Капитальный ремонт двигателя ваз 21213 цена

Капитальный ремонт двигателя ваз 21213 цена

Наш автосервис производит частичный ремонт двигателя Нивы и других моделей ВАЗ (ремонт головки блока цилиндров, замена натяжителя, успокоителя и пр.) и капитальный ремонт двигателя автомобилей ВАЗ всех модификаций, с расточкой и шлифовкой ГБЦ, блока цилиндров, коленчатого вала.

Обработка по плоскости ГБЦ позволяет получить чистые поверхности, устранить прогиб и другие дефекты привалочных плоскостей, возникшие в процессе эксплуатации двигателя.

Многолетний опыт и современное оборудование позволяет давать каждому клиенту гарантию на ремонт.

Используются запчасти отечественного и импортного производства. Сроки минимальны.

Возможна вас интересовала диагностика двигателя? Или хотите купить запчасти для ДВС?

На заметку рачительному хозяину Нивы полезным материалом станет «Устройство двигателя» в разделе «Двигатель»

ЦЕНЫ на РЕМОНТ а/м “НИВА“

Бензонасос 21214, с/п

Бензонасос 2123, с/п

Бензонасос, с/п (карбюратор)

Гидрокомпенсаторы 21214 , 2123, замена

Датчик давления масла, с/п

Датчик скорости, с/п

Датчик температуры охл . жидкости, с/п

Двигатель в сборе 21213, с/п

Двигатель в сборе 2123, с/п

Двигатель инжекторный , компьютерная диагностика

Двигатель, капитальный ремонт (со снятием и установкой)

Дроссельная заслонка всборе , замена

Жидкость охлаждающая, замена

Карбюратор, мелкий ремонт

Карбюратор, полный ремонт

Катушка зажигания (21213), замена

Клапаны двигателя, регулировка

Колпачки маслосъемные, замена с рег клапанов

Крышка передняя двиг , с/п (21213)

Масло и масляный фильтр двигателя, замена

Модуль зажигания 21214 ,2123, замена

Натяжитель цепи , замена

Прокладка головки блока цилиндров 2123,21214, 21213,замена

Прокладка клапанной крышки двигателя, замена

Прокладки впускного и выпускного коллектора, 21213,замена

Прокладки впускного и выпускного коллектора,2123,21214, замена

Распредвал двигателя, замена с регулировкой клапанов

Распредвал двигателя, с/п (21214)

Ремонт головки блока цилиндров

Ремень генератора, 21214(с ГУРом ),замена

Ремень генератора, 2123,замена

Ремень генератора, регулировка натяжения

Ремень генератора,21213, замена

Сальник коленвала задний, замена

Сальник коленвала передний, замена

Свечи зажигания, замена 2121-21214, 2131

Трамблер (2121,21213), с/п

Успокоитель цепи ГРМ, с/п

Успокоитель цепи ГРМ, с/п (21214)

Фильтр воздушный, замена элемента (инжектор)

Фильтр воздушный, замена элемента (карбюратор)

Для ремонта автомобильного двигателя Лада Нива квалифицированные специалисты. При этом для выполнения качественных ремонтных работ нужно иметь специализированный инструмент и оборудование.

Разбор двигателя Лада Нива в гаражных условиях вряд ли способен решить проблему. Рекомендуем посетить наши специализированные автосервисы в Москве, где проводится полноценная диагностика мотора. После ее выполнения будет известна причина, способ и цена решения проблемы двигателя.

Допускается возникновение сложных ситуаций, при которых мастеру СТО не удается найти дефект в течение нескольких часов. Наш автосервис устанавливает фиксированную стоимость диагностики двигателя в отличие от других организаций, устанавливающих оплату за норма-часы. Даже если Вам придется оставить автомобиль на сутки, стоимость диагностики не изменится.

Цена ремонта двигателя на Лада Нива :

Когда делать ремонт двигателя:
– повышенный расход моторного масла в ДВС;
– дым с выхлопной трубы;
– нагар на свечах зажигания;
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– повышенный расход бензина;
– существенное падение мощности двигателя;
– стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
– низкое давление масла в двигателе;
– двигатель перегрели.

Гарантия на ремонт двигателя – 6 мес. без ограничения по пробегу.

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Двигатель ВАЗ 21213 — 1,7л.

Характеристики двигателя Нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214)
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,4
Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб.
Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ93
Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Масса двигателя Нива — 117 кг
Габаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель Нивы 21213:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива :
1. По данным завода – 80 тыс.км
2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 90 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс.
Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Тюнинг двигателя Нивы 21213 и 21214

Чип тюнинг двигателя Шевроле Нива или 21214

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Как дешево увеличить мощность двигателя ВАЗ 21213

Вопрос на повестке дня: как увеличить мощность двигателя нивы без особых ухищрений? Первая стадия — увеличить ход поршня до 84 мм используя коленвал от ВАЗ 2130 , поршни 82мм со смещением поршневого пальца на 2мм и у нас уже 1.8л. Вторая стадия — расточить цилиндры под 84 мм поршен, таким образом собираем двигатель 1.9 на ниву. Для полноценного форсирования двигателя ваз 21213 нужно добавить более производительный карбюратор, расточить каналы ГБЦ(как это делать описано в ТУТ), диаметр впуска 33мм и выпуск 31 мм, желательно использовать легкие шатуны, в итоге получим около 100 л.с.
Третья стадия — строим мотор 2 л. Покупаем на рынке тюнинговый коленвал с ходом 88мм и поршни 84мм со смещением пальца 4мм. Полноценная доработка двигателя ваз 21213 будет завершена после установки распредвала Нуждин (или аналога) с подъемом 11.2, легкого маховика, легких шатунов и доработанного карбюратора, все это в сумме даст около 110 л.с.

Варианты расточки двигателя Нива

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84

85 л.с.
Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,9 л. 84х84
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
2,0 л. 84х88

16 клапанный двигатель на Ниву

Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.

Турбина на Ниву

Плюсы и минусы описаны ТУТ в разделе «Турбо классика».

Компрессор на Ниву

Используем кит комплекты на основе нагнетателя ПК-23-1 или аналоги с давлением 0,5 бар, форсунки от 406-го волговского мотора, поршневая остается заводская, на выходе более 100л.с. Ресурс сократится, но не критично.
Ставить более производительные нагнетатели нерекомендуется, заводская поршневая не выдержит и мотор потребует значительных дорогостоящих изменений.

Капитальный ремонт двигателя

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12324
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 19.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 50
Откуда: Нижний Тагил
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21213 1997г.было. теперь Lada 4х4 Urban 2018

Рег.: 20.10.2007
Тем / Сообщений: 7 / 4557
Откуда: Красноярск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 1989, ВАЗ-2121 1979

wet
успокоитель, башмак натяжителя, автоматический натяжитель Пилот (если нету). Масло обкаточное, маслофильтр. Набор прокладок двигателя. Маслосъёмные колпачки.

В процессе дефектовки понадобятся вкладыши. Возможно понадобятся: поршневая группа (если точить придётся, то точат под поршни), диск или комплект сцепления, выжимной подшипник, подшипник в коленвалу, цепь привода ГРМ, звёздочки цепи привода ГРМ, и так далее.

Также капиталку двигателя можно приурочить к другим работам, я например заодно снял КПП и РК, первую перебрал из-за звуков при езде накатом, второй корпус надо было поменять. Можно например газелевскую помпу заодно поставить, один фиг тосол сливать, ну и так далее.

Рег.: 19.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 50
Откуда: Нижний Тагил
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21213 1997г.было. теперь Lada 4х4 Urban 2018

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 36
Авто: 21213, 1994г

там вкладыши, и сразу ты их не купишь никак, пока не замеришь шейки.

цепь да, то есть все что касается ГРМ- цепь, шестерни, натяжитель, башмак, успокоитель. помимо этого все прокладки, сальники.
все остальное требует дефектовки и замеров.

Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 8
Откуда: Zhukovsky
Возраст: 30
Авто: NIVA 2121(НИВА 1600) 1982 г.в.

Рег.: 19.04.2009
Тем / Сообщений: 1 / 149
Откуда: КИРОВ
Возраст: 36
Авто: 21214 2002г.в

Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 8
Откуда: Zhukovsky
Возраст: 30
Авто: NIVA 2121(НИВА 1600) 1982 г.в.

Рег.: 24.04.2010
Сообщений: 30
Откуда: новотроицк оренбургская обл
Возраст: 46
Авто: ВАЗ-21213 1996

Рег.: 23.11.2011
Сообщений: 14
Откуда: ХМАО
Возраст: 50
Авто: 21213 2000

Рег.: 03.03.2006
Сообщений: 1374
Откуда: Украина. Харьков
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2123 2008г.в Geely Emgrand EC 7 2014

Рег.: 13.04.2006
Сообщений: 89
Откуда: Иркутск
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 21213 (1995 г.), ГБО «Ловато», АОК «Силыч»

7-8 тысячь.
после обкатки

на 2 тысячах поменял масло и подрегулировал клапана.
Потом до сей поры ездил (редко) без всяких проблем. На прошлой неделе заметил мигнувшую лампочку давления, проверил масло оказалось на минимуме, долил до максимума. На этой неделе увиделпочувствовал сизый дым из глушителя, проверил масло — ниже минимума. Масло из движка не бежит.
Поехал в сервис, там замеряют компрессию 9:8,5:9:10 (как то не для только что откапиталенного движка , после капиталки компрессию не мерял) и начинаю меня уверять что был сильный перегрев движка и это его последствия. Перегрева не помню так как очень бдительно смотрю за температурой да и в -30 както его трудно перегреть. Свечи во всех цилиндрах вроде одного цвета и нормальные, на резьбе свечи первого цилиндра обнаружил масло. Масло нормального цвета, из сапуна двигателя дым не идет, только двигатель тихонечко «дышит».

Может уважаемые гуру по данным симптомам помогут понять:
почему жрет масло и почему такая маленькая компрессия хотя бы выскажут свои соображения!

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 36
Авто: 21213, 1994г

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Пора — не пора, я иду со двора

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

• — повышенный расход масла;
• — затрудненный пуск;
• — из выхлопной трубы валит дым;
• — при движении мотор откровенно плохо тянет;
• — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
• — падает давление масла;
• — пропадает компрессия в цилиндрах.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Способы капитального ремонта

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

• кольца;
• сальники;
• вкладыши;
• прокладки.

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

• поршни;
• масляный насос;
• втулки клапанов;
• сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Вот что полезно знать каждому автовладельцу.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Блок цилиндров

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально перпендикулярных плоскостях.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Контрактный мотор

А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.

Как ездить после капитального ремонта?

• обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
• езда без резких ускорений и торможений двигателем
• избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

• распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
  
• Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.
  

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

• заменена головка блока цилиндров,
• подтянута цепь,
• поставлен новый масляный насос,
• полностью заменено масло с промывкой двигателя,
• заменен масляный фильтр,
• пришлось поменять многие прокладки,
• заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
• поставлены новые свечи;
• заменено реле генератора;
• подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

• Избыточное потребление масла и бензина;
• Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
• Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.
  

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
  
• Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

• Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
• Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
• Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
• Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
• Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
• Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
• Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

• Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
• Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
• Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
• Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
• Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
• Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
• Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
• Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
• Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
• Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
• Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
• Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
• Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
• Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
• Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
• Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
• Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Капитальный ремонт двигателя

Двигатель Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — сложный механизм, работает он в очень непростых условиях, и как любой механизм, постепенно изнашивается. Быстрее, или медленнее — зависит от условий эксплуатации и своевременности технического обслуживания (ТО), однако, рано или поздно, любому двигателю Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel потребуется капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — это целый комплекс ремонтных работ по восстановлению его первоначальных, заводских характеристик. Качественный капремонт двигателя требует высочайшей квалификации от исполнителя, наличия в его распоряжении специальной оснастки, измерительного и слесарного инструмента, станков для механической обработки, и многого другого.

Признаки близости капитального ремонта двигателя:

• потеря мощности, приемистости;
• значительный, более 200 мл на 1000 км пробега, расход моторного масла;
• сизый дым из глушителя с характерным запахом сгоревшего масла;
• посторонние стуки и шумы при работе;
• затрудненный холодный запуск;
• включение контрольной лампы давления масла на холостых оборотах;

Наличие любого симптома из этого списка — не обязательно приговор к «капиталке», иногда достаточно починить лишь некоторые узлы. Мы сделаем диагностику в вашем присутствии, определим, нужен ли капремонт. Если нужен, а у вас есть время и желание, пригласим вас на разборку и дефектовку, покажем все вживую, и расскажем, почему двигатель нужно было ремонтировать в обязательном порядке.

• стоимость капитального ремонта ДВС «под ключ» — порядка 75.000 руб.*
• типовой Заказ-наряд на капитальный ремонт ДВС подробно

* — включает в себя мехобработку, все работы по разборке-сборке и снятию-установке двигателя, а также все необходимые запчасти. Окончательная цена зависит от количества заменяемых деталей. Мехобработка в типовом ЗН находится в ЗЧ, т.к. это работа стороннего исполнителя (аутсорс).

Срок исполнения обычно — 10 дней, это зависит от загрузки мехобработки (сторонний исполнитель). Наша работа занимает не более 2-х дней из этих 10.

Подробности про капитальный ремонт двигателя в Нива777

Основные операции при капитальном ремонте ДВС:

• снятие с автомобиля;
• полная разборка с дефектовкой, измерение износа и овальности цилиндров;
• расточка блока цилиндров по выбранным поршням, хонингование цилиндров;
• правка коленчатого вала, шлифовка и полировка его шеек;
• капитальный ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ);
• сборка;
• установка на автомобиль;
• запуск и первичная обкатка;

Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:

• демонтаж подшипника, втулки;
• правка коленчатого вала (КВ);
• шлифовка КВ;
• полировка шатунных шеек КВ;
• полировка коренных шеек КВ;
• полировка шейки под сальник;
• расточка блока цилиндров (БЦ) под конкретный поршень;
• хонингование БЦ (включая «плато»-хонингование);
• расточка постели КВ;
• занижение крышек постели КВ под расточку;
• ремонт крышек постелей КВ;
• хонингование опор КВ;
• обработка плоскости БЦ (шлифовка);
• замена вкладышей валика привода маслонасоса;
• проверка геометрии шатунов;
• разборка и сборка клапанного механизма ГБЦ;
• опрессовка рубашки охлаждения ГБЦ;
• обработка плоскости ГБЦ (шлифовка);
• замена направляющих втулок клапанов;
• правка седел клапанов;
• чистка клапанов;
• притирка клапанов;
• замена маслосъемных колпачков;

Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 тыс. км после нашего ремонта.

Необходимо помнить, что после капитального ремонта двигатель нуждается в обкатке и замене масла через 2.000-3.000 км пробега. Первые 10.000 км не рекомендуется работа мотора с полной нагрузкой и на высоких оборотах. Выполнение этих рекомендаций обеспечит долгую службу восстановленному «сердцу» вашей машины.

Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 90-100 тыс. руб., при этом, не факт, что попадется качественный.

Lada 4×4: Есть ли смысл покупать «Ниву» за 400 тысяч рублей

Именно наша «Нива» во многом стала прообразом современных легких внедорожников, а ее полноприводная трансмиссия для своего времени была настолько передовой, что даже японцы смогли создать нечто подобное только спустя десять лет. Увы, конструкторская гениальность шла рука об руку с несовершенством качества сборки и технологий, в результате чего технических проблем с «Нивой» хватало всегда, но все это компенсировалось доступной ценой. Стоимость же на «вторичке» нашего внедорожника и вовсе бросовая. Однако, брать ли легенду — непростой вопрос.

Поскольку ВАЗ-2121 в различных модификациях выпускается с 1977 года по сей день, вариантов, которые можно сегодня встретить на вторичном рынке, просто не сосчитать. «Нивы» бывают коллекционные, спортивные, тюнинговые, трех и пятидверные, укороченные и удлиненные, пикапы, кабриолеты и даже болотоходы — в общем на любой вкус и кошелек. В ценах на вторичном рынке такой же разнобой: если хорошо поискать, найти машину на ходу можно практически даром — за 20-30 тысяч рублей, а можно и за миллион, но это будет какой-то эксклюзив в виде невероятного тюнинг-проекта или, наоборот, оригинальный консервированный экземпляр первых лет выпуска.

Соответственно, и владельцы у «Нивы» могут быть совершенно разными: и заботливый дедушка, и деревенский пьяница, и заядлый рыбак-охотник, и даже богатый бизнесмен, который решил поностальгировать и купил «Ниву» для своего поместья третьей машиной после Porsche и Lexus — таких, кстати, не так и мало.

Сразу скажем, что несмотря на выдающиеся внедорожные способности, «Нива», увы, трудно переносит серьезный внедорожный тюнинг и регулярное участие в серьезном оффроуде. Двигатель и трансмиссия откровенно слабы и плохо переносят установку дополнительного веса, особенно в виде тяжелых внедорожных колес, а также постоянную езду на пределе. Слаб на кручение и нагрузки кузов — при буксировке или выдергивании застрявшей машины, иногда можно спереди вырвать лонжерон, а сзади крепления, части днища и другие куски металла. Если есть желание рассмотреть улучшенную конструкцию, лучше поискать полузаводскую тюнинг-модификацию «Бронто», усиленную комплексно в рамках возможностей машины.

В общем, крайние варианты мы рассматривать не будем. Покупка 20-30-40 летней машины, конструкционные особенности которой уходят в 1960-е годы прошлого века — исключительно для любителей реставрации. Навороченные тюнинг-проекты стоимостью под миллион — тоже на усмотрение фанатов.

Вменяемые «стоковые» варианты нормального состояния начинаются где-то с десятилетнего возраста и 150-170 тысяч рублей, ну а покупка подержанной «Нивы» дороже 400 000 рублей, тоже видится сомнительной сделкой, поскольку за полмиллиона, а то и дешевле, ее можно купить новой, причем со всеми современными доработками и даже кондиционером. Правда, будем откровенны, и новая Lada 4×4 Urban — увы, отнюдь не гарантия отсутствия технических проблем.

Сломаться в «Ниве» может что угодно и когда угодно. Хозяева при всей любви к машине в конце концов устают от постоянных ремонтов и переборок коробок, раздаток, карданов и мостов, а также от крайне невысокого уровня ездового комфорта и переходят либо на рамные УАЗы, либо на старых «японцев».

Увы, низкое качество комплектующих не давало никакой гарантии ни при заводской установке, ни при последующей замене, так что любой владелец Lada 4×4 должен быть готов ко всему. Одна радость — небольшая стоимость большинства запчастей и относительная дешевизна ремонта.

За все время на «Ниве» использовалось несколько моторов, которые можно разделить на временные этапы. В самый первый период — с 1977 по 1993 год — использовался 1.6-литровый (80 л.с.) двигатель от ВАЗ-2106 и экспортный вариант 1.3 (64 л.с.). Эти модификации, повторимся, можно признать уже почти классикой для любителей реставрации. Отметим лишь, что все карбюраторные модификации имели конструктивную особенность в виде привода вентилятора системы охлаждения от коленвала, в результате чего двигатели постоянно грелись и закипали на холостом ходу.

В 1993 году произошел первый за 16 лет рестайлинг. «Нива» с индексом 21213 получила «семерочный» салон, пятидверную модификацию ВАЗ-2131 и два новых двигателя: 1.7-литровый для трехдверки и его 1.8-литровый вариант 2130 для удлиненной модификации. С 1999 по 2007 год на «Ниву» в экспортном исполнении ставился и дизель Peugeot 1.9. Увеличение объема бензинового мотора очень мало улучшило характеристики мощности и тяги, а мелкосерийный выпуск на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа оказался не сильно рентабельным. В итоге на «Ниве» остался только один двигатель — бензиновый 1.7, который с массой доработок выпускается и ставится по сегодняшний день.

В начале двухтысячных годов «Нива» получила очередную модернизацию (21214), в результате чего мотор стал впрысковым, причем применялись системы GM и Bosch. Если двигатель плохо запускается и неровно работает даже прогретый и на ходу, то скорее всего проблемы именно с впрыском и топливной системой в целом.

Двигатель имеет цепь в приводе ГРМ, что не сильно сказывается на долговечности. Ходит механизм около 100 000 км, после чего цепь растягивается и начинает греметь. Бывает, что срезает пластиковый успокоитель, в результате чего цепь спиливает часть головки блока и клапанной крышки. Регулярны проблемы с гидрокомпенсаторами, внедрение которых, кстати потребовало более качественного масла: если при закручивании их пережать, то механизм может подклинить и в критическом случае обломать рампу подачи масла. А если недожать, то гидрокомпенсаторы начинают греметь.

Если мотор глохнет после запуска, надо проверять подсоединение элементов зажигания или диагностировать на предмет подсоса воздуха в все в ту же систему впрыска. Если двигатель просто неустойчиво работает, в том числе на холостых, что не редкость, то причиной может быть целый букет неисправностей — от забитого воздушного фильтра до изношенных кулачков распредвала и низкой компрессии в цилиндрах.

«Нива» комплектовалась только механической коробкой передач. Опять же, с 1977 по 1993 год — это была вполне надежная четырехступенчатая КПП от «Шестерки», после появилась коробка от ВАЗ-2107 с пятой передачей. Последняя — откровенно проблемный узел. Гудит, воет и хрустит она даже новая. Победить это на АвтоВАЗе не смогли по сей день, так что многие современные модели в итоге получили французскую трансмиссию от Renault.

Первая переборка может потребоваться уже на 20-30 тыс. км пробега, а дальше регулярный ремонт каждые 10 000 км. Причин — бесконечный список: масляное голодание, деформация сальников, пружинок, втулок, фиксаторов и муфт, повреждение штоков, плохая затяжка болтов, заедание деталей внутреннего устройства, поломка зубьев шестерен или их повышенный износ, металлические стружки в картере и т.д. и т.п.

При частой езде по бездорожью, сцепление превращается в расходник, поскольку из-за слабого мотора его приходится все время жечь, благо весь механизм в сборе стоит около 4000 рублей.

Гениальная внедорожная система «Нивы» с постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом заметно надежнее КПП, но, опять же, внимания к себе требует постоянного. Конструктивная особенность — по два карданных шарнира на каждом из двух валов, которые нуждались в регулярной и точной балансировке и смазке, иначе по всей машине ощущались постоянные вибрации при езде. Замена крестовин на ШРУСы, а также использование улучшенных деталей от Chevrolet Niva проблему решали частично. Проблема самой раздатки — постоянная течь сальников, что в запущенных случаях приводило к масляному голоданию и выходу всего узла из строя. Лечится применением хороших импортных комплектующих. Кстати, редкое пользование полным приводом тоже не желательно, поскольку механизм очень быстро закисает.

Это, наверное, две самых беспроблемных системы «Нивы». Постоянно докучают только шаровые опоры, пыльники ШРУСов и ступичные подшипники. Первые просто слабые и часто меняются на импортные аналоги. А вот конструкция подшипников сделана так, что в них постоянно попадает вода и грязь, вымывая смазку, при этом они не гудят, а «молча» начинают изнашивать ступицу, что приводит к замене всего узла.

Та же беда с пыльниками ШРУСов, которые из-за особенностей установлены всегда под углом, в результате чего механизм протирает пыльник, вымывая смазку. Соответственно, остальные узлы при частой езде по бездорожью регулярно повреждаются механически, особенно что касается передних рычагов. Нередки случаи коррозии, когда какие-то части и крепления подвески просто отгнивают. В целом же, такие детали как амортизаторы, пружины, задняя балка, элементы рулевого управления могут ходить по 100 000 км при должном уходе и более-менее аккуратной эксплуатации.

Передние дисковые и задние барабанные тормоза в каких-то особенных процедурах не нуждаются, кроме, разве что, чистки и смазки направляющих суппортов. Передние колодки ходят около 20 тысяч км, задние — от 50 тысяч км. Где-то между этими пробегами рекомендуется менять тормозную жидкость.

Качество изготовление кузова и его коррозийная стойкость на «Ниве», увы, очень слабые. «Цветет» пышным цветом почти любая Lada 4×4 и хорошее внешнее состояние машины — исключительно грамотная забота предыдущего владельца. Ржавеет всё: пороги, кромки дверей, крылья, периметр стекол и фар, крепления деталей, разъемы и проводка.

Для тех, кто собирается использовать «Ниву» как вездеход, повторимся, что у машины слабый металл. Например, передняя буксировочная проушина приделана к лонжерону, в результате чего при использовании рывкового троса, можно вырвать «морду». Задняя проушина закреплена на стыке кузовных панелей, что в лучшем случае приведет к вырыванию ее самой.

Обрабатывать антикором «Ниву» тоже нужно правильно. Тотальная закупорка днища защитными слоями приводит к перекрытию дренажных отверстий, в результате чего начинает скапливаться влага и машина начинает гнить изнутри, прямо под слоем антикора. В зону риска попадает и вся проложенная по «Ниве» проводка, которая постоянно находясь во влажных условиях, приводит к глюкам электрооборудования.

Описывать особенности салона образца 1993 года на фоне всего вышеперечисленного, в принципе, бессмысленно. Качество сборки даже новых версий на слабую «троечку», шумоизоляции в машине нет, эргономика и качество отделочных материалов из прошлого века.

Несмотря на все вышеописанное, отговаривать от покупки «Нивы» мы не будем, поскольку назвать машиной Lada 4×4 довольно сложно — это явление времени и условий жизни большей части населения нашей страны, к которым не приспособлена ни одна иномарка. Проще говоря, купить автомобиль подобного класса и возможностей, а также обслуживать его, за те деньги, которые за него просят, невозможно больше нигде и никогда.

Но! Рассматривая покупку «Нивы», вы должны четко осознавать, зачем она вам нужна, поскольку в какой-то момент времени она может стать полноправным членом семьи, требуя к себе внимания и денег больше, чем жена и дети.

Определенно одно: покупать «Ниву», как автомобиль для города на каждый день — абсолютно бессмысленно, машина измотает вас. Все ее достоинства сосредоточены во внедорожной среде, а потому — это либо автомобиль для села и дачи, либо транспорт для загородного уикенда. Все остальное время машина должна хорошо храниться и регулярно проверяться, желательно с заменой всех проблемных узлов на импортные аналоги.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

О книге: Пособие. Ремонт двигателя ВАЗ своими руками, 68 моделей автомобилей ВАЗ, диагностика, демонтаж и разборка, сборка, обкатка.
Издание: 2011 года.
Формат книги: файл djvu в архиве zip
Страниц: 210
Язык: Русский
Размер: 9.8 мб
Скачать книгу: бесплатно, без ограничений, на нормальной скорости, без SMS, логина и пароля. Файл взят из открытых источников.

Ремонт двигателя ВАЗ своими руками, 68 моделей автомобилей ВАЗ, диагностика, демонтаж и разборка, сборка, обкатка.

В книге «Ремонт двигателя ВАЗ своими руками» представлены методы ремонтных работ двигателя ВАЗ, которые могут быть выполнены в собственном гараже. Кроме того, описаны способы самостоятельной диагностики неисправностей. Практическое пособие адресовано водителям, желающим самостоятельно отремонтировать автомобиль, а также всем осваивающим авторемонтные профессии.

Любые специальные инструменты и приспособления сейчас можно купить или взять напрокат. Лишь расточка и хонингование цилиндров, а также шлифовка шеек коленчатого вала должны быть выполнены профессионалами на специальных станках.

Содержание книги «Ремонт двигателя ВАЗ своими руками».

Приступаем к ремонту.

Модели автомобилей и двигателей.
Какое отношение, таков и результат.

Азбука диагностики.

Акустические признаки неисправностей и возможные причины.
Визуальные признаки неисправностей и возможные причины.
Эксплуатационные признаки неисправностей и возможные причины.

Профессиональные приемы.

Предупреждения.
При разборке.
При сборке.

Демонтаж и разборка.

Двигатели заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Демонтаж двигателя.
Разборка двигателя.
Снятие головки блока цилиндров с двигателя на автомобиле.
Разборка головки блока цилиндров.

Силовые агрегаты переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Демонтаж.
Разборка силового агрегата.
Разборка двигателя.
Снятие головки блока цилиндров на автомобиле.
Разборка головки цилиндров.

Силовые агрегаты автомобилей «Ока».

Демонтаж.
Разборка силового агрегата.
Снятие головки цилиндров на автомобиле.
Разборка головки цилиндров.

Замена цепи привода распределительного вала.

Дефектовка.
Рекомендуемый метод замены.
Метод опытных механиков.
Регулировка натяжения цепи и ремонт натяжителя.

Замена зубчатого ремня.

Дефектовка.
Двигатель 2105.
Двигатели переднеприводных автомобилей.
Регулировка натяжения ремня и ремонт механизма натяжения.

Регулировка зазоров в клапанном механизме.

Двигатели заднеприводных автомобилей.
Двигатели переднеприводных автомобилей.

Замена маслоотражательных колпачков.

Демонтаж.
Замена колпачков.

Замена сальника распределительного вала.
Ремонт головки блока.

Ремонт клапанного механизма.

Дефектовка.
Традиционный метод ремонта.
Новый метод ремонта.

Ремонт распределительного вала и корпуса подшипников.

Ремонт блока цилиндров.

Дефектовка.
Расточка и хонингование.

Ремонт шатунно-поршневой группы.

Дефектовка.
Сборка поршня с шатуном.
Установка поршневых колец.

Ремонт коленчатого вала.

Дефектовка.
Шлифование шеек коленчатого вала.
Подшипники коленчатого вала.

Ремонт маховика.
Ремонты уравновешивающего механизма.
Ремонт насоса охлаждающей жидкости.

Ремонт масляного насоса.

Насосы двигателей заднеприводных автомобилей.
Насосы двигателей переднеприводных автомобилей.

Ремонт топливного насоса.

Сборка головки блока.

Головка блока двигателей заднеприводных автомобилей.
Головка блока двигателей переднеприводных автомобилей.

Сборка кривошипно-шатунного механизма.

Последовательность сборки для всех моделей двигателей.
Двигатели заднеприводных автомобилей.
Двигатели переднеприводных автомобилей.

Установка головки блока и привода распредвала.

Головка блока двигателей с цепным приводом распредвала.
Головка блока и привод распредвала двигателя 2105.
Головки блока и привод распредвала двигателей переднеприводных автомобилей.

Завершение сборки двигателя ВАЗ.

Двигатели заднеприводных автомобилей.
Двигатель 2108, 21081, 21083, 2110, 2111.
Двигатели автомобилей «Ока».

Установка силового агрегата.

Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112.

Ремонт головки.
Регулировка натяжения зубчатого ремня.
Сборка головки блока.
Сборка двигателя 2112.

Обкатка.

Приложение 1. Применяемость основных деталей двигателей.
Приложение 2. Моменты затяжки резьбовых соединений.
Приложение 3. Современные химические средства для ремонта автомобилей.
Литература.

Предупреждение!

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере. Скачав файл, вы берете на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку книги, вы подтверждаете свое согласие с данными утверждениями.

Реализация данной электронной книги с целью получения прибыли незаконна и запрещена. По вопросам приобретения данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям или их представителям.

Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг

Основные характеристики двс 21213

Основные способы, помогающие повысить силовые показатели

Самыми эффективными и распространёнными являются:

• Меняется геометрия комплектующих, за счет замены установленных заводом деталей двигателя
• Так называемый чип-тюнинг, перепрошивается электронный блок управления
• Устанавливается турбонаддув

Все вышеперечисленные способы связанны со значительными финансовыми вложениями, и помогают двигателю стать более динамичным, при этом повышая его мощность.

Давайте рассмотрим все способы более подробно

16 клапанный двигатель на ниву

Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.

Варианты расточки двигателя нива

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход 1,8 л. 82х84

85 л.с. Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин — поршень большего диаметра, увеличенный ход 1,9 л. 84х84 — поршень большего диаметра, увеличенный ход 2,0 л. 84х88

Варианты с доработкой

Поскольку не всегда можно поставить двигатель определенной иномарки, стоит рассмотреть варианты импортного производства, которые требуют небольшой доработки:

1. 1. Первым кандидатом станет опять-таки французский мотор от Peugeot серии XUD 11. Поскольку мощность этого агрегата выше, чем у предыдущей модели, потребуется внести некоторые правки в конструкцию Нивы — заменить коробку передач. Допустимый вариант — КПП от Fiat Polonez. Кроме этого, хорошим решением станет замена передних опор крепежей силовой установки, поддона и выхлопной системы. Также стоит заменить элементы привода на аналогичные детали от Шевроле Нивы.

1. Есть варианты от японского концерна Toyota — 3С и 3CT. Трансмиссию менять не придется, а вот с креплениями придется повозиться. Еще одним допустимым вариантом с доработками является 2JZ. Потребуется установка автоматической коробки передач, обновление почти всех деталей системы выхлопа и моторного отсека, поскольку модель слишком мощная для стандартной конструкции Нивы.
2. Движки от BMW моделей M42-M43. Для установки придется задействовать несколько хитростей и докупить несколько деталей, но окончательный эффект порадует многих автолюбителей.

Модель

Под капот ставится силовой агрегат серии ВАЗ 2123, который создан на основе модификации ВАЗ 21214. По сути, его адаптировали именно под нужды паркетника. Основные отличия заключаются в расположении навесного оборудования и настройках ЭБУ.

Недостатки двигателя ваз 21214

Недостатки базового мотора ВАЗ 21213 дополняют:

Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

P.S. Уважаемые автовладельцы! С какими слабыми местами и недостатками пришлось познакомиться вам по данному движку?

Недостатки силового агрегата ваз 21213

• Вибрация на скорости 80-90 км;
• Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
• Модуль зажигания;
• Шумит бензонасос;
• Низкий крутящий момент;
• Длинный ход рычага коробки передач;
• При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
• Вибрация рычага переключения передач;
• Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

Вывод.

PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

Проблема замены

Дело в том, что для замены двигателя на ВАЗ-2121 можно подобрать почти десяток различных движков, но все они от иномарки. Но основная проблема в том, что придется выполнять и некоторые дополнительные работы при установке, например, устанавливать или менять крепления, добавлять новые детали. Из-за этого бюджетный вариант для замены найти не так просто. Выбор значительно сужается всего до нескольких вариантов.Чтобы двигатель подходил для установки, он должен соответствовать нескольким условиям:

1. Движок от иномарки должен свободно размещаться в отсеке для двигателя Нивы. Это один из самых важных критериев, на которые стоит обратить внимание. Если придется добавлять новые детали, корректировать старые или менять форму кузова — лучше отбросить этот вариант. Стоимость такой замены слишком высока для хорошей рентабельности.
2. Новый ДВС не должен уступать или сильно превышать по мощности старый вариант. Максимально допустимое превышение мощности — 10-20 л.с, то есть от 90 до 110 л.с. При этом максимальный предел мощности является критическим значением, и детали с таким показателем не рекомендуется устанавливать вовсе.
3. Замена должна давать какие-то преимущества, иначе она будет бесполезной.

Какой двигатель стоит рассмотреть в первую очередь?

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ваз 21213 при проведении капитального ремонта

Чип тюнинг двигателя шевроле нива или 21214

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Заключение по теме

Это единственный аналог, который не потребует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. Все остальные варианты требуют замены креплений в моторном отсеке, улучшения коробки передач либо укрепления общей конструкции автомобиля.Для спортивных состязаний стоит, наоборот, улучшить мощность стандартного двигателя.