Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника генератора lada granta (ваз гранта)

Замена подшипника генератора lada granta (ваз гранта)

1. Снимаем ремень привода генератора 2. Снимаем наконечники проводов с контактного болта. 3. Отсоединяем провода от генератора

4. Торцовым ключом ка 13 мм отворачиваем гайку болта верхнею крепления генератора. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора. 5. Извлекаем болты из кронштейна генератора и снимаем генератор. 6. Чтобы не потерять, извлекаем из кронштейна генератора гайку и втулку’ болта.

Разборка Генератора Лада Гранта

1. Снимаем генератор с автомобиля 2. Снимаем регулятор напряжения 3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже. 4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта. 6. Снимаем выпрямительный блок. 7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора. 9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора. 10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить. 11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки. 12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора. 13. Для определения технического состояния переднего подшипника. удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить. Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник. 14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 ми отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1. 16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом). 17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

2. Подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. 3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление. Неисправные ротор и статор заменяем. Исправный полупроводниковый диод проводив электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен. 5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится бесконечности). 6. Меняем щупы тестера местами. Если диод иснравен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника. 1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора. 2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальповку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора. Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку- генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пат-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

ВАЗ 2190 был запущен в продажу в 2011 году. Машина представляет собой бюджетную версию Лады Калина с увеличенным багажником и более современным механизмом генератора. Отсутствующий в Ладе Гранта механизм регулировки натяжителя ремня генератора является ее особенностью, в отличие от других моделей. Модель эконом-класса была призвана заменить своих устаревших предшественников, производство которых на АвтоВАЗе уже прекратили.

Однако, как показал опыт владельцев автомобиля, ближе к 5000 км пробега раздается характерный звук, возвещающий о том, что порвался ремень генератора, не выдержав слишком сильную натяжку. Несмотря на то, что ремень генератора обеспечили автоматическим натяжным устройством, на практике он часто находится в перетянутом состоянии, что приводит к скорому разрыву. Случай без проблем признают гарантийным, замена ремня генератора производится, но с существенными временными затратами.

Проверка и профилактика

Он не должен быть искривлен, его зубцы должны быть целыми. Нужно осмотреть сальники. Подтекающее масло негативно сказывается на износостойкости резины. Пользователям Гранты придется прислушаться, чтобы не пропустить момент, когда потребуется замена ремня генератора. Определить, что ремень генератора скоро порвется, можно: в сырую погоду или на холодном двигателе он начинает свистеть.

  • тускловатый свет фар и приборной панели;
  • нестабильно функционирует обогрев салона;
  • звук сигналов автомобиля стал более низким;
  • интервалы в работе сигнала поворота и стеклоочистителей увеличились.

Избежать регулярных соприкосновений с описанной проблемой можно. Для этого существует несколько выходов.

В отношении третьего пункта некоторые мастера не озадачиваются поиском подходящего варианта. Самостоятельно исправляют штатное крепление, при помощи болгарки и точила делают его более тонким. Для реализации четвертого варианта обращаются на СТО (тоже с потерей гарантии) или производят все манипуляции самостоятельно.

Если ремень разорвался в пути

Надо подождать остывания машины. Далее снимают правую часть брызговика. Затем удаляются обрывки ремня. После этого надевают новый ремень поэтапно, сначала на шкив коленного вала, затем другую часть ремня заводят за шкив, прижимая к нему, начинают вращение коленвала по часовой стрелке. Но если запасного ремня ГРМ под рукой нет, его можно заменить подручными материалами.

В случае, когда с колготками не сложилось, отлично подойдут элементы из мужского гардероба. Кожаный ремень брюк или сумки либо галстук. В этом случае длина будущего изделия вымеряется соразмерно пришедшему в негодность ремню. Такой подход обусловлен тем, что изделия из кожи и ткани можно перетянуть, чем причинить вред механизму. В этом случае будет грозить ремонт гораздо серьезнее, чем просто замена ремня генератора.

Многие владельцы Лада Гранта столкнулись с проблемой генератора, который выходит из строя после нескольких тысяч километров пробега (у одних раньше, у других — позже). Случай гарантийный, но ждать новую деталь придется порядка 2-3 недель, причем на этот период дилер может запретить эксплуатацию автомобиля.

Если натяжение ремня чрезмерно, то это может привести к разрушению подшипников генератора (к сожалению, подшипники чаще всего ставятся китайские, качество которых оставляет желать лучшего). Если вы обнаружили, что ремень на вашей Гранте натянут как струна, то есть несколько способов немного ослабить его натяжение.

Всем у кого возникла проблема с генератором, переделывайте крепление, и у Вас все будет хорошо, как у меня. Сейчас я покажу, как выглядит генератор на Калине и на Гранте. На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить кронштейн 1118-1041034, ролик натяжителя, кронштейн натяжителя, втулочки, ремень от 1118. Цена вопроса 1 700 рублей.

Ремонт генератора Лада Калина своими руками

Продукция АвтоВАЗа всегда отличалась определенным количеством недоработок в процессе производства, и модель Лада Калина не стала исключением из правил. Примерно через полгода эксплуатации выявляются различные поломки и неисправности. Наиболее серьезной проблемой является генератор Калины, который выходит из строя практически на всех новых машинах. Как правило, это случается после 5-10 тыс. км пробега.

Руководство АвтоВАЗа осведомлено о наличии подобной проблемы. Оно считает ее недочетом в процессе сборки автомобиля. В частности, автозавод ссылается на партию бракованных генераторов, которые были установлены на Ладу Калина. Руководство подчеркивает, что в них использованы подшипники низкого качества. Но о кронштейне генератора не говорится ни слова, хотя именно его конструкция является главным источником всех бед.

Возможно, в будущем эта проблема действительно будет решена конструкторами АвтоВАЗа, но сейчас владельцам отечественных автомобилей приходится устранять поломки собственноручно. Ремонт генератора Калина можно провести самостоятельно, если немного разобраться в особенностях конструкции агрегата и обзавестись необходимыми инструментами.

Ремонт ротора и статора

В первую очередь потребуется обследовать обматывание статора и ротора на предмет разрывов. Для этого не нужно снимать генератор с машины. Необходимо будет демонтировать только его диодный мост. Для этого потребуется двух- или трехзахватный съемник, а также искусственная оправа, позаимствованная из чашечного съемника.

Замена деталей агрегата

Аккуратно разогните провода в обмотке и демонтируйте диодный мост. Чтобы не запутаться при обратной сборке, нужно отметить маркером точки размещения фронтальной и тыльной обшивки генератора. При помощи торцевого гаечного ключа на 8 раскрутите 4 болтика, которые удерживают обе обшивки. Аккуратно отодвиньте фронтальную обшивку при помощи плоского шуруповерта. После этого сдвиньте тыльную обшивку и достаньте соединяющий болт вместе с изоляционной шайбой, а также пластиковую пробку от подшипника.

Для проверки понадобится тестер-омметр. Подсоединив его штекеры к кольцам ротора, проверьте обматывание на предмет разрывов. При этом сопротивление обмотки должно равняться 5-10 Ом. После этого подсоедините штекеры тестера к любому из контактных колец и к ротору. Теперь необходимо проверить обматывание на наличие кратковременных разрывов на массу. Если обматывание не имеет разрывов и работает правильно, тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления.

Таким же образом необходимо подсоединить штекеры к статору и проверить обматывание на предмет разрывов. Если они отсутствуют и деталь работает исправно, тестер покажет крайне низкое электросопротивление. При проверке на предмет кратковременных разрывов на массу тестер также должен показывать наиболее повышенное значение электросопротивления.

Для обеспечения правильной работы выпрямительного блока его диоды должны передавать электроток только в одном направлении. Если они проводят электричество в 2 направлениях или не проводят его совсем, значит, диоды пришли в негодность и нуждаются в замене.

Приложите штекер тестера с отрицательным значением к самому диоду, а штекер с положительным значением — к корпусу детали или пластине, в которой она находится. Функционирующий диод не будет проводить электрический ток, и при этом тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления. После этого потребуется поменять штекеры местами и выполнить проверку еще раз. Если диод работает правильно, тестер покажет электросопротивление. Таким же образом необходимо протестировать остальные диоды в цепи диодного моста.

Разборка и ремонт генератора

Кронштейн для крепления агрегата

Ремонт осуществляется путем демонтажа генератора и контроллера напряжения. При помощи плоского шуруповерта нужно зацепить наконечники проводов статора и слегка вытащить их из пружинных соединений диодного моста генератора. Накидным гаечным ключом на 8 нужно раскрутить 3 болтика, которые крепят диодный мост. При этом обязательно запишите или запомните схему размещения изоляционных и опорных шайб. После этого необходимо раскрутить винт соединяющего болтика при помощи гаечного ключа на 12.

Чтобы определить техническую пригодность заднего подшипника, необходимо слегка потрясти его и покрутить внешнее кольцо. Если подшипник крутится легко, без остановок, отсутствует шум и большой люфт, значит, с ним все в порядке. При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных недостатков потребуется сменить подшипник на новый.

Приступайте к демонтажу кронштейна генератора Калина. Отметив нужные точки размещения маркером, подцепите статор шуруповертом и осторожно выньте его из тыльной обшивки генератора. Кронштейн генератора включает в себя подшипник, техническую пригодность которого нужно проверять тем же методом, который был описан выше. В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо его заменить.

Автозавод не советует менять передний подшипник ротора, поскольку он завальцован в обшивке генератора. Тем не менее его замена будет наиболее целесообразным решением, так как цена нового генератора значительно превышает стоимость подшипника. Если нужно сменить передний подшипник, необходимо открутить гаечный крепеж при помощи торцевого ключа на 24. При этом потребуется поддерживать шкив сервис-ключом (пассатижами). Далее нужно демонтировать шкив с пружинкой и шайбами, а затем снять дистанционную пробку. Аккуратно вытесните ротор из переднего подшипника при помощи резинового молота. Для этого потребуется надеть крепеж шкива на роторный вал кронштейна генератора Калина на одном уровне с торцом.

Фронтальную обшивку генератора необходимо плотно зажать в тисках. Подберите наиболее подходящую оправу из набора чашечного съемника и осторожно вытесните подшипник, который находится в посадочном проеме фронтальной обшивки. Зажмите в тисках ротор вместе с мягкими прокладками и вытесните задний подшипник с вала при помощи многофункционального съемника нужного размера.

Сборка генератора Лады Калина

Агрегат в сборе

Прежде чем приступить к посадке подшипника во фронтальную крышку генератора, потребуется обследовать его гнездо на предмет деформированных участков. В случае их обнаружения нужно распрямить помятые участки при помощи ножа или шабера. При посадке переднего подшипника внутрь обшивки не надавливайте на центральную часть, деталь должна вставляться путем давления на края внешнего кольца.

Выбрав нужную оправу в наборе чашечного съемника, плотно насадите подшипник на фронтальную обшивку генератора. Несильными ударами резинового молота нужно подкорректировать вальцевание подшипника внутри обшивки. С помощью небольшой трубочки (18 мм) наденьте задний подшипник на роторный вал.

Прежде чем приступать к монтированию заднего подшипника, необходимо удостовериться, что вал хорошо зажат в тисках. Под него можно засунуть небольшую древесную щепку. Это поможет обезопасить переднее роторное крыло в процессе насаживания подшипника. Чтобы не испортить подшипник, нужно бить молотом только по его центральной части.

Остальная часть сборки генератора осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь вам помогут маркированные отметки, которые наносились в процессе демонтажа генератора. Крепление агрегата должно затягиваться в режиме автомобильного колеса, то есть крест-накрест. При этом нужно затягивать болты постепенно, не закручивая до упора сразу же. После успешной затяжки ротор должен крутиться без лишних усилий и остановок. Если он заедает, значит, обшивка генератора собрана неправильно. Прежде чем закрепить пластиковый кожух, нужно удостовериться в надежности крепления обмотки статора.

Ремонт генератора Лады Калина — это не очень трудоемкий процесс, но он требует внимательности и определенного опыта работы с электроприборами. Если у вас возникают трудности в процессе обслуживания агрегата, необходимо доверить это дело квалифицированным специалистам на дилерских СТО.

Разборка генератора лада калина

Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе

Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками

Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне

Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна.

В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.

Снятие и разборка генератора

Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Снимаем ремень генератора.

Чтобы снять ремень, читаем статью «Замена ремня генератора».

Нажимаем на фиксатор колодки провода возбуждения генератора и отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения

Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» и снимаем с вывода

Отворачиваем головкой на 17 болт, который крепит генератор снизу и вынимаем этот болт.

Вынимаем гайку из кронштейна генератора.

Отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора, используя головку на 13

Снимаем генератор для последующей разборки

Отжимаем три защелки кожуха и поддеваем его отверткой

Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления регулятора напряжения

Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления вывода щеткодержателя к выводу «В+» генератора

Отверткой поддеваем колодку щеткодержателя и отсоединяем ее от выпрямительного блока

Снимаем регулятор с щеткодержателем

Отворачиваем три болта головкой на 8 крепления выпрямительного блока

Поджимаем пружинный металлический зажим с помощью отвертки, и вынимаем конец одной из обмоток статора. Так же отсоединяем остальные концы обмоток

Ключом на 12 отворачиваем гайку крепления вывода «В+»

Снимаем выпрямительный блок

Установив отвертку между корпусом статора и крыльчаткой ротора и удерживая, таким образом ротор от проворачивания, головкой на 24 отворачиваем гайку крепления шкива генератора.

Снимаем шкив с вала ротора

Отворачиваем головкой на 8 четыре болта, стягивающих крышки.

Перед тем как разъединить крышки генератора, нужно пометить расположение.

Вставляем отвертку в щель между крышками

Отсоединяем крышки генератора. Помечаем положение статора относительно крышки

Разъединяем заднюю крышку и статор

Вынимаем болт с квадратной шляпкой (вывод «В+») с изоляционной трубкой

Снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.

Навернув на резьбовой конец вала ротора гайку, молотком с пластмассовым наконечником выбиваем вал ротора из передней крышки

Двухзахватным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус

Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок и напрессовываем подшипник на задний конец вала подходящим отрезком трубы или головкой, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Ремонт (проверка, разборка) генератора 9402.3701-06

Для ремонта генератора 9402.3701-06 на автомобиле вам потребуются: омметр, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8» и «на 12», торцовые ключи «на 8» и «на 24», молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

3. Подденьте отверткой контакты диодного моста и извлеките из них выводы обмоток статора генератора.

4. Проверьте, нет ли обрыва в обмотках статора генератора. Для этого подсоедините поочередно к выводам одной из обмоток омметр (тестер). Если он покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и статор генератора нужно заменить.

5. Проверьте замыкание обмоток статора генератора на «массу». Для этого подсоедините один провод омметра к выводу обмотки статора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

6. Проверьте замыкание обмоток статора генератора между собой. Для этого подсоедините один провод омметра к выводу одной из обмоток, а второй — к другой обмотке. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

7. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора генератора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить. 8. Проверьте исправность регулятора напряжения и конденсатора (см. «Проверка и замена регулятора напряжения с конденсатором и щеткодержателем»).

9. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и без снятия генератора с автомобиля. Подсоедините один провод омметра к выводу «В+» генератора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, обрыва нет и все диоды исправны.

10. Если обрыв есть, то проверьте диоды в отдельности. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, а второй — к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону; если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

11. Отверните гайку крепления вывода «В+» и снимите ее вместе с шайбами.

12. Выверните три болта крепления выпрямительного блока к корпусу генератора и снимите выпрямительный блок.

13. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

14. . выверните четыре стяжных болта, снимите шайбы.

15. . и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

16. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки и придерживая от падения ротор генератора, а затем отверните гайку крепления шкива.

17. Извлеките из шкива пружинную шайбу и снимите шкив с вала ротора генератора.

18. Навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника крышки генератора со стороны привода.

19. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником.

20. Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

21. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора генератора и напрессуйте новый подшипник с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку генератора необходимо заменить. Осмотрите пластмассовую втулку подшипника, если обнаружены повреждения втулки или трещины, замените ее.

23. Соберите и установите на автомобиль генератор в порядке, обратном снятию.

Генератор Лада Калина – разборка и дефектация

В штатной комплектации автомобили Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 либо его модификацией 9402.3701-06. Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного тока с выпрямительным блоком и электронным регулятором переменного напряжения. В настоящее время такие генераторы считаются вполне надежными, однако и они не застрахованы от неисправностей, а значит, нелишними будут и некоторые базовые знания о методах их диагностики и ремонта. Иначе говоря, если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля отличается от заданных значений или просто нестабильно, то чаще всего это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или о том, что щетки сработались и неплотно прилегают. При некотором умении и старании все эти неисправности достаточно просто локализовать и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, например, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора или ротора .

Проверка состояния регулятора напряжения

В ходе предварительной проверки общей работоспособности регулятора напряжения необходимо открыть доступ к положительному выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол). Далее запускаем двигатель и ожидаем когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода. Измерение производиться между положительным выводом и любой ближайшей устойчивой «массой» и оно должно находиться в диапазоне от 14,5 до 15,1В. При отклонении параметров от указанных значений регулятор необходимо поменять.

В случае принятия решения на замену регулятора данная процедура выполняется следующим образом:

  • Непосредственно от аккумулятора отсоединяем минусовой провод;
  • От генератора отключаем колодку возбуждения, после чего, предварительно открутив крепежную гайку, отсоединяем плюсовую клемму;
  • Удалив заводскую пломбу (если она сохранилась) выворачиваем винты, удерживающие пластиковый кожух и снимаем его;
  • Выкрутив для крепежных винта снимаем регулятор напряжения.

При проверке щеточного узла контролируется наличие свободного хода у щеток, а также степень их срабатывания – щетки должны выступать из корпуса на расстояние не менее 5мм. При желании можно проверить регулятор напряжения в снятом состоянии, для чего к его выходам присоединяется лампа на 12В, а к входам подается штатное напряжение. Если регулятор исправен, то лампа будет гореть в диапазоне питающих напряжений от 12 до 16В (при меньшем и большем напряжении лампа должна погаснуть).

Глубокая диагностика генератора Лада Калина

Если претензий к работе регулятора напряжения не имеется, а отказ не устранен приходиться производить дальнейшую разборку генератора, чтобы получить доступ к выпрямительному блоку, а при необходимости то и к статору и коллектору. Подобная разборка, с сопутствующими проверками, предусматривает выполнение следующих действий:

  • Используя отвертку, из подпружинивающих контактов выпрямительного блока, извлекаем наружу концы обмоток статора;
  • При помощи накидного ключа на «8» отворачиваем болты крепления выпрямительного блока;
  • Ключом на «12» скручиваем гайку с контактного болта и снимаем выпрямительный блок;

  • Прежде чем продолжить разборку генератора с помощью маркера наносим установочные метки на переднюю и заднюю крышки генератора (это позволит избежать ошибок при сборке);
  • Ключом на «8» отворачиваем винты, стягивающие крышки генератора;
  • Снимаем заднюю крышку и удаляем из нее контактный болт (вместе с изолирующей шайбой), а также пластмассовую втулку подшипника;
  • Слегка поддев отверткой вынимаем статор (не забываем снова нанести метки его исходного расположения).

Что касается проверки отдельных элементов, входящих в состав генератора, то при контроле состояния выпрямительного блока последовательно оценивают исправность всех диодов, проверяя их проводимость как в одну, так и в другую сторону (исправный диод пропускает ток только в одном направлении).

Обмотки статора проверяются на обрыв и на отсутствие коротких замыканий на «массу».

У ротора необходимо проверить обмотку возбуждения на отсутствие обрыва (между контактными кольцами должно быть сопротивление 5-10 Ом). А также отсутствие короткого замыкания между контактными кольцами и корпусом ротора, как такового (сопротивление должно стремиться к бесконечности).

Сборка генератора Лада Калина производится в обратной последовательности.

Ремонт генератора.

У меня генератор КЗАТЭ 9402.3701-14. Никогда не было нареканий на его работу. Единственно заметил, что когда обороты падают с высоких до хх, свет притухает, но потом восстанавливается. Ну думаю, не критично, не буду лезть лишний раз.
В пятницу еду с работы, пробки жуть, но я не спешу. Смотрю, свет просел так, что приборка потускнела и обороты печки замедлились…Вывалился CHECK. Ну ё моё, приплыли. Что делать? Главное поддашь оборотов и норм вроде. Что за лажа. Ну думаю раз выходные, сниму гену, гляну чо почем. Почитал драйв. Большое спасибо за посты о генераторе товарищу Aless43 и товарищу I-vento . Их посты Ремонт от Aless43 и Ремонт от I-vento мне очень помогли.

Все работы проводились на парковке перед домом при температуре окружающей среды — 15…-18 градусов одним человеком. Откручиваем защиту двигателя. Два болта на 10 с шестигранником на 17. У меня они оказались разными по длине…Естественно забыл какой где. В итоге длинный поставил слева, короткий справа. Снимаем бачок с омывайкой. Снимаем воздухан. Отсоединяем любой из проводов аккумулятора, я снял плюсовой. Сверху через капот я рукой дотянулся до генератора, снял резиновый колпачок, отсоединил проводок возбуждения. Он с фиксатором! Пальцем нащупать можно. Снимается легко. Стыкую удлинители головок, откручиваю гайку на 13, снимаю силовой провод. Теперь сверху. Освобождаю контргайку на 17 натяжителя, и рожковым ключом на 8 отпускаю его, нужно закручивать, чтобы отпустить. Решил проверить подшипник натяжителя. Для этого головкой на 13 откручиваю удерживающий его болт и снимаю. Подшипник противно шелестел. Вердикт: под замену! Рожковым на 13 открутил сверху генератор, неудобно да, но возможно. Головкой на 13 открутил снизу длинный болт крепления генератора. Рекомендую гайки тут же накручивать на болты, ибо растеряются к едрени фени.
Дальше крышкой генератора вперед, вынимаю его через низ. Тут нужна сноровка и вырабатывается она быстро. Мне удавалось вытаскивать гену двумя руками. Выглядит это примерно так:

Сильно мешается шланг кондиционера, но он гибкий и не замерзает на морозе. Одет я был хорошо, замерзли тока пальцы на ногах. По быстрому собираю инструмент, беру гену и в квартиру.
Родной РН:

Стоковый, щеткам кирдык. Сравните с новым.

Сделал дефектовку побырому. Моюсь, переодеваюсь, еду на авторынок. Денег наличных в обрез. Почему на авторынке банкомат сбера не поставят? Уверен, он будет очень востребован. Покупаю РН 849.3702 за 300 рублей.

Покупаю ролик натяжителя с подшипником в сборе и баночку смазки за 500 рублей.

Попутно прослушав лекцию о подшипниках. Грамотный дед попался в ларечке перед входом. Рассказывал про маркировку, какие бывают ограничения при эксплуатации, показывал подделку и оригинал. Отдавал подшипник даром, если я отвечу хотя бы на один из 10 вопросов о подшипниках. Конечно же я не ответил. Харизматичный дед кароч. Еще приду к нему, если нужны будут подшипники. И тут бабло у меня кончилось. Узнал только в павильоне №8 цену на кольца — 350 р! Окуеть…А что делать? Решил же по-человечески все сделать, для себя, на века так сказать. Причем спрашивал у лоточников, у них не оказалось. И тут же мне начали загинать, что их никто не меняет. И ты не сможешь. И собьешь центровку. Генератор разобьет, разорвет, испарит. Только один СВЕРХМАСТЕР берется, и то аж за 1000 р! Все таки дед был прав. Кругом одни невежды. Плюнул я им в рожу (мысленно конечно, а то еще и люлей отхватить можно) и ушел.

Настолько сработались родные кольца.

Был удивлен как крепятся провода статора к диодному мосту. Просто прижимаются пружиной…

Но, внимание! Провода в каком то покрытии. То ли луженые, то ли серебреные. В общем будете чистить, не переусердствовайте. Было ОЧЕНЬ большое желание их припаять. Но не стал, конструкторам виднее, подумал я. Передний подшипник неплох, но смазки нет. Либо не было, либо вытекла.

Мдя…Ремонт в два раза сложнее, если в квартире завелся маленький любознательный ребенок.

Часа два ушло на чистку. Ротора, статора, корпуса. Может особо ни на что не влияет, но порядок должен быть. И тут закончился первый день. На второй день я иду в сбер тот, что на храме. Покупаю там же в хозяйственном киянку за 135 р. и на 54 пазле еду на авторынок. Как же я отвык от поездок на общественном транспорте! Когда народу немного, это даже весьма забавно. Едешь, смотришь в окно. На людей. Вернемся к нашим баранам. Покупаю 202 подшипник за 100р. Покупаю контактные кольца и домой.

Пришел, поел. Включил тв на фон. Как раз «Молодая жена» шла. Хороший фильм. Снимаем задний подшипник, который мне не понравился.

Родные кольца к обмотке ротора были прикреплены ударно-штамповым методом.

Разгинаю усы, достаю провода. Разрезаю старые кольца.

Важно не перепутать нижнее и верхнее кольца. А может и не важно…Я прозвонил, запомнил какой ус, идет на какое кольцо. Новые поставил так, как стояли старые. Вал смазал цапон лаком и забил новые кольца новой киянкой.

Собираю все обратно. Хочу заметить, что все очень легко снимается, вставляется, если у вас тяжело, то не нужно бить, лупить, сувать! Значит что-то идет не так…Ах да забыл. Когда будете вставлять задний подшипник, лучше сначала одеть на него пластмассовую оправу, а уже на оправу с подшипником надевать/забивать крышку. Если вставить оправу в крышку, а потом одевать на подшипник, можно сломать оправу из-за перекоса или еще хз из-за чего. Это не инструкция, а всего лишь совет. Не претендую на звание мастера-рукожопа. Дальше дую на улицу и собираю все в обратной последовательности. Очень важно снимать/ставить, не задевая радиатор! Читал о разных способах натяжения ремня…Даже приложения на смартфон ставят, по звуку…По мне это деградация какая-то. Как ни странно, но я оценил натяжение по трудности закручивания винта натяжителя. Да да, а что? Каждый дрочит как хочет. И вот он волнительный момент запуска! Дрынь, лампа потухла! Измеряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ без нагрузки.

Включаю дальний, туманки, обогрев стекла и зеркал, подогрев сидений, обогрев руля (!), печку.

Потом что-то случилось, и ремень засвистел, напряжение стало прыгать. Заглушил, чуть подтянул ремень, завел. Не свистит. Но потом начались чудеса. Когда включаешь обогрев стекла и зеркал, напруга просаживается на полсекунды на ХХ. Если включить ближний/дальний и обогрев началась та же песня, свет просаживается и восстанавливается, с частотой раз в секунду. Если не включать обогрев, то не пульсирует. Причем при перегазовке и сбросе до ХХ то притухает, то нет…В общем какая-то нестабильность.
Напряжения в салоне отличаются. Вот что снял с прикуривателя. Без нагрузки.

P.S. Напряжение не стабильно при большой нагрузке. CHECK пока не загорается, это уже радует. Буду наблюдать. Ситуация меня не расстроила, воспринимаю ее как вызов. Возможно, нужно зачистить все контакты. Попробовать другой РН. Шкив не буксует, точно. Все обновления по сложившийся ситуации буду выкладывать сюда, обновляя запись. Советы коллективного разума приветствуются. Фуххх…Похоже конец.
Ура бобру!

Обновление №1: Думаю, сопоставляю факты…По сути симптомы такие же, как и до ремонта. Условия нестабильности напряжения: Малые обороты — ХХ и большая нагрузка. Попробую-ка я для начала еще подтянуть ремень. Ведь сначала все шоколадно было, пока он был холодный, а чуть согрелся, размялся и начал прокручивать. Ведь свист не обязательно должен быть…

Сборка и разборка генератора Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля лада приора (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора.

4. . затем снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки.

6. . и снимите выпрямительный блок с генератора лада приора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора ваз 2172. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера ваз 2170 priora (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора лада приора.

13. . выверните четыре стяжных болта.

14. . и, поддев отверткой, снимите крышку генератора ваз 2171 со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки.

16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора lada priora).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора лада приора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника.

23. . и снимите шайбу.

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора ваз 2171.

25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный совет
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы .

32. Соберите генератор ваз 2170 в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

Руководство Lada Granta по ремонту и эксплуатации (ВАЗ 2190)

Генератор автомобиля важный компонент всей системы энергообеспечения. От его правильной работы, зависит работа системы зажигания. В случае неисправности генератора, потребители будут потреблять ток с аккумулятора, что не позволит полноценно и долго продолжать движение на автомобиле со сломанным генератором.
В данной статье приведено пооперационное руководство по ремонту генератора Лада Гранта. Рассмотрены случаи ремонта как электрической части генератора (проверка электрических характеристик при помощи измерительного прибора), так и механических деталей, износа контактных колец, корпусных деталей, подшипников генератора.

Операции по проведению ревизии и ремонта генератора Лада Гранта

1. Снимите генератор с автомобиля см. «Снятие и установка генератора Лада Гранта».
2. Снимите регулятор напряжения см «Проверка и замена регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта».
3. Выверните три болта крепления выпрямительного блока.

4. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки.

5. Аналогично выньте все шесть выводов статорной обмотки.

6. Отверните гайку силового болта.

7. Снимите выпрямительный блок с корпуса генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок.

8. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп, поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 580-620 Ом.

9. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
10. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит». Если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
11. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.
12. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва и на отсутствие замыкания на корпус статора.
13. Отверните накидным ключом гайку, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

14. Снимите гайку..

16. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

17. . выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

18. . и, поддев отверткой..

19. . снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

20, Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.
21. Выньте статор.

22. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки генератора.

Проверьте электрические характеристики обмотики статора генератора. Подробно о проверке обмоток статора можно посмотреть информацию в статье «Ремонт генератора ВАЗ 2110 2111 2112», проверка обмоток статора для этих генераторов аналогична.
23. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератор Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

24. Для замены подшипника или крышки расконтрите подшипник генератора.

25. С помощью подходящей по диаметр оправки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

26. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра и проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

27. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
28. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

29. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

30. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.
31. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора.

32 . и с помощью подходящей оправки напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее нанесенными метками. Затяните гайку моментом 39-62 Н-м.

О том как заменить кронштейн генератора Лада Гранта на кронштейн от генератора Лада Калина вы можете узнать из статьи «Генератор Гранты на кронштейн генератора от Калины»

Генератор Лада Калина – разборка и дефектация

В штатной комплектации машины Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 или его модификацией 9402.3701-06. Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного тока с электронным регулятором и выпрямительным блоком переменного напряжения. На данный момент такие генераторы считаются в полной мере надежными, но и они не застрахованы от неисправностей, соответственно, нелишними будут и кое-какие базисные знания о способах их ремонта и диагностики. В противном случае говоря, в случае если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля отличается от заданных значений либо легко нестабильно, то чаще всего это говорит о неисправности регулятора напряжения либо о том, что щетки сработались и неплотно прилегают.

При старании и некотором умении все эти неисправности достаточно и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, к примеру, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора либо ротора .
Проверка состояния регулятора напряжения
На протяжении предварительной проверки неспециализированной работоспособности регулятора напряжения нужно открыть доступ к хорошему выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол). Потом запускаем двигатель и ожидаем в то время, когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода. Измерение производиться между хорошим выводом и любой ближайшей устойчивой «массой» и оно должно пребывать в диапазоне от 14,5 до 15,1В.

При отклонении параметров от указанных значений регулятор нужно поменять.

При принятия ответа на замену регулятора эта процедура выполняется следующим образом:
Конкретно от аккумулятора отсоединяем минусовой провод;
От генератора отключаем колодку возбуждения, по окончании чего, предварительно открутив крепежную гайку, отсоединяем плюсовую клемму;
Удалив заводскую пломбу (если она сохранилась) выворачиваем винты, удерживающие пластиковый кожух и снимаем его;
Выкрутив для крепежных винта снимаем регулятор напряжения.

При проверке щеточного узла контролируется наличие свободного хода у щеток, и степень их срабатывания – щетки должны выступать из корпуса на расстояние не меньше 5мм. При жажде возможно проверить регулятор напряжения в снятом состоянии, для чего к его выходам присоединяется лампа на 12В, а к входам подается штатное напряжение. В случае если регулятор исправен, то лампа будет гореть в диапазоне питающих напряжений от 12 до 16В (при меньшем и большем напряжении лампа обязана погаснуть).

Глубокая диагностика генератора Лада Калина
В случае если претензий к работе регулятора напряжения не имеется, а отказ не устранен приходиться создавать предстоящую разборку генератора, для получения доступа к выпрямительному блоку, а при необходимости то и к коллектору и статору. Подобная разборка, с сопутствующими испытаниями, предусматривает исполнение следующих действий:
Применяя отвертку, из подпружинивающих контактов выпрямительного блока, извлекаем наружу финиши обмоток статора;
При помощи накидного ключа на «8» отворачиваем болты крепления выпрямительного блока;
Ключом на «12» скручиваем гайку с контактного болта и снимаем выпрямительный блок;

Перед тем как продолжить разборку генератора посредством маркера наносим установочные метки на заднюю крышки и переднюю генератора (это разрешит избежать неточностей при сборке);
Ключом на «8» отворачиваем винты, стягивающие крышки генератора;
Снимаем заднюю крышку и удаляем из нее контактный болт (вместе с изолирующей шайбой), и пластмассовую втулку подшипника;
Легко поддев отверткой вынимаем статор (не забываем опять нанести метки его исходного размещения).

Что касается проверки отдельных элементов, входящих в состав генератора, то при контроле состояния выпрямительного блока последовательно оценивают исправность всех диодов, контролируя их проводимость как в одну, так и в другую сторону (исправный диод пропускает ток лишь в одном направлении).

Обмотки статора проверяются на обрыв и на отсутствие маленьких замыканий на «массу».

У ротора нужно проверить обмотку возбуждения на отсутствие обрыва (между контактными кольцами должно быть сопротивление 5-10 Ом). И отсутствие замыкания между корпусом ротора и контактными кольцами, как такового (сопротивление должно стремиться к бесконечности).

Сборка генератора Лада Калина производится в обратной последовательности.

В обязательном порядке к прочтению:
  • Зажигание на двух датчиках катушки и Холла 2111
  • Сигнализатор напоминает отключить фары
  • Автомобильный блок питания для ноутбука
  • Всё о современном автозвуке.
  • Зеркальные элементы Ergon с обогревом. Монтаж, установка, подключение.
  • Зарядное устройство либо несложный стабилизатор тока
  • Фонарик в брелок сигнализации собственными руками

Ремонт генератора автомобиля Калина. 115 Ампер.

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

В помощь автолюбителю Любой автомобиль оснащается бортовой электросетью, которая делает многие функции – запуск силовой установки при помощи электростартера, создание искрового…

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим обстоятельствам: износ втулок ротора катушки возбуждения; неисправность регулятора напряжения; пробой диодов выпрямительного моста; маленькое…

Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов…

Генератор любого автомобиля можно считать необычным сердцем всей его электросистемы. Этот узел представляет собой электрический прибор, что способен преобразовывать в электрический ток…

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — главный источник электричества. Вместе с регулятором напряжения он именуется генераторной установкой. На современные…

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector