Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт сцепления ваз 21214 своими руками

Ремонт сцепления ваз 21214 своими руками

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Сцепление

Сцепление и его гидропривод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – кронштейн; 3 – рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 – штуцер для прокачки; 5 – центральная диафрагменная нажимная пружина; б – нажимной диск; 7 – маховик; 8 – пружина демпфера; 9 – ведомый диск; 10 – трубка; 11 – картер сцепления; 12 – главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 – бачок гидропривода сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – задний подшипник первичного вала; 17 – направляющая втулка; 18 – муфта подшипника выключения сцепления; 19 – подшипник выключения сцепления; 20 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 – передний подшипник первичного вала; 22 – кожух; 23 – толкатель

Сцепление: 1 – центрирующая втулка картера сцепления; 2 – центрирующий штифт кожуха сцепления; 3 – передний подшипник первичного вала; 4 – маховик; 5 – нажимной диск; 6 – диафрагменная пружина; 7 – кожух; 8 – пружина демпфера; 9 – ступица ведомого диска; 10 – пружинная пластина; 11 – накладка ведомого диска; 12 – картер сцепления; 13 – первичный вал коробки передач; 14 – подшипник выключения сцепления; 15 – вилка выключения сцепления; 16 – чехол вилки выключения сцепления

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку цилиндров двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике установлены три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его

следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или осадке диафрагменной пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и нажимным диском «корзины» и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют

при осевом биении в зоне накладок более 0,5 мм, при их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Вилка выключения сцепления — стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выполнено углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Внутренние концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к нему фигурной пружиной. В отверстие наружного конца вилки входит толкатель рабочего цилиндра гидропривода сцепления. Внутренняя пружина рабочего цилиндра постоянно поджимает (через его толкатель и вилку выключения сцепления) подшипник выключения сцепления к лепесткам диафрагменной пружины кожуха.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке. Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае усиления шума при выключении сцепления.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла. Для возврата педали в исходное положение служит оттяжная пружина.

Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра гидропривода сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна.

При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра, который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка на-ходится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

На ремонт приехал автомобиль НИВА с полностью сгоревшим сцеплением, покажем как его поменять. Для этого снимаем клеммы с АКБ, патрубок со специальным регулятором зима-лето и гофра шланг, тепловые щиты. Откручиваем гайки выхлопной трубы (4 шт), затем откручиваем болты крепления стартера, откручиваем верхний болт крепления коробки передач (головкой на 19). Разборка из под капота закончена, переходим в салон. Снимаем ручку переключения передач коробки, рукоятки с ручек переключения блокировок, откручиваем 4 винта крепления декоративной пластиковой крышки, под ней находятся ещё два винта крепления «чехлов» ручек переключения.

Чтобы снять раздатку, необходимо свести два рычага переключения один к другому:

Чтобы снять рукоятку переключения КПП, берёте тоненькую отвёртку и заводите её под ручку, там есть специальный «сухарь», вытаскиваем его и теперь можно тянуть ручку КПП на себя, снимается она очень легко.

Теперь переходим под машину и начинаем работать там. Снимаем карданные валы, чтобы они нам не мешали при работе и согласно видео инструкции откручиваем многочисленные крепления.

Видео как снять сцепление на НИВе:

Сцепление и его гидропривод

1 – толкатель вилки выключения сцепления;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
5 – оттяжная пружина вилки;
6 – штуцер для прокачки;
7 – гибкий шланг гидропривода сцепления;
8 – центральная нажимная диафрагменная пружина;
9 – нажимной диск;
10 – маховик;
11 – пружина демпфера;
12 – ведомый диск;
13 – трубопровод;

14 – бачок гидропривода;
15 – картер сцепления;
16 – первичный вал коробки передач;
17 – муфта подшипника выключения сцепления;
18 – подшипник выключения сцепления;
19 – шаровая опора вилки выключения сцепления;
20 – вилка выключения сцепления;
21 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
22 – педаль сцепления;
23 – оттяжная пружина педали сцепления;
24 – педаль тормоза;
25 – сервопружина;
26 – ось педалей.

« предыдущая страница
9. Трансмиссия
^
к оглавлению
следующая страница »
10.1. Особенности конструкции

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Замена сцепления lada 2121 4×4 21214 (ваз нива)

Замена сцепления на ваз 2121 своими руками — Club-j.ru

Замена сцепления на ниве

Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

Как заменить сцепление на ниве 2121 — Модная точка

Видео замены сцепления на нива шеви — Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

Как заменить карзину нива — Njkmznnb.ru

Вопроссы и ответы — Страница 84 — Лакомый кусочек

Как заменить вилку сцепления на ниве — Сервис конференция

Механизмы включения сцепления Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

Выжимной Подшипник Сцепления Ваз

Заменить сцепление на ниве

Замена сцепления на шеви ниве — ПРОСТО поделки из старых джинсов своими руками

Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

Как на ниве заменить сцепление — Bonbouton.ru

Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

Замена сцепления на ниве 21214

Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

Опубликовано 29 Августа 2016

Пособие для начинающих. Как одному поменять диск сцепления. Ремонт в домашних условиях. В фильме — Снятие и установка — Раздатки , коробки , карданных валов , защиты днища , рабочего цилиндра , стартера , диска сцепления , карзины , вилки и выжимного подшипника….Для ознакомления. Автор не несёт ответственности за всё что сделаете вы. Всё что вы делаете на свой страх и риск.

Замена сцепления Нивы

Замена и ремонт сцепления Нивы (Niva)

В механических и роботизированных коробках передач сцепление выступает их неотъемлемой частью. Благодаря ему автомобиль плавно трогается с места, а передачи переключаются без рывков. Вопрос о текущем ремонте или замене сцепления Нивы не возникает внезапно – ему предшествуют сложности с переключением передач, трогание с места рывками, посторонние шумы, течи тормозной жидкости из его привода. Причиной может стать износ различных деталей сцепления. К его поломкам больше склонны авто:

  • работающие в сложных условиях – которые часто эксплуатируются по бездорожью, в грязи и т.п.;
  • у водителей с агрессивной манерой вождения.

Специалисты авторизованного техцентра Motul Expert в Смоленске всегда готовы продиагностировать вашу Ниву. Они смогут быстро и профессионально прокачать сцепление, поменять его отдельные вышедшие из строя элементы, либо весь комплект в сборе. Мы располагаем 23 постами и 18 мощными подъемниками, самым современным оборудованием для диагностики неполадок и регулировки сцепления, только фирменными запчастями для его починки/замены.

Основные работы по замене и обслуживанию сцепления Нивы

Мастера автотехцентра Motul Expert проверят и заменят при необходимости такие его части, как:

  • диск;
  • тросик;
  • вилку;
  • муфту;
  • педаль;
  • корзину.

У нас также можно заменить цилиндр сцепления. Но обычно замена сцепления по частям – это сложный и нецелесообразный вариант, и менять сцепление разумнее полностью. Наши специалисты выдадут гарантию на проведенные работы, а существенно снизить цену ремонта сцепления поможет дисконт для постоянных клиентов, который распространяется на стоимость большей части услуг техцентра.

Стоимость основных работ по ремонту и замене сцепления Нивы

Наименование работНива 2121Шевроле-Нива
Замена сцепления (корзина, диск, выжимной)от 5000 ₽от 5000 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепленияот 1000 ₽от 1000 ₽
Замена бачка главного цилиндра сцепленияот 200 ₽от 200 ₽
Замена главного цилиндра сцепленияот 1400 ₽от 1400 ₽

Для постоянных клиентов действует дисконтная программа.

Выше приведены цены только на основные работы. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы по телефону или лично, чтобы помочь решить вашу проблему и точно сформулировать стоимость работ специально для вашего автомобиля.

Сцепление каких моделей Нивы мы ремонтируем

Автотехцентр Motul Expert в Смоленске занимается заменой и ремонтом сцепления автомобилей Нива всех моделей:

ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ-21211, НИВА 2122 «Река», ВАЗ 21212, ВАЗ 21213 «Тайга», Ваз – 21214 «Lada 4×4», ВАЗ 21215, ВАЗ-21217, ВАЗ-21218 «Фора», ВАЗ-212182 «Форс», ВАЗ-212183 «Ландоле», ВАЗ 2121Ф и «Практик», ВАЗ-2129 «Кедр», ВАЗ-2129 «Консул», Нива «Буран», ВАЗ-2130, ВАЗ-2131 «Крокодил», ВАЗ-2131-02, ВАЗ-2328 «Волк», ВАЗ-2329 «Медведь», ВАЗ-2121 «Сахара», ВАЗ-2121 «Tsarina», ВАЗ-2121 «St-Tropez», ВАЗ-2121 «California», ВАЗ-2121 «Auviga», ВАЗ-2121 «Ikra», Lada 4×4 Niva Plein Soleil by Poch, Deutsche Lada Niva Cabrio, ВАЗ-2131 «Антэл», LADA Tarzan, ВАЗ-1922 «Марш», Бронто-1922-55 «Марш-Комби», Нива «Рысь», ВИС-2346, ФВК-2302 «Бизон», ВАЗ-2120 «Лада Надежда», 2120 «Утилитер», Нива 2123, Chevrolet Niva, Лада 4х4 «Urban», Лада 4х4 «Urban-Bronto».

Замена сцепления на ниве

Разобирал фотки и нашел январские посленовогодние с заменой сцепы и цилиндров сцепления. Не хочу расписывать дважды ссылка на запись в блоге
Самое замечательное, что все это проделано самостоятельно в одиночку.
Итак, что сделал:
1. Заменил сцепление. К сожалению на родное, на Шеви-ниву денег надо в два раза больше, по честному очень хотелось шнивское, но по деньгам не стал надрываться.
2. Заменил РЦС и ГЦС — большая часть проблем со сцепой была из за их полудохлого состояния.
3. Срезал шпильку РК, высверлил, заменил на болт.
Замена сцепления на ниве это слабо сказано, скорее такой текущий ремонт.

Лада 4×4 3D 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2019

Лада 4×4 2121 Нива, 2004

Лада 4×4 2121 Нива, 1992

Лада 4×4 2121 Нива, 1997

Комментарии 20

нужен совет и помощь друзья. Поставил себе сцепление от Шнивы, Валео. Вышел косяк — такое чувство, как будто недовключение передач, ни одной передачи не могу воткнуть . Не знаю, что делать ?

а почему в два раза больше ШНивское? разница ведь только в маховике по цене выходит…

сцепа 21213 — 2800р
шнива — 5600р(родное valeo 826474)+2000рмаховик

Это я еще что-то упустил — переход на шниву там вроде еще что-то по мелочи. Цены в рублях, но соотношение видно.

P.S.
Вот ссылка на Нива-Фак, там еще у шнивы шток другой, почитайте в общем. www.niva-faq.msk.ru/tehni…transmis/scepl/sc2123.htm

спасибо, у меня стоит ШНива — только маховик, корзина, диск и выжимной, больше ничего не надо!

ты мне цену ткнул на 213 Валео как и ШНивское или кЕтай какой и прочий ВИС?

Вообще не так ). Цену ткнул на то, что идет с завода в стоке. На 213-ую идет обычное тазовое(шло) обычное АвтоТаз, уж не знаю кто производит. А для шнив заводское — сразу valeo.

вооот!
ты ж сравнивай в пределах одного производителя!)

В данном случае сравнение корректно — цены заводских комплектов.

кстати, на Ниву 21213 не обычное ТАЗовское идет, а Нивовское! отличается корзиной

Здрасте приехали, по вашему нива не ТАЗ? Читать ту все умеют «Ведомый диск 21213 — уродский гибрид ступицы 2108, несущей части оригинальной конструкции и накладок 2110. Хотели, как лучше, а получилось — как всегда. В итоге — слабая ступица (есть риск вылета сломанных демпферных пружин и задира трущихся поверхностей) и узкие накладки (внутренний диаметр 140 мм, наружный — 200, точно как у копейки, только дырки под заклепки по-другому расположены). А корзина-то прежняя, 2121, с широким нажимным диском.»

под «обычным ТАЗом» в отношении з/ч Нивы часто имеют ввиду сравнение с классикой…
что куда гибрид — я не знаю, я знаю что есть комплект сцепления на 2106 (2101 почти не найти) и есть на 2121…

Уважаемый, ТАЗ в обычном понимании это Тольяттинский Авто Завод. А нива будет вам известно на 80% классика. О чем вы спорите?

не 80% — не спорь
Нива от того у многих и ломается что она на 80% из классики, а кого Нива из Нивовских з/ч ездит и не парит мозг…

и читай внимательно про таз в прошлом коменте

Большего бреда не слышал, раз уж затролить меня решил, обосновывай примерами. Я две недели назад в Тольятти был, жаль что у нас не тогда этот разговор получился. Поржали бы с пацанами.

пример я тебе привел — удачи с пацанами!

с пацанами почитайте вместе, фото и видео ваших грустно-удивленных лиц мне высылать не нужно!

Баяны прислал, сто раз пережевано. Подумай над конкретикой, а я в гараж, на пикапе коробас менять )) Удачного дня

вот именно — 100 раз пережевано и я 101 пережевываю

Не вижу смысла перекидываться словами. Еще один комментарий не по делу, и в баню. Вы занимаетесь болтологией, тыкаете в источники, которые известны. Пытаетесь за умного сойти. Если вам действительно интересна нива, ее появление и становление, история ее создания, почитайте трехтомник о ветеранах ВАЗа «Высокой мысли пламень». В книге описывается, как по заданию партии для нужд сельского хозяйства было получено задание создать на узлах и агрегатах жигулей ниву. Своих уникальных запчастей в ниве раз-два и обчелся. Самые яркие — кузов и РК. Остальное вариации.

А еще зайдя на ваш аккаунт мы видим «Внимание! Этот пользователь указал, что не понимает русского языка». Я действительно делаю глупость, пытаясь на русском объяснить что-то человеку, который русский не понимает. Больше не хочу кормить троля и распинаться. Вари себя сам.

наши с тобой Нивы, это не те Нивы, которые описаны в книге — книгу читал и очень понравилась…

Ремонт сцепления ваз 21214 своими руками

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты

Замена сцепления на Ладе Весте

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

  1. Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
  2. Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
  3. При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
  4. Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
  5. Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

  1. Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
  2. Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
  3. Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
  4. Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
  5. Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
  6. Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
  7. Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
  8. Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
  9. Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

  1. Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
  2. Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
  3. Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
  4. Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
  5. Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.


Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

  • Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.
  • Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.
  • При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.


    Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.


    Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.


    Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

  • При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.
  • Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.
  • Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

  • Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.
  • Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.
  • Также потребуется ослабить винты креплений мотора.
  • Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.
  • Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.
  • 16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.


    Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

  • Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.
  • Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.
  • Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.
  • Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.
  • Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

  • После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.
  • Снятие цилиндров сцепления

    В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

    1. Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
    2. Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
    3. Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
    4. Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
    5. Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
    6. Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

    Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

    Ремонт сцепления нива 21213

    Замена сцепления на ваз 2121 своими руками — Club-j.ru

    Замена сцепления на ниве

    Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

    Как заменить сцепление на ниве 2121 — Модная точка

    Видео замены сцепления на нива шеви — Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Как заменить карзину нива — Njkmznnb.ru

    Вопроссы и ответы — Страница 84 — Лакомый кусочек

    Как заменить вилку сцепления на ниве — Сервис конференция

    Механизмы включения сцепления Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

    Выжимной Подшипник Сцепления Ваз

    Заменить сцепление на ниве

    Замена сцепления на шеви ниве — ПРОСТО поделки из старых джинсов своими руками

    Как заменить вилку сцепления на нива шевроле — ЗНАТНЫЙ ПЛОТНИК

    Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

    Как на ниве заменить сцепление — Bonbouton.ru

    Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

    Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

    Замена сцепления на ниве 21214

    Как заменить сцепление на ниве 21213 — NicosPizza.Ru

    Опубликовано 29 Августа 2016

    Пособие для начинающих. Как одному поменять диск сцепления. Ремонт в домашних условиях. В фильме — Снятие и установка — Раздатки , коробки , карданных валов , защиты днища , рабочего цилиндра , стартера , диска сцепления , карзины , вилки и выжимного подшипника….Для ознакомления. Автор не несёт ответственности за всё что сделаете вы. Всё что вы делаете на свой страх и риск.

    Опубликовано 30 Марта 2018

    Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

    Как сцепление и выжимной, все работает? Себе такой же комплект взял, но чет выжимной на валу люфтит так нехило, вот в раздумьях.

    Справочник

    Метки

    Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
    Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
    Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
    Осмотр, проверка рулевого управления
    Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

    Симптомы: некорректно работает сцепление, сцепление «буксует», сцепление «ведет», бьет в педаль сцепления, педаль сцепления выжимается с осложнением, скрежет при нажатии на педаль сцепления; не выключается сцепление.

    Возможная причина: повреждены или изношены детали корзины сцепления; повреждена вилка выключения сцепления; поврежден подшипник выключения сцепления.

    Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, монтажная лопатка, инструменты, необходимые для демонтажа КПП, центрирующая оправка для ведомого диска, уайт-спирит.

    1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

    2. Демонтируйте коробку переключения передач.

    3. Вкрутите в отверстие, расположенное в блоке цилиндров, один из крепежных болтов картера сцепления.

    Примечание. Если нажимной диск демонтируется не для замены, пометьте с помощью кернера его положение относительно маховика. Это существенно облегчит сборку.

    В процессе выполнения следующей операции, чтобы предупредить деформацию кожуха сцепления, откручивайте крепежные болты равномерно и не более чем на один оборот за прием.

    4. Фиксируйте маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки, для чего вставьте ее между зубьев его венца, и одновременно открутите шесть болтов, крепящие нажимной диск сцепления к маховику, используя торцевой ключ «на 13».

    5. Демонтируйте с автомобиля нажимной и ведомый диски сцепления.

    6. Применив отвертку с плоским лезвием, отогните край защитного чехла вилки выключения сцепления, после чего снимите данный чехол.

    7. Отсоедините вилку выключения сцепления от пружины муфты выжимного подшипника, после чего снимите вилку с шаровой опоры, а затем извлеките ее из отверстия картера сцепления.

    8. Демонтируйте муфту выжимного подшипника выключения сцепления вместе с пружиной с направляющей втулки.

    9. Произведите проверку снятых элементов сцепления. Наличие прижогов, трещин и глубоких царапин на поверхностях трения маховика и нажимного диска сцепления не допускается. На фрикционных накладках ведомого диска не должны присутствовать сколы, трещины, следы коробления и сильного износа, а помимо этого головки заклепок ведомого диска не должны быть изношены. Ступица диска должна перемещаться по шлицевой поверхности первичного вала КПП без заеданий и заклиниваний. Проверьте легкость перемещения подшипника выключения сцепления, а также при его вращении не должно быть шумов. Осмотрите картер сцепления на предмет трещин. Замените дефектные детали новыми. Помимо дефектных деталей, замените новыми крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику.

    10. Обезжирьте рабочие поверхности дисков сцепления, маховика и первичного вала коробки переключения передач, для чего протрите их ветошью, смоченной в уайт-спирите.

    11. Нанесите тонкий слой смазочного материала на гладкую поверхность и шлицы первичного вала коробки передач, а также на шаровую опору вилки выключения сцепления.

    12. Произведите отцентровку ведомого диска сцепления: вставьте оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленвала двигателя. Убедитесь, что выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления направлена в сторону нажимного диска, при этом ведомый диск будет фиксироваться оправкой.

    13. Установите на маховик нажимной диск сцепления, совместив центрирующие отверстия кожуха диска со штифтами маховика.

    14. Равномерно затяните крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику (не более чем по одному обороту на болт за один прием). Момент затяжки данных болтов – 19,1–30,9 Нм. Извлеките центрирующую оправку из ведомого диска сцепления. Если оправка извлеклась с осложнением, повторите установку дисков сцепления.

    15. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.

    16. Произведите регулировку свободного хода толкателя рабочего цилиндра.

    Как прокачать сцепление на «Ниве»? Алгоритм действий

    Что здесь лучше?

    В первый раз «Ниву» ВАЗ-2121 модернизировали на пятнадцатом году жизни. Тогда, в 1993-м, ее сменила карбюраторная модель 21213, вскоре превратившаяся во впрысковую 21214. В августе 2009-го началось производство «Нивы» третьего поколения (торговая марка – «Лада 4×4»). Теперь перед нами «Лада 4×4 21214-046».

    Внешне она та же, что и предшественница, а вот технических отличий масса. Удалось улучшить ходовые качества, выше комфорт, надежность, унифицированы некоторые узлы и детали с «Шевроле-Нива».

    О предварительных планах модернизации мы рассказали еще год назад, в ЗР, 2008, № 9, – теперь посмотрим, что из задуманного воплотилось в железе.

    Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III или Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений – применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником.

    Топливный фильтр перенесен под кузов – cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, – увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.

    Особое внимание уделили согласованию характеристик передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и ресурс передней подвески. Нижние шаровые опоры – 2123, верхние – 21214, у них кованый корпус и больший угол качания пальца.

    Следствием изменений стала расширенная до 1440 мм колея. Чтобы «расширить» динамические ходы подвески, на 10 мм укоротили буферы сжатия и отбоя.

    Модернизация ходовой части позволила улучшить управляемость, плавность хода и устойчивость – по сути, весь комплекс ездовых качеств «Нивы».

    На следующем этапе (через полгода-год) появятся новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенная шумоизоляция салона.

    Бачок гидропривода

    Замена бачка гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Выключатель педали сцепления ваз-21214,2123 авар 21214372002002 авар. продажа оптом и в розницу — автопитер

    Главный цилиндр сцепления

    Замена главного цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Замена датчика положения педали сцепления нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Снимаем датчик положения педали сцепления для замены.

    Сжав фиксаторы разъёма жгута проводов приборной панели …

    …отсоединяем колодку от разъема датчика.

    Удерживая датчик за лыски на его корпусе ключом «на 16», ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки…

    …и выворачиваем датчик из резьбового отверстия в кронштейне педального узла.

    Устанавливаем датчик положения педали сцепления в обратной последовательности.

    Регулируем положение датчика, вращая его в отверстии педального узла, и затягиваем контргайку.

    Замена сцепления на ниве

    Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

    Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

    Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

    Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

    Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

    Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

    Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

    На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

    Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

    Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

    Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

    Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

    Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

    Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

    Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться.

    Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

    А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

    Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

    Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

    А это новая корзинка

    Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

    Как прокачать гидропривод сцепления ваз 2121 нива 2131

    Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производим по тем же причинам, что и прокачку тормозной системы — то есть при наличие воздуха в системе, что в свою очередь может быть вызвано нарушением герметизации в следствие временного износа, повреждений или при различных демонтажных работах. Подготовьте новую тормозную жидкость для добавления в систему, стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    • Удобнее всего ремонтные работы проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемниках. В первую очередь проверьте соединение всех элементов гидропривода сцепления, при наличие подтеков выполните соответствующий ремонт и только после этого можно приступать к прокачке.

    • Снимаем защитный колпачок со штуцера рабочего цилиндра, после чего одеваем на него прозрачный силиконовой шланг, а второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
    • Теперь ослабляем затяжку штуцера на несколько оборотов.
    • Далее сажаем за руль помощника и просим, чтобы он резко нажимал на педаль сцепления и плавно отпускал. И так повторяем до тех пор, пока из шланга не пойдет частая жидкость без пузырьков воздуха. После чего закручиваем штуцер и одеваем на него колпачок.
    • Добавьте жидкость в бачок сцепления.

    На этом ремонтные работы по прокачке гидропривода сцепления на автомобиле Ваз 2121 Нива 2131 завершены.

    Модернизация lada 4×4 (лада 4х4) — колеса.ру

    Нивоводы всерьез всё это восприняли! Как же! Сам ВАЗ заинтересовался нашим мнением! А мы нашу Нивку знаем вдоль и поперек, снаружи и изнутри! Не только ее плюсы знаем (их неисчислимое множество!), но и минусы нам тоже хорошо известны! А само предложение – просто сказка, какое лестное и интересное!К концу марта прошлого года клуб Нива 4х4 подготовил два отчета по полсотни страниц каждый – по нынешней Ниве и по той, которая «то ли»… По нынешней Ниве было написано… Угадайте, сколько замечаний, пожеланий и предложений? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Не угадали: было ровно 209 пунктов!

    Отчеты были отправлены на ВАЗ, а завод пригласил администратора клуба в Тольятти, где ему всё показали, рассказали и внимательнейшим образом выслушали на специально созванном совещании. И тут выяснилось, что, с одной стороны, многие наши важные пожелания соответствуют планам завода.

    Знают они, например, о слабеньком моторе Нивы – расточенной копии того самого, который еще на «копейку» полвека назад ставили. И есть у завода планы поставить на Ниву более мощный, современный отечественный мотор. И даже продуманы два варианта – объемом 1.6 литра 21116 от Калины и объемом 1.8 литра, совсем новый…

    И про проблему узла передней ступицы заводчане знают, и даже решение уже есть. Забегая вперед скажу, что при второй поездке в Тольятти в мае прошлого года администратор клуба своими глазами (глазами потребителя!) видел две Нивы, на которых испытывались эти самые новые ступичные узлы. То есть всё готово, осталось только внедрить!

    А вот с другой стороны, некоторые наши предложения и пожелания явились для ВАЗа откровением. Например, что на шинах, которые завод ставит на все Нивы, зимой за ворота гаража вообще выезжать нельзя. Хотя на них написано «M S», что означает «mudamp;snow» – «грязь и снег». Написано-то написано, только вот нивоводы давно у себя на сайте предупреждают: ни-и-изя! Очень даже просто можно убиться…

    Узнали заводчане и то, что на машины с инжекторным двигателем просто необходимо ставить индикацию кодов неисправностей контроллера. Специфика Нивы: сервис может быть в нескольких сотнях километров от той лесной заимки, где живет Нива. Как туда доберешься, если лампа Check Engine загорелась?

    В мае всё того же, прошлого года, пригласили администратора клуба еще раз на завод. Покатали по полигону, обсудили на двух совещаниях шины и индикацию кодов неисправностей. Приняли положительные решения по обоим пунктам…

    «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» – непреложная истина, почерпнутая еще в детстве из русских народных сказок. Но всё-таки к началу лета несколько пунктов из тех самых 209 выполнили. И руководил их выполнением вице-президент по техническому развитию Евгений Николаевич Шмелёв.»

    Снятие и установка механизмов сцепления

    Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Сцепление ваз 2121, нива 2131

    Устройство сцепления

    Устройство сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Особенности сцепления

    Особенности конструкции сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Привод включения и выключения сцепления

    Регулировка включения и выключения сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Гидропривод сцепления и прокачка

    Прокачка сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Бачок гидропривода

    Замена бачка гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Главный цилиндр сцепления

    Замена главного цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Рабочий цилиндр сцепления

    Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Замена шлангов гидропривода сцепления

    Снятие и установка гибкого шланга гидропривода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Ведомый и ведущий диски

    Снятие и установка ведомого и ведущего дисков сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Снятие и установка механизмов сцепления

    Замена привода сцепления Нива 2121, Нива 2131

    Характеристики мотора 21213

    Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

    • увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
    • обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
    • обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

    В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

    крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

    головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°

    А еще интересно: Выбираем масло для двигателя Шевроле Нива

    С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

    Lada 4×4: Есть ли смысл покупать «Ниву» за 400 тысяч рублей

    Именно наша «Нива» во многом стала прообразом современных легких внедорожников, а ее полноприводная трансмиссия для своего времени была настолько передовой, что даже японцы смогли создать нечто подобное только спустя десять лет. Увы, конструкторская гениальность шла рука об руку с несовершенством качества сборки и технологий, в результате чего технических проблем с «Нивой» хватало всегда, но все это компенсировалось доступной ценой. Стоимость же на «вторичке» нашего внедорожника и вовсе бросовая. Однако, брать ли легенду — непростой вопрос.

    Поскольку ВАЗ-2121 в различных модификациях выпускается с 1977 года по сей день, вариантов, которые можно сегодня встретить на вторичном рынке, просто не сосчитать. «Нивы» бывают коллекционные, спортивные, тюнинговые, трех и пятидверные, укороченные и удлиненные, пикапы, кабриолеты и даже болотоходы — в общем на любой вкус и кошелек. В ценах на вторичном рынке такой же разнобой: если хорошо поискать, найти машину на ходу можно практически даром — за 20-30 тысяч рублей, а можно и за миллион, но это будет какой-то эксклюзив в виде невероятного тюнинг-проекта или, наоборот, оригинальный консервированный экземпляр первых лет выпуска.

    Соответственно, и владельцы у «Нивы» могут быть совершенно разными: и заботливый дедушка, и деревенский пьяница, и заядлый рыбак-охотник, и даже богатый бизнесмен, который решил поностальгировать и купил «Ниву» для своего поместья третьей машиной после Porsche и Lexus — таких, кстати, не так и мало.

    Сразу скажем, что несмотря на выдающиеся внедорожные способности, «Нива», увы, трудно переносит серьезный внедорожный тюнинг и регулярное участие в серьезном оффроуде. Двигатель и трансмиссия откровенно слабы и плохо переносят установку дополнительного веса, особенно в виде тяжелых внедорожных колес, а также постоянную езду на пределе. Слаб на кручение и нагрузки кузов — при буксировке или выдергивании застрявшей машины, иногда можно спереди вырвать лонжерон, а сзади крепления, части днища и другие куски металла. Если есть желание рассмотреть улучшенную конструкцию, лучше поискать полузаводскую тюнинг-модификацию «Бронто», усиленную комплексно в рамках возможностей машины.

    В общем, крайние варианты мы рассматривать не будем. Покупка 20-30-40 летней машины, конструкционные особенности которой уходят в 1960-е годы прошлого века — исключительно для любителей реставрации. Навороченные тюнинг-проекты стоимостью под миллион — тоже на усмотрение фанатов.

    Вменяемые «стоковые» варианты нормального состояния начинаются где-то с десятилетнего возраста и 150-170 тысяч рублей, ну а покупка подержанной «Нивы» дороже 400 000 рублей, тоже видится сомнительной сделкой, поскольку за полмиллиона, а то и дешевле, ее можно купить новой, причем со всеми современными доработками и даже кондиционером. Правда, будем откровенны, и новая Lada 4×4 Urban — увы, отнюдь не гарантия отсутствия технических проблем.

    Сломаться в «Ниве» может что угодно и когда угодно. Хозяева при всей любви к машине в конце концов устают от постоянных ремонтов и переборок коробок, раздаток, карданов и мостов, а также от крайне невысокого уровня ездового комфорта и переходят либо на рамные УАЗы, либо на старых «японцев».

    Увы, низкое качество комплектующих не давало никакой гарантии ни при заводской установке, ни при последующей замене, так что любой владелец Lada 4×4 должен быть готов ко всему. Одна радость — небольшая стоимость большинства запчастей и относительная дешевизна ремонта.

    За все время на «Ниве» использовалось несколько моторов, которые можно разделить на временные этапы. В самый первый период — с 1977 по 1993 год — использовался 1.6-литровый (80 л.с.) двигатель от ВАЗ-2106 и экспортный вариант 1.3 (64 л.с.). Эти модификации, повторимся, можно признать уже почти классикой для любителей реставрации. Отметим лишь, что все карбюраторные модификации имели конструктивную особенность в виде привода вентилятора системы охлаждения от коленвала, в результате чего двигатели постоянно грелись и закипали на холостом ходу.

    В 1993 году произошел первый за 16 лет рестайлинг. «Нива» с индексом 21213 получила «семерочный» салон, пятидверную модификацию ВАЗ-2131 и два новых двигателя: 1.7-литровый для трехдверки и его 1.8-литровый вариант 2130 для удлиненной модификации. С 1999 по 2007 год на «Ниву» в экспортном исполнении ставился и дизель Peugeot 1.9. Увеличение объема бензинового мотора очень мало улучшило характеристики мощности и тяги, а мелкосерийный выпуск на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа оказался не сильно рентабельным. В итоге на «Ниве» остался только один двигатель — бензиновый 1.7, который с массой доработок выпускается и ставится по сегодняшний день.

    В начале двухтысячных годов «Нива» получила очередную модернизацию (21214), в результате чего мотор стал впрысковым, причем применялись системы GM и Bosch. Если двигатель плохо запускается и неровно работает даже прогретый и на ходу, то скорее всего проблемы именно с впрыском и топливной системой в целом.

    Двигатель имеет цепь в приводе ГРМ, что не сильно сказывается на долговечности. Ходит механизм около 100 000 км, после чего цепь растягивается и начинает греметь. Бывает, что срезает пластиковый успокоитель, в результате чего цепь спиливает часть головки блока и клапанной крышки. Регулярны проблемы с гидрокомпенсаторами, внедрение которых, кстати потребовало более качественного масла: если при закручивании их пережать, то механизм может подклинить и в критическом случае обломать рампу подачи масла. А если недожать, то гидрокомпенсаторы начинают греметь.

    Если мотор глохнет после запуска, надо проверять подсоединение элементов зажигания или диагностировать на предмет подсоса воздуха в все в ту же систему впрыска. Если двигатель просто неустойчиво работает, в том числе на холостых, что не редкость, то причиной может быть целый букет неисправностей — от забитого воздушного фильтра до изношенных кулачков распредвала и низкой компрессии в цилиндрах.

    «Нива» комплектовалась только механической коробкой передач. Опять же, с 1977 по 1993 год — это была вполне надежная четырехступенчатая КПП от «Шестерки», после появилась коробка от ВАЗ-2107 с пятой передачей. Последняя — откровенно проблемный узел. Гудит, воет и хрустит она даже новая. Победить это на АвтоВАЗе не смогли по сей день, так что многие современные модели в итоге получили французскую трансмиссию от Renault.

    Первая переборка может потребоваться уже на 20-30 тыс. км пробега, а дальше регулярный ремонт каждые 10 000 км. Причин — бесконечный список: масляное голодание, деформация сальников, пружинок, втулок, фиксаторов и муфт, повреждение штоков, плохая затяжка болтов, заедание деталей внутреннего устройства, поломка зубьев шестерен или их повышенный износ, металлические стружки в картере и т.д. и т.п.

    При частой езде по бездорожью, сцепление превращается в расходник, поскольку из-за слабого мотора его приходится все время жечь, благо весь механизм в сборе стоит около 4000 рублей.

    Гениальная внедорожная система «Нивы» с постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом заметно надежнее КПП, но, опять же, внимания к себе требует постоянного. Конструктивная особенность — по два карданных шарнира на каждом из двух валов, которые нуждались в регулярной и точной балансировке и смазке, иначе по всей машине ощущались постоянные вибрации при езде. Замена крестовин на ШРУСы, а также использование улучшенных деталей от Chevrolet Niva проблему решали частично. Проблема самой раздатки — постоянная течь сальников, что в запущенных случаях приводило к масляному голоданию и выходу всего узла из строя. Лечится применением хороших импортных комплектующих. Кстати, редкое пользование полным приводом тоже не желательно, поскольку механизм очень быстро закисает.

    Это, наверное, две самых беспроблемных системы «Нивы». Постоянно докучают только шаровые опоры, пыльники ШРУСов и ступичные подшипники. Первые просто слабые и часто меняются на импортные аналоги. А вот конструкция подшипников сделана так, что в них постоянно попадает вода и грязь, вымывая смазку, при этом они не гудят, а «молча» начинают изнашивать ступицу, что приводит к замене всего узла.

    Та же беда с пыльниками ШРУСов, которые из-за особенностей установлены всегда под углом, в результате чего механизм протирает пыльник, вымывая смазку. Соответственно, остальные узлы при частой езде по бездорожью регулярно повреждаются механически, особенно что касается передних рычагов. Нередки случаи коррозии, когда какие-то части и крепления подвески просто отгнивают. В целом же, такие детали как амортизаторы, пружины, задняя балка, элементы рулевого управления могут ходить по 100 000 км при должном уходе и более-менее аккуратной эксплуатации.

    Передние дисковые и задние барабанные тормоза в каких-то особенных процедурах не нуждаются, кроме, разве что, чистки и смазки направляющих суппортов. Передние колодки ходят около 20 тысяч км, задние — от 50 тысяч км. Где-то между этими пробегами рекомендуется менять тормозную жидкость.

    Качество изготовление кузова и его коррозийная стойкость на «Ниве», увы, очень слабые. «Цветет» пышным цветом почти любая Lada 4×4 и хорошее внешнее состояние машины — исключительно грамотная забота предыдущего владельца. Ржавеет всё: пороги, кромки дверей, крылья, периметр стекол и фар, крепления деталей, разъемы и проводка.

    Для тех, кто собирается использовать «Ниву» как вездеход, повторимся, что у машины слабый металл. Например, передняя буксировочная проушина приделана к лонжерону, в результате чего при использовании рывкового троса, можно вырвать «морду». Задняя проушина закреплена на стыке кузовных панелей, что в лучшем случае приведет к вырыванию ее самой.

    Обрабатывать антикором «Ниву» тоже нужно правильно. Тотальная закупорка днища защитными слоями приводит к перекрытию дренажных отверстий, в результате чего начинает скапливаться влага и машина начинает гнить изнутри, прямо под слоем антикора. В зону риска попадает и вся проложенная по «Ниве» проводка, которая постоянно находясь во влажных условиях, приводит к глюкам электрооборудования.

    Описывать особенности салона образца 1993 года на фоне всего вышеперечисленного, в принципе, бессмысленно. Качество сборки даже новых версий на слабую «троечку», шумоизоляции в машине нет, эргономика и качество отделочных материалов из прошлого века.

    Несмотря на все вышеописанное, отговаривать от покупки «Нивы» мы не будем, поскольку назвать машиной Lada 4×4 довольно сложно — это явление времени и условий жизни большей части населения нашей страны, к которым не приспособлена ни одна иномарка. Проще говоря, купить автомобиль подобного класса и возможностей, а также обслуживать его, за те деньги, которые за него просят, невозможно больше нигде и никогда.

    Но! Рассматривая покупку «Нивы», вы должны четко осознавать, зачем она вам нужна, поскольку в какой-то момент времени она может стать полноправным членом семьи, требуя к себе внимания и денег больше, чем жена и дети.

    Определенно одно: покупать «Ниву», как автомобиль для города на каждый день — абсолютно бессмысленно, машина измотает вас. Все ее достоинства сосредоточены во внедорожной среде, а потому — это либо автомобиль для села и дачи, либо транспорт для загородного уикенда. Все остальное время машина должна хорошо храниться и регулярно проверяться, желательно с заменой всех проблемных узлов на импортные аналоги.

    Замена сцепления лада приора своими руками

    Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
    Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.

    Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу

    Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:

    1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
    2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
    3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон

    Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )

    Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
    Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.

    Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
    Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))

    это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)

    Для замены сцепления понадобились:
    1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
    2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
    3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
    4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
    5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.

    Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
    1. Снят АКБ
    2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
    3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
    4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
    5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
    6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
    7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
    8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
    9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.

    Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.

    10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.

    У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
    11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
    12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
    13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
    14. Поставил на место всё, что снял )

    Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).

    Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
    Сейчас конечно всё привычно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector