавливали бенз через эту дырку.

В один прекрасный день заехал на заправку, заправщик само собой плотно закрыл крышку, а я не проверил. Еду себе по трассе и чувствую стойкий запах бензина, остановился- заглянул под днище и увидел мощную струю которая обильно лила прямо на выхлопную трубу… (я по мелочи струхнул), для устранения течи просто открутил крышку бака- давление внутри пропало и всё пришло в норму. Это была последняя капля ведущая к ремонту бака.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУЖЕНИЯ:
-Ремонт выполняется методом лужения, без открытого огня и применения сварочных работ — чего все боятся и я не исключение, так как выпаривать бензин, заливать воду в бак, засовывать шланг с чужой выхлопнухи и другие методы мне не очень понравились в связи с их ресурсоёмкостью.
-Метод применим в любой сфере жизни деятельности человека: автомобиле, самолёте, корабле, ведре и т.д. (где используется сосуд из железа и он прохудился)
-Не требуется абсолютно ни каких специальных навыков и спец. инструмента.

Снятие бензобака:
Все работы были проведены на подъёмнике (можно и на яме, но для удобства нужно будет вывесить зад машины и снять колёса).
1.САМОЕ ГЛАВНОЕ- это СНЯТЬ клеммы с аккумулятора и СПУСТИТЬ давление в топливной магистрали через ниппель в топливной рампе, открутить пробку заливной горловины;
2. Поднимаем задние сиденья, открываем лючёк и отключаем разъём бензонасоса (у кого нет лючка для доступа к бензонасосу- для вас будет ещё один пункт- это вырезание технологического отверстия с помощью ножниц по металлу.);
3. Рассоединяем все муфты топливной магистрали возле бензобака- три разъёма;
4. Из одного из них будет теч бензин из бака (через шланг сливаем бенз в канистру);
5. Откручиваем хомуты на трубе через которую заливается топливо и рядом вентиляция бака;
6. Отсоединяем две трубки вентиляции бензобака которые находятся возле заливной горловины, с внутренней стороны;
7. Отсоединяем от крепления топливный фильтр (магистрали с фильтра не снимаем);
8. Снять резонатор и глушитель;
9. Откручиваем два болта на лентах которые держат бак (удобнее крутить те которые ближе к морде);
10. Бак остаётся в руках.
11. Разбираем бак на составляющие части- до голого железа.

Ремонт пробоины:
1. Находим место течи;

2. При необходимости выравниваем обнаруженные деформации;

Топливные баки автомобилей могут быть сделаны из различных материалов, основные из которых – листовая конструкционная сталь или условный пластик, который, скорее является композитным материалом.

Но из чего бы, ни был сделан топливный бак авто, при определенных условиях он может получить пробоины и трещины. Причем это может быть микротрещина, практически незаметная для глаз, но и ее, вполне достаточно, чтобы бензин начал сочиться, наполняя салон автомобиля малоприятными парами.

Трещина или пробоина в баке может возникнуть в результате коррозионных процессов, но это касается исключительно металлических баков и совершенно не касается баков из композита. Но и на поверхности композитных баков может возникнуть трещина.

Итак, давайте выясним, как выполняется ремонт топливных баков.

Методы ремонта топливного бака автомобиля

Можно условно выделить два типа методов, которые можно использовать при ремонте топливных баков. Первая технология – горячая (сварка, пайка). Вторая технология – холодная (использование клеевых составов и латок).

Горячие методы ремонта топливного бака достаточно сложны технически и требуют определенных умений и навыков. Кроме того, требуется сварочное или паяльное оборудование, а также понимание, как можно заваривать тонкостенные конструкции или паять их.

Несколько проще холодные методы ремонта топливного бака. Нужно только соблюдение определенной и достаточно простой технологии. Для того чтобы выполнить ремонт топливных баков используют так называемую «холодную сварку» или эпоксидную смолу в комплексе со стеклотканью.

Ремонт топливного бака с помощью «холодной сварки»

В этом методе нет ничего сложного. Покупают специальный двухкомпонентный состав, который продается практически во всех хозяйственных магазинах или автомагазинах. Перед тем как накладывать холодную сварку поверхность в поврежденном месте очищают от грязи, затем зачищают при помощи наждачной бумаги и обезжиривают, например, нитрорастворителем. Обезжиривать при помощи автомобильного бензина не рекомендуется, так как может образовываться тончайший слой масляной пленки.

После этого ножом отрезают кусок холодной сварки и тщательно разминают влажными руками. Лучше работать в перчатках, чтобы потом не отмывать руки. После этого дефект на топливном баке тщательно замазывается холодной сваркой. И остается только подождать, пока состав полимеризуется.

Такой ремонт топливных баков весьма прост, но следует заметить, что полученная таким образом латка со временем начинает растрескиваться из-за вибраций, которые неизбежны при эксплуатации автомобиля.

Ремонт топливного бака с помощью эпоксидной смолы

Этот метод ремонта топливного бака более надежен и подходит как для баков, сделанных из металла, так и из пластика (композита). Суть его заключается в том, что на место дефекта накладывается латка из нескольких слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.

Поверхность бака в месте повреждения должна быть подготовлена (зачищена и обезжирена). Далее разводится эпоксидная смола в соответствии с инструкцией. Но кроме этого в полученную смолу добавляется алюминиевая пудра в пропорции 1:10 (одна часть алюминиевой пудры к 10 частям смолы). Этот наполнитель делает смолу менее ломкой и более прочной.

Вырезается несколько латок из стеклоткани (3-4). После этого кистью наносится слой смолы и накладывается латка из стеклоткани, затем сверху следующие слои смолы и стеклоткани. Латка покатывается чем-то резиновым, чтобы полностью удалить воздух. После этого полимеризуется приблизительно в течение 24 часов. Последний этап: поверхность зачищается наждачной бумагой.

Преимущество такого метода ремонта заключается в том, что латка получается прочной за счет стеклоткани и совершенно не подвержена растрескиванию. Она полностью герметизирует бак, и эпоксидная смола совершенно равнодушна к автомобильному топливу, будь то бензин или дизельное топливо.

Ремонт пластикового топливного бака методом пайки

Нужно сказать, что такой метод не очень надежен, так как тяжело обеспечить нормальный шов по всему периметру пластиковой латки.

Метод заключается в следующем. Нужно найти пластик подходящий по своему составу к пластику бака. После этого вырезается небольшая латка из этого материала. Латка прихватывается для начала по месту при помощи супер-клея, а затем при помощи мощного паяльника пропаивается по всему периметру латки.

Держаться будет крепко, но вот обеспечить нормальную герметичность не всегда получается. Где-то могут оставаться микротрещины, которые в принципе можно устранить при помощи герметика. Но следует сказать, что герметик может постепенно разрушаться под воздействием бензина. Так что такой способ, хотя и простой, но недостаточно надежный.

Ремонт металлического топливного бака сваркой и пайкой

Следует понимать, что при таких методах ремонта всегда есть опасность, что могут вспыхнуть пары бензина, которые находятся в топливном баке. Для того чтобы избежать пожара, бак тщательно вымывают от топлива, и только потом используют пайку или сварку.

Таким образом, бак сваривать или паять можно только после определенного количества времени необходимого, чтобы пары топлива полностью выветрились.

Наиболее безопасный вариант, когда бак заполняют водой или инертным газом, чтобы избежать вспышки. Самый популярный способ сварки, который дает наибольшую надежность – сварка аргоновая.

Второй по надежности способ – пайка специальным припоем. В этом случае бак не заполняется водой. Но при обоих метода, горловину следует держать открытой, чтобы находящийся внутри воздух, расширяясь при нагревании, не деформировал бак.

Быстрый временный ремонт топливных баков

Можно временно отремонтировать бак, если использовать обычный винт и резиновую прокладку. Если появилось отверстие, пусть и небольшое, его следует несколько расширить под размер винта. Затем на винт надевается кусок резины, и винт закручивается в отверстие. Важно только угадать с размером отверстия, чтобы винт нормально вкручивался.

Ремонт заливной горловины топливного бака!

… А я то думал у меня расход конский, а оно оказывается течет мимо…

В общем сразу после покупки авто поехал на АЗС, покормить коня, вставил пистолет, зафиксировал рычаг, и пошел на кассу оплачивать «до полного». Стою, стою… И тут решил выйти к машине. Смотрю, а под авто лужа размером с Байкал! Сразу же пистолет вынул, почесал репу и вернулся к продавцу, а тот мне объяснил, что заливать нужно по чуть-чуть, т.к. бак меняли, и горловину не подогнали… Ну ок! И так мучался я почти три месяца, научился даже «писать» на заправке, чтоб бензин не вытекал. А он все равно вытекал, только я этого уже не видел, т.к. собирался в нижнем кожухе…

Итак, понеслась!
Я делал все в домашних условиях, используя только домкрат, никаких ям и подъемников.
За колесом под горловиной находится кожух, крепится он на клипсы, увидел я только две, их отковырял (сразу на выброс), две сверху не увидел, но они легко оторвались. Сразу перед глазами такая картина:

Вот на этом фото лучше видны повреждения, и сразу становится понятно, что не пролить бензин нельзя.
А еще хорошо видно, что что-то там отгнило и отвалилось нафиг. Две трубки просто болтаются, ни к чему не прикреплены. Я хз для чего они и как работают. В общем настоящий страх.

А вот в этот нижний кожух и стекал бензин, там и скапливался, поэтому я не видел, что бенз проливается.

Его я пробовал открутить. Один болт открутился довольно легко. Второй болт я по собственной глупости сорвал, просто не откручивал, а закручивал. Глюки, случается и такое.

Третий болт открутить не смог, а четвертый из-за третьего и не пытался. Поэтому забил на эту идею, найду какую-нибудь трубу — откручу, а так обычным накидным ключом на 14 это не представилось возможным.

Горловину думал вынуть, поэтому открутил стакан крышки, держался он на двух болтах из трех (болты на 8)

Но там было столько ржавчины и такая «сложная» конструкция, что подручными средствами я бы не заменил, поэтому решил просто отпилить сгнившую часть трубы, и заменить на шланг. Пилил я долго, около часа. Брал обычное полотно для пилы по металлу.

Это чтоб вы видели весь ужас! Просто кошмар!

Здесь слева от горловины трубка резиновая разорванная. Чтоб было удобней пилить, я решил ее снять. Но как только я пассатижами дотронулся до хомута — он рассыпался. Давай трубку стаскивать — она порвалась. Поэтому эта трубка тоже под замену.
Вместо выпилинного куска купил в ВАЗовском магазине шланг (быть может от радиатора) и посадил его на хомуты. Нижняя часть трубы — 38 милимметров. Шланг на нее налез без проблем. А вот сверху — целых 46, пришлось брать строительный фен и греть, чтоб налезло. В общем справился без особых усилий.

Тонкий шланг для воздуха придется искать заново, т.к. купленный в магазине не подошел по диаметру. Пока поезжу так, завтра заменю.
На все ушло где-то три часа работы с перекурами и матюками, а так же с долгими хождениями по гаражу в поисках нужных предметов (да, да! Нужно уже навести порядок).

Замена горловины бензобака ваз 2110

Снятие и установка заливной горловины топливного бака

Конструкция заливной горловины топливного бака

1 — Магистральный шланг заливной горловины
2 — Хомут
3 — Хомут
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Крепежный фланец
6 — Крышка

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

На моей практике было немало случаев, когда при снятии бензобака на ВАЗ 2110 приходилось отрезать шланг или даже наливную горловину, так как все прикипело настолько сильно, что по-другому было просто нельзя. Если по каким-либо причинам вы повредили наливную трубу бензобака, то в приведенной ниже статье будет показан процесс замены данной детали на новую.

Инструмент, который понадобится для выполнения данной работы:

  • Отвертка крестообразная
  • Головка на 8 мм, 10 и 13 мм
  • Трещоточные рукоятки
  • Удлинители
  • Смазка проникающая
  • Отвертка с плоским лезвием

Снятие и установка заливной горловины бака на ВАЗ 2110

Итак, первым делом необходимо снять заднее правое колесо, предварительно поднять машину домкратом, чтобы удобнее было выполнять весь ремонт. После этого откручиваем стяжной болт хомута, который крепит шланг и трубу.

Теперь поднимаемся немного выше и откручиваем гайку крепления горловины при помощи ключа на 13 мм. Наглядно это показано на фото ниже.

И еще один хомут находится выше. Там понадобится ключ на 10.

И снимаем хомут, отложив его в сторону, чтобы не потерять. Далее открываем лючок бензобака и вынимаем резиновый кожух.

И теперь можно аккуратно отводить наливную трубу вниз, чтобы вывести ее в более удобное положение.

И теперь остается отсоединить шланг от верхней части трубы, который показан на фото. Ослабляем хомут, который стягивает этот тонкий шланг.

И немного постаравшись, снимаем шланг с трубки:

Сейчас горловина уже практически полностью освобождена, и остается только отсоединить ее от шланга снизу, хомут которого мы откручивали в самом начале.

После чего снимаем ее без каких-либо проблем. Конечный результат показан на фото ниже.

Цена новой горловины (наливной трубы) бензобака на ВАЗ 2110 составляет около 1000 рублей, но такой же вариант на разборке можно купить в два раза дешевле. Установка происходит в обратной последовательности.

Замена бензобака своими руками

Основной причиной, по которой приходится снимать бензобак на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112, является его повреждения, после которых дальнейшая эксплуатация является невозможной. Если бак потек, то устранять течь можно только лишь при полном его снятии, запаяв участки пропускания топлива, либо же заменить бензобак в сборе.

Для того, чтобы выполнить данную процедуру, понадобится следующий инструмент:

  • Головка на 10, 8 и 13 мм
  • Отвертки как с плоским, так и с крестовым лезвием
  • Ключ на 17 (для автомобилей старого образца с двигателем 1,5 литра)
  • Смазка проникающая
  • Трещоточные рукоятки или воротки
  • Удлинители

Снятие и установка топливного бака на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Первым делом необходимо поднять машину домкратом, точнее заднюю ее часть, либо же выполнять данный ремонт на смотровой яме. Разумеется, второй вариант будет предпочтительным.

Сразу можно со стороны салона открутить крышку, под которой находится бензонасос и отключить от него питание, а также отвернуть две топливных трубки при помощи ключа на 17. Наглядно результат показан ниже:

После этого уже со стороны самого бака отсоединяем наливную трубу от толстого шланга.

Отпускаем хомут, который придерживает второй шланг от заливной горловины.

И отводим его в сторону. Затем откручиваем два болта крепления бензобака, что наглядно показано ниже на фото.

Опускаем хомуты вниз:

И аккуратно пробуем опускать бак вниз, отводя все шланги и трубки в стороны, чтобы они ни за что не цеплялись.

Теперь у нас остается еще один самый тонкий шланг, который также необходимо отсоединить, предварительно ослабив стяжной винт хомута.

Ну и теперь можно без особых проблем вынимать бак из под автомобиля. Результат проделанной работы можно видеть на приведенном ниже снимке.

Если необходим ремонт, то производим его. При замене, покупаем новый бак и устанавливаем на свое место в обратной последовательности. Сразу можно проверить внутреннюю полость на наличие мусора и посторонних частиц — после чего хорошенько промыть емкость.

Цена нового бензобака на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 составляет от 4000 рублей, поэтому такие детали выгоднее всего покупать на разборках. К примеру, мой ценник на такие вещи составляет всего 1500 рублей.

2.17.1.5 Замена топливного бака

Если часто засоряется сетка топливного насоса, следует снять и промыть бак.

Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно эти места пропаять (рекомендуется делать в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем место течи запаяйте мягким припоем.

Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.

Для промывки топливного бака используйте моющие средства: «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снизьте давление в системе питания (см. подраздел 2.17.1.1).
3. Снимите подушку задего сиденья.
4. Отсоедините колодку с проводами и шланги от топливного насоса (см. подраздел 2.17.1.4).
5. Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините воздушный шланг от бака.6. Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините шланг от трубки системы улавливания паров бензина.7. Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините шланг от наливной трубы.
8. Отверните два болта крепления хомутов бака, придерживая при этом бак.9. Выведите хомуты за балку задней подвески.10. Немного опустите бак и осторожно выведите его с одной стороны из-под тормозной трубки, а затем с другой стороны – из-под глушителя. Выньте бак из-под автомобиля.
11. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги системы улавливания паров бензина и наливной трубы с бака.
12. Отверните восемь гаек крепления и выньте топливный насос из бака. Снимите и осмотрите уплотнительное кольцо насоса. Порванное или потерявшее упругость кольцо замените.
13. Если на новом баке нет резиновых прокладок, отклейте их со старого бака и наклейте на новый сверху и снизу бака.14. Снимите хомуты крепления бака, вынув их крючки из отверстий на кузове.15. Замените ржавые или треснувшие по сварке хомуты. Обратите внимание, хомуты разные: правый 1 и левый 2.
16. Имейте в виду, что для крепления хомутов применяются специальные болты.
17. Вставьте хомуты в отверстия на кузове и установите бак в порядке, обратном снятию.

Снятие и замена топливного бака Ваз-2110

Снятие топливного бака

Работу удобнее проводить при пустом баке. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Отсоединяем трубопроводы и электроразъем от электробензонасоса .

Головкой «на 13″ отворачиваем два болта прижимных лент.

Зацепляем прижимные ленты за балку заднего моста и опускаем бак на них.

Ослабляем хомуты шланга вентиляции бака…

…и шланга наливной трубы.

Снимаем один шланг…

Ослабляем хомут шланга сепаратора…

…и снимаем шланг, придерживая металлическую трубку, чтобы не погнуть.

Отцепляем ленты и снимаем бак. Устанавливаем бак в обратном порядке. Запустив двигатель, проверяем герметичность соединений.

Замена заливной горловины (трубы бензобака)

На моей практике было немало случаев, когда при снятии бензобака на ВАЗ 2110 приходилось отрезать шланг или даже наливную горловину, так как все прикипело настолько сильно, что по-другому было просто нельзя. Если по каким-либо причинам вы повредили наливную трубу бензобака, то в приведенной ниже статье будет показан процесс замены данной детали на новую.

Инструмент, который понадобится для выполнения данной работы:

  • Отвертка крестообразная
  • Головка на 8 мм, 10 и 13 мм
  • Трещоточные рукоятки
  • Удлинители
  • Смазка проникающая
  • Отвертка с плоским лезвием

Снятие и установка заливной горловины бака на ВАЗ 2110

Итак, первым делом необходимо снять заднее правое колесо, предварительно поднять машину домкратом, чтобы удобнее было выполнять весь ремонт. После этого откручиваем стяжной болт хомута, который крепит шланг и трубу.

Теперь поднимаемся немного выше и откручиваем гайку крепления горловины при помощи ключа на 13 мм. Наглядно это показано на фото ниже.

И еще один хомут находится выше. Там понадобится ключ на 10.

И снимаем хомут, отложив его в сторону, чтобы не потерять. Далее открываем лючок бензобака и вынимаем резиновый кожух.

И теперь можно аккуратно отводить наливную трубу вниз, чтобы вывести ее в более удобное положение.

И теперь остается отсоединить шланг от верхней части трубы, который показан на фото. Ослабляем хомут, который стягивает этот тонкий шланг.

И немного постаравшись, снимаем шланг с трубки:

Сейчас горловина уже практически полностью освобождена, и остается только отсоединить ее от шланга снизу, хомут которого мы откручивали в самом начале.

После чего снимаем ее без каких-либо проблем. Конечный результат показан на фото ниже.

Цена новой горловины (наливной трубы) бензобака на ВАЗ 2110 составляет около 1000 рублей, но такой же вариант на разборке можно купить в два раза дешевле. Установка происходит в обратной последовательности.

Как ремонтировать автомобиль

Несколько советов стоит ли устанавливать

газовое оборудование на автомобиль.

В большинстве случаев топливные баки системы питания состоят из двух деталей, получаемых вытяжкой и сваренных роликовой сваркой по отогнутым бортам. Металлом для топливных баков служит мягкий стальной лист, покрытый свинцом (либо луженый). В новых моделях автомобилей прослеживается тенденция использования композиционных материалов для изготовления бензобаков. Применение композиционных материалов способствует снижению массы автомобилей, а также уменьшению стоимости топливных баков.

П ричин повреждения топливных баков несколько. Так как бак устанавливается под автомобилем, его верхняя часть оказывается на уровне пола. На некоторых моделях автомобилей топливный бак установлен вертикально в багажном отсеке сбоку. Баки, находящиеся под автомобилем, могут повреждаться от ударов камней. Баки, установленные в багажном отсеке, повреждаются коррозией, возникающей от конденсации влаги.

А теперь зададимся вопросом как выполнить ремонт бензобака? Сложно ли ремонтировать топливный бак? Ремонт топливного бака это не сложная процедура, но будьте внимательны, эта неисправность очень опасна и ездить с ней не рекомендуется. Не откладывайте ремонт бензобака на завтра.

Р емонт бензобака своими руками

Д ля ремонта стального топливного бака своими руками сначала необходимо слить горючее (для слива бензина можно воспользоваться трубкой, если сливать топливо будет не удобно, наклоните автомобиль с помощью домкрата) , а затем снять бак .

Е сли ремонт сводится к выправке вмятины и никаких утечек топлива не наблюдается, то операция заключается в подаче сжатого воздуха в бак через заправочную горловину или через отверстие, соединяющее бак с топливным насосом.

Д ля этого необходимо выполнить следующее:

1) заглушить одно из двух отверстий в баке;

2) вставить в открытое отверстие бака конический резиновый наконечник, просверленный насквозь для обеспечения герметичности соединения бака с трубопроводом сжатого воздуха;

3) подать сжатый воздух в бак и произвести восстановление его размеров и формы.

В случае повреждения бака нельзя тотчас производить его сварку.

В нутри бензобака всегда остаются пары топлива (бензина или дизельного топлива), которые смешиваются с воздухом и образуют взрывчатую смесь . Пламя может вызвать взрыв содержащейся в баке смеси, что, в свою очередь, приведет к разрыву бака и ранению находящихся поблизости людей.

Ч тобы вести паяльные работы, необходимо промыть бак , затем наполнить его водой или инертным газом. Промывку можно произвести раствором моющего средства в горячей воде, при этом бак энергично встряхивают и затем выливают содержимое. Последующую промывку бака производят посредством полного его заполнения и сливания.

Если пайка бака производится оловянным припоем при помощи паяльника, паять можно без заполнения бака. Если при ремонте требуется нагрев бака пламенем , например, для выполнения горячей пайки, то предварительно необходимо наполнить бак водой , а затем установить его так, чтобы внутри, под местом пайки, оставался небольшой воздушный промежуток.

При проведении этой работы нельзя герметически закрывать бак , образующийся при пайке газ должен свободно выходить наружу или выдавливать воду из бака. Для этого предварительно подсоединяют гибкий шланг к заливной горловине, которая после переворота бака оказывается внизу. При этом для поддержания нужного уровня шланг изгибают.

Система питания современного автомобиля предназначена для питания двигателя топливом.

Ремонт бензобака с большой пробоиной :

– покрыть края отверстия смолой , затем наложить на отверстие стеклоткань и покрыть ее смолой;

– в том же порядке наложить еще 2–3 слоя стеклоткани , промазывая каждый слой смолой.

Отметим, что соединенные вместе слои стеклоткани и смолы обладают прочностными характеристиками, сравнимыми с характеристиками металла бензобака. Во всех случаях ремонта бака перед установкой топливного бака необходимо убедиться в отсутствии в нем утечек.

Ремонт бензобака холодной сваркой действенный и надежный метод!

Н а сегодняшний день ремонт бензобака холодной сваркой очень популярен, в связи с распространенностью, доступностью и легкостью применения. Сущность ремонта бензобака холодной сваркой заключается в смешивании двух активных компонентов , которые необходимо тщательно перемять между собой для лучшей свариваемости. Тщательно замажьте холодной сваркой трещину, место утечки и подождите 20 минут. Перед холодной сваркой бензобака обязательно зачистите место сварки и протрите тряпкой начисто.

Ремонт радиатора своими руками

С наступлением теплого времени года система охлаждения двигателя испытывает все более серьезную нагрузку. Можно порекомендовать осмотреть все составляющие системы. На первоначальном уровне владелец сам в состоянии провести такой осмотр в то время, когда занимается проверкой уровня масла.

Начать ремонт радиатора следует с проверки уровня охлаждающей жидкости, которая находится в расширительном бачке. Этот бачок расположен со стороны водителя, слева от моторного отсека, поблизости от аккумулятора. На нем нанесены метки min/max.

Отметка max является предельной для уровня жидкости в расширительном бачке, когда двигатель нагревается до оптимальной для работы температуры. Если же уровень антифриза слишком низок, жидкость следует долить. В тех случаях, когда жидкости в бачке нет, сделав доливку, следует вторично проконтролировать уровень. При холодном двигателе необходимо при открытой крышке горловины радиатора определить, сколько в нем антифриза. Затем, если надо, его следует залить непосредственно в радиатор.

Как правило, один литр жидкости доливается раз в 6-9 месяцев.

Второй шаг при проверке — осмотр в радиаторе верхнего патрубка, представляющего собой резиновую немного изогнутую трубку, приблизительно 30 см длиной. Когда двигатель прогрет, патрубок по всей длине должен иметь один и тот же диаметр и быть достаточно твердым при сжатии. Не следует допускать вздутий. Так как верхний патрубок подвергается действию высоких температур, к нему нельзя прикасаться без защитных рукавиц. Если, проверив несколько раз, вы убедились, что патрубок остается при сжатии мягким постоянно, это говорит о том, что предохранительный клапан охлаждающей системы, являющийся одновременно крышкой заливной горловины, неисправен. Этот элемент тоже требует регулярной проверки. Жидкость должна без всяких препятствий проникать в радиатор через клапан. При этом клапан должен пропускать ее назад лишь тогда. Когда давление достигнет определенной величины.

При проведении проверки применяется особый инструмент. Среди неисправностей наиболее часто встречаются разрушение клапана, а также разбухание уплотнителей из резины.

Однако первое, что необходимо сделать при начале осмотра — это проверить верхнюю часть радиатора. Повреждение системы охлаждения часто заключается именно в появлении течи радиатора в этом месте.

Течь образуется в результате возникновения трещины в той части радиатора, которая сделана из пластика, неподалеку от места крепления диффузора и кронштейна, поддерживающего тросы акселератора. Небольшая поначалу трещина растет, пока из нее не начинает испаряться жидкость, и выделятся цветовой пигмент антифриза. Затем радиатор начинает намокать, а жидкость выливается.

Такая трещина может образоваться в результате непрерывной вибрационной нагрузки от кронштейна, поддерживающего тросы. В последнее время стали выпускаться новые модели, в которых добавлены рёбра жесткости в пластмассовой части радиатора. Вероятность появления трещины снижена.

Однако гарантировать полное отсутствие трещин невозможно. В качестве временного выхода применяется заклейка трещины, но, в конце концов, без замены радиатора не обойтись.

Заключительный этап ремонта радиатора состоит в проверке чистоты сот. Два верхних кронштейна, удерживающих радиатор по бокам, откручиваются. Радиатор сдвигается к двигателю, чтобы иметь возможность для осмотра передней наружной стороны. С помощью мягкой щётки нетрудно убрать скопившийся пух от растений. В сложных случаях, а иногда и чаще, радиатор следует снять и хорошенько промыть.

Подведём итоги, неисправности найдены, осталось дело за малым — это устранить их. Для ремонта радиатора нам придётся снять его своими руками из автомобиля, предварительно слив весь антифриз.

Если трещина видна и течь антифриза установлена, потребуется промыть радиатор. Сделать это можно на улице обычной водой. Желателен сильный напор и не менее 50 литров воды. После просушиваем радиатор и обезжириваем повреждённое место. Обезжириватель продаётся в любом автомобильном магазине и стоит примерно 150 руб. После очищения замазываем трещину эпоксидным клеем ( он же холодная сварка). Даём радиатору высохнуть примерно 3-5 часов и можно устанавливать на место.

Как снять бензобак с ВАЗ 2107

Если Вы решили заменить старый бензобак на новый, Вам будет полезна наша статья. Мы подробно расскажем как снять бензобак с автомобиля ВАЗ 2107 своими руками. Для выполнения работы по снятию бензобака с автомобиля потребуются специальный шланг и емкость для слива топлива.

Снятие бензобака с ВАЗ 2107

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций.

2. Специальным шлангом откачиваем бензин из бензобака.

3. Вынимаем пистоны и отгибаем правый край коврика багажника.

4. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления накладки бензобака и снимаем ее.

5. Предварительно пометив расположение, сдвигаем защитные колпачки и отсоединяем наконечники проводов от выводов датчика указателя уровня топлива и резерва топлива. Сине-коричневый провод соединяется с правым выводом датчика уровня топлива, а розово-коричневый — с левым (направление взгляда со стороны багажника).

6. Крестовой отверткой или ключом на 8 мм ослабляем хомут топливного шланга и снимаем топливный шланг со штуцера. Заглушаем конец топливного шланга болтом М8.

7. Ключом на 7 мм отворачиваем шесть гаек крепления датчика уровня топлива и снимаем наконечник А «массового» провода.

8. Извлекаем из бензобака датчик указателя уровня и резерва топлива. Промываем фильтр Б ацетоном и продуваем трубку фильтра сжатым воздухом.

9. Снимаем со штуцера бензобака вентиляционный шланг.

10. Отворачиваем пробку заливной горловины.

11. Поддев отверткой, снимаем с горловины бензобака резиновый фартук.

12. Ключом на 10 мм отворачиваем болт хомута крепления бензобака.

13. Вынимаем бензобак из ниши багажника автомобиля.

14. Вынимаем нижнюю резиновую прокладку бензобака.

Установка бензобака на ВАЗ 2107 своими руками

1. Если бензобак снимали не для замены, промываем его изнутри бензином или растворителем.

2. Установка на автомобиль всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Напомним, что предыдущая статья была про замену игольчатого клапана и поплавка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками.

Ремонт заливной горловины бензобака своими руками

Предыстория о поломке

Было замечено сильное подтекание бензина при заправке, решил нужно проверить что случилось. Оказалось труба заливной горловины практически полностью проржавела и появилась дырка в трубе, наверное от попадания в нее камня. Посмотрел стоимость новой горловины в интернете, цена около 5000 рублей (автомобиль Toyota Carina ST190). Посмотрел на разборках, в наличии имеются только в других городах (б/у горловина с доставкой выйдет примерно в 2500 рублей). Так как ездить нужно сейчас, то отремонтировал из материалов, которые можно купить недорого и уже сегодня. Теперь расскажу поподробнее с фотографиями процес ремонта заливной горловины бака, может кому пригодится данное решение для временного ремонта.

Демонтаж заливной горловины

Сняв заднее левое колесо и подкрыльник с машины получил доступ к заливной трубе. Со снятием трубы пришлось немного повозиться, так как многие болты плохо откручивались из-за ржавчины. В итоге достал горловину, на фото видно в каком она состоянии.

Отпилил начало заливной горловины, она сохранилась в хорошем состоянии. Обработал отпиленную горловину болгаркой от ржавчины и покрыл цинкарем (преобразователь ржавчины).

Померил диаметр заливной горловины — 35 мм, диаметр малой трубки для удаления газов — 14 мм.

В автомагазине было приобретено:

  1. Топливный шланг с внутренним диаметром 14 мм;
  2. Патрубок вентиляции картера с внутренним диаметром 32 мм;
  3. Хомуты обжимной 6 шт. (4 штуки для диаметра 32-50 мм и 2 штуки для диаметра 25-40).

В строительном магазине Леруа Мерлен была куплена гофротруба для раковин из нержавеющей стали (длина 900 мм). Диаметр трубок гофротрубы с обоих сторон равен 32 мм.

Сборка заливной горловины

Топливный шланг с внтуренним диаметром 14 мм надел на малую трубку и установил обжимной хомут.

Далее отрезал от патрубка две трубки, которые нужны будут для соединения горловины с гофротрубой и гофротрубы с бензобаком. Соединил горловину с гофротрубой и обжал хомутами.

Вторую трубку от патрубка установил на другой конец гофротрубы и стянул хомутом. Вот что получилось.

Далее покрыл всю конструкцию антигравийным покрытием из балончика для дополнительной защиты.

Установка заливной горловины

С установкой проблем в принципе не возникло, установил заливную горловину быстрее чем снимал.

После ремонта уже заправился несколько раз бензином, подтеков не было обнаружено. Ремонт заливной горловины обошелся в 700 рублей. Думаю на несколько месяцев хватит, а может и дольше прослужит.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector