Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка двигателя ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Разборка двигателя ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Представляем вашему внимаю видео ролик с разбором двигателя ВАЗ 21083, после ролика правильная пошаговая инструкция из книги, как нужно разбирать двигатель ВАЗ 2109.

Из статьи вы узнаете, в какой последовательности рекомендуется производить полную разборку двигателя ВАЗ. И хотя данная статья берет за основу разборку двигателя ВАЗ 21099, ее, естественно, можно применять не только к этой, но и к другим моделям автомобиля.

Перед началом разборки двигателя ВАЗ 21099 очистите его от загрязнений, помойте и установите на специальный стенд. Первое, что вам следует сделать — это слить масло из картера. Ну а сам порядок разборки двигателя ВАЗ 21099 следующий:

1) Снимаем карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору: — шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом; — шланг (2), относящийся к системе вентиляции картера двигателя; — шланги (4) и (7), служащие соответственно для подвода и отвода охлаждающей жидкости к карбюратору; — шланг (8) отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор вместе с теплоизолирующим экраном и проставкой.

2) Следующим шагом будет снятие датчика-распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высокого напряжения, а затем датчик-распределитель двигателя вместе с кронштейном крепления высоковольтных проводов и уплотнительным кольцом. Далее вы сможете высвободить топливный насос, а также теплоизоляционную проставку, прокладки и толкатель.

3) Далее от двигателя отсоединяем генератор. Откручиваем натяжную планку, ослабляя ремень привода генератора, затем снимаем сам генератор с закрепляющим кронштейном. Для осуществления дальнейшей разборки есть смысл заблокировать маховик двигателя специальным фиксатором 67.7820.9526 , откручиваем болт, фиксирующий шкив привода генератора, и снимаем его.

4) Углубляемся в устройство двигателя ВАЗ 21099 и переходим к отсоединению привода распредвала. Избавляемся от передней защитной крышки, ослабляем гайку, отвечающую за натяжение зубчатого ремня , и снимаем его. Из запчастей в наших руках также оказываются дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и сам натяжной ролик. Для снятия шкива распредвала необходимо заблокировать его и открутить крепящий болт. Следующим отсоединяем зубчатый шкив коленчатого вала.

5) Итак, мы с вами добрались до задней защитной крышки зубчатого ремня распредвала. Отворачиваем крепление, и теперь у нас есть возможность извлечь из отверстия в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости вместе с прокладкой.

6) Далее переходим к снятию впускной трубы и выпускного коллектора двигателя . Отсоединяем впускную трубу, а затем извлекаем выпускной коллектор вместе с прокладкой, заборник теплого воздуха с кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Из головки цилиндров двигателя выкручиваем датчик контрольной лампы давления масла.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;

7) Переходим к снятию узлов системы охлаждения двигателя. Отсоединяем от отопителя трубку подвода охлаждающей жидкости к отопителю и трубку (4) отвода ее из отопителя. Снимите термостат , а затем подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок охлаждающей рубашки вместе с прокладкой. Далее, используя ключ 67.7812.9514 выкручиваем из двигателя датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания. Затем, вооружившись приспособлением А.60312 снимаем с двигателя масляный фильтр с уплотнителем.

Снятие узлов системы охлаждения;8) Переносим наше внимание на крышку головки цилиндров. Перед ее снятием нам необходимо отсоединить от патрубков на ней и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера, а также извлечь указатель уровня масла. Саму головку цилиндров высвобождаем в сочленении с распределительным валом двигателя.

9) Пробуем добраться до масляного насоса. Переворачиваем двигатель вверх картером и снимаем его вместе с прокладкой, извлекаем приемник масляного насоса, и снимаем сам масляный насос. Если необходимо извлечь поршни с шатунами, то для этого потребуется открутить гайки шатунных болтов и снять крышки с самих шатунов.

10) Для снятия маховика двигателя ВАЗ 21099 предварительно заблокируйте его специальным фиксатором 67.7820.9526, затем открутите крепящие болты. Теперь вы можете отсоединить маховик от коленчатого вала двигателя, а также снять прокладку и держатель заднего сальника коленвала.

11) Коленчатый вал вы сможете извлечь из блока после того, как снимете крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. После высвобождения коленвала из гнезд подшипников придет черед верхних вкладышей и упорных полуколец из средней опоры.

Если у вас нет необходимости в полной разборке двигателя, то головку цилиндров вы можете отсоединять в сборе со вспомогательными внешними агрегатами и патрубками

Автолюбители

все полезное находится здесь

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115

Разборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Рис. 2.11. Снятие карбюратора: 1 – шланг подвода топлива; 2 – шланг системы вентиляции картера двигателя; 3 – карбюратор; 4 – шланг подвода охлаждающей жидкости; 5 – проставка; 6 – теплоизолирующий экран; 7 – шланг отвода охлаждающей жидкости; 8 – шланг отбора разрежения к вакуумному регулятору

Снимите шланг 1 (рис. 2.11), идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги 4 и 7 подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и шланг 8 вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания.

Снимите карбюратор 3 с проставкой 5 и теплоизолирующий экран 6.

Рис. 2.12. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания: 1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – корпус вспомогательных агрегатов; 6 – теплоизоляционная проставка; 7 – толкатель; 8 – топливный насос

Снимите провода высокого напряжения и датчик-распределитель 1 (рис. 2.12) зажигания с уплотнительным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимите топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимите корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5.

Рис. 2.13. Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Рис. 2.20. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Снимите натяжную планку 1 (рис. 2.13) и ремень 4 привода генератора. Снимите генератор и кронштейн 3 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2.20), отверните болт крепления шкива 5 (см. рис. 2.13) привода генератора и снимите шкив.

Рис. 2.14. Снятие привода распределительного вала: 1 – передняя защитная крышка; 2 – резиновый уплотнитель; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив распределительного вала; 5 – дистанционное кольцо; 6 – натяжной ролик;

7 – ось натяжного ролика; 8 – зубчатый шкив коленчатого вала

Снимите переднюю крышку 1 (рис. 2.14) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик 6 с осью 7 и дистанционным кольцом 5. Заблокируйте шкив 4 распределительного вала, отверните болт его крепления и снимите шкив. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Рис. 2.15. Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – насос охлаждающей жидкости; 3 – прокладка

Отверните болты крепления насоса 2 (рис. 2.15) охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3.

Рис. 2.16. Снятие впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – впускная труба; 3 – заборник теплого воздуха; 4 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – прокладка

Снимите впускную трубу 2 (рис. 2.16) и выпускной коллектор 5 с прокладками 6, заборником 3 теплого воздуха и кронштейном 4. Выверните из головки цилиндров датчик 1 контрольной лампы давления масла.

Рис. 2.17. Снятие узлов системы охлаждения: 1 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 2 – отводящий патрубок охлаждающей рубашки; 3 – шланг подвода жидкости из отопителя; 4 – шланг отвода жидкости к отопителю; 5 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 6 – термостат

Снимите шланги 3 и 4 (рис. 2.17) подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоедините шланги от термостата 6 и снимите его. Снимите подводящую трубу 5 насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок 2 с прокладкой.

Ключом 67.7812.9514 выверните датчик 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания.

Рис. 2.18. Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Приспособлением А.60312 (рис. 2.18) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров, как указано в подразделе «Головка цилиндров».

Рис. 2.19. Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса; 3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 (рис. 2.19) с прокладкой 4. Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис. 2.20), отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Капремонт двигателя

Капремонт двигателей, капитальный ремонт двигателя

Капремонт — это капитальный ремонт двигателя , т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки , но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ) , из минусов : есть риск , что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи.

Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести «до ума» детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран.

Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.

Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.

В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен,визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками,закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз!

Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.

После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.

  • Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 900грн. для. Ваз,Заз и до 2000 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании.
  • Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – от 900 грн.,
  • Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – от 1300 грн.
  • Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-700 грн
  • Облегчение шатунов-900 грн.
  • Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов 1600 — 5000 грн.

Расточка блока и шлифовка коленвала

выполняется подрядчиками ул. Бориспольская, м. Красный Хутор.

Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.

Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.

  • Стоимость разборки-сборки ГБЦ 2000 восьмиклапанные и 3600 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
  • Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 950-1900 грн.
  • Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.7000 грн.,
  • Снятие-установка двигателя или замена 3000-8000 грн.
  • Регулировка клапанов 650-8000 грн.
  • Шлифовка плоскости ГБЦ — 450 грн.

Б ывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм,а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.

50009880 проволока измерительная пластигага, пластигейдж Plastigauge

Измерительная проволока Plastigage 0,051 — 0,152 GLYCO — SPR1STD

Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$ , на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине.

Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники.

При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.

Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.

Гарантия составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое масло синтетика или полусинтетика 10w40 .

В автомастерской «Спартак» выполняется капремонт двигателя легковых автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель, Хюндай, Хонда и т.д.

Список автомобилей отечественных: ВАЗ 2101,ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107,ВАЗ 2108,ВАЗ 21081, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084,ВАЗ 2109,ВАЗ 21093,ВАЗ 2121,ВАЗ 21213,ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,ВАЗ 2113,ВАЗ 2114,ВАЗ 2115,ВАЗ 21103,ВАЗ 21106, Лада,Жигули Заз, Таврия Заз1102,1103,1105,Славута, Дана. Замена колец, сальников,клапанов, троещина ,недорого,сто,направляющие клапанов.

Если возникает вопрос «Как сделать самому капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2112,2106,2108 и т.д.?» отвечу. Взять как минимум книгу по ремонту данной модели двигателя, прочесть, подумать. Если не перехотелось, запастись инструментом, временем хотя бы 1-2 недели и можно рискнуть, но учтите, что может и не получиться, та и смысл, ведь не редко можно и самому увидеть, как, что делается, стоит ли марать руки, а вот тюнинг, спаренные карбюраторы, вот там повозиться интересно.

Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель для удобства и лучшего качества.

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  • Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  • Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
    Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

1. История

Нынешняя модификация мотора 1.6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени. Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах.

Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм. Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров . Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм. Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3.

2. Приобретенные недостатки

Коленвал у двигателя 1,6 вполне современен, он полнопротивовесный, то есть на продолжении каждой щеки вала имеется противовес (всего восемь штук). Импортные моторы часто располагают лишь четырьмя противовесами. Экономят.

Короткая юбка поршня — в духе современного автостроения, но такое решение не лучшим образом влияет на моторесурс. Мало того, что опорная поверхность поршня мала, так еще и перекладка (боковые колебания) возможны больше, чем со старыми, высокими поршнями.

Шатуны нынешней модификации двигателя стали заметно тоньше по сравнению со старыми, с индексом 2108. А еще появилась высокотехнологичная отламываемая крышка шатуна, но значительно уменьшилась ширина шатунного вкладыша. Да, массу шатуна таким образом удалось немного снизить. Но это однозначно повысило нагрузки на подшипник. При этом ширина шейки на валу осталась прежней . Вполне можно было бы ставить шатун с «широкой» нижней головкой.

3. Привод ГРМ

Вазовский двигатель последней генерации стал «невтыковым» (то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапаны), что, с одной стороны радует, а с другой навевает печаль. Почему-то больше ни один автопроизводитель в мире не печется о «невтыковой» конструкции. Выходит, что привод ГРМ у вазовцев настолько ненадежен, что производителю пришлось подстраховаться таким вот образом, предусмотрев выемки под клапаны на поршнях.

При этом за последние годы производитель почему-то уменьшил ширину ремня ГРМ. У «восьмерки» был ремень шириной ¾ дюйма — 19 мм, а сейчас стало 17 мм. То же самое касается и шестнадцатиклапанной версии двигателя. Был 1 дюйм (25,4 мм) в ширину, а теперь всего 22 мм. Зачем снизили несущую способность ремня? Ведь чем он шире, тем надежнее. Много ли резины сэкономили?

Мало того, что сам по себе ремень стал меньше в ширину, так он еще и работает в паре с не очень-то надежными узлами — роликами и насосом охлаждающей жидкости. Качество отечественных насосов — это головная боль всех владельцев вазовских переднеприводников, начиная с «восьмерки».

Впрочем, и наша культура обслуживания оставляет желать лучшего. Некоторые владельцы вазовской техники сами провоцируют неисправности: кто воду зальет в систему охлаждения, и замерзшая помпа порвет ремень ГРМ, а кто — антифриз поддельный, который погубит сальник и подшипник помпы . Известны случаи, когда такой антифриз в условиях высокотемпературной кавитации разрушал лопасти насоса. Еще одним слабым местом являются натяжной и обводной (паразитный) ролики привода ГРМ. При низком качестве подшипников или недостатке смазки возможен обрыв ремня ГРМ.

На надежность мотора еще влияет конструкция и материалы, из которых изготовлены элементы системы охлаждения. Ненадежный термостат может способствовать перегреву или переохлаждению мотора. Шланги низкого качества способны оставить двигатель без охлаждающей жидкости. А еще часто трескается расширительный бачок.

4. Особенности эксплуатации и обслуживания

Вазовский мотор имеет чугунный блок цилиндров. Чугун как конструкционный материал хорош тем, что допускает неоднократную расточку цилиндров под ремонтные размеры. Однако на большинстве моторов импортного производства в паре с чугунным блоком (да и с алюминиевым тоже), используют поддон картера в виде прочной отливки из алюминиевого сплава. Такая конструкция, изначально рассчитанная как одно целое при проектировании, значительно повышает жесткость всей нижней части двигателя. Это уменьшает деформации постелей коленвала и искажения формы цилиндров под действием нагрузок.

А вот на тольяттинский мотор, который работает в паре с вазовской механикой или АМТ (в основе которой все та же вазовская МКП), устанавливают «жестяной» поддон с мягкой прокладкой. Жесткость всей конструкции при этом значительно меньше. Это одна из причин, по которой вазовский двигатель до сих пор требует обкатки .

Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный.

А еще конструкция привода клапанов на восьмиклапанной версии двигателя (ВАЗ-11186) довольно часто требует регулировки. К примеру, у популярных Hyundai Solaris и Kia Rio в гамме тоже имеется двигатель без гидрокомпенсаторов, однако регламент обслуживания значительно реже требует регулировки зазоров. Более того, реальная потребность в этой работе, как правило, наступает при больших пробегах.

Шестнадцатиклапанные вазовские моторы снабжены гидрокомпенсаторами, к работе которых претензий нет.

5. Конкурентоспособен или нет?

Технические характеристики двигателя ВАЗ 1.6
Модель двигателя111862112621127
Клапанный механизм8 клапанов16 клапанов
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм82,0 × 75,6
Рабочий объем, см31596
Номинальная мощность, л.с.
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
87
5100
98
5600
106
5800
Максимальный крутящий момент, Н∙м
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
140
3800
145
4000
148
4200

Показатели отечественного мотора рабочим объемом 1,6 л весьма далеки от современных. Судите сами: большинство зарубежных двигателей рабочим объемом 1,6 л имеют мощность более 120 л.с. И это свидетельствует о том, что конструкция вазовского мотора устарела. Даже примененная на 106-сильной версии двигателя управляемая длина впускного трубопровода не заменит систем изменения фаз газораспределения.

А ведь на иномарках ее внедряют и на выпускной распределительный вал (в дополнение к впускному). Вообще, если вспомнить знаменитые хондовские моторы девяностых годов, то они за счет управления газораспределением и высоких оборотов выдавали порядка 160 л.с. и более при рабочем объеме 1.6 л. И это были безнаддувные двигатели для массовых машин.

6. Маркетинговый просчет

Автовладельцы негативно относятся к моторам, у которых мощность чуть за 100 л.с. Ведь такая мощность подразумевает более высокий налоговый коэффициент, а отдача от мотора при этом по-прежнему минимальная по современным меркам. Именно поэтому модификация 21127, на мой взгляд, особого смысла не имеет.

Семейство вазовских двигателей было вполне конкурентоспособным сорок лет назад, когда его создавали. Теперь двигатель морально устарел, так и не излечившись от некоторых болячек. Считаю, что ВАЗу нужно перейти на другую моторную базу . Выпускать лицензионные моторы или разрабатывать свой, но нужен новый двигатель внутреннего сгорания еще до того, как его заменит электромотор.

Высказывайте свои мнения в комментариях, ведь я только поделился своим личным опытом эксплуатации и ремонта.

Ремонт Двигателя Ваз 2109 Своими Руками Видео

Разборка мотора ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Представляем вам ролик с анализом двигателя ВАЗ 21083, после видео. реальное пошаговое резюме из книги, как разобрать двигатель ВАЗ 2109.

Из статьи вы можете узнать, в какой последовательности рекомендуется создать полную разборку двигателя ВАЗ. Несмотря на то, что данная статья является основой для разборки двигателя ВАЗ 21099, она также имеет возможность использовать не только это, но и одновременно другие модели автомобилей.

Перед разборкой двигателя ВАЗ 21099 очистите его от грязи, промойте и установите на специальный щиток. Первое, что вы должны сделать. он сливает картерное масло. А процедура разборки двигателя ВАЗ 21099 заключается в следующем:

1) Снимите карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору. шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом; шланг (4), соединенный с системой вентиляции картера; шланги (4) и (7), служащие соответственно для подачи и удаления антифриза для карбюратора; шланг (8) для подбора вакуума к регулятору вакуума датчика распределения зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор в сочетании с теплоизоляционным экраном и прокладкой.

4) Следующим шагом является снятие распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высокого напряжения и на конце распределителя двигателя вместе с кронштейном высокого напряжения и уплотнительным кольцом. В будущем не составит труда спасти топливный насос, за исключением прокладки изоляции, прокладок и толкателя.

3) Отсоедините генератор от двигателя. Открутите планку натяжения, отвинтив приводной ремень генератора, затем снимите сам генератор с помощью монтажного кронштейна. Для дальнейшей разборки лучше всего заблокировать маховик двигателя с помощью специального фиксатора 67.7820.9526, выкрутить болт крепления шкива привода генератора и снять его.

4) Мы копаемся в моторном блоке ВАЗ 21099 и переезжаем, чтобы отключить привод распределительного вала. Снимаем переднюю защитную крышку, откручиваем гайку, отвечающую за натяжение ремня ГРМ, и снимаем ее. С запасными частями в наших руках также дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и натяжного ролика. Чтобы снять шкив распределительного вала, закрепите его и выкрутите крепежный болт. Затем отсоедините шкив коленвала.

Начало ремонта двигателя ВАЗ 21083

Спонсор моего базальтового канала. это фильтр, который действительно очищает масло. Увеличьте свои собственные ресурсы.

Ремонт вазонный двигатель 2109 2014

Показывает, как собирать Двигатель ВАЗ 21083, установить в машину, запустить и настроить. Бери весь спектр.

5) Что нам понадобилось, мы достали до задней части защитного кожуха ремня распределительного вала. Отключите крепления, теперь у нас есть возможность удалить из отверстия внутри блок цилиндров антифриз с прокладкой.

6) Далее обратим внимание на снятие впускной трубы и выпускного коллектора. Отсоедините впускную трубу и в конце снимите выпускной коллектор вместе с прокладкой впуска теплого воздуха с помощью рукоятки для впускной трубы антифризного насоса. От головки цилиндров двигателя выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;

7) Переходим к снятию компонентов системы охлаждения двигателя. Отсоедините трубку подачи антифриза от нагревателя к нагревателю и трубку (4), чтобы снять ее с нагревателя. Снимите термостат, а затем впускную трубу морозильного насоса и выпускную трубу рубашки охлаждения вместе с прокладкой. Затем с помощью ключа 67.7812.9514 выкрутите датчик морозильного термометра и свечу зажигания из двигателя. Затем при включенном A.60312 снимите масляный фильтр с уплотнением с двигателя.

Снятие компонентов системы охлаждения; 8) Обратим внимание на крышку головки цилиндров. Прежде чем снимать его, нам нужно отсоединить насадки здесь блок цилиндров шланг вытяжная вентиляция картера, также снимите указатель уровня масла. Отпустить головку цилиндров вместе с распределительным валом двигателя.

9) Попробуем добраться до масляного насоса. Поверните двигатель вверх вместе с картером двигателя и снимите его вместе с прокладкой, снимите приемник масляного насоса и снимите сам масляный насос. Если вам нужно снять поршни с помощью шатунов, то вам нужно будет открутить гайки болтов шатунов и снять крышки с самих шатунов.

10) Чтобы снять маховик ВАЗ 21099, сначала зафиксируйте его специальным замком 67.7820.9526, затем открутите крепежные болты. Теперь вы можете легко отсоединить маховик от коленчатого вала двигателя, а также снять прокладку и заднее уплотнение коленчатого вала.

11) Коленчатый вал можно снять с машины, если снять крышки коренных подшипников и нижний язычок. После снятия коленчатого вала с посадочных мест подшипника, это будет поворот верхних вкладышей и коротких полуколец от среднего подшипника.

Как собрать двигатель ВАЗ-2109

Снятие и разборка двигателя были рассмотрены в соответствующих статьях

Снятие, ремонт и установку головки блока цилиндров мы рассмотрели в статье – «Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109»

Установка шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Как заменить шатунно-поршневую группу ВАЗ-2109».

Рассмотрим сам порядок сборки двигателя:

Установите в постели коренных подшипников вкладыши.

При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников.

При этом фланец крепления маховика должен располагаться со стороны четвертого цилиндра.

Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.

Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный слой.

Этой стороной полукольца должны устанавливаться к щекам коленчатого вала

С передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.

Смажьте вкладыш крышки моторным маслом.

Установите крышку на место в соответствии с меткой.

На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две.

На второй крышке, кроме меток, есть два отверстия для крепления приемника масляного насоса.

Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала.

Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя).

Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.

Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.

Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Нм (6,9-8,4 кгс·м).

Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.

После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.

Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца.

Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.

Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0.

Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону.

Индикатор покажет величину зазора.

В качестве запасных частей поставляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).

Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора

Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.

Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки.

При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.

Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.

Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.

Затяните шесть болтов крепления держателя.

Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник

Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни

Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал

выступы на ведущей шестерне должны совпасть с лысками на коленчатом валу.

Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.

Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки.

Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу.

Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

Самостоятельная разборка двигателя ВАЗ 2109

В статье мы в общих чертах поговорим о том, как осуществляется разборка двигателя ВАЗ 2109 своими руками. Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью ремонта двигателя своего авто. Если все признаки неисправного двигателя на лицо, то не стоит затягивать с его ремонтом, так как это лишь увеличит его стоимость. Очень частой причиной проведения капремонта является появление посторонних стуков со стороны кривошипно-шатунного механизма.

Конечно, лучше доверить эту работу профессионалам, но в таком случае нельзя быть уверенным в качестве проведенных работ и в том, что ценник за выполненные работы соответствует действительности. Ели на СТО Вам называют сумму ремонта двигателя без его полного вскрытия, то эта сумма скорее всего в несколько раз завышена и включает в себя все возможные неисправности, даже если их там нет.

Провести вскрытие двигателя и его диагностику может любой автолюбитель, имеющий небольшой опыт ремонта авто. Это в первую очередь позволит Вам самостоятельно подсчитать стоимость необходимых запчастей и не дать себя обмануть в сервисе, если в итоге сам ремонт будет решено доверить профессионалам. К тому же бывают случаи когда ремонтировать старый двигатель не имеет никакого смысла и нужно искать «донора», чтоб перекинуть мотор с него.

Итак, приступим к ремонту

Для начала нужно точно убедиться в исправности системы подачи топлива, системы зажигания и всей электроники, чтобы быть уверенным, что неисправен именно двигатель. О его неисправности так же будет свидетельствовать неестественный густой дым из выхлопной трубы, расход масла и другие признаки. До начала разбора двигателя нужно определится с самой неисправностью, а разборка покажет нам ее причину и полную картину происходящего.

Подробную инструкцию по разбору мотора можно найти в книге по ремонту вашего авто, которую можно без проблем скачать в интернете или же купить в магазинах автозапчастей (или книжных). Сразу оговорюсь, что новичкам не стоит самостоятельно проводить данную операцию для сложных моторов, например, роторных. Их конструкция очень сложная, и только специалисты с большим опытом проведения ремонта смогут справиться с такой процедурой.

А если человек впервые сталкивается с этим, то для него и V-образная «шестерка» будет весьма сложна в разборке, а главное в последующей сборке. А вот с родной «четверкой» может справиться даже начинающий. Вся разборка двигателя ВАЗ 2109 желательно должна быть записана на видео, что существенно упростит обратную сборку. Так же следует заблаговременно ознакомится с теорией процесса разборки и диагностики, а так же обзавестись всем недостающим у Вас инструментом для этого.

Самое главное в процессе работы это чистота и аккуратность. Все снятые детали должны быть аккуратно сложены и содержаться в чистоте. Все что можно, перед сборкой необходимо промыть и почистить. В противном случае мелкие соринки будут попадать в камеры сгорания, от этого ДВС станет работать неустойчиво.

После того, как с двигателя снята вся навеска, он разобран и почищен нужно приступать к полной диагностике по книжке. Будьте готовы к затратам. Сколько бы вы не насчитали денег на замену негодных запчастей, всегда найдется еще что-то, подлежащее замене. Будьте готовы к обращению в сервис. Произведя самостоятельную разборку, скорее всего вы обнаружите дефекты, не подлежащие исправлению в домашних условиях. Тут обязательно нужно обратиться к специалистам, например для наплавки, шлифовки, расточки и др.

Самостоятельная разборка двигателя ВАЗ 2109 в первую очередь позволяет владельцу самому рассчитать приблизительную сумму ремонта и определиться с его целесообразностью, не игнорируйте это. Лишь после такого расчета можно приступать к ремонту.

Самостоятельная сборка двигателя после его ремонта требует идеально чистых условий и большой аккуратности, так как любые песчинки, попавшие внутрь при сборке могут свести все усилия ремонта на нет. При сборке следует строго придерживаться всех указаний из книжки по ремонту. Желательно иметь возможность проконсультироваться с мотористом, так как не все нюансы пишут в этих книжках. В любом случае подойти к самостоятельной разборке и сборке двигателя нужно крайне ответственно и тогда все у вас получится!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector