Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокачка амортизаторов перед установкой – залог их долговечности

Прокачка амортизаторов перед установкой – залог их долговечности

После длительной эксплуатации амортизаторы требуют своей замены. Установка их имеет некоторые нюансы. Касается это предварительной подготовки к ней. Основной и наиболее важный этап — прокачка. Невыполнение его становится причиной выхода из строя поршней детали. Поломка в таком случае не будет являться гарантийным случаем. Потому стоит обязательно осуществлять прокачку. Основные признаки её отсутствия — стуки и посторонние шумы во время работы амортизатора.

Смысл прокачки амортизаторов перед установкой на машину

Рабочий механизм обязательно включает в себя специальную гильзу. Если в неё попадает воздух, своё назначение она положенным образом осуществлять не сможет. Причём требуется перед монтажом выполнять удаление воздуха из новых или бывших в употреблении деталей. Нередко при ремонтных работах, дефектовке в гильзе оказывается воздух.

При хранении, перевозке масло попадает в наружный цилиндр, вследствие чего газ начинает проникать внутрь системы. Именно это часто становится причиной возникновения стука в процессе использования только что установленной детали.

Путём определённых манипуляций необходимо удалить воздух из цилиндров перед монтажом стойки. Зачем ещё это делать? Иногда необходимость процедуры удаления воздуха возникает также на уже установленных деталях. Причиной тому может служить неправильная эксплуатация, некачественные детали. Основные цели прокачки:

  • извлечение излишков воздуха и различных жидкостей при наличии таковых;
  • предварительное обнаружение прекращения нормальной работы клапанов, выявление иных неполадок, нарушений нормального режима функционирования.

Когда появляются провалы, присутствует разница в скорости движения поршня — подобное поломкой не является. Такие явления на нормальном функционировании стойки никак не отражаются.

Схема и принцип работы масляного амортизатора

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Прокачивать нужно любые амортизаторы:

  • передние и задние,
  • новые и контрактные,
  • одно- и двухтрубные,
  • разборные и неразборные.

Процесс прокачки не представляет собой сложности. Специальные инструменты не требуются. Достаточно будет просто рукавиц для защиты рук от травм и грязи. Предварительно стоит ознакомиться с общими правилами её выполнения:

  • после окончания процедуры до самого момента монтажа на своё место требуется держать деталь вертикально — в противном случае в неё опять может попасть воздух;
  • важно учитывать необходимость слива масла из некоторых амортизаторов.

Амортизаторы могут быть как одно-, так и двухтрубными, а также есть стойки с выносной камерой

Осуществить слив можно разными способами:

  • путём провала поршня в нижнюю составную часть детали (должно иметь место недожатие примерно 3 см);
  • через предназначенную для этой цели канавку — она обычно присутствует в верхней части детали.

Какие типы можно накачать своими руками

Сегодня существуют следующие виды амортизаторов:

  • газовые (чаще всего на азоте);
  • масляные;
  • газомасляные.

Процесс выполнения процедуры данного типа для каждой разновидности связан с некоторыми существенными особенностями. Ознакомление с ними обязательно. В случае допущения ошибок рабочая часть быстро выйдет из строя при интенсивной эксплуатации авто, что грозит скорым ремонтом.

Как прокачиваются газовые

Алгоритм работы с наполненными специальным газом амортизаторами выглядит следующим образом:

  1. Деталь переворачивается штоком к земле.
  2. После этого требуется плавно требуется осуществить сжатие и фиксацию на протяжении нескольких секунд.
  3. После осуществления процедуры требуется перевернуть деталь, необходимо удержать её так не более 6 сек.
  4. Следующий этап — нужно до упора выдвинуть шток;
  5. Завершающий этап — переворачивание амортизатора.

Различия в принципе работы гидравлического и газового амортизаторов

По возможности стоит заранее ознакомиться с записью видео прокачки деталей такой конструкции.

Самый простой способ работы с новыми стойками на видео

Как прокачать масляные

Прокачка масляных конструкций имеет некоторые особенности. Сам процесс выполняется строго в соответствии с представленным алгоритмом.

  1. Деталь устанавливается вниз штоком и после этого необходимо плавно сжать до упора сам амортизатор.
  2. После завершения сжатия следует на 2–3 сек. оставить его в таком положении, не переставая придерживать.
  3. Не отпуская шток, следует перевернуть деталь — в течение не более 6 сек. следует оставить его в сжатом положении (за это время должен выйти весь воздух).
  4. Следующий этап — до самого конца шток следует выдвинуть.
  5. Далее амортизатор опять нужно будет перевернуть вниз штоком и сделать паузу не более 3 сек.

Обычно следует сделать не менее 3 подходов в соответствии с обозначенным алгоритмом. Оптимальным количеством таких подходов является 6. Вне зависимости от суммарного количества подходов следует сделать контрольное действие на третьем по счету.

Выполняется оно следующим образом.

  1. Амортизатор переворачивается штоком вверх.
  2. Совершаются резкие, короткие движения на сжатие штока.

Ход его обязательно должен быть плавным, без рывков, каких-либо провалов. При отсутствии проблем можно приступать к установке амортизатора на место. Не обязательно, но желательно осуществлять замену амортизаторов попарно. При возможности стоит заранее ознакомиться с видеоруководством по осуществлению подобной процедуры.

Видео: Работа с неразборными амортизаторами ВАЗ

Как работать с газомасляными

Справка: Написание «газомаслянные» ошибочно. Верно: «газомасляные».

Прокачка газомасляных амортизаторов также должна осуществляться перед установкой, новых и уже бывших в употреблении.

  1. Стойку нужно перевернуть в вертикальное положение цилиндром вверх.
  2. Необходимо сжать амортизатор и удерживать его в таком положении несколько секунд. Подержите амортизационную стойку в опущенном положении несколько секунд
  3. Далее амортизатор переворачивается, но при этом должен находиться в сжатом положении.
  4. Очень медленно осуществляется вытягивание цилиндра до его исходного положения. Плавно вытягивайте цилиндр вверх
  5. Процедура должна быть выполнена 3–4 раза с небольшими интервалами времени — не более нескольких секунд.

После прокачки не стоит переворачивать амортизатор, в противном случае необходимо выполнить процедуру заново. Если при нажатии на кузов будет слышно лёгкое чавканье — не стоит беспокоиться. Это не является признаком неисправности.

Как нужно делать прокачивание таких амортизаторов (видео)

В случае если все действия выполнены правильно, какие-либо стуки, иные посторонние звуки должны отсутствовать. В противном случае процедуру следует повторить. Если самостоятельно прокачать амортизатор не удаётся, стоит обратиться в специализированный сервис. Там существует множество приспособлений, стендов, насадок и прочего специального оборудования для качественного выполнения процедуры.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наверное, не откроем большого секрета, если скажем, что на дорогах нашей страны более всего из агрегатов и механизмов автомобиля страдает подвеска. Беда в виде дорог остается актуальной уже сотни лет с момента определения двух бед России.

Как и где будем производить ремонт стоек амортизаторов?

Не умаляя значения каждой из частей подвески, обратим своё внимание на стойки амортизатора, как важнейший элемент подвески любого автомобиля. Амортизаторные стойки передней подвески выполняются по принципу гидравлического амортизатора двустороннего действия. Стойка амортизатора задняя, как правило, изготавливается двухтрубной традиционной конструкции.

Различие в стойках амортизаторов обусловлено тем, что передние стойки оказывают определенное влияние на управляемость автомобиля, что напрямую связано с безопасностью движения. Вывод прост – исправность стоек амортизатора, это комфортное и безаварийное движение автомобиля.

Диагностика амортизаторов проводится владельцем авто систематически и не составляет особого труда в большинстве случаев. Практически сразу мы можем определить неисправность амортизаторов либо по подтёкам жидкости в районе подвески, либо по характерному стуку во время движения. В этом случае обязательно необходим ремонт стоек амортизаторов.

Каким образом ремонтировать – это выбор каждого. Можно сразу же отправиться на сервис и, либо отремонтировать, либо заменить стойки – удовольствие не из дешёвых. Как вариант, можно произвести ремонт стоек амортизаторов своими руками. В принципе ничего сложного, если стойка разборная.

Ремонт неразборных стоек амортизаторов своими руками выполнить вряд ли получится, так как для этого необходимо специальное оборудование. И сервисы, предоставляющие услуги по ремонту неразборных стоек существуют, естественно с внесением определенных конструктивных изменений в стойку. Гарантия такого ремонта? Можно только догадываться, и посчитать есть ли смысл и экономическая эффективность такого мероприятия.

  • раскачивания на любых кочках и неровностях;
  • низкая эффективность торможения;
  • износ других деталей подвески;
  • сильные крены кузова в поворотах;
  • снижение управляемости.

Д ля проверки амортизаторов существует несколько основных методов:

  1. Визуальный осмотр. Такую проверку легко провести самостоятельно. На поверхности амортизаторов не должно быть подтёков масла (пятна могут оставаться и на земле после длительной стоянки). Если ничего не предпринимать масла не останется совсем и амортизатор перестанет выполнять свои функции.
  2. Проверка на ходу. Если амортизаторы неисправны, то во время движения при наезде на любые неровности кузов будет сильно раскачиваться, а в поворотах сильно крениться (на большой скорости велика вероятность опрокидывания автомобиля). Несколько амортизаторов редко выходят из строя одновременно, поэтому подобные симптомы будут проявляться только на проблемной стороне. При возникновении стуков от амортизаторов лучше воздержаться от эксплуатации авто, т. к. это может привести к выходу из строя ступичных, опорных подшипников и других элементов подвески.
  3. Проверка раскачиванием. Доступный любому автовладельцу способ диагностики. Для этого нужно поочередно надавливать несколько раз на каждую из четырех сторон с креплением стоек. В идеале покачиваний не должно быть более двух, если их больше, а амплитуда колебаний явно выше, это говорит о неисправном амортизаторе. Также можно проверить эти узлы после снятия, надавив на шток. Если амортизаторы в исправном состоянии для сдавливания штока придется приложить усилие, неисправный с лёгкостью опустится. Для более точной диагностики потребуется обратиться в специализированный автосервис, где есть вибростенд, имитирующий прохождение автомобилем реальных неровностей.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Современные легковые автомобили в большинстве своем комплектуются неразборными амортизационными системами. А вот классические модели имеют в подвеске ремонтопригодные детали, поэтому ремонт стоек амортизаторов своими руками вполне реальное мероприятие.

Этапы замены стоек амортизатора своими руками

  • Замена, ремонт стоек амортизатора осуществляется только парный.
  • Из инструментов нужен стоечный ключ для классики и плюс для переднеприводных – пружины и стяжки.
  • При процедуре ремонта стоек амортизаторов под автомобиль устанавливаются «козлы», ни в коем случае не надеемся на домкрат.
  • Демонтаж стойки на классике выполняется просто, а вот на переднеприводных необходимо сжать пружину равномерно стяжками с двух сторон. Сжатая пружина переставляется на новую стойку после визуальной дефектовки.
  • Затем непосредственно работа со стойкой: демонтируем её, сливаем масло, вынимаем начинку в утиль, а на её место вставляем новый патрон, затем в обратном порядке собираем место стойки – пружина, опорный подшипник, и стойку на авто.
  • После ремонта стоек амортизаторов своими руками обязательной процедурой является сход-развал.
  • Ремонт стойки амортизатора задней производится по тому же принципу, и только в паре.

Практические советы по эксплуатации амортизаторов

Первое – не нужно испытывать прочность амортизаторов на плохой дороге и на хорошей скорости.

Второе – не рекомендуется подъем подвески т.н. приставками: шток амортизатора начинает работать в зоне перемещения и выходит из строя быстро и гарантировано.

Третье – зимой «разогревайте» амортизаторы так же, как и резину. Т.е. после ночи движение осуществляйте минут пять на небольшой скорости для того, чтобы масло, загустевшее при низкой температуре, разогрелось, и не сломало тарельчатые клапаны.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Стойки на ВАЗ 2110

Многие владельцы отечественных автомобилей не знают, какие стойки лучше на ВАЗ 2110. А ведь эти детали не вечные, то есть с течением времени их обязательно придется заменить.

Заводские детали далеки от совершенства. Передние изнашиваются быстрее задних, но это не отнимает необходимости в их замене.

Заводские

Как мы уже отметили, заводские стойки, устанавливаемые на ВАЗ 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

Заводские

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

  • Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
  • Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
  • При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Особенности SS20

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

  • Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
  • На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
  • Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Разновидности SS20

Схема опоры SS20

Обычно автомобили оснащаются стандартной средней жесткостью, но кому-то хочется более комфортные или напротив, более жесткие.

SS20 предлагает три варианта.

  1. Racing. Спортивная модификация стоек, которые имеют укороченный шток и корпус. Машина слегка занижается, крены становятся мягче, устойчивость выше. Автомобиль лучше чувствует себя в поворотах, отлично маневрирует при высоких скоростях, улучшает качество управляемости.
  2. Мастер. Эта серия стоек подойдет для тех, кто хочет снизить уровень шума при повышении гибкости. Эксплуатировать автомобиль с ними намного легче.
  3. Queen. Нагрузка распределяется равномерно за счет конструкции изделий. Стойки глушат шум, демонстрируют высокие показатели надежности. Гарантийный срок этих стоек составляет 3 года.

Стоимость

Теперь поговорим немного о стоимости. Мы уже определили, что SS20 заметно лучше заводских , потому приобретать стоит именно их.

Собранный элемент

Но выгодна ли такая покупка с финансовой точки зрения? Попробуем разобраться в ценах.

  1. Стандарт. Эта модель похожа по характеристикам на заводские вазовские стойки. За пару потребуется отдать 4,7 тысячи рублей.
  2. Комфорт Оптима. Жестче заводских, качественнее продукции от АвтоВАЗа. Цена аналогична — 4,7 тысячи рублей.
  3. Шоссе. Если вы преимущественно ездите по трассам, тогда этот вариант для вас. Цена — 4,7 тысячи рублей.
  4. Спорт. Ориентированы на поклонников быстрой езды, отличаются повышенной жесткостью, но не ценой — 4,7 тысячи рублей.
  5. Задние стойки с аналогичными характеристиками обойдутся в 3,4 тысячи рублей.
  6. Передние и задние заниженные стойки (30-70 миллиметров) стоят 5,2 и 4,9 тысячи рублей соответственно.

Ремонт (прокачка) стоек, побеждаем SS20

Ребята, приключилась беда 🙂
Ладно, теперь НЕ коротко о главном. Побежала стойка именитая SS20. Проехал я на этих стойках вот точно не помню, но около 65000-70000 км и прошло уже 3 года, даже чуть больше. Тот кто ездил на этих стойках с индексом КОМФОРТ знает что они реально комфорт. В меру жесткие, в меру мягкие, короче меня полностью устраивают . Новые стоят 6000 р. а в России то кризис ))).

Короче полез по просторам мировой сети дабы «выучиться на мастера» восстановления амортизаторов. И наткнулся я ребята на нашем драйве на AROKH , спасибо ему огромное за статьи по настройке и разборке амортика (кому интересно поройтесь у него в БЖ).
Все решено, прокачиваем сами.
Сразу было решено поделиться всем опытом который получу с читателями на ДРАЙВЕ, т.к. инфы этой совсем нет в интернете и люди бояться лезть в этот «сложный» узел, и либо платят за новые, либо отдают деньги на СТО за туже прокачку
Так небольшой отступ — Сначала разбираем стойку, потом заказываем запчасти, позже объясню почему.
Нарыл место где можно купить расходники
Заказал сразу сальники и поршни, так как я думал, что они изнашиваются 100% и будут заменены

ну и приступил к разборке правой потекшей стойки
Подпилил аккуратненько сварку на гайке( ССэсовцы их подваривают чтоб не откручивались), далее вытащил картридж, слил масло и вытащил шток.

Поршень оказался не изношен, и довольно плотно ходит в цилиндре ( т.к. уже купил новые то и поставлю новые, хотя можно было и не брать.
Кстати сравнение новых и старых поршней

Далее самое интересное, почему же потекла стойка, давай все разглядывать, сальник вроде цел визуально,
так же проверяем направляющую штока, на наличие потертостей и люфта

беру шток, а там

Получается что на шток попадала вода или еще что-то и он начал разрушаться, тем самым видимо немного повредил сальник, хотя на вид сальник цел.
Вот засада, надо менять шток, и тут и начались пляски, в магазинах нет, на рынках нет, на разборах такие же коцаные, через инет заказывать, это опять платить транспортной ( к стати за доставку поршней и сальников заплатил 430р.) Об этом я и говорил что лучше сначала все просмотреть а потом разом все купить, тогда и доставка выйдет дешевле, а так опять плати за штоки и еще около 500р. доставка

Позвонил я в контору где прокачивают стойки и выпросил продать новый шток, отдал 500 р, но сказали что больше не продадут, т.к. самим надо )))
Но не все так гладко. новый шток то не такой как у меня стоял
Отступление — шток 2170 длиной 406.5 мм
разновидностей штоков много, поэтому уточняем когда берем.

как раз куда упирается вот эта пружинка перепускного клапана

Так ага, берем и отдаем отцу ну или дяде, ну или деду, короче в токарку, чтоб прорезали канавку, и получаем нужный нам шток. (мне завтра проточат)
Если честно я не знаю является ли эта канавка особенностью стоек SS20 или же на новых штоках её просто ленятся нарезать, для этого нужно разобрать стандартную стойку и сразу станет понятно, но у меня их нет. Если у кого то завалялась стандартная стойка приоры и есть возможность её порезать, расскажите какой шток стоит там
Сборку буду производить скорее всего в субботу, будет так же фото отчет
Жижу взял Febi 06161 объем 1 литр, в одну стойку льется 250 грамм, так что хватит на 4 штуки.
В продолжении объясню куда чего подкладывать чтобы увеличить или уменьшить отбой и сжатие, т.к. я еще не разобрал клапан сжатия
Пока все, кстати хочу попробовать увеличить немного отбой, и посмотреть что получиться, ради интереса

Какие стойки на Приору лучше поставить: СААЗ, SS20 или Каяба

Многие владельцы Приоры уже через несколько тысяч километров пробега задумываются об установке альтернативных стоек. Автолюбители наверняка слышали про такие модели как SS20, Каяба. В этом материале мы не будем разбирать амортизаторы, демонтировать и снимать стойки на Приору. Зато мы узнаем, какие лучше выбрать стойки! Мы опишем особенности альтернативных деталей, после чего вы сможете определиться с выбором.

Когда пора менять стойки?

Для тех автомобилистов, которые задумываются о диагностике на автосервисе, мы привели признаки износа стоек:

  • Сильная вибрация при покачивании кузова Приоры.
  • В области ходовой части слышны щелчки и постукиванья.
  • Машина стала хуже держать дорогу.
  • Даже небольшие дорожные дефекты вызывают удары, которые ощущаются и в салоне.
  • На поворотах появились ощутимые крены.

Популярные модели стоек

Стойки SS20

Компания «Система технологий» производит довольно качественные и недорого детали ходовой части. Что касается Приоры, то для этой модели производители предлагают четыре варианта стоек, они отличаются между собой только одним параметром – жесткость во время движения. Все амортизаторы SS20 относятся к гидравлическим.

Разберем каждый вариант:

  • «Стандарт». Эти компоненты SS20 считаются наиболее мягкими. Передние и задние компоненты могут быть заменены на SS20 «Стандарт». Существует особая модификация этой модели SS20, которая позволяет увеличить грузоподъёмность Приоры.
  • «Комфорт». В этот комплект входа передние и задние детали. Эта модель является универсальной, так как она демонстрирует достаточную жесткость не только на новых трассах, но и на плохих дорогах, которых у нас хватает.
  • «Шоссе». Такой комплект SS20 лучше всего ставить автомобилистам, которые часто совершают междугородние поездки. Не смотря на высокую жесткость, в городе амортизаторы тоже демонстрируют мягкую езду.
  • «Спорт». Из названия можно понять, для каких целей предназначены стойки. CC20 «Спорт» лучше использовать любителям спортивных заездов и стритрейсинга, так как они обладают максимальной жесткостью.

В комплекте присутствуют опоры, отбойники и надежные шумоизоляторы.

Производитель изготовил опоры специально для Приоры, так как компоненты, предназначенные для предыдущих моделей, в ВАЗ 2110 не подходили. Вам не придется думать над доработками, все необходимые детали уже есть в комплекте.

Стойки Каяба

Если вы хотите узнать, какие стойки иностранных производителей лучше поставить на 2170, то обратите внимание на продукцию Каяба. Японская фирма специализируется на изготовлении компонентов ходовой части для иномарок, но есть варианты и для российских машин. Некоторые владельцы Приоры предпочитают ставить амортизаторы, предназначенные для «десятки». Мы рекомендуем потратить время, но найти комплект именно для 2170. Для Приоры фирма предлагает газомаслянные задние и передние компоненты, комплект получил название Exel-G. Выпуск начался недавно, поэтому сразу найти их не получится.

Если вы любители доработки своими руками и поиски различных компонентов, то можете приобрести набор Каяба для «десятки». Но для правильной установки придется купить разборные стаканы от Приоры и ставить опоры. Что касается опор, то их можно поставить от SS20. Но такие трудности вызывают только передние стойки, задние монтируются уже в сборе.

Стойки Каяба являются универсальными – они подходят и для трасс, и для дорог с плохим покрытием. Качественные компоненты способствуют комфортной езде даже на битой дороге, отсюда и высокая цена. Если вы хотите узнать, какие детали лучше – от Каяба или SS20, то автомобилисты уверены в лидерстве японского производителя.

21 сентября 2019

  • Замена переднего ступичного (опорного) подшипника на Приоре своими руками
  • Инструкция по занижению Приоры своими руками

Подскажите где найти сайд или номер телефона магазина, где можно приобрести оригинальные стойки в сборе КАЯБА.

Еще бы подсказали артикул Каябовских стоек, а то в каталогах полный бардак с подбором…

Амортизаторы Задние .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#41 -Alex-

Гена_М (30 Июль 2017 — 14:41) писал:

  • Наверх

#42 Гена_М

  • Наверх

#43 Гена_М

  • Наверх

#44 -Alex-

  • Наверх

#45 Sky-Victor

  • Наверх

#46 evgen45

Сообщение отредактировал evgen45: 31 Июль 2017 — 12:56

  • Наверх

#47 potter000

-Alex- (31 Июль 2017 — 09:44) писал:

Sky-Victor (31 Июль 2017 — 10:01) писал:

  • Наверх

#48 -Alex-

  • Наверх

#49 СТАРЫЙ

  • Наверх

#50 Sky-Victor

СТАРЫЙ (31 Июль 2017 — 21:08) писал:

  • Наверх

#51 Гена_М

  • Наверх

#52 Гена_М

  • Наверх

#53 -Alex-

evgen45 (31 Июль 2017 — 12:42) писал:

  • Наверх

#54 igarOK

  • Наверх

#55 СТАРЫЙ

  • Наверх

#56 Sky-Victor

СТАРЫЙ (03 Август 2017 — 19:52) писал:

  • Наверх

#57 Минск-Лада

  • Пользователи 5 уровень
  • 2 452 сообщений
    • Страна: Россия
    • Город: Калининград
    • Интересы: Всего по маленьку
    • Наверх

    #58 Sky-Victor

    Минск-Лада (03 Август 2017 — 20:10) писал:

    • Наверх

    #59 ator

    Alex26 (17 Июль 2017 — 05:33) писал:

    • Наверх

    #60 Электронщик

    Так как с «псык-псыком» на кочках ? Да и вообще как себя показали эти усиленные SS20 ?

    Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF700KL через Tapatalk

    • Наверх
    • Назад
    • Страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Вперед

  • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Замена стоек Лада Гранта своими руками. Рекомендации профессионалов

    Подвеска Лада Гранта представлена телескопической гидравлической стойкой амортизатора, пружиной, отбойником, сайлентблоком (для заднего ряда), опорным подшипником, чашей.

    Учитывая качество дорожного покрытия, особенности климатических температур длительность срока эксплуатации элементов подвески отечественного транспорта едва ли превышает отметку в 65 – 75 тыс. км. Редкие случаи в 100000 км, что скорее исключение.

    Строение передних амортизаторов

    Передние стойки Гранта (масляный тип):

    • шток;
    • компенсационная камера;
    • поршень с отбойным клапаном;
    • главная камера;
    • клапан сжатия.

    Газового типа:

    • шток;
    • поршень с клапанами;
    • разделительный поршень;
    • газ.

    Типичные признаки неисправности стоек Лада Гранта

    • машину слегка подбрасывает на неровностях;
    • трудности в управлении на средних и высоких скоростных режимах;
    • вибрации, биение в руль при преодолении дорожных препятствий;
    • стук, скрип в области передней подвески;
    • снижение клиренса, оседание пружин, крен на бок;
    • поршень залит маслом;
    • при однократном нажатии на крыло автомобиля продолжает некоторое время качаться.

    Каталожные артикулы заводских передних / задних стоек Лада Гранта

    Штатные размеры передних стоек: диаметр штока 220 мм, диаметр корпуса 520мм, свободный ход штока 1700 мм, высота 3450 мм.
    Задние стойки Гранта: диаметр штока 125 мм, корпуса цилиндра 425 мм, вес 2.00 кг, объем масла 0.56 литра.

    Место установкиАртикул / ОЕМ / индекс
    Передний левый219002905402
    —/—219002905403
    —/—к190.2905.002-05
    —/—21900290103100
    —/—21928290103110
    Передний правый21900290103000
    —/—21928290103010
    —/—21900290103010
    —/—к190.2905.003-05
    Задний левый / правый21900291500400

    Указанные артикулы амортизаторов предназначены для установки на Лада Гранта всех модификаций, начиная с 2011 года: 21906-40, 21911-40, 21917-42, 21917-41, 21901-41.

    Водителю на заметку. Для Лада Гранта Спорт предусмотрены другие стойки, с укороченным ходом штока. Вместо масляного наполнителя заправлен газ. Каталожный артикул: А190291500440.

    Аналоги передних / задних стоек ВАЗ-2190. Стоимость

    Название / артикулЦена (руб.)
    Pilenga SHP2791O / левыйот 1400
    Pilenga SHP2790O / правыйот 1400
    SS20 (СС20) SS20194 (комплект передних)от 3100
    Демфиот 1400
    Эластомагот 1400
    HOLA SH21-270Gот 1700 – 1800
    HOLA SH21-270—/—
    HOLA SH22-270G—/—
    HOLA SH22-270—/—
    HOLA SH40-270G—/—
    HOLA SH40-270—/—
    Sachs 316763 задние комплектот 2500
    Trialli AH01510 задниеот 1500
    Boge 30N87A задние комплектот 2500

    *цены состоянием на 19.09.18 года.

    Обзор основных производителей амортизаторов


    По умолчанию с завода установлены гидравлические от СААЗ (Скоповский автомобильный завод). Особым качеством не отличаются, но при умеренной эксплуатации выхаживают до 60000 км.

    1. Каяба: японские, характеризуются высоким качеством, надежностью, длительным ресурсом эксплуатации. При покупке будьте внимательны, так как часть продукции изготавливается в Китае.
    2. АСОМИ: отечественный производитель для моделей ГАЗ, ВАЗ, ЛАДА. Гарантия один год с момента установки. О качестве судите сами.
    3. SS (СС): также отечественный изготовитель стоек для ВАЗов. Гарантия качества два года, по отзывам владельцев неплохие, немного жестковатые.

    В целом, все амортизаторы условно делят на три категории:

    • Шоссе;
    • Стандарт;
    • Спорт.

    Отличия в категориях незначительные, для среднестатистического водителя незаметные. В комплекте поставляется гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

    Подойдут ли стойки с Калины на Гранту

    Если кратко — да, но есть нюансы, о которых знает не каждый.
    У Гранты несколько иная характеристика отбоя, на полсантиметра меньше буфер хода сжатия. Отсюда и отсутствие стука на отбой. Во всем остальном разницы нет, мягкость на одинаковом уровне, даже отверстия опорных подшипников совпадают.

    Несколько иная ситуация с Приора. Если вас будут заверять, что стойки полностью подходят — не верьте, откажитесь от покупки. Внешне они идентичные, разница лишь в углу наклона и центрировании. У Гранты шток смещен, у Приоры строго по центру. После установки стоек от Приоры на Гранту угол наклона смещается на 3°. Через 500 – 700 км. из строя выйдет ступичный подшипник из-за чрезмерной нагрузки на ось.

    Последовательность действий при замене передних амортизаторов Лада Гранта своими руками

    Подготавливаем набор инструментов, ветошь, жидкость WD – 40, комплект новых стоек, прочие комплектующие для сопутствующего ремонта.

    • Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, поддомкрачиваем, фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
    • Снимаем колесо, отсоединяем наконечник рулевой тяги, шаровою опору;
    • Ослабляем шток (ключ на «9»), при этом удерживаем основную гайку на «22»;
    • Ключ на «13» выкручиваем три гайки крепления верхней опоры;
    • С целью минимизации нарушения угла развала – схождения колес, зубилом наносим метку взаимного размещения поворотного кулака и кронштейна;
    • Отвинчиваем болты в нижней части крепления (ключ на «17»);
    • Извлекаем амортизатор Гранты в сборе;
    • Съемником сжимаем пружину на несколько витков.

    Проводим замену стоек Гранты, собираем элементы в обратной последовательности. Параллельно проводим дефектовку, заменяем изношенные расходные материалы новыми (пыльники, отбойники).
    Не забываем посетить СТО, откорректировать развал – схождение. В противном случае покрышки будут быстрее изнашиваться.
    Мотористы ряда СТО отдают предпочтение замене амортизатора в сборе, в отличие от частичного ремонта. Стоимость услуги на треть меньше цены новой стойки, но никто не гарантирует исправность сопутствующих элементов. В конечном итоге, затраты на покупку расходных материалов увеличатся.

    Алгоритм самостоятельной замены задних стоек Лада Гранта

    Частая причина замены заднего амортизатора — утечка масла из цилиндра, разгерметизация, нарушение целостности, дефекты сальника. Реже проседание пружины.
    Инструменты: рожковые ключи на «17, 19», комплект новых стоек, жидкость WD – 40.

    • Фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, включаем первую передачу;
    • Складываем задний ряд сидений для удобства проведения профилактики;
    • Поддеваем резиновую заглушку заднего стакана, извлекаем ее;
    • Выкручиваем верхнюю гайку фиксации амортизатора;
    • Поддомкрачиваем заднее колесо, снимаем его;
    • Вывешиваем бок машины на такую высоту, чтобы балка имела свободный ход;
    • Отвинчиваем нижнее крепление, снимаем проушину с посадочного места;
    • Извлекаем амортизатор в сборе;
    • Крабовым съемником сжимаем пружину, снимаем пыльник.

    Замена стойки Лада Гранта новой, собираем детали в обратной последовательности. При выведении штока в верхней позиции возникнут трудности с попаданием в отверстие, возможно потребуется помощник.

    Замена опорных подшипников без снятия стойки

    1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо;
    2. Крабовым съемником сжимаем пружину на несколько витков;
    3. В моторном отсеке откручиваем три гайки, фиксирующие опорную чашу к стакану;
    4. Расшплинтовываем рулевой наконечник, выкручиваем гайку;
    5. Опускаем амортизатор в сборе вниз;
    6. Извлекаем опорную чашу, заменяем подшипник стойки Гранты.

    Завершает ремонт сборка в обратной последовательности.

    Распорка стоек гранта. Зачем. Сколько стоит

    С целью увеличения срока эксплуатации стаканов в моторном отсеке, предотвращения увеличения угла наклона стоек конструкцию укрепляют металлической балкой.
    Концы крепятся на опорные чаши, между собой соединены металлической трубой. Это самая простая конструкция. Модернизированные варианты имеют иную схему. Но это на любителя.

    Распорка задних стоек Гранта проводится по аналогии с передними. Стоимость бюджетного варианта от 850 – 900 рублей. Более сложные конструкции от 1500 рублей. Эффективность каждый определяет самостоятельно.

    Ремонт, прокачка стоек или замена новыми. Есть ли смысл

    Разница в стоимости между заменой и частичным ремонтом всего 30 – 35%. Если уж совсем лимитированный бюджет, то отдайте амортизаторы Гранты на прокачку. При наличии достаточных средств купите новые.

    Перетяжка не всегда дает положительный результат, порой срок эксплуатации исчисляется несколькими тысячами километров.

    Масло или газ-масло, как наполнитель для стоек

    Как и в предыдущем случае отталкивайтесь от выделенного бюджета на ремонт. Очевидно, что масляный тип — самый дешевый, наименее качественный, с минимальным сроком эксплуатации.
    Комбинированный вариант: газомасляный — наиболее популярный тип наполнителя амортизаторов. Хорошо себя зарекомендовал на пересеченной местности, дорожных ухабах, виражам, гололеде. Стоимость комплекта на 17% дороже масляного аналога.

    Газовые: высокие эксплуатационные характеристики, длительность ресурса, универсальность в применении, широкий ассортимент для любой модификации автомобиля. Вместе с тем, заоблачная стоимость — основной камень преткновения для многих владельцев, для которых сумма неподъемная.
    Очевидно, что газомасляные — оптимальное решение для большинства владельцев.

    Отзывы

    Положительные
    1.Михаил, 36 лет: машину эксплуатирую уже второй год, замечаний нет. Ходовая, подвеска работают исправно, все родное, ничего не менял. Слышал негатив по поводу стоек, не согласен.
    2.Кирилл, 33 года: недавно проводил ТО, мастер рекомендовал заменить задние стойки. Ничего выдумывать не стал, купил родные СААЗ.
    3.Василий, 41 год: машинка старенькая, с 2011 года, ремонтирую самостоятельно. На днях заменил подвеску – все четыре амортизатора и пружины. Так как старые прослужили долго, купил аналогичные от СААЗ.
    4.Геннадий, 32 года: оставляю свой положительный отзыв по родным стойкам на Гранту. Кто высказывался негативно, возможно, попался брак, но у меня все хорошо. Мой совет.
    Отрицательные
    1.Мартин, 39 лет: после первых 50000 км. полетели родные амортизаторы. Второй раз ошибку не допустил, купил HOLA SH22-270G. Катаюсь, наслаждаюсь, проблем нет.
    2.Виктор, 34 года: штатным амортизаторам не доверяю, заменил сразу после покупки машины. Слышал негатив, решил не испытывать. Установил Trialli AH01510.
    3.Виталий, 29 лет: работаю таксистом, день и ночь на машине. Два месяца назад заменил стойки, такими же, родными. Уже недоволен, начали греметь, качество никакое. Буду менять на Pilenga.
    4.Константин, 27 лет: по совету товарища заменил родные амортизаторы на БОШ. Проверять удачу не стал, слышал много негатива.

    Вывод

    На основании предоставленной информации у владельцев сформировалось мнение по эффективности использования отечественных и зарубежных аналогов элементов подвески.
    Наиболее оптимальный вариант по соотношению «цена – качество» — газомасляные. Газовые, несмотря на ряд преимуществ, не адаптированы для езды по пересеченной местности. Это учитывайте при покупке.
    Что делать, если поломались стойки на Гранте – заменить новыми, в худшем случае прокачать.

    Видео — Лада Гранта, ремонт подвески своими руками

    Видео — Замена передней стойки без использования стяжек

    Видео — Дядя Митя ремонтирует свою Гранту 2 (Замена опорных подшипников)

    Вкладыши передних стоек — патроны амортизаторов SS20 Спорт, для Шевроле Ланос, Дэу Нексия и Эсперо Lanos Nexia Espero — 2шт- масляные — SS25104

    У данных амортизаторов (вкладышей) СС20 для Нексии, Эсперо и Ланос, наивысший уровень изготовления, при изготовлении использованы технологии хромирования и гальванизации, двойные уплотнения и прогрессивные настройки.

    Предназначены для установки на автомобили:

    • Chevrolet Lanos ( номера оригинала: 96226992 и 96445038 );
    • Daewoo Nexia ( номера оригинала: 96187439 и 96187438);
    • Daewoo Espero (номера оригинала: 96208555, 96179847, 96214332);

    Конструкция создавалась на базе наиболее надежных решений для эксплуатации в России. Основные настройки рассчитаны на управляемость автомобилем, безопасность движения и комфорт. Данные амортизаторы имеют существенные преимущества от аналогичных изделий.

    Перечислим их преимущества:

    • Стойкое хромированное покрытие штока;
    • Обработка концевика от прикипания или приржавливания крепежной гайки;
    • Существенно улучшенная конструкция перепускного клапана предохраняющая от вспенивания масла;
    • Индивидуальные настройки дроссельной системы совмещенной с клапаном отбоя;
    • Двойное уплотнение корпуса патрона защищает от протечек масла;
    • Гальваническое покрытие корпуса патрона предотвращает вероятную коррозию

    Инструкция

    По замене картриджа стойки передней подвески на автомобиль Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia и Daewoo Espero своими руками.

    Необходимые инструменты и оборудование:

    • упорные башмаки под колёса автомобиля;
    • страховочная стойка;
    • ключ колёсных болтов;
    • ключи на 9, 12, 19, шестигранный ключ на 10;
    • торцевая головка на 32 и вороток;
    • съёмник шаровых шарниров;
    • бородок;
    • молоток;
    • домкрат или подъёмник автомобиля.

    1. Поставьте автомобиль на ровную площадку и установите под колёса упорные башмаки. Ослабьте колёсные болты и гайку крепления ступицы.

    2. Подденьте отверткой и снимите пластиковую защитную крышку с верхней опоры амортизаторной стойки передней подвески (фото №1). Ослабьте гайку крепления штока (фото №2), удерживая при этом шток от проворота вторым ключом. Ослабьте гайки крепления верхней опоры к кузову и колёсные болты (фото №3).

    3. Поднимите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля, установите под лонжерон страховочное приспособление и снимите колесо.

    ВНИМАНИЕ! Все работы проводить только на надёжно закреплённом вывешенном автомобиле.

    4. При помощи шестигранника выкрутите два болта крепления суппорта (фото №4), снимите суппорт и подвесьте его на проволоку (фото №5)

    ВНИМАНИЕ! Не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта, все работы проводите аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг.

    5. Отверните гайку крепления наконечника рулевой тяги (фото №6) и выпрессуйте палец наконечника из поворотного рычага телескопической стойки.

    6. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры (фото №7), предварительно сняв контровочную пружины, выпрессуйте палец из проушины телескопической стойки.

    7. Отверните ступичную гайку (фото №8), снимите шайбу, выведите хвостик ШРУСа из ступицы колеса и подвесьте привода колеса на проволоке.

    ВНИМАНИЕ! Во время работы по замене картриджа стойки не повредите защитный чехол (пыльник) ШРУСа.

    8. Полностью отверните гайки крепления верхней опоры к кузову и снимите амортизаторную стойку в сборе с опорой и пружиной.

    9. Сожмите пружину при помощи съёмников (фото №9).

    10. Отверните гайку крепления штока картриджа стойки, удерживая шток от проворота вторым ключом (фото №10), снимите верхнюю опору, тарельчатую и плоскую шайбу; защитный кожух (пыльник), буфер сжатия, пружину и прокладку пружины.

    11. Выверните гайку крепления картриджа из корпуса амортизаторной стойки передней подвески газовым ключом, либо зажав гайку в тиски и вращая стойку (фото №11).

    12. Снимите гайку и извлеките картридж из корпуса стойки для замены (фото №12).

    13. Установите новый картридж SS20 в корпусе стойки (фото №13).

    ВНИМАНИЕ! Для лучшего отвода тепла от амортизатора залейте в корпус стойки отработанное масло.

    14. Соберите телескопическую стойку, используя вместо штатной гайки гайку SS20, входящую в комплектацию (фото №14), и установите её на автомобиль в порядке, обратном снятию.

    ВНИМАНИЕ! При сборке необходимо сориентировать защитный чехол таким образом, чтобы выступ (фото №15) на левой стойке был направлен вперед (по направлению движения автомобиля), а на правой стойке – назад (против движения автомобиля), тарельчатую шайбу установить отогнутым краем вверх в сторону подшипника.

    15. Затяните гайку ступицы на автомобиле моментом, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля, и застопорите её бородком и молотком.

    16. Окончательно затяните гайку штока картриджа стойки на автомобиле, стоящем на земле, моментом 55Нм

    Поздравляем! Все работы по замене картриджа стойки SS20 выполнены!

    Передние стойки амортизаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Содержание статьи:

    1. Плановая замена стоек передней подвески ВАЗ 2112

    Надоело ездить уже «как по волнам», купил:

    2 стойки ВАЗовских = 1400 х 2 = 2800 руб.
    Опорники 2 шт.(Балаково) = 500 х 2 = 1000 руб.
    Пыльники 2шт. = 150 х 2 = 300 руб.
    Отбойники 2 шт. = 75 х 2 = 150 руб.
    WD-40 = 150 руб.

    Также понадобится:
    Головка на 13
    Головка на 19
    Ключ рожковый на 17/19
    Ключ на 22 или 24 к съемнику
    Пассатижи
    Монтажка
    Ключ съемник, чтобы отвернуть гайку со штока амортизатора
    Стяжки пружин

    Домкратим, откручиваем колесо, откручиваем два болта крепления стойки, одну гайку с рулевого наконечника, под капотом 3 гайки, которые держат опорный подшипник и можно доставать стойку.

    Прекидываем пружину на новую стойку и можно ставить.

    Едем на развал/схождение:

    Развал/схождение + работа на наконечник и развальный болт = 750+250 = 1000 руб.

    2. Особенности при замене передних стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Как менять передние стойки я рассказывать не буду, так как этой инфы полно в инете. Я расскажу с какими сюрпризами вам придётся столкнуться.
    После того как я поддомкратил ту сторону, на которой запланировал менять стойку и снял
    колесо, я взял обычный строительный уровень, притулил его к диску

    и выставил уровень, на «0»

    (уровень нужен с регулирующимися колбами). Это для того, чтобы при сборке новой, по этому уровню выставить развал колеса и потом доехать до СТО на сход-развал с минимальными потерями.
    По демонтажу стойки проблем не возникало, действуем по мурзилке. А вот по её разборке я зашёл в тупик. При покупке стоек надо было приобрести спец. ключ. Пришлось изготавливать ключ для откручивания верхней гайки.

    .
    Понадобился кусок трубы, подходящий по диаметру, вставляем во внутрь гайку и обстукиваем, делая головку на 22

    Потом привариваем это к ненужному рожковому ключу. Также, нужна трубка чтобы придержать шток от прокручивания, делая её овальной

    Срывать гайку легче на автомобиле. Что я и сделал со второй стойкой. Надо только сорвать и немного открутить.
    Дальше опять по мурзилке.

    3. Стойки и передние пружины SS20 Racing -50 Комфорт

    В этих записях я постараюсь рассказать о особенностях SS20 Racing и сравнить их с обычными SS20 Комфорт. Частей будет несколько. Далее, под катом.

    (фотографии как всегда сделаны на регистратор КАРКАМ Q2)

    Стойки я выбрал с занижением в -50 мм модификации комфорт. Есть ещё модификация спорт но, по отзывам совсем табуретка получается. 🙂 Гарантия на стойки один год.

    Единственное, что мне не понравилось в упаковке, это то, что между стойками внутри коробки ничего нет. Они при транспортировке бьются друг об друга. Верхняя картонка на предыдущем фото от этого не спасает, хотя, должна. Она очень тонкая.

    Вот такие. Такой ответ сотрудника SS20 я нашёл на Драйве, комментарий с этим ответом написал пользователь с ником TeploVozniK, благодарю. 🙂 Амортизаторы серии SS20 Racing имеют два варианта настроек Комфорт и Спорт для каждой величины занижения. Так как амортизаторы предназначены для эксплуатации в составе заниженной подвески (с заниженными пружинами) то их энергоемкость увеличена по сравнению со стоковыми. Настройки Комфорта по сжатию практически не отличаются от стока, у Спорта сжатие увеличено на 30% по сравнению со стоком. Усилие отбоя у Комфорта увеличено по сравнению со стоком на примерно 60%, у спорта практически в два раза выше стока. С наилучшими­ пожеланиям­и. Шаяхметов Вадим. руководите­ль отдела сервисных программ Научно-производст­венное предприяти­е

    В комплекте только стойки. Стандартные амортизаторы SS20 комплектуются шумоизоляторами.

    В сравнении с обычными стойками.

    Более подробно. Поворотный… назову его рычагом. 🙂 Так вот, поворотный рычаг смещен на несколько сантиметров вниз. Это сделано для того чтобы при занижении минимизировать изменения схождения колёс при ходе подвески.

    Укорочен не только шток амортизатора, но и сам корпус на несколько сантиметров.

    На нижней части стойки приварены рёбра жёсткости. По словам представителя SS20 сделаны для того чтобы не деформировать стойки при боковом ударе. Возможно и другое назначение, я точно не знаю. Но из-за этих рёбер в будущем я не смогу установить стабилизатор ТехноМастер с шаровыми соединениями. Но, ещё подумаю что можно сделать. Может позову на помощь жену Болгарина и спилю их. 🙂

    В коробке информационные буклеты, гарантийный талон и наклейка SS20 SPORT. Такие буклеты лежат во всех коробках. Но наклейки есть только в коробках с амортизаторами и опорами.

    Пружины с переменным шагом витков и занижением в -50 мм. Холодной навивки. Изначально хотел взять Eibach Sportline но потом решил собрать подвеску на компонентах одного производителя. Гарантия четыре года

    Они довольно легкие, и это хорошо. По словам производителя изготовлены из какой-то Японской стали. 🙂

    Пружины имеют прозрачную силиконовую оплетку предотвращающую стуки при сильном сжатии.

    В сравнении с обычной пружиной SS20.

    В коробке также куча буклетов и гарантийный талон-инструкция!

    В ней подробно описано, как демонтировать амортизаторы и заменить старые пружины. И какие для этого потребуются инструменты.

    https://www.drive2.ru/l/1108730/, https://www.drive2.ru/l/1578155/, https://www.drive2.ru/l/1780353/

    Установка стабилизатора подвески 20мм на ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать,

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector