Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инжекторные двигатели и их основные неисправности

Инжекторные двигатели и их основные неисправности

Проверка Датчиков и ИМ

В руководстве по техническому обслуживанию инжекторных автомобилей, оснащенных электронными системами управления, описана процедура нахождения неисправностей при невозможности запуска инжекторного двигателя.

Порядок нахождения неисправностей прост и понятен. Если двигатель не заводится при температурах выше 10 градусов, эта методика быстро помогает определить неисправность инжекторного двигателя в условиях сервиса при наличии диагностических приборов.

Другое дело, когда вы находитесь в дороге, и ваш двигатель заглох и отказывается работать, или запускается и сразу глохнет. Еще хуже, когда ваш автомобиль находится на стоянке и температура на улице ниже —10 градусов. В этих условиях нет возможности выполнить описанные процедуры полностью и быстро устранить неисправность, тем более что двигатель только что запускался, и видимых проблем с системой управления не было.

Мы попытаемся дать основные советы по неисправности инжекторных двигателей, которые помогут решить возникающие проблемы или определить фатальные неисправности инжекторных двигателей, решение которых возможно только в условиях автосервиса.

1. Мнение о том, что не следует нажимать педаль дроссельной заслонки при запуске двигателя, ошибочно!

Если шаговый мотор отказал или цепи его управления неисправны, может сложиться ситуация, вместо открытия байпасного канала шаговый мотор его закроет. Автомобиль в этом случае легко заглохнет при движении накатом или выключении передачи. После этого будет невозможно запустить двигатель без открытия дроссельной заслонки. Включите стартер, и чуть нажмите педаль дроссельной заслонки, в этом случае двигать может заведется. Поддерживайте обороты двигателя педалью дроссельной заслонки, иначе он снова заглохнет. В током режиме можно добраться до сервиса технического обслуживания или места назначения, а потом разобраться в чем дело — в самом шаговом моторе или цепях его управления.

Запуск холодного двигателя сопровождается редкими чередующими вспышками, двигатель не хочет заводиться. Режим продувки инжекторного двигателя — полностью открытая дроссельная заслонка и прокрутка стартером (в этом случае топливо через форсунки не подается) — не помогает.

Если его выполнять сразу после неудачного пуска, следующий пуск приводит к тому же результату. В этом случае 80% неудачи заключается в плохом состоянии свечей. Попробуйте чередовать режим продувки двигателя с режимом запуска.

Откройте дроссельную заслонку полностью при прокрутке стартером, после учащения вспышек прикройте заслонку, попробуйте покачать резко педаль дроссельной заслонки, учащение вспышек поддерживайте стартером до тех пор, пока двигатель не запустится.

Этот прием позволяет создать при пуске двигателя разные условия по наполнению двигателя богатой и бедной воздушной смесью. В условиях плохого зажигания это помогает.

2. Двигатель не запускается.

Процедура нахождения неисправностей инжекторного двигателя в этом случае позволяет проверить почти все электрические связи и узлы системы управления. Если автомобиль недавно заводился и система стартер — аккумулятор в порядке, то поиск неисправности включает в себя следующие этапы:

Проверка подачи питания на систему электронного блока управления.

В этом легко убедиться, если подключить тестер. Связь с блоком управления должна иметь место.

Датчик температуры должен правильно отражать тепловое состояние двигателя.

После поворота ключа зажигания должен быть характерный щелчок срабатывания главного реле и реле бензонасоса.После 3-5 секундного таймаута выключение бензонасоса должно сопровождаться характерным щелчком.

После выключения замка зажигания через некоторое время щелчок отключения главного реле сигнализирует об отключении системы управления.

Если все эти признаки имеют место, можно полагать, что питание на систему управления двигателя подается, и система правильно отрабатывает подготовку к запуску двигателя.

Основные неисправности инжектора. Описание работы датчиков.

Неисправности инжектора. Нередко бывает, что автомобиль отказывается ехать, мотор работает неустойчиво, плавают обороты. Как определить какой из датчиков в этом виноват? Сегодня расскажу о том, какие датчики инжекторного мотора вызывают те или иные неисправности инжектора.

Если у вас загорелась лампа Check Engin то первым делом следует просканировать блок ЭБУ. Сделать это можно с помощью ELM327. В ЭТОЙ статье расписано все про сканеры, от выбора и покупки, до работы в приложении и стирании ошибок. Диагностика поможет быстрее найти неисправность.

Многие автовладельцы уверены, что если не горит лампочка Check Engine, то все в автомобиле в порядке, никаких поломок и быть не может. Но это не совсем так. Лампочка “Джекичана” (Check Engine) загорается только тогда, когда электронный блок управления (ЭБУ) обнаружит неисправность одного из датчиков. А как раз такие модули как катушка зажигания, регулятор холостого хода, форсунки и свечи зажигания, датчиками не являются. И скорее всего при поломке этих модулей лампа неисправности Check Engine не загорится. А как вы знаете, как раз от этих модулей зависит работа мотора в целом. К тому же поломки бывают не явные. То есть, датчик работает, но даёт неверные показания, имеет большую погрешность, сбоит или вовсе работает “через раз”. Так или иначе, все эти показания отличны от реальных, поэтому мотор будет работать с перебоями. Такие неисправности не всегда получается обнаружить самостоятельно, но попытаться стоит.

Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.

Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).

При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.

Датчик положения распредвала.

Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.

Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.

Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.

Датчик кислорода (лямбда зонд).

При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.

Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.

Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.

Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.

Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.

Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.

Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.

Неисправности инжектора связанные с модулями (не датчиками).

Эти механизмы не являются датчиками, это вспомогательные модули, без которых невозможна корректная работа двигателя.

Регулятор холостого хода, РХХ.

Основная задача этого датчика – обеспечивать мотор воздухом на холостом ходу. В тот момент, когда педаль газа отпущена, датчик открывает воздушный канал, необходимый для ровной работы двигателя. Если механизм открытия загрязнён, то канал откроется с запозданием, или не откроется вообще. Работа двигателя на ХХ будет некорректна – двигатель заглохнет в результате недостатка воздуха и переобогащения смеси.

Иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза, но с ней неисправность никак не связана. Прежде чем нажать педаль тормоза, водитель отпускает газ, поэтому педаль тормоза тут не при чём, это ошибка.

Топливные форсунки.

Собственно инжектор это и есть форсунка, то есть впрыск. При её отказе в память ЭБУ помещается код ошибки, указывающий на конкретную форсунку. При неисправности форсунки двигатель будет работать с перебоями (троит) , из-за того, что топливо поступает не во все цилиндры. Бывает, что игольчатый клапан просто не держит и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо. В случае неисправности форсунки возрастает расход топлива и автомобиль долго и плохо заводиться.

Свечи зажигания.

Свеча зажигания — это устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания, в нашем случае, работающих на бензине или газу. Исходя из определения, становиться ясно, что если свечи зажигания не исправны, то Ваш автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать.

Несвоевременная замена свечей зажигания или вышедшие из строя могут стать причинами таких неисправностей как:

  • Троение двигателя;
  • Плохой запуск двигателя или может вообще не заводиться;
  • Повышенный расход топлива;
  • Плохая тяга автомобиля;
  • Дерганье при движении или при старте;
  • Выход из строя катализатора;
  • Выход из строя катушки зажигания;
  • Пробой бронепроводов.

Свечам зажигания я посвятил отдельную статью. Кстати не стоит подходить безответственно к замене свечей зажигания – подробно в ЭТОЙ статье.

Если двигатель не запускается, тогда читайте ЭТУ СТАТЬЮ. Расписано подробно с чего начать и как найти причину.

Как проверить датчик охлаждающей жидкости

  1. Назначение
  2. Последовательность проверки ДТОЖ
  3. Видео

В современном автомобиле имеется множество датчиков, каждый из которых следит за отдельным узлом автомобиля. К числу самых важных можно смело отнести датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), контролирующий работу моторного отсека. В настоящее время в автомобилях обычно устанавливают два таких датчика. Место расположения первого (основного) – впускной коллектор инжекторного двигателя, а второго – блок цилиндров. Практически каждого водителя интересует, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Об этом и поговорим.

Назначение

ДТОЖ является не только температурным датчиком, ведь его работа оказывает влияние на многие системы двигателя. В автомобиле имеется электронный блок управления, который получив сигнал от ДТОЖ, начинает регулировать и корректировать работу топливной системы, элементов, отвечающих за питание и прочих узлов двигателя. Работоспособность и исправность ДТОЖ очень важна, ведь вовремя предупредив о неполадках, он может предупредить о возникновении гораздо более серьезных и глобальных поломок.

Датчики температуры на ВАЗ 2110

Датчик температуры охлаждающей жидкости при выходе из строя начинает передавать недостоверные сведения, значит, пора искать причину и производить замену неисправных элементов.

Часто корень проблемы кроется в поврежденном проводе, подходящем к датчику. Такая неисправность обычно приводит к включению вентилятора при низких значениях температуры и выходу из трубы черного дыма. В этой ситуации рекомендуется не выключать двигатель и продолжать движение на небольшой скорости.

Последовательность проверки ДТОЖ

ДТОЖ

Перед тем как приступать к самостоятельной проверке датчика температуры, нужно установить, что причина неисправности именно в нем, а не в указателе температуры:

  1. Освобождаем датчик от резинового защитного колпачка и разъединяем провода.
  2. Включаем зажигание и замыкаем наконечник провода на «массе».
  3. Теперь можно проанализировать: отклонение температурной стрелки от нулевого значения свидетельствует о неисправности самого датчика, а неподвижность все той же стрелки – о нарушениях электрического провода или одной из комбинаций приборов.

Измерение сопротивления

После того как «диагноз» поставлен, можно переходить к извлечению ДТОЖ. Во время проведения этой процедуры обязательно вытекает охлаждающая жидкость, следовательно, перед началом работы нужно запастись болтом необходимого размера, который временно будет располагаться на месте датчика.

После извлечения прибора, нужно произвести замер его сопротивления при помощи омметра. Делается это следующим образом: помещаем датчик в морозилку примерно на 0,5 часа, где он должен охладиться до температуры отрицательного значения, и только после этого приступаем к замеру. В момент измерения одна клемма омметра должна быть соединена с корпусом, а вторая с клеммой датчика.

Во время естественного нагревания должны проявляться различные изменения сопротивления, но провалы и скачки при этом не допустимы.

Нагрев с использованием горячей воды

Существует еще один тест для ДТОЖ: прибор подносят под горячую воду (среднее значение температуры горячей воды из крана 65 градусов).

Датчик не нужно сразу обдавать горячим потоком воды, лучше постепенно нагреть его. И с помощью того же омметра следят за передвижениями стрелки.

Любое резкое колебание говорит о том, что датчик сломался и нужно приобретать новый (он не разбирается, поэтому попытка ремонта – далеко не самое правильное решение).

Таблица сопротивления

Вышеописанные несложные действия позволяют избежать таких серьезных проблем, как, например, перегрев двигателя.

Видео

Показана проверка ДТОЖ при помощи нагрева в горячей воде:

Как выявить неполадку датчика положения коленчатого вала

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик положения коленвала(ДПКВ) – это, пожалуй, единственный датчик во всей электрической системе автомобиля, неисправность которого, неизбежно, приведет к остановке двигателя и прекращению работы всего транспортного средства. Задача датчика положения коленвала состоит в том, чтобы синхронизировать работу системы зажигания и системы подачи топлива. Таким образом, при выходе из строя датчика синхронизации, происходит сбой в работе остальных систем, а следовательно, прекращается подача топлива и не подается искра и т.д.

Внешние проявления неисправностей цепей датчика

Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно загорается в комбинации приборов ( красная лампочка (Check engine)) при работающем двигателе.

— проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;

— устраните возможные торцевые биения синхродиска;

— замените датчик на заведомо исправный;

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

— проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;

— проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.

Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть:

— короткие замыкания внутри корпуса;

— обрывы измерительных и соединительных цепей;

— механические повреждения колесика;

— загрязнения датчика и шкива металлической стружкой.

При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов (загорается красная лампочка (Check engine)) . При отказе датчика пуск двигателя невозможен.

В случае подозрения на неисправность ДПКВ .

В первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы (совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогам автозапчастей AvtoAzbuka. net . Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный вариант и в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом.

При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно, если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.

Использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

При неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы.

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (датчик индуктивный) 2112 на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя и их модификации, оборудованные системой впрыска топлива, который может заменять аналогичный импортный датчик DR6123, DR6130 фирм Delco Remy США.

Вам, так же будет полезна информация : Как заменить самостоятельно датчик положения коленчатого вала (датчик верхней мертвой точки) на автомобиле Largus RENAULT , RENAULT Logan , Duster .

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля

Автор: Сочи Авто Ремонт

Управляется современный инжекторный двигатель многими датчиками. Только вот электронная система, которая контролирует действия мотора, не всегда становится причиной поломки. Как проверить датчики инжекторного автомобиля — исправность датчиков надо постоянно проверять, оценивая работоспособности деталей и компонентов силового агрегата. На неисправность датчика указывает лишь лампа Check Engine, на панели проборов загорается она.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля

Чтобы проверить датчики, нам потребуются: омметр (мультиметр), инструмент для демонтажа.

Датчик положения заслонки дросселя – это переменный резистор. Проверяя его функциональность, сопротивление замерим между его выводами.

Показания полученные необходимо сравнить с заводскими значениями, которые указаны в инструкции. Нормально, если несоответствие составляет 20 процентов.

Еще на неисправность датчика указывает нестабильность холостого хода, возможные скачки в процессе увеличения оборотов.

Невозможно проверить датчик детонации, должны быть специализированное оборудование под рукой. Есть косвенный признак поломки устройства – это повышенная детонация в момент работы двигателя. Чтобы осуществить диагностику и замену датчика, надо обращаться к специалистам.

Такая же ситуация и с датчиком фаз ГРМ. Монтируется он на двигательные агрегаты с четырьмя клапанами, прямо на цилиндр. Для проверки понадобятся специальные диагностические приборы.

Возможно, двигатель не заводится у машины. Значит, неисправен датчик положения вала коленчатого. Именно такой датчик один, который не включается, если сломался мотор. Для осуществления дополнительной проверки замеряем между выводами сопротивление, и заранее отключаем разъем. Параметры данного показателя не должны превышать 750 Ом.

Иногда причиной поломки датчика положения вала коленчатого становится контроллер, который присутствует на диске шкива коленвала. Демпфер резиновый, размещенный на зубчатом колесе этого контроллера, провернуться способен относительно шкива.

Предстоит отыскать метки на распредвале, маховике. Надо помнить, что метка на маховике еще дублирует метку, присутствующую на коленвале. Установлен ролик правильно, значит, метки эти будут совпадать.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля, чтобы оценить пригодность для работы датчика, отвечающего за массовый расход воздуха, колодку проводов, которая подходит к нему, надо отсоединить. Теперь замеряем сопротивление между выводом по указанной схеме системы управления. Обычно, этот показатель не превышает значение 6 кОм.

Можно датчик снять с заведенного мотора. Двигатель не сбавит оборотов менее 1500. Есть еще признак неисправности такого датчика — неустойчивая работа двигателя, затрудненный пуск силового агрегата, скачки, задержки, провалы при движении, тяга и мощность недостаточная.

Для того чтобы оценить исправность датчика скорости, следует переключиться на нейтральную передачу при движении машины на холостом ходу. Если датчик исправный, то обороты несколько увеличатся. На некоторых автомашинах при неисправном датчике перестает функционировать спидометр.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля — чтобы проверить датчик, отвечающий за температуру охлаждающей жидкости, следует в документации отыскать специальную таблицу. Любое изменение температуры в данной системе должно сопровождаться отклонениями сопротивления датчика.

Проверяем кислородный датчик измерением сопротивления нагревателя, заранее отключив разъем от него. Результат варьируется от 0,5 Ом, предел — 10 Ом, все зависит от модели устройства. Более подробная информация зафиксирована в инструкции. Для проверки разъем снимем с датчика, зажигание включим, проверим опорное напряжение присутствующего контроллера, параметр его — 0,45 В.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля — сложно? Тогда в автосервис!

Смотрим видео — как поменять датчик фаз на Ладе Калине на восьми клапанном двигателе

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

НУ что друзья после статьи карбюратор или инжектор, я краем упомянул, что второй управляется кучей всевозможных датчиков и собственно без них его работа не возможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — а сколько их, что они контролируют и на что влияют? Думаю эта информация реально нужная (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте, будет полезно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Какие есть различия
  • ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха)
  • ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)
  • ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
  • ДД (Датчик Детонации)
  • ДК (Датчик Кислорода) – лямбда — зонт
  • ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)
  • ДС (Датчик скорости)
  • ДФ (Датчик Фаз) или ДПРВ (Датчик Положения Распределительного Вала)

Стоит отметить, что инжектор почти на всех автомобилях одинаков, соответственно его датчики практически тоже. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут немного отличаться.

Какие есть различия

Все же общая масса – ОДИНАКОВА. Они могут носить различные названия, однако суть остается той же. НО у некоторых современных машин, вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будет внизу) могут устанавливаться ДАД+ДТВ.

Также на некоторых автомобилях есть усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические и те и другие могут иметь контролирующие «точки»

Если не брать сложные моторы, как скажем SKYACTIV от MAZDA, ведь у них есть еще «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там добавляется еще несколько) в остальном схожесть очень большая.

ТО ЕСТЬ будем рассматривать обычные атмосферники и без систем фазорегулирования.

Какими как раз и являются большое количество простых моторов. НУ что давайте начнем и разберем каждый в отдельности.

ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха)

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (считается в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается – НЕЛЬЗЯ, все же надежность на достаточно высоком уровне. Однако все же может выходить из строя из-за попаданий влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (либо нет фильтра вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнингуете мотор и раскачиваете штатный ВАЗОВСКИЙ до 150 – 160 л.с., то больше он обсчитать количества воздуха не может, ибо банально на это не рассчитан.

ПРОБЛЕМЫ:

  • Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — неустойчивая работа, постоянно плавающие обороты, плохой пуск.
  • Занижение показаний. При больших оборотах проявляется тупость мотора, увеличению расхода топлива.

Нормальное показание для автомобилей ВАЗ холостой ход – 8-10 кг/час. При 3000 об/мин – 28 – 32 кг/ч

Замена примерно около 2000-2500 рублей вместе с диагностикой.

ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)

Устанавливается сбоку на самом дросселе и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия, соответственно нажатия педали газа.

Одно время было много подделок которые не жили и месяца, поэтому выбирать стоит проверенные временем, желательно те которые ставятся на заводе. Также были случаи, когда на мойках их сбивали-ломали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, могут жить достаточно долго.

Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Повышение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходе. Рывки и провалы при нагрузке

Стоимость около 250 – 350 рублей с диагностикой

ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)

НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В строении имеет два контакта (нужно отметить, что рядом зачастую закрепляют одноконтактный для панели приборов – их путать нельзя). Основная задача регулировать топливную смесь. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, там вы делаете это подсосом, здесь же все делается автоматически при помощи этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути это резистор (термистор) сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» – 2795Ом, «0гр.» – 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия – 28680 Ом.

Нужно отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателя.

Конструктивно датчик очень надежен, там по сути ломать то нечему. Основные проблемы могут быть связаны:

  • Нарушение контакта внутри датчика, происходит от ОЧЕНЬ долгой эксплуатации
  • Нарушение изоляции или обрыв проводки до него

Если выходит из строя:

  • Включение вентилятора на холодном двигателе
  • Не включение на горячем (предельные температуры)
  • Трудность пуска горячего мотора
  • Повышенный расход бензина

Цена самого около 150-200 рублей + замена. Меняется достаточно быстро

ДД (Датчик Детонации)

Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьем цилиндрами. НА данный момент есть два варианта:

  • Детонации-резонансный (похож на бочонок).
  • Широкополосный (похож на таблетку)

Они не взаимозаменяемые, ставить вместо другого — НЕЛЬЗЯ, ибо работают немного по другим алгоритмам.

Конструктивно очень надежен (опять же там ломаться особо нечему). Принцип работы такой – (можно сравнить с пьезозажигалкой для плиты), чем больше идут колебания мотора (удары), тем больше он повышает напряжение. Таким образом, отслеживаются детонационные стуки. ЭБУ считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация – устанавливается более позднее зажигание.

ПРОБЛЕМЫ: Если выходит из строя — мотор не развивает мощность (тупит), не ровная работа, а также повышается расход топлива.

Цена около 250 – 400р + установка.

ДК (Датчик Кислорода) – лямбда — зонт

Устанавливается либо рядом с катализатором, либо на выпускной трубе глушителя. В некоторых иномарках бывает две штуки (до катализатора и после). Основная задача определение остатков кислорода в выхлопе. Если обнаружен – бедная топливная смесь, если не обнаружен – богатая. Показания как обычно поступают в ЭБУ и используются для корректировки подачи топлива.

Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и он может выходить из строя. Если сломался – увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость от 1000 до 2500

ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)

Нужно отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Формирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, который крепится на коленчатом валу. Очень выносливый и очень простой элемент. Устанавливается на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой тонкого провода. Призван определить – цилиндр, время подачи топлива, и время подачи искры.

ПОЛОМКА: Если выходит из строя, то мотор перестает работать! Бывает и такое – ограничение оборотов двигателя в районе 3000 – 5000.

Стоимость – 400 – 600 рублей

ДС (Датчик скорости)

Формирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Установлен на коробке передач, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Нужен для выработки оптимального режима работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, однако зачастую окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ездовых характеристик, ЭБУ просто не может понять стоит ли машина или движется и на какой скорости.

НЕИCПРАВНОСТИ: Пониженный холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, немного тупит мотор. На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет не возможно.

Цена в районе 200 – 300 рублей

ДФ (Датчик Фаз) или ДПРВ (Датчик Положения Распределительного Вала)

Определяет угловое положение распределительного вала. Для восьмиклапанных моторов он закреплен в торце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.

Примерно до 2005 года на 8-клапанные моторы он не устанавливался, что это означает – впрыск топлива во впускной коллектор будет производиться в попарно-параллельном режиме. То есть открывается сразу две форсунки.

На силовые агрегаты в которые устанавливается, характерен — фазированный впрыск, то есть открывается только одна форсунка инжектора в который должен идти впрыск топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ: Если выходит из строя, то автомобиль автоматически переходит в попарно-параллельный режим, что приводит к перерасходу в 10-15% топлива.

Стоит около 250 – 400 рублей

Как видите основных датчиков в системе около восьми штук, еще раз хочу напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть намного больше. Эти же находятся в любом простом моторе, который устанавливается на сотни простых машин.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(23 голосов, средний: 4,65 из 5)

Похожие новости

Масляный фильтр «БАЗАЛЬТ». Мой правдивый отзыв + ВИДЕО

Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания

Нужно ли и зачем регулировать клапана на машине. Подробно + виде.

Как проверить датчики автомобиля

Современный автомобиль оснащен большим количеством датчиков. Однако со временем они могут выйти из строя. Автомобилист должен знать, как их проверить в домашних условиях и когда они нуждаются в замене.

Как проверить датчик температуры

Для начала нужно разобраться, как проверить датчик температуры, который монтируется в головке блока цилиндров. Если имеются какие-то проблемы, на приборной панели будет загораться соответствующий индикатор. Но есть косвенные признаки, которые говорят, что он вышел из строя:

  • резко увеличился расход топлива,
  • изменился состав выхлопа,
  • снизилась управляемость авто из-за того, что повышается температура двигателя,
  • мотор часто перегревается.

Для проверки нужно узнать, каково сопротивление между клеммами при разной температуре двигателя. Здесь действует обратная зависимость – чем температура выше, тем сопротивление ниже. Для проверки нужно отодвинуть закрывающий контакты резиновый кожух. «Плюс» мультиметра подключают к проводнику, через который передается сигнал, а «минус» к заземлению. Записывают показатели, которые прибор показывает при прогревании до определенной температуры. Для автомобиля каждой марки есть своя таблица нормативных значений, которую можно найти в техдокументации.

Как проверить датчик мультиметром

Большинство рекомендаций автомобилистов начинаются с рекомендаций, как проверить датчик мультиметром. Этот прибор также называют тестером. Его особенность заключается в том, что он объединяет в себе сразу несколько функций. Как минимум он может измерять силу тока и напряжение, то есть использоваться в качестве вольтметра и амперметра. Датчики – это приборы, подключенные к электрической системе автомобиля. Следовательно, мультиметр поможет проверить, соответствует ли значение сопротивления нормативному. Если не соответствует – прибор вышел из строя.

Как проверить датчик коленвала

Правильно этот прибор называется датчиком положения коленвала. Он используется для того, чтобы синхронизировать работу топливных форсунок и системы зажигания (в бензиновых моторах инжекторного типа). Если этот прибор выйдет из строя, то зажигание будет включаться раньше или позже, чем нужно, и топливная смесь не будет сгорать полностью. Также это может привести к нестабильной работе двигателя.

Перед тем, как проверить датчик коленвала, следует убедиться, что снижение динамических характеристик автомобиля не вызвано какими-то другими факторами. О том, что причиной является именно датчик, говорит произвольное изменение оборотов двигателя в процессе движения. Проблемы могут возникать и в холостом режиме.

Существует несколько способов проверки. Если есть возможность, лучше купить недорогой диагностический сканер, есть вполне доступные по цене модели. Если при визуальном осмотре на торце датчика не замечено стружки и сильных загрязнений, можно подключить к нему диагностический OBD-2 сканер. Современные устройства работают через мобильные приложения, пересылая туда диагностические коды неисправности.

Kak proverit datchiki avtomobilya

Не у всех есть такой сканер, поэтому при его отсутствии можно проверять датчик с помощью омметра (или мультиметра) и осциллографа. Последний дает самый точный результат, но тоже имеется не у всех.

При проверке с помощью мультиметра измеряют сопротивление катушки индуктивности. Щупы прибора попарно подключаются к ее выводам без учета полярности. Точное сопротивление катушки можно найти в технической документации в соответствии с ним установить верхний лимит для мультиметра. Если в результате замеров не было выявлено существенных отклонений, то, скорее всего, с датчиком все в порядке. Но можно продублировать проверку, используя уже другие методы.

Как проверить датчик охлаждающей жидкости: два способа

Иногда этот прибор называют температурным датчиком. Перед тем, как проверить датчик охлаждающей жидкости, следует взять современный вольтметр, а еще лучше – мультиметр, который может работать в таком режиме. Следует убедиться, что проводка функционирует исправно. Для того, чтобы это устройство справлялось со своими задачами, напряжение на нем должно быть стабильным, нормативное значение в 5 В. Чтобы проверить, как обстоят дела на самом деле, нужно отключить провода от прибора и при работающим моторе измерить подающееся на них напряжение с помощью мультиметра, работающего в режиме вольтметра.

Если со стороны проводки никаких проблем нет, значит, причина заключается в неисправности самого датчика. Для его проверки опять же берут мультиметр, а к нему добавляются электронный термометр и любой электрический прибор, способный постоянно подогревать воду – например, электрочайник. Демонтировать датчик можно с помощью ключа.

Есть два способа проверить датчик охлаждающей жидкости. Первый – с использованием всех перечисленных приборов, включая термометра. Для этого электронный (не ртутный) термометр помещают в чайник с еще не нагретой водой. К датчику подсоединяют мультиметр, работающий в режиме омметра и помещают устройство в чайник. Показания датчика записывают. Затем включают чайник и проверяют показания сопротивления в ключевых точках – при +10 градусах и выше, с шагом в +5 градусов. Сравнивают полученные значения с нормативными, которые можно найти в технической документации. Если реальные показатели сильно отличаются, то датчик пора менять.

Второй способ проверки не предполагает использования термометра, поэтому является менее точным, но зато он более прост в исполнении. Суть его состоит в поиске отправного момента, известного показателя – например, 100 градусов при закипании воды. Это значение можно принять за контрольную точку и определить показатели именно в этот момент. Этой температуре примерно соответствует сопротивление в 177 Ом, но допускается небольшая погрешность, то есть в целом значение показателя должно попадать в диапазон 190-210 Ом.

Как проверить датчик ДМРВ

Часто автомобилисты интересуются, как проверить датчик ДМРВ. Это название расшифровывается как датчик массового расхода воздуха. Поэтому в популярных автомобильных изданиях его называют датчиком воздуха. Способы его проверки будут рассмотрены ниже.

Как проверить датчик АБС

Этот датчик есть практически во всех современных автомобилях. Это бесконтактное устройство, которое анализирует скорость или частоту вращения колеса в машинах, оснащенных системами активной безопасности. Датчик обеспечивает работу антиблокировочной системы (АБС) и используется также системой курсовой устойчивости.

Kak proverit datchiki avtomobilya2

Перед тем, как проверить датчик АБС, нужно приобрести современный мультиметр с высокой точностью и функциональностью. В идеале лучше проверить датчик на станции техобслуживания. Там это смогут сделать с использованием осциллографа, который даст более точный результат.

Проверка осуществляется стандартным способом. Для этого подключают прибор к контактам и измеряют показатели сопротивления. Они должны соответствовать нормативным значениям, прописанным в технической документации. Во время проверки нужно также несколько раз покачать датчик и провода. Если при этом показания мультиметра изменятся, значит, проблемы связаны с обрывом в цепи.

Мультиметр проверит и напряжение. Для этого нужно только перевести его в соответствующий режим. Но для такой проверки следует сначала с помощью домкрата поднять автомобиль так, чтобы одно колесо находилось в воздухе, и можно было бы раскрутить его до 50 оборотов в минуту. Нормативное напряжение составляет 2 В.

Как проверить датчик воздуха

Важной частью авто является датчик массового расхода воздуха. Сокращенно его называют ДМРВ. От того, насколько стабильно он работает, зависят расход топлива и мощность автомобиля. Перед тем, как проверить датчик воздуха, надо запомнить, где он находится, чтобы вернуть его точно на штатное место. Датчик установлен между воздушным патрубком, который ведет к дроссельной заслонке, и соответствующим фильтром. Датчик необходим для того, чтобы измерять количество воздуха, попадающего в цилиндры. Эту информацию он передает блоку управления. На основе измеренных показателей «умная электроника» принимает решение о том, что нужно увеличить или уменьшить подачу воздуха в смесь.

Kak proverit datchiki avtomobilya3

О неисправности прибора говорят определенные признаки. Прежде всего, это сигнал на приборной панели, который призывает проверить двигатель. Также это увеличение расхода топлива.

Наиболее примитивный, но довольно надежный способ проверки – это принудительно отключить датчик и посмотреть, как будет работать заведенный мотор. В норме он будет функционировать в аварийном режиме, о чем говорит сигнал на приборной панели. Долго эксплуатировать автомобиль с отключенным датчиком нельзя, но проехаться надо. Разгоняться машина должна быстрее. Это покажет, что проблема заключается именно в датчике. Также можно использовать классическую схему проверки с помощью мультиметра.

Как проверить датчик скорости

Водителю нужно знать, как проверить датчик скорости и в каких случаях это нужно делать. Признаками неисправности этого устройства являются:

  • отсутствие стабильности при холостом ходе,
  • выход из строя спидометра (он либо работает неправильно, либо не работает вовсе),
  • увеличение расхода топлива,
  • уменьшение тяги двигателя.

Если в автомобиле установлен бортовой компьютер, тогда все проще, поскольку он сможет сразу выдать сообщение о том, что отсутствует сигнал.

Чем может быть вызвана неисправность

Чаще всего выход из строя обусловлен разрывом цепи, поэтому для начала нужно убедиться в ее целостности. Для этого отключают питание и проверяют контакты, нет ли на них закисления или загрязнения. Если такие проблемы имеют место, то нужно контакты зачистить.

Неисправность может быть вызвана разрывом провода возле штекера, потому что там они изгибаются в наибольше степени. Также следует проверить сопротивление в заземляющей цепи. Нормативное значение – 1 Ом. Если все вышеперечисленное сделано, а датчик все равно неисправен, то нужно проверять сам прибор.

Датчики. Основные поломки

Кратко и по сути коснемся каждого датчика электронной системы управления двигателем.

  • ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, состоит из нескольких температурных датчиков, нагревательного резистора и тонкой пленки.

Основные причины поломок: загрязнение, порванная пленка из-за всасываемой пыли.

Симптомы неисправности: Если показатели больше 1,07В, то датчик подлежит замене.

Проверка: проверяем параметры каналов аналого-цифрового преобразователя или измеряем напряжение между 3 (масса ДМРВ) и 5 (сигнал) контактами при помощи мультиметра.

Профилактика поломки: своевременная замена воздушного фильтра.

Ресурс датчика: Ресурс ДМРВ не регламентируется и в значительной степени зависит от того, в каком состоянии находится воздушный фильтр.

  • ДК — кислородный датчик или Лямбда-Зонд, отслеживает качество топливной смеси, подавая сигнал в ЭСУД, благодаря чему ЭСУД совершает топливную коррекцию, попеременно открывая/закрывая форсунки. Кислородный датчик состоит из двух электродов, снабжен электрическим нагревательным элементом.

Основные причины поломок: некачественное топливо, механические повреждения датчика, неисправные форсунки.

Симптомы неисправности: увеличение токсичности выхлопных газов, увеличение расхода топлива и сработка Check Engine.

Проверка: причины поломок может установить только компьютерная диагностика автомобиля.

Ресурс датчика: 40-80 тысяч километров

  • ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости, разогревает двигатель до рабочей температуры и обеспечивает достаточное количество оборотов двигателя и охлаждает двигатель путем включения вентилятора охлаждения жидкости. Датчик представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого на прямую зависит от температуры.

Основные причины поломок: отсутствие контакта с датчиком, разрыв контакта.

Симптомы неисправности: включение вентилятора без надобности, увеличение расхода бензина, прогретый двигатель отказывается работать.

Ресурс датчика: 80-100 тысяч километров, ресурс аналогов меньше.

. При проверке не перепутайте датчик температуры охлаждающей жидкости с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости.

  • ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки, отвечает за угол открытия дроссельной заслонки и регулирует пропускную способность дроссельной заслонки.

Основные причины поломок: окисление контактов, износ подложек датчиков.

Симптомы неисправности: высокие обороты на холостом ходу, существенное снижение мощности двигателя.

Проверка: плавно выжимая педаль газа, проследите за показаниями процентного открытия заслонки, напряжение должно меняться также плавно без перепадов, если напряжение на мультиметре скачет — датчик подлежит замене.

Ресурс датчика: 50 тысяч километров

  • ДПКВ — датчик положения коленчатого вала — подает сигнал в ЭСУД о необходимости подачи искры и топлива, определяет фазу открытия клапанов, верхнюю мертвую точку. Этот датчик — самый важный элемент системы ЭСУД, без него работа системы двигателя невозможна.

Основные причины поломок: оборванные провода, попадание грязи между датчиком и зубчатым диском.

Симптомы неисправности: резкое уменьшение мощности автомобиля, которое можно определить даже без специальных приборов, происходит произвольное понижение или повышение оборотов двигателя; во время динамической нагрузки в двигателе происходит детонация; двигатель не запускается при повороте ключа; во время движения машины на холостом ходу происходят неустойчивые обороты двигателя; отсутствие холостого хода.

Проверка: измерьте сопротивление обмотки датчика, если есть отклонения от нормы 550-750 Ом – датчик подлежит замене.

Ресурс датчика: 100 тысяч километров

. Возите с собой запасной датчик.

  • ДС – датчик скорости автомобиля. Датчик подает сигнал в систему управления автомобилем для определения порогов отключения подачи топлива.

Основные причины поломок: обрыв цепи в контактах, коррозия и грязь на контактах.

Симптомы неисправности: проблемы с холостыми оборотами.

Проверка: только компьютерная диагностика. Самостоятельно Вы можете контролировать исправную работу датчика при помощи БК и штатного спидометра.

Ресурс датчика: 60 тысяч километров

  • ДФ — датчик фаз, отвечает за координацию фазированного впрыска.

Основные причины поломок: металлические частицы и грязь на датчике

Симптомы неисправности: вместо того, чтобы запустить двигатель сразу, система дожидается показаний счетчика ДПКВ и включается сигнал Check Engine, увеличивается расход бензина, снижение динамики двигателя.

Проверка проводится при помощи осциллографа.

Ресурс датчика:100 тысяч километров

  • ДД – датчик детонации, предназначен для обнаружения детонационных ударов в двигателе, при их обнаружении датчик подает сигнал и система управления двигателем заваливает угол опережения зажигания.

Симптомы неисправности: потеря мощности ДВС, вялый разгон автомобиля, повышенный расход бензина, дымный выхлоп, наличие детонации, загорание лампы Check Ingine в салоне автомобиля.

Проверка проводится при помощи мультиметра. Уточните параметры датчика для конкретной модели автомобиля

  • ДНД – датчик неровной дороги, служит для оценки уровня вибраций в автомобиле.

Основные причины поломок: обрыв цепи контактов, замыкание

Проверка: проводится при помощи мультиметра

Ресурс датчика колеблется в зависимости от марки автомобиля от 20 до 100 тыс километров

Диагностика инжектора

Большинство автомобилей, которые произведены после 2000 года, оснащены моторами с инжекторной (впрыскной) топливной системой. По сравнению с карбюратором такая система дает увеличение мощности, экономичности, надежности и стабильности работы двигателя больше чем на 10 процентов.

Инжекторный двигатель четче реагирует на педаль газа, потому что контроллер отслеживает количество оборотов мотора, степень прогрева, нагрузку и другие параметры. Владельцы инжекторных двигателей избавлены от манипуляций с подсосом, которые доставляют столько неприятностей водителям карбюраторных машин. Но такое увеличение характеристик силового агрегата достигается ценой сильного усложнения системы питания двигателя. Поэтому диагностика инжекторного мотора гораздо сложней диагностики карбюраторного.

Как устроен инжектор

Чтобы понять, как проводить диагностику инжекторного мотора, необходимо понимать устройство его питающей системы.

Инжекторная система питания состоит из

  1. Различных датчиков.
  2. Дроссельной заслонки.
  3. Электронного блока управления (ЭБУ, контроллер).
  4. Электрического топливного насоса.
  5. Топливной рампы.
  6. Редукционного клапана.
  7. Топливных трубок.
  8. Форсунок.

Принцип работы инжектора

При включении зажигания электрический топливный насос создает необходимое давление в рампе (3–4,5 атмосферы). При включении стартера коленчатый вал начинает вращаться. Вал двигает поршни, которые поочередно засасывают воздух. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сообщает контроллеру о положении каждого поршня. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) определяет количество потребляемого мотором воздуха и передает данные контроллеру. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) сообщает контроллеру о степени прогрева двигателя. ЭБУ определяет необходимое количество топлива и в заданное время подает сигнал форсункам, которые впрыскивают горючее в цилиндры. ЭБУ определяет оптимальный УОЗ (угол опережения зажигания) и подает сигнал для образования искры. Если в системе зажигания для каждого цилиндра используется отдельная катушка, то на двигатель не устанавливают трамблер. Если использованы одна или две катушки, то именно трамблер распределяет, в каком из цилиндров будет искра.

Когда температура охлаждающей жидкости растет, контроллер изменяет УОЗ, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы двигателя. Если угол слишком поздний, то показания датчика расхода топлива сильно отличаются (в большую сторону) от прописанных в прошивке контроллера и ЭБУ увеличивает УОЗ. Если угол слишком велик, возникает детонация, о которой ЭБУ сообщает соответствующий датчик. При нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается сильней и возрастает количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя. Об изменении этих параметров ЭБУ сообщают соответствующие датчики. ЭБУ отслеживает положение дроссельной заслонки и определяет оптимальное количество топлива и нужный УОЗ для нового режима работы. Когда двигатель начинает работать под сильной нагрузкой (например, при движении в гору), контроллер реагирует на изменение оборотов двигателя и добавляет топлива. Если же двигатель без нагрузки начинает увеличивать обороты, инжектор снижает количество топлива, вплоть до полного прекращения подачи.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками

Диагностику силового агрегата и инжектора необходимо провести, если горит индикатор «Check engine», затруднен пуск холодного или горячего мотора, снизилась мощность и приемистость, появилась неустойчивость в работе, возрос расход топлива или упала мощность. Проверку впонле можно провести и своими руками.

Диагностика проводится в два этапа:

  • диагностика силового агрегата (мотора);
  • диагностика инжектора.

Во время диагностики двигателя измеряют компрессию цилиндров, проверяют состояние топливного, воздушного и масляного фильтров, регулируют зазоры клапанов, меняют свечи зажигания. Убедившись, что двигатель исправен и настроен, приступают к диагностике инжектора. Если у вас есть тестер для инжектора, то подключите его к диагностическому разъему, и он выдаст код ошибки, по которому (пользуясь таблицей кодов) вы определите неисправность конкретного узла инжектора. Если такого прибора у вас нет, а хотя бы минимальную диагностику необходимо провести немедленно, выполняйте описанные ниже действия.

Проверка насоса и редукционного клапана

Заглушите двигатель и подождите полчаса, чтобы давление в рампе снизилось, затем отключите аккумулятор. Это необходимо, ведь в рампе сохраняется давление топлива свыше 1,5 атмосфер, поэтому оно брызнет из-под заглушки. Выкрутите заглушку (на некоторых автомобилях она выполнена в виде пластикового колпачка, под которым расположен золотник). Присоедините туда любой манометр, который выдерживает давление свыше шести атмосфер. Подключите аккумулятор и включите зажигание. Через 3–5 секунд давление в рампе должно подняться до 3–5 атмосфер. При давлении ниже 3 атмосфер, необходимо снять манометр с рампы и присоединить его к топливному фильтру, который установлен между насосом и рампой. Если давление поднялось свыше 6 атмосфер, проблема в редукционном клапане или протекающих форсунках. Если не поднялось, необходимо заменить насос.

Проверка ДПДЗ

В следующую очередь проверьте работу датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится тонкая булавка или иголка длиной 2–4 см и любой цифровой или аналоговый тестер. Снимите с колодки ДПДЗ защитный чехол, чтобы добраться до клемм контактов. К одному из тестерных щупов прикрепите иголку. Выключите зажигание, установите на тестере режим вольтметра (до 20 вольт) и вставьте один контакт в плюсовую клемму аккумулятора, а другим (который с иголкой) поочередно касайтесь всех клемм разъема. На одном из контактов появится напряжение минус 12–15 вольт. Запомните или зарисуйте его на условной схеме, это «земля» ДПДЗ.

Закрепите контакт без иголки в минусовой клемме. Если по каким-то причинам это невозможно, прикрепите один из проводов тестера к любому контакту бортовой проводки к кузову. Включите зажигание и контактом с иглой найдите клемму с напряжением плюс 12–15 вольт. Это плюс питания ДПДЗ. Выключите зажигание и переключите тестер в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Один из щупов тестера прикрепите к минусовой клемме аккумулятора, затем на ¼ приоткройте дроссельную заслонку и вторым щупом (который с иголкой) касайтесь оставшихся контактов. По писку тестера вы найдете контакт датчика холостого хода.

Прикасайтесь к оставшимся контактам и полностью открывайте и закрывайте дроссельную заслонку. Если вслед за открытием заслонки будут меняться показания тестера, то вы нашли сигнальный контакт ДПДЗ. Если у вас есть подробное руководство по эксплуатации ремонту вашего автомобиля, то номера контактов вы можете взять оттуда. Если же вы не первый владелец, то определите контакты, как описано выше, это поможет, если на автомобиле установлен ДПДЗ с другой модели или машины.

Подключите тестер в режиме измерения сопротивления со звуковой индикацией между «землей» ДПДЗ и клеммой датчика холостого хода. Несколько раз с помощью педали или сектора, к которому прикреплен тросик газа плавно полностью откройте и закройте заслонку. Если тестер пищит только при закрытой заслонке и замолкает при небольшом (1–2 градуса) повороте сектора, то переведите тестер в режим омметра (0–2 кОм). Если датчик холостого хода исправен, то сопротивление скачком меняется от нуля до бесконечности. Если сопротивление изменяется плавно, необходимо заменить его.

Включите на тестере режим вольтметра (0–20 вольт) и подключите между «землей» ДПДЗ или автомобиля (минусовой щуп) и сигнальным выводом датчика положения дроссельной заслонки. Плавно открывайте и закрывайте заслонку, наблюдая за показаниями вольтметра. Если напряжение растет плавно от нуля до плюс 12–15 вольт, датчик исправен. Если показания вольтметра на любом участке меняются скачком, или не достигают напряжения аккумулятора, датчик неисправен и его необходимо заменить.

Заодно проверьте состояние дроссельной заслонки. Нажимайте на тросик газа и смотрите, плавно ли меняет положение заслонка, нет ли заеданий.

Проверка ДМРВ

Для проверки вам понадобится цифровой вольтметр или тестер, показывающий напряжение с точностью до сотых долей вольта. Снимите защитный чехол с датчика массового расхода воздуха и подключите тестер к сигнальному выводу датчика (обычно это первый от лобового стекла). Включите зажигание, но не заводите двигатель. На исправном датчике при полностью заряженном аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 1–1,01 вольта. Если напряжение свыше 1,01 вольт, но меньше 1,05 датчик исправен, хотя ресурс приближается к концу. Если напряжение превышает 1,05 вольта, датчик необходимо почистить или заменить.

Проверка датчика детонации

Снимите с датчика защитный колпачок и отключите провод с клеммой. Выкрутите датчик из головки блока цилиндров. Подключите к корпусу датчика и контакту сверху цифровой вольтметр (вместо него можно использовать осциллограф с такой же чувствительностью) с точностью в тысячные доли вольта. Зажмите датчик в кулак и стукните об стол. Если удар привел к появлению скачка напряжения (20 – 50 мВ) то датчик исправен.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Для проверки датчика понадобятся термометр (со шкалой до 100 градусов) и тестер (режим омметра, 0–10 кОм). Проверяйте сопротивление в соответствие с указанной таблицей. Допустимо отклонение в 10 процентов. При более сильном отклонении датчик необходимо заменить.

Для дальнейшей диагностики вам понадобятся различные приборы и стенды, общая стоимость этих устройств свыше 5 тысяч долларов США. Если вы не профессиональный моторист или специалист по топливной аппаратуре, то рекомендуем вам не тратить деньги на дорогостоящее специализированное оборудование, а посетить ближайший крупный автосервис.

В процессе диагностики ЭБУ проверяется программа прошивки контроллера, его взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами для чего используют специальный сканер или персональный компьютер/ноутбук, на котором установлено необходимое программное обеспечение. Также проверяют соответствие показаний датчиков реальным условиям. Один из этапов диагностики – оценка формы импульсов зажигания, которые поступают на катушку. Для этой работы используют осциллограф. После этого на специальном стенде проверяют работу форсунок и качество распыления топлива. Выполнить эти работы без специального оборудования невозможно. Датчик расхода топлива проверят с помощью специального стенда, который показывает количество и форму импульсов в зависимости от скорости движения жидкости.

Видео — Как провеси диагностику генератором дыма

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector