Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт генератора лада приора

Ремонт генератора лада приора

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер

Снимите генератор с автомобиля.

Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

Снимите выпрямительный блок с генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора.

Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам.

Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве».

И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями).

При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

Выверните четыре стяжных болта.

Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

Выньте статор из крышки.

Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор.

Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

Установите накидной ключ на гайку или головку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала.

Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.

Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

Осмотрите контактные кольца.

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать.

Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора.

Тестер должен показывать бесконечность.

Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.

При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по сделанным меткам

Диодный мост генератора: цена и замена

При неисправности, а также полном выходе из строя диодного моста на автомобилях Лада Приора, зарядка аккумуляторной батареи либо совсем пропадет, либо же будет существенно меньше необходимой. Если выяснилось, что именно диодный мост стал причиной плохой зарядки, то его необходимо заменить на новый. Для этого понадобится снять генератор с автомобиля, и лишь после этого можно приступать к ремонту.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Так, чтобы снять и поменять диодный мост на автомобиле 2170 и его комплектациях, необходимо первым делом снять пластиковую крышку, под которой и находится выпрямительный блок.

После этого нам становится доступны все крепления данной детали. Стоит отметить, что в данном случае будет рассмотрен ремонт именно на примере генератора нового образца — имеется ввиду с обычной интегральной микросхемой и щеточным узлом, как на Калине, Гранте и других свежих автомобилях с передним приводом ВАЗ.

Из приведенного выше фото прекрасно видно, что первым делом необходимо открутить гайку крепления контакта щеточного узла, разумеется, все это делается при помощи обычного ключа на 13 мм. После чего отворачиваем оставшиеся болты крепления. Удобнее всего при этом использовать трещоточную рукоятку или головку с воротком на 8 мм:

Теперь остается самое интересное — отсоединить провода обмотки от каждого из диодов. Чтобы облегчить себе работу, сразу подготовьте две отвертки с плоскообразным лезвием.

После того, как со всеми диодами разобрались, можно без проблем снимать мост в сборе, что и продемонстрировано на фото ниже.

Установка нового происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, сборка производится внимательно, чтобы не возникло проблем после установки — короткого замыкания или наоборот, обрыва цепи, и т.д.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

  • 450 руб.
  • 600 руб.
  • 700 руб.
  • 900 руб.

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

Оставьте ответ Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ремонт генераторов на Lada в Москве

Генератор выходит из строя редко, тем не менее, это случается. Все узлы подвержены износу, и обеспечить себе корректную работу данного агрегата могут только те, кто соблюдает график ТО. Если у вас случилась поломка генератора, лучший выбор – обратиться в мастерскую компании «Электросервис».

Принципы обслуживания генераторов на Лада

Диагностика определяет эффективность ремонта. Только применение специальной диагностической аппаратуры дает возможность выявить даже скрытые дефекты и оценить степень износа деталей. Только так можно принять верное решение, касающееся замены тех или иных деталей узла.

Специфика генератора заключается в том, что данный узел практически всегда можно отремонтировать. В редких случаях понадобится замена. Восстановительные работы в общих чертах состоят из следующих процедур:

  • тестирования соединений и датчиков;
  • замены якоря, если обнаружена сгоревшая обмотка;
  • осмотра диодного моста;
  • установки регулятора напряжения;
  • замены подшипников.

Весь спектр этих работ выполняется оперативно, и клиент получает исправный автомобиль и все гарантии.

Материально-техническое оснащение является индикатором качества сервиса. У нас имеется собственный склад с запчастями, что позволяет проделывать все ремонтные работы максимально оперативно. В каталоге вы сможете ознакомиться с продукцией от таких брендов, как:

  • Unipoint;
  • Bosch;
  • Prestolite;
  • Motorherz;
  • Orme;
  • Motocraft;
  • Mobiletron и др.

Генератор прослужит вам долго и надежно, если вы защитите его от загрязнений и попадания воды, а также будете вовремя менять щетки. Для этого необходимо вовремя проходить техническое обслуживание.

Мы предлагаем вам возможность экономить

Наша компания предлагает своим клиентам удобный сайт, где вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся обслуживания генераторов. Консультацию можно получить в телефонном режиме, по номеру +7 (495) 215-03-54, или воспользовавшись формами «Обратный звонок» и «Задать вопрос специалисту».

Генератор для LADA Granta, Priora, 1114-1119 Kalina

Кросс номера: Bosch F000BL0652; ELD ELD-A-1118 14V-115A, ELD-A-1118 14V-135A, ELD-A-2170; KRAUF ALB0652, ALQ0652, ALR0652KL; Lada 11190370101003, 1119370101, 21700370101082, 2170370101013, 9402370114; LKD 9402.3701-06P, 9402.3701-14 P; Motorherz ALB0652WA, ALR0652WA; Prestolite JFZ1116, JFZ1118; WAI 1-3514-25W.

Применяемость: LADA Granta 1.6 2190 / LADA Priora 1.6 2170 / LADA Priora 1.6 2171 / LADA Priora 1.6 2172 / LADA (VAZ) 1114-1119 Kalina

Напряжение: 12 В. Сила тока: 115 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-DFM(FR).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, диодный мост, щетки, проставка под подшипник, шкив.

Средняя стоимость ремонта: 2 900 руб.

Генератор для LADA 1300, 1500, 1600, Nova, Samara, Toscana

Кросс номера: Bosch 0120488280, 0986034390, 0986034391, 9120331862, 9120331882; Cargo 110348; EL A12509, A12555S; ELD ELDA2108, ELD-A-2108-55A, ELD-A-2108B-55A; FEMSA ALS12N82; HC-PARTS CA295IR; KRAUF ALR0295, ALR0295BW, ALR8295, ALR9295KL; Lada 2101370100501, 21083701010, 2108370101004, 2108370101005, 2108-99, 2214B50A, 224370701, 2243707701, 224373701, 3723701, 5142.3771, 5142377110, T2214B50A, T2223701010; LKD 372.3701Р; Lucas LRA533; Motorherz ALR0295RB, ALR0295WA, ALZ0295RB; Unipoint ALTL032; Valeo 432876, 433483; WAI 20533R.

Применяемость: LADA 1300 1.3 [BA321011] 05.1978-01.1987 / LADA 1500 1.5 [BA32103] 11.1975-10.1986 / LADA 1600 1.6 [BA32106] 09.1972-08.1984 / LADA 1600 1.6 [BA32106] 03.1979-10.1986 / LADA Nova 1.2 1200 Junior [BA32101] 09.1981- / LADA Nova 1.3 1300 [BA32105] 09.1985-12.1990 / LADA Nova 1.3 1300 Spezial [BA32105] 05.1981- / LADA Nova 1.5 1500 [BA32103] 03.1985- / LADA Nova 1.5 1500 [BA32103] 09.1985-02.1993 / LADA Nova 1.5 1500 [BA32103] 08.1994- / LADA Nova 1.5 1500 [BA321083] 06.1989- / LADA Nova 1.6 1600 [BA32106] 01.1988- / LADA Nova 1.7 1700 [ECE] 08.1994- / LADA Samara 1.1 1100 [BA321081] 02.1988-12.1994 / LADA Samara 1.1 1100 [BA321081] 02.1996- / LADA Samara 1.1 1100 Forma [BA321081] 07.1991- / LADA Samara 1.3 1300 [BA32108] 01.1986-12.1994 / LADA Samara 1.3 1300 [BA32108] 01.1988- / LADA Samara 1.3 1300 [BA32108] 09.1991- / LADA Samara 1.3 1300 [BA321115] 02.1996- / LADA Samara 1.3 1300 Forma [BA32108] 05.1989-07.1997 / LADA Samara 1.3 1300 Forma [BA32108] 07.1991- / LADA Samara 1.5 1500 [BA321083] 01.1988- / LADA Samara 1.5 1500 [BA321083] 09.1991- / LADA Samara 1.5 1500 Forma [BA321083] 07.1991- / LADA Samara 1.5 1500 Forma [BA321083] 09.1991- / LADA Samara Forma 1.5 [VAZ-2111] 08.2003- / LADA Toscana 1.3 [BA32105] 12.1985-05.2012 / LADA Toscana 1.5 1500 [BA32103] 09.1983-02.1993

Напряжение: 12 В. Сила тока: 55 А.

Кол-во ручьев шкива: 1. Тип сигнала: L.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипник генератора, реле-регулятор, щетки генератора.

Средняя стоимость ремонта: 2 300 руб.

Генератор для LADA 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Priora

Кросс номера: Bosch 0986083110; Cargo 111811; DYN Г2110-80А; EL 456.020.0; ELD ELD-A-1118, ELD-A-2110-115A, ELD-A-2110-135A, ELD-A-2110-80A, ELD-A-2110h-115A, ELD-A-2110h-135A, ELD-A-2112-115A, ELD-A-2112-90A; HC-PARTS CA1347IR; Iskra 11201440, AAK5102; KRAUF 9402.3701P, ALI1347, ALR1347; Lada 11183701000, 211037001010, 21103701010, 21120370101007, 21120370101008, 21120370101009, 211237001010, 2112370101001, 2112370101002, 2112370101006, 9402.3702, 9402.3703, 9402.3704, 9402.3705, 9402.3706, 94023701; LD 2112-70101008, 51023771; MAHLE 72735185; Motorherz ALR1347RB, ALR1347WA; WAI 1-3607-25W; АТЭ 94023701У; ЭМ 3727.3771-170, 3747.3771-93.

Применяемость: LADA (VAZ) 2110 2111 2112 1.5i 16V / 1.5i 8V / 1.6i 16V / 1.6i 8V 1998 — / LADA (VAZ) 2113 1.5i 8V 2004 — 2013 / LADA (VAZ) 2114 1.5i 8V 2003 — 2013 / LADA (VAZ) 2115 1.5i 8V 1997 — 2012 / LADA (VAZ) Priora (07-) 1.6i 2007 —

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L(Bolt).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипник генератора, щетки, шкив генератора.

Средняя стоимость ремонта: 1 900 руб.

Генератор для LADA 111, 112, Niva

Кросс номера: Cargo 112191; HC-PARTS CA1472IR; Iskra 11201498, AAK5105, IA0498; KRAUF ALI1472UX, ALR1472; Lada 212143701010; MAHLE 72735533; Motorherz ALR1472WA; Valeo 437819.

Применяемость: LADA 111 1.5 16V 1499 1995- / LADA 111 1.6 1596 2005- / LADA 112 1.5 16V 1499 1995- LADA Niva 2120 1.7 LADA Niva 21213 1.7 LADA Niva 21214 1.7 LADA Niva 2131 1.7

Напряжение: 12 В. Сила тока: 80 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L(Bolt).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, реле-регулятор, шкив.

Средняя стоимость ремонта: 2 200 руб.

Генератор лада приора. Замена ремня и ремонт генератора своими руками.

Генератор лада приора. Замена ремня и ремонт генератора своими руками.

Как поменять ремень генератора на Приоре с кондиционером или без? Как отремонтировать генератор лады приоры? Эти и другие вопросы в этой статье с примерами и фото.

Содержание:

Первая замена ремня произошла на 50000 км пробега Заводской ремень потрескался и рассохся.

На замененном ремне я проехал всего 11000 км состояние но ремня как показало было такое же как у заводского: трещины ручейков и расслоение. Только одно отличие: ремень не ссохся как заводской.
В этот раз решил заменить ремень генератора приоры своими руками. Итак, для работы необходимо: ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора, головка на 17, головка под звездочку на 10,

ключ для натяжения ремня генератора

два ключа на 13, WD40, монтировка. Итак для начала брызгаем ВэДэшкой болт кронштейна и болты крепления подушки двигателя.

Спустя минут 10 , как вэдэшка сработала откручиваем гайку кронштейна крепления, затем поддомкрачиваем правое переднее колесо

подкладываем под двигатель что нибудь , но осторожно, не продавить поддон

снимаем колесо Приоры

Немного опускаем машину на домкрате,отвинчиваем и снимаем натяжной ролик ремня, отгибаем сам ремень и откручиваем болты крепления подушки двигателя.

Затем плавно опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель. Осторощнее с поддоном.
Двигаем подушку в сторону двигателя. Этого должно хватить для извлечения ремня и установки нового ремня генератора.

Просовываем ремень генератора приоры в образовавшейся щели под подушкой

Когда ремень установлен приподнимаем машину домкратом чтобы опустился двигатель, следим за подушкой, чтобы она встала строго на свое место и за ремнем генератора, чтобы его не зажало. Затем прикручиваем болты подушки двигателя и гайку кронштейна.

Ставим колесо, опускаем машину с домкрата.

Новый ремень с маркировкой подходящей на 21126 двигатель

длина ремня генератора приоры 1115

Ослабляю верхний болт крепления генератора ключами на 13. Поддеваю мерталлическим ломом, отодвигаю генератор приоры в сторону ролика. В этом положении фиксирую генератор, болтом чтобы он не мешал.
Ставлю ролик на свое место. Но вот болт никак не удавалось наживить даже. Немного подумав придумал приспособление типа крана. На фото будет понятно

Смысл такой: нужно немного приподнять, чтобы выровнять болт.
Ремень не должен выходить за край ролика или шкива. все должно быть ровно.

Болт сразу не затягиваем , т.к. нам еще надо отрегулировать натяжение ремня.
Берем рожковый на 17 и регулировочный ключ ремня

Ключом натяжения и регулировочным роликом натягиваем ремень против часовой стрелки. Удерживая ключ в нужном положении затягиваем аккуратно болт на 17.
Заводим мотор. Если посторонних звуков нет, то значит все хорошо.

на фото видно верхний болт крепления генератора

На приоре был установлен генератор Элдикс 135 ампер. Проработал всего два года и сломался. Решил поставить приобрести такой:

, производства КЗАТЭ каталожный номер

9402.3701-14 для приоры люкс с кондиционером на 115 ампер.

Ничего дорабатывать особо не пришлось. Разница в генераторах (тот, что нижний- ПРИОРА ЛЮКС С КОНДИЦИОНЕРОМ)

Разъем генератора не нашел, просто купил штекер от концевика включения фонарей заднего хода на ВАЗ-2108

Доработка понадобилась на силовом выводе «В+». Нужно рассверлить всего клемму плюса под этот штырь, чтобы клемма налезла

.
Подсоединяем разьем к генератору на выводы «L» и «W» и запитал провод возбуждения (на обычных генераторах обозначается буквой «D») на вывод «L».

Проверяем мультиметром сколько выдаёт напряжения генератор Приоры:

— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)

— подсоединяем клеммы мультиметра, Смотрим какое напряжение
— заводим машину
— подсоединяем мультиметр. Смотрим. Если рост напряжения небольшой – нужно ремонтировать генератор. В идеале должно стремиться к 14 в

У меня было 11.5 вольт , то есть аккумулятор у меня был практическин без зарядки.

По симптомам – это регулятор напряжения (щётки) или сгорел диодный мост.

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

Снимаем генератор лада приора, для этого:
— Ослабляем болт генератора, снимаем ремень
— отключаем два провода

— откручиваем два болта

— откручиваем переднюю защиту и через низ вытаскиваем генератор приоры

Далее снимаем пластиковый кожух генератора, отодвинув защелки, и снимаем диодный мост. У меня оказался сгоревшим один диод из 6,

диодный мост на 6 диодов старого образца

Позже купил регулятор напряжения на приору(щётки или шоколадку), всё это установил.

И генератор вообще перестал работать. Оказывается нужен не этот диодный мост.

Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от 2110. А я поставил нового!

Снова поменял, поставил., и генератор стал выдавать 14.2 вольт.

Поменял Генератор на КЗАТЭ 90А в каком то автосервисе.

И вроде бы всё отлично. Но тут стало жарко – включил кондиционер.Ремень засвистел. Решил подтянуть, да не тут то было…
продавцы оригинальных запчастей продали мне следующее

Не правильный ремень. Он длинный!

Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !

Пришлось поехать в магазин и купить новый

Правильный ремень на приору с кондером и эур

Решил менять сам.

1. Понадобится ремень 6PK1115
2. Сначала откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
4. Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!)
6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя

7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.

8. Снимаем старый ремень и ставим новый.
9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера.
10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень.
11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера.
12. Прикручиваем подушку двигателя.
13. Заводим двигатель, включаем кондиционет и включив кондиционер.
14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и ставим колесо на место.
15. Опускаем машину с домкрата.

Тормозные колодки на Приору

Этот ремонт приоры можно назвать несложным и займет он от силы час времени
Если нажатии на тормоз появился

Ремонт генератора или замена диодного моста и регулятора напряжения

Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом.

В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор:
— заводим машину
— отсоединяем клеммы
— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)
— подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам

У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть диодный мост и регулятор напряжения (щётки). Что ж, купил пока диодный мост.

Снимаем генератор:
— расслабил болт, снял ремень
— отсоединил 2 провода
— открутил 2 болта
— открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор

Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное.

Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил.

Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором))
Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил))
P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.

Лада Приора Седан 2007, 107 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2016

Комментарии 38

Мне бы щас диодный мост и рыле в 350 р… Мечты бля

диодный мост который был куплен он от так называемый Шевроле-Нива с регулятором напряжения от 10-ки он не работает, вот если докупить регулятор от шнивы, то генератор стал-бы немного лутше работать, мощности не прибавится, но напряжение будет более стабильным

У меня последнее время такая же беда. Генератор выдает 13 в и соответственно постоянный недозаряд АКБ и мерцание света на холостых. А пару дней назад обороты прыгнули до 2000 в мин. Нужно начинать что то делать.

Совет! Установите на свой генератор (ТРЕХ УРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ) и Вы ЗАБУДЕТЕ О НЕДОЗАРЯДЕ генератора НА ВСЕГДА ! В интернете есть инфа об этой приблуде. Я мучался с недозарядом четыре года. И вот уже шесть лет пользуюсь этой приблудой которая не разу не дала збоя!

подскажите стоит регулятор bosh 14v разве он может давать больше 14v а то проверерял на работе у меня на 13.8 отсекает, все утверждают что должно отсекать на 14.3, ну как может быть если предел 14v? очень интересно подскажите

В пятницу сдох гена, перестал давать зарядку, причем ни с того ни с сего. За выходные начитался на форуме всяких страстей и уже приготовился к замене гены. Сегодня поехал на станцию, т.к. на улице холодно и самому возиться не хотелось. Мастер гену снимать с машины не стал, скинул провода, пластиковый кожух, реле-регулятор и диодный мост. Извратился он конечно, но оказалось вполне реально заменить реле-регулятор не снимая гену. Все прозвонил, все работает, опять поставил все назад, горит значок батарейки на панели и зарядки нет, заменил реле-регулятор и все проблема ушла. Заплатил за реле и работу 1000 руб. реле в магазе стоит 300 руб. остальное работа. Но извращаться и резать руки не хочу и никому не советую. Если проблема повториться то полезу сам в следующий раз, опыт уже есть.

А в курсе ли, подходят ли разные таблетки на приоровский геныч 115А? Поставил подходящую таблетку с щетками вместе которая, так сгорела через недели две. Прыгала напруга потом и полетела. 11.6-13.8.(( может дело в таблетке или разницы нет какую ставить? От мощи не зависит геныча? Или это брак ее

А эта черная хрень под названием конденсатор — она покупается в магазине или их нет продаже?

Дружище, спасибо тебе огромное за статью. Такая же фигня, разобрал и также на диодном мосту оказался 6 диод оплавлен и ножка болтается в нём. Не был до еонца уверен, а теперь точно знаю, что это он- буду менять. Ещё раз спасибо!

Я снял диодный мост и пошел в магаз, и то в магазе мне пытались впарить не тот. Но гену не снимал. Щетки тоже поменял, теперь надо менять контактные кольца

Че за кольца такие

Контактные кольца ротора, генератора.

Если люфт будет с 1 мм на конце колец, чем это чревато? Загнул неслучайно вал(( вибрации нет. Щеткам хана не будет? Или только подшипникам?

если честно не знаю, но думаю если вал загнуть, то проблема всплывет рано или поздно.

у тебя новый мост без «доп» диодов! поэтому и не было зарядки. они нужны для правильной работы реле регулятора

У меня такая же фигня, только у меня наверное генератор еще меньше выдает, так как могу заглушить машину потом через минут 5 завести, а она не заведется так как акум севший, поменял щетки и натянул Ремень генератора, не помогло т.к. на приборной панели загорается зарядка акума, попробую поменяю диодный мост не поможет прийдется генератор покупать 🙁

Привет а нет фотографии диодного моста от десятки который?

Есть, 5 фотография в данном блоге.

Только при заведенной машине, давайте не будем отсоединять клеммы, так как может полететь мозг у машинки. Если она на инжекторе конечно, для карба не относиться там компа нет насколько я знаю. Если в чем то не прав пишите ниже ответы люблю критику

Сборка и разборка генератора Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля лада приора (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

4. . затем снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

6. . и снимите выпрямительный блок с генератора лада приора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора ваз 2172. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера ваз 2170 priora (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора лада приора.

13. . выверните четыре стяжных болта.

14. . и, поддев отверткой, снимите крышку генератора ваз 2171 со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки.

16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора lada priora).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора лада приора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

23. . и снимите шайбу.

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора ваз 2171.

25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный совет
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы .

32. Соберите генератор ваз 2170 в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

Ремонт генератора Lada (Лада). Ремонт стартера Lada (Лада). Купить генератор Lada (Лада). Купить стартер Lada (Лада).

Анонс: автомобили калина считаются бюджетным вариантом для тех, кто стремится сочетать удобство и недорогое техническое обслуживание. Однако даже новое авто однажды может отказать при запуске двигателя. виной этому – неисправности со стартером, устранить которые поможет хороший ремонт.

Когда назрела необходимость провести ремонт стартера калина, многие владельцы этого авто думают, что обойдутся своими силами. На самом деле некоторые технические особенности этого устройства требуют именно профессионального вмешательства. Например, с успешной разборкой стартера и изучением его внутренних деталей вполне можно справиться и у себя в гараже. Однако мало кто из обывателей знаком с правильной оценкой состояния привода, а также с критериями изношенности зубцов приводной шестерни. Вот почему ремонтные работы лучше всего доверить специалистам нашей автомастерской.

Хороший ремонт стартера калина всегда начинается с точной диагностики. Вначале проверяется работа стартера в сборке, а затем его отдельные детали – как на специальном стенде (например, втягивающее реле), так и визуально, на предмет механических повреждений (вилки, втулки, поверхности коллекторных колец и др).

Если в ходе проверки стартера, установленного на автомобиле, происходит отключение всей приборной панели, наши специалисты сразу же проверяют аккумуляторную батарею, а также подходящие к ней клеммы. Это самая распространенная проблема, с которой сталкивается множество автомобилистов. Вместо того, чтобы выполнять ремонт стартера калина, достаточно будет заменить аккумулятор либо просто аккуратно зачистить поверхности контактов.

Если стартер не срабатывает при включении, проблемы следует искать внутри него. Наши опытные мастера начинают с осмотра электродвигателя, после которого переходят к остальным деталям. Вполне возможно, что двигатель стартера в полном порядке, но произошло нарушение электроцепи во втягивающем реле, и она попросту не замыкается. Поэтому контакт теряется, а автомобиль не заводится. Такие работы смогут быстро проделать электрики с большим практическим опытом, работающие на нашей СТО.

Еще одна распространенная проблема, из-за которой требуется ремонт стартера калина – это неисправности с контактной группой зажигания (либо с одним из ее разъемов). Устранить ее можно в ходе разборки и прозвонки контактов, чтобы обнаружить место неполадки.

Когда стартер разобран, наши специалисты обязательно проводят отдельную проверку втягивающего реле. Несмотря на небольшие габариты этого технического узла, обрыв в его обмотках (удерживающей либо втягивающей) – вовсе не редкость. Если не устранить его вовремя, дальнейший ремонт стартера калина может вылиться в солидную для обладателя авто сумму. Ведь именно обрыв обмоток становится причиной короткого замыкания и возгорания крупных, дорогостоящих деталей.

Замена втягивающего реле будет нужна, если авто заводится с перебоями. Замена реле отнимает совсем немного времени. А благодаря высокому профессионализму нашего персонала и прямому сотрудничеству с производителями оригинальных запчастей подбор реле на складе не составит особого труда. К тому же ремонт стартера калина на нашей СТО будет сопровождаться гарантией качества – как на приобретенные комплектующие, так и на весь комплекс выполненных работ.

Если включение стартера все же происходит, но он вращается слишком медленно (малые обороты), причиной этому могут быть не только изношенные щетки или втулки. Иногда источником такой неисправности становится один из магнитов, выпавший из обоймы статора. Выявить это можно путем специальных замеров напряжения и в ходе детальной разборки устройства. Тогда ремонт стартера калина будет состоять восстановления обоймы статора.

Когда стартер не отключается после запуска двигателя, а продолжает крутить «вхолостую», возможно, пришел в негодность бендикс. Обычно осмотр показывает либо серьезные повреждения обгонной муфты, либо сломанные зубцы. Однако мог попросту ослабнуть и сам венец маховика, в сцепление с зубцами которого входят зубцы бендикса. В этом случае будет необходим не сколько ремонт стартера калина, сколько устранение люфтов приводной шестерни и ее регулировка, а также фиксация положения маховика.

Практически все расходные комплектующие, необходимые для ремонта автомобилей калина, не отличаются дороговизной, и всегда есть в наличии на нашем складе. Если возникли сомнения насчет подходящей модификации при их подборе, можно воспользоваться бесплатными консультациями наших мастеров. Все что необходимо знать – это год выпуска авто и тип двигателя. Поэтому откладывать ремонтные работы надолго не стоит. Чем раньше будет проведен осмотр и диагностика автомобиля, тем меньше может оказываются расходы на приобретение запчастей и сумма на ремонтно-восстановительные работы. А гарантия, предоставляемая каждому клиенту нашей автомастерской, и высокий квалификационный уровень персонала помогут надолго забыть о серьезных неполадках.

Профилактика от опытных специалистов

Иногда не удается завести автомобиль с первого раза. В такой ситуации необходимо срочно обратиться на СТО и выполнить проверку технического состояния электросистемы. Довольно часто, для решения этой проблемы приходится стартер Приора купить. Механизм отвечает за пуск мотора, и если он выйдет из строя, автомобиль будет парализован. Важно, чтобы каждый автовладелец постоянно следил за исправностью детали, занимался ее обслуживанием. Чтобы продлить срок эксплуатации агрегата, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

  • Регулярно проводите диагностику, выявляйте отклонения и устраняйте их до появления серьезных неисправностей.
  • Правильно эксплуатируйте запчасть.
  • При появлении симптомов неполадок, сразу обращайтесь в мастерскую.

Часто пренебрежение подобными рекомендациями приводит к отказу устройства. Чтобы вернуть транспортному средству дееспособность, появляется необходимость стартер Приора купить. Отметим, что проведение восстановительных работ, покупка новых запчастей влекут за собой большие финансовые потери. Намного выгоднее регулярно проводить диагностику и быть в курсе технического состояния автомобиля, чем тратить деньги на ремонт. Многие водители не считают необходимым и целесообразным проводить профилактические мероприятия, в результате чего происходят сбои в работе устройства, и возникает ряд неисправностей.

Строение агрегата

Устройство включает в себя множество деталей, каждая из которых выполняет определенную функцию. Очень важно, чтобы автовладельцы следили за функционированием каждого компонента, в таком случае вам не придется на Калина стартер купить. Понимая принцип работы механизма, вы сможете безошибочно определить появление сбоя и предотвратить его развитие. Информация пригодится и для общения с работниками мастерской – вы будете понимать, о чем ведут речь специалисты. Если вы еще не разобрались со строением детали, предлагаем изучить главные компоненты. К ним относят:

  • Электрический мотор.
  • Обгонную муфту.
  • Автоякорь.
  • Щетки.
  • Реле-регулятор.

Если произойдет сбой хотя бы в одном из компонентов, это может привести к отказу агрегата и необходимости на Калина стартер купить. Элементы работают в тандеме, поэтому необходимо следить за техническим состоянием каждого из них.

Не стоит принимать за брак строение детали, отличное от вышеперечисленного. Подобные отклонения вполне допустимы. Они зависят от технических особенностей транспортного средства. Рекомендуем не упускать этот момент при покупке новой запчасти или комплектующих. Обязательно сообщите консультанту о марке детали, которая использовалась ранее. Такая информация поможет правильно подобрать новый механизм. Помните, если устройство не будет соответствовать требованиям автомобиля, будут часто возникать его поломки, и вам придется купить стартер для Калины.

Неисправности запчасти

Как и в любой детали, в стартере происходят поломки, которые разделены на две категории. Каждая из них обладает определенными причинами появления, признаками. Опишем коротко виды поломок

Первая группа – это механические неполадки. Они легко определяются при помощи визуального осмотра агрегата. Для этого не потребуется использовать какое-либо специальное оборудование, вы увидите сбой невооруженным глазом. Определить неисправность сможет даже не очень опытный автомобилист. Необходимость купить стартер для Калины появляется тогда, когда повреждены сразу несколько компонентов запчасти. Как правило, причиной поломок выступает естественный износ устройства, при котором наблюдается стирание элементов, повреждения поверхности. В большинстве случаев, чтобы транспортное средство смогло нормально функционировать, достаточно заменить износившийся компонент на новый.

Электрические поломки определить сложнее. Для этого проводится тестирование агрегата на специальном стенде. Из-за того, что часто неполадки никак себя не проявляют, многие автомобилисты даже не знают об их существовании. В результате электросбоев перегорают провода, выгорает обмотка, происходят межвитковые замыкания. Довольно часто неисправность всплывает слишком поздно – когда спасти механизм уже невозможно. Именно такой вид поломок чаще других приводит к необходимости купить стартер Лада Приора.

Независимо от того, какой тип поломки приключился в вашем случае, главное – это своевременно обратиться на СТО. От этого зависит возможность спасения агрегата, поэтому не стоит откладывать визит в мастерскую.

Куда обратиться

Некоторые автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к своим товарищам. Несомненно, любой знакомый постараемся вам помочь, однако он не даст гарантии, что в скором времени неполадка не возникнет снова. Если не соблюдать все тонкости при восстановлении электромеханических деталей, можно повредить и сопряженные агрегаты. В таком случае, придется не только купить стартер Лада Приора, но и выполнять установку дополнительных запчастей.

Мы считаем, что доверять автомобиль нужно настоящим профессионалам. Специалисты нашей мастерской на протяжении многих лет успешно проводят ремонты деталей, знают все тонкости и нюансы их функционирования. Мы с уверенностью можем заявить, что после обращения к нам на СТО, транспортное средство прослужит долгие годы.

В первую очередь, специалисты выполняют снятие устройства, его очистку и тестирование на специальном оборудовании. Они внимательно осматривают компоненты, в случае их непригодности, выполняют замену. При наличии повреждений в нескольких частях, может возникнуть необходимость купить стартер Лада Приора.

Мы стараемся сделать сервис, обладающий высоким качеством. Кроме оказания услуг по восстановлению запчасти, их обслуживанию, мы предлагаем большой выбор электромеханических деталей. Если спасти устройство не удастся, среди огромного выбора агрегатов, специалисты помогут подобрать наиболее оптимальный вариант. У нас вы отыщите устройства мировых производителей по разным ценам. Только на складе можно купить стартер Лада Приора по выгодной стоимости, и быть уверенными в качестве запчасти.

Замена генератора на приоре

Добро пожаловать!
Генератор – питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.

Примечание!
Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!

Краткое содержание:

  • Замена генератора
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится генератор?
В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110»), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т.д.).

Как заменить генератор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Генератор для Приоры нужен мощный, потому что в ней очень много находится электроники и слабенький генератор попросту с ней не справится, применяются в основном в таких автомобилях генераторы, которые носят маркировку 5102.3771 и имеют мощность в 80, в люксовых же версиях в разы больше электронных частей и вместе генератора на 80 Ампер, в них стоит генератор на 115 Ампер, который кстати и вместо обычного на 80 Ампер поставить тоже можно, просто поработать чутка нужно будет!

Снятие:
1) В начале парочку деталей снять нужно будет, а именно клемму скинуть с аккумулятора минус (Как скинуть клемму, читайте в статье: Замена АКБ на автомобиле) и ремень, который на шкив генератора одет и на шкив коленвала (Как снять ремень генератора, читайте в статье: «Замена ремня генератора», но только вам подушку двигателя поднимать не нужно, вы вить не собираетесь ремень менять, а только лишь генератор заменить хотите, поэтому просто со шкива генератора ремень скиньте и приступайте к снятию самого генератора с автомобиля).

2) После всех проделанных операций, отсоедините провода которые к генератору подходят и на нём крепятся, всего три провода на него идёт, первый провод идёт в виде разъёма и к выводу он подсоединяется (Указан красной стрелкой, на фото он уже отсоединён), его самым первым и отсоедините, а два остальных провода выполнены в виде клемм они закрыты резиновым защитным колпачком (Данного колпачка на фото вы не увидите, потому что он снят с проводки), этот колпачок отогнуть будет нужно и после чего отвернув гайку крепления клемм (Указана синей стрелкой), скинуть обе клеммы с вывода B+ генератора.

3) Когда с проводкой всё будет законченно, отверните полностью гайку болта крепления нижнего крепления генератора (см. маленькое фото) и снимите её с болта, после этого молоточком и пассатижами (Или чем вам удобно будет) аккуратно выбейте болт и тем самым снимите его и положите на видное место, сразу же после чего полностью отверните гайку за счёт которой генератор к верхнему кронштейну крепится (Указана красной стрелкой) и полностью вывернув регулировочный болт (Данный болт мы в этой статье вам не покажем, потому что его многие и так знают, если же вы не знаете где он расположен, тогда перейдите к статье в которой объясняется замена ремня генератора на приоре, мы на неё ссылку чуть выше ещё давали), снимите его и сам генератор с автомобиля.

Установка:
Новый генератор устанавливается в обратном порядке снятию на автомобиль, если вы вдруг решили поставить себе вместо 80 генератора, 115 генератор Катэк от Приоры люкс, то в этом случае разъём взять придётся, потому что разъём D+ совсем другой в генераторе на 115 А идёт, более подробно о том как подключить разъём D+ смотрите на фото ниже, по этой небольшой схемки, всё отлично понять можно и совершенно сложного в этом нет ничего, вы только разъём проводов купить не забудьте в автомагазине для 115 генератора, оставшиеся же два провода, подсоединяются точно так же.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткий наглядный процесс замены генератора, можно в видео-ролике, который располагается ниже:

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Ремонт генератора

В автомобили устанавливают гене­раторы различных производителей, которые могут незначительно отли­чаться конструкцией (выпрями­тельным блоком и регулятором на­пряжения и способом их крепле­ния). Ремонт всех генераторов не имеет принципиальных отличий.

В автомобилях без компрессора кондиционера можно заменить ре­гулятор

напряжения и выпрями­тельный блок, не снимая генератор с двигателя.

Для выполнения работы потребу­ются:

— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной ба­тареи;

— трех или двухзахватный съем­ник;

— оправка из набора чашечного съемника для выпрессовывания пе­реднего подшипника.

Снимаем генератор с автомобиля (см. выше).

Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

3. Крестовой отверткой отворачи­ваем два винта крепления регулято­ра напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регуля­тора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

5. Накидным ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, соединяю­щих выводы обмоток статора с бло­ком выпрямителей (запомните, как установлены изолирующие и упор­ные шайбы).

На генераторах некоторых произ­водителей выпрямительный блок закреплен винтами.

6. Осторожно отгибаем в сторощ провода выводов обмотки статора.

7. Крестовой отверткой отвора­чиваем винт крепления конденса­тора.

8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором.

9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

10. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

11. Торцовым ключом на 8 мм от­ворачиваем четыре болта, стягиваю­щих переднюю и заднюю крышки генератора.

12. Шлицевой отверткой аккурат­но раздвигаем крышки генератора.

13. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от перед­ней крышки.

Для определения технического со­стояния заднего подшипника пока­чайте из стороны в сторону и энер­гично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращать­ся без заеданий и посторонних шу­мов. Неисправный подшипник не­обходимо заменить.

14. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положе­ния относительно задней крышки).

15. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Для определения технического со­стояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращай­те переднюю крышку. Если под­шипник заедает, имеет значитель­ный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить. Завод-изготовитель рекомендует ме­нять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генера­тора, так как он завальцован в крыш­ке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже сто­имости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целе­сообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

16. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

17. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной 3 и плоской шайбой 2, дистанционную втулку 1.

18. Наворачиваем гайку крепле­ния шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами мо­лотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

19. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

20. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

21. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок:

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.

а) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов 1, а щуп положительного вывода — к выводу проверяемого диода 2. Исправный щуп не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в котором запрессован проверяемый диод, щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.

Аналогично проверяем другие си­ловые диоды.

4. Проверяем регулятор напряже­ния:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения;

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте по­лярность. Неправильное подсоеди­нение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения.

Вольтметром контролируем на­пряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора:

1 — мультиметр (в режиме вольтметра);

2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод ре-гулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5—14,7 В;

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.

5. Проверка конденсатора:

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Сборка генератора

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары наносите только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по полоборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изо-лирующие шайбы.

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector