Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Признаки кривых тормозных дисков

Признаки кривых тормозных дисков

Вообщем сабж:
по причине исноса предидущих заменил колодки, проехал где-то 5 тык. км. и началось.
при торможении начинаеться биение в руль правого колеса, причем чем выше скорость с которой начинать тормозить тем чаще и сильнее биение.
езжу не первый год, и все симтомы как при искривленном торозном диске, но знакомый говорит что может подклинивать поршень в супорте, либо разбит сайлентблок нижнего рычага.
Но! при замене колодок, а менял я их лично, все 4 поршня супорта имели свободный хоб без каких-либо намеков на подклинивание. После етого делал диагностику ходовой, так что сайленты целы. При езде ничего не стучит.
Пробег авто 75 тык. км. тормоза — Брембо.

Мож кто сталкивался с подобной ситуацией??

С большой степенью вероятности можно предположить, что повело диск. Диски ведёт от перегрева, перегрев от заклинивших суппортов. На Турике почему-то эта болезнь часто мне на форуме встречалась на рестайлах именно с такими движками как у тебя. Там стоят итальянские суппорта и у всех с ними проблеммы.

Вот нашёл почитай http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=11313

ты тоже почитай веточку http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=11313

там ребята очень удачно вместо аллюминьки с напылениями из нержавейки точат цилиндры и не жалуються

Snake, тормоза это наше всё. если есть сомнения, меняй диски и не думай. Будешь точно знать, что с тормозами все в порядке!

gorlan, Тормозной диск сместить невозможно. Это из разряда фантастики. Вот повести его может. неравномерная выработка из за подклинившего поршня, может. причин биения может быть много. но вот «кривая установка» об этом первый раз в жизни слышу! Огласите сервис где так ставят, комрады должны знать куде ездить не надо.
:drinks:

Snake, тормоза это наше всё. если есть сомнения, меняй диски и не думай. Будешь точно знать, что с тормозами все в порядке!

gorlan, Тормозной диск сместить невозможно. Это из разряда фантастики. Вот повести его может. неравномерная выработка из за подклинившего поршня, может. причин биения может быть много. но вот «кривая установка» об этом первый раз в жизни слышу! Огласите сервис где так ставят, комрады должны знать куде ездить не надо.
:drinks:

возможно может происходить биение из-за износа внутренней стороны тормозного диска,тоесть проводите пальцем по внутренней части и смотрите,тоесть чувствуете-волнистая она или нет,если да то на станок или в лом.:hi:

Snake, тормоза это наше всё. если есть сомнения, меняй диски и не думай. Будешь точно знать, что с тормозами все в порядке!

gorlan, Тормозной диск сместить невозможно. Это из разряда фантастики. Вот повести его может. неравномерная выработка из за подклинившего поршня, может. причин биения может быть много. но вот «кривая установка» об этом первый раз в жизни слышу! Огласите сервис где так ставят, комрады должны знать куде ездить не надо.
:drinks:

попробуйте снять диск и посмотрите на ступицу и внутреннюю посадочную поверхность диска. там ржавчина (обычно в виде тонкой слежавшейся пластины). и если она сдвинется во время установки колодок появится биение когда колодка полностью притрется к диску. проверено мною дважды лично.
точно также если не очистить ступицу от ржи и сразу воткнуть новый диск, то он будет бить и станет кривой.

сервисов таких море. ищите и обрящете:vawe:

Биение в руль при торможении и изменение толщины тормозного диска.

Начнем с главного: не все так просто, как «ваши диски кривые, и вот и бьет в руль». Особенно не укладывается в рамки этой логики ситуации, когда водитель практикует действительно спокойный городской стиль вождения, не перегревая тормозную систему. Откуда взяться той самой кривизне? А некотор ые даже умудряются свалить вину на лето, дескать, жарко и диски перегреваются. От солнца перегреваются тормозные диски, у которых температура плавления чуть выше 1200 по Цельсию, понимаете? J

Если серьезно, то проблема есть. И биение в руль при торможении может появиться не только у любителей «горячей» езды, но и ценителей спокойного перемещения из точки А в точку Б на скорости не более 60 км/ч. И тут концепция перегретых тормозных дисков трещит по швам. Да и, откровенно говоря, чтобы в реальности повлиять на структуру чугунной болванки придется очень и очень постараться.

Основная причина биения в руль – изменения толщины тормозного диска. Возникнуть такое недоразумение может как при активном драйве, так и во время тихоходного передвижения. А сейчас мы выскажем откровение, которые, возможно, у кого-то вызовет недоумение. Так вот, вероятность возникновения биения в руль выше у любителей как очень агрессивного драйва, так и очень спокойной езды. И если с первыми все понятно, то попробуем понять, как попали в группу риска тихоходы?

Как мы знаем, суппорт прикладывает активное усилие лишь при сжатии тормозных колодок. То есть, разжимание колодок происходит пассивным путем , от микробиения тормозного диска. Или проще говоря, зазор между поверхностью диска и колодки – минимальный. У водителей, не пользующихся активно тормозами, колодки долгое время находятся в одном и том же положении к диску, и от пассивного трения начинают переносить частички фрикционного материала на какое-то определенное место чугунной поверхности. Со временем, в этом месте образуется уплотнение, а еще спустя какие-то время – толщина в этом месте диска будет отличаться от общей толщины болванки. Любителям более активной е зды такие проблемы не грозят, потому что более частое пользование педалью тормоза позволяет в рабочем режиме удалять такие утолщения еще на раннем этапе.

Далее, если в процессе эксплуатации эти уплотнения не устраняются, температура в месте утолщения начинает расти быстрее, чем в остальном по диску. Дальше, происходит то, что в народе называют «перегрев». На самом деле, перегреваясь с одной точке, образуется так называемый цементит: материал, который обладает б ó льшей плотностью, нежели чугун. Далее, диски в этом перегретом месте начинает изнашиваться медленнее, толщина растет, перегревается фрагмент еще быстрее. От перегрева цементит, как раковая опухоль, начинает разрастаться далее по диску. И вот вам проблема, которую уже не выведет ни проточка, ни смена колодок, ни профилактика тормозов. Только замена дисков и непременно с колодками.

Кривые тормозные диски симптомы

Проблема началась по весне, при торможении начинало колотить руль, и до полной остановки даже на 10-20 км/ч ощущались рывки. Поставил летнюю резину (нулевую), не помогло. Сервисмен сказал что диски передние значит кривые надо менять, ну задние уже давно надо было менять. Поменяли все 4 диска (Brembo) все колодки (Textar). Все стало отлично.
Прошло чтото около месяца, приблизительно около 1000км и началось опять биение. Балансировку колес проверяли несколько раз в разных сервисях все ок. Если просто ехать даже 180 никаких вибраций, только при тажатии на тормоз. Да и какая балансировка если вибрация даже при 20км/ч.
Визуально диски красивые даже не ржавые, разобрали собрали передние супорта все было в хорошем состоянии ничего не клинит. И появился вопрос в чемже дело ? HELP

P.S. В поиске я честно искал но ничего такого не нашел. В подвеске ничего не дребезжит, сайлентблоки почти новые. Диски колодки не левак точно. Насилия над машиной не совершалось

мои домыслы
— ступица
— резина фиговая, став лучшую импортную, Мишлен там (никогда не экономьте на резине!!)
— тормозные колодки фиговые, поставь оригинал

Ну резина у нас только импортная у меня как раз мишелин новый.
а что со ступицей??
и как обьяснить что после замены все было ок

ступица кривая мб. посадочные места диска и ступицы
придут Атцы форума с утра, они скажут еще что нибудь очень
полезное

вывесить машину, снять колеса, завести , включить 1 передачу и жать тормоз и смотреть и слушать что за что задевает при торможении — интересно, так возможно сделать?

PS. Если тормозные колодки дешевенькие стоят — на 90% из за них.

очень не любят фольксвагены, когда на них всякое гуано ставят вместо норм запчастей, это я уже по себе понял Скупой платит дважды

Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили.

Было похожее, уже даже записался на проточку дисков.
Когда подняли машину выяснилось, что я поймал строительный дюпель в заднее колесо (А ПРОВЕРЯЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДНИЕ).
Мало вероятно, что твой вариант
Балансировку колес проверяли несколько раз в разных сервисях все ок. но как увариант высказал.
Спасибо за внимание.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили.
Тоже самое стоит, и тоже шкурили ступицы. Т олько резина Данлоп летом.

Тормоза в автомобиле предназначены для безопасного передвижения по дорогам. Исправность их является залогом без аварийной эксплуатации аппарата, сохранности жизни водителей, пассажиров и пешеходов.

Покупая подержанное авто, необходимо знать основные признаки износа тормозной системы, чтобы обезопасить себя и окружающих от непредвиденных ситуаций.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

  • Совершая экстренное торможение, (резко нажимая на педаль во время движения), издается скрип, скрежет, и другие не нужные звуки. Это указывает на то что, неисправные тормозные колодки задевают тормозной диск, создавая его износ. Возможно, так же, это несоответствие деталей с диском, из-за не качественных тормозных колодок.
  • При убавлении скорости, педаль тормоза ощущается мягче, проваливается или наоборот, происходит ее блокировка. Такой признак указывает на предельную изношенность тормозных колодок.
  • Неисправностью системы также является длинный тормозной путь.
  • Вибрация и визг тормозов свидетельствуют о повышенном износе накладок тормозных колодок, об овальности тормозных барабанов, или задирах на дисках.
  • Современные машины оснащены датчиками износа колодок. Горящий индикатор показывает износ колодок, которые подлежат замене.
  • Изменения момента торможения и биение руля при этом, сигнализирует о деформации дисков.
  • Нажимая на педаль тормоза, на большой скорости, машину заносит в сторону, а возможно и раскручивает на сухой дороге.
  • Отсутствие обратного хода тормозной педали, говорит о пригорании колодок к диску, а значит об отсутствии тормозов. Ездить в таком состоянии на машине категорически запрещено.
  • Если при торможении происходит блокировка одного или нескольких колес, то такой признак указывает на наличие задиров на тормозном диске, и требует его проточки, или замены.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска

  • При снятии колеса, обратите внимание на цвет диска. Посиневшая поверхность знаменует об окислении детали.
  • Наличие трещин, ямок, бугорков на диске является серьезной неисправностью. Дальнейшая эксплуатация приведет к заклиниванию тормозной системы и дорогостоящему ремонту.
  • При снятом колесе, с силой прокрутите диск. Посмотрите на ровность его оборотов. Если диск совершает овальные движения, то можно смело признать такой дефект, как коробление диска.
  • Овальность барабана можно распознать, присмотревшись к протектору шин. Неравномерный износ рисунка (в одном месте больше, в другом меньше, как бы узор идет пятнами), указывает именно на этот дефект.

Покупая не новый автомобиль, необходимо проверить тормозную систему описанными способами, чтобы иметь представление о его состоянии, и принятии нужного решения. Дабы избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотраПричины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износНаличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК

1. Повреждения тормозных дисков (здесь рассмотрены только случаи повреждения после непродолжительного периода эксплуатации после установки), как правило, встречаются такие:

— биение дисков при торможении в педаль тормоза, в руль или появляется нештатная вибрация по кузову;

— скрип и скрежет при торможении, скрип при движении без торможения;

— сильное «пыление» накладок колодок, отложение пыли на колесных дисках;

— быстрый износ (как правило, только одной) накладки колодки до металла – как следствие, скрежет при торможении;

— полное разрушение диска – отрыв ступицы от фрикционного диска;

— повреждение ламелей считывающего кольца (энкодера) датчика ABS.

2. Исследование целесообразно делать в следующей последовательности:

– визуальным осмотром определяем: состояние рабочих поверхностей и торцов дисков на наличие следов перегрева (побежалости — темные пятна, посинение) и/или трещин на диске;

— визуально — на наличие/отсутствие следов заводского хонингования на фрикционных (рабочих) кольцах диска, а также наличие/отсутствие следов заводского покрытия дисков оловом (защитный слой);

— визуально — состояние фрикционных накладок тормозных колодок, равномерность прилегания колодки к диску, следы сдирания части накладки (если есть), конусный износ накладки, правильность мест установки колодок (если это нормируется изготовителем), трещины, задиры и сколы на накладках колодок (если колодки также предоставлены).

3. Далее необходимо провести инструментальный контроль:

— геометрических параметров дисков и колодок;

— дисков — общая толщина, отклонение толщины фрикционных колец дисков (непараллельность) — биение;

— внешних геометрических размеров колодок, толщины основы и толщины фрикционных накладок колодок.

Все данные берем из каталога изготовителя диска. Поскольку измерять мы будем сотые, а иногда и микроны, то берем соответствующий инструмент. Например, допуски по TRW: » осуществляется жесткий контроль допусков при обработке: отклонение толщины д иска не превышает 0,012 мм; биение диска не превышает 0,03 мм «. Но всегда необходимо учитывать, что диск уже «работал» на автомобиле, так что цифры будут больше.

Некоторые примеры повреждений тормозных дисков и тормозных колодок

Колодки работали с перекосом, неравномерный износ — ошибки установки. Колодку поставили на изношенный диск.

Следы по краям от буртов на дисках — Плохое прилегание колодки. Брак завода — отрыв накладок от основы

был скрип или срежет при торможении (если нет следов падения на колодках)

Колодка не касалась диска по внутреннему Диск сильно перегрет, в нерабочей зоне есть следы заводского

радиусу (неравномерное прилегание колодки) хонингования

Н иже фото «сгоревших» дисков. Причины — либо не «разработанные» суппорты или их направляющие, либо не соблюден режим приработки первые 200 км пробега. Следы заводского хонингования остались. Почему нельзя назвать одну причину? Потому что для исследования чаще всего поступают только диски, без сопряженных с ними деталей — колодок. Если обнаруживаются следы «побежалости» металла только на одной стороне фрикционного кольца диска, то понятно, что суппорт двигался неравномерно и одна из колодок постоянно прижималась к этой стороне кольца, вызывая его перегрев и перекос — такой дефект не может быть отнесен к браку изготовления детали.

На фото справа — торцевая поверхность этого диска, перемычки со следами цветов «побежалости».

Отрыв центральной ступицы от фрикционного кольца диска. Если отсутствуют «цвета побежалости», то можно предполагать некачественное изготовление, но необходимо тщательно исследовать само место излома, поскольку такой же дефект вполне может вызвать заедание и перекос одной колодки. Наклеп металла на месте излома может указывать на то, что излом произошел не одномоментно, а за несколько раз с появлением первичной трещины и развитием ее вплоть до полного разделения детали. При единовременном разрушении на фрикционных кольцах маловероятны следы «побежалости» по обеим рабочим поверхностям диска и следы наклепа металла по месту излома. Следовательно, если имеются следы «побежалости» металла на обеих сторонах кольца, то, наиболее вероятно, что во время эксплуатации диск постоянно подклинивало и перекашивало из-за неудовлетворительной работы тормозного цилиндра, направляющих или других деталей тормозной системы, что и привело к перекосам, появлению первичных трещин и излому диска в конечном итоге.

При наличии следов «побежалости» с обеих сторон фрикционного кольца очень частой причиной является подклинивание диска между колодками и, как следствие, его нештатный нагрев, что относится к эксплуатационным неисправностям или ошибкам, допущенным при установке детали на автомобиль — не проверена работа тормозного цилиндра.

На поверхности этого диска остались следы заводского хонингования — диск сломан односторонним давлением

Почему важно, имеются или нет следы заводского хонингования при исследовании тормозных дисков? Потому что хонингование является последней (финишной) операцией при изготовлении диска, уже после его токарной обработки. И, если плоскости непа-раллельны, то провести хонингование качественно просто не возможно по причине такой технологии. После хонингования на заводе в обязательном порядке проводятся измерения на соответствие параметров диска требованиям. Именно поэтому практически не встречаются «кривые» диски со следами хонингования. Поэтому наличие следов хонингования — главный признак соблюдения технологии при производстве тормозных дисков.

Измерение параметров тормозных дисков

Как уже указывалось выше, измерять нам необходимо сотые и (иногда) тысячные доли миллиметра. Следовательно, берем соответствующий инструмент, нам потребуются: микрометры, штангенциркуль, металлическая линейка 300-500мм, щупы наборные и др.

Часовой Стенд для проверки биения тормозных Иногда требуется часовой

индикатор дисков — ступица с собственным биением до индикатор с пределом из-

0.01мм 0.007мм закреплена на поверочной плите. мерения 0.001мм (1 мкм).

Иногда требуется специальная магнитная карта для проверки ламелей энкодера для датчика ABS

Измерение толщины рабочей поверхности тормозных дисков

Тут есть еще один серьезный нюанс — любая даже новая ступица изначально имеет собственное биение (при беззазорной сборке подшипник просто заклинит) — от 0.002 до 0.007мм. Не верьте, если вам говорят, что биение подшипника составляет 0.000мм — такого в технике быть не может, поскольку любой подшипник обязан иметь зазор на смазку, хотя бы в несколько микрон.

Например, номинальный зазор в новом подшипнике ступицы ВАЗ 2108, согласно ГОСТ 24810-2013, может составлять от 0.013 до 0.029мм (это штатные суммарные зазоры на смазку между шариками и обоймами).

Необходимо помнить также о том, что биение по наружному краю внутренней привалочной поверхности ступицы диска в 0.01мм,

на краю диска (измеряется в 15мм от края кольца) будет составлять уже около 0.02мм за счет примерно двукратной разницы в диаметре ступицы и диска. Следовательно, это тоже необходимо учитывать и вычитать из показаний. Поскольку государственных нормативов по биению тормозных дисков нет (имеется только ГОСТ 3353-2015 о методике испытаний дисков на инерционном стенде, что нам не подходит), то нужно исходить из данных крупных компаний по изготовлению тормозных дисков — например TEXTAR дает такие данные — биение нового диска не должно превышать 0.03-0.05мм, а вот биение диска в эксплуатации (уже на частично изношенном диске) допускается до 0.1мм — это данные расчетов инженеров, поэтому ими можно пользоваться. Многие изготовители автомобилей в своих программах указывают допустимые значения по выбраковке тормозных дисков — в этом случае необходимо пользоваться и такими данными.

Биение наружной стороны ступицы диска большого значения не имеет по той причине, что это биение компенсируется эластичностью шины и никак не влияет на биение самого тормозного диска. Например по ГОСТ Р 53824-2010 биение стальных колесных дисков 14го радиуса допускается до 0.8мм — это в восемь раз превышает допуски на биение тормозных дисков в эксплуатации по TEXTAR. А вот биение внутренней стороны ступицы диска необходимо измерять особо тщательно, поскольку именно из-за нее может происходить биение в педаль тормоза или в руль. Обязательно — измеряем сначала без очистки (можем увидеть биение даже в десятках), затем тщательно очищаем и измеряем еще раз — если биение «ушло» в сотые доли миллиметра, то это говорит о том, что при установке дисков не была очищена ступица подшипника колеса — этим грешат многие сервисмены, причем попадались даже диски, залитые медной смазкой прямо по грязной поверхности ступицы колеса. И от очищенной поверхности ступицы (за одну установку, то есть, не снимая со стенда или станка) измеряем биение внутренней и наружной рабочих плоскостей диска. Так получим самые точные измерения.

Подводя некоторый итог, можно сказать следующее — если при измерении не выявлено отклонений параметров или непарал-лельности рабочих поверхностей тормозных дисков (они в допусках), то биения от них не могло происходить, а, если и было, то по каким-то другим причинам, поскольку на всех заводах проточка рабочих и привалочных поверхностей диска производится с одной установки. Чаще всего причиной «биения» тормозных дисков, «диагностированная» в автосервисе, как «брак дисков», является не очищенная привалочная поверхность ступицы колеса , но тормозной диск уже снят с автомобиля. Как определить биение привалочной поверхности ступицы диска от биения самого диска? Для этого необходим стенд с эталонной ступицей с очень малым собственным биением или точный токарный станок. Если при установке на эталонную ступицу неочищенного диска биение большое, то чистятся привалочные поверхности ступицы диска — если существенных изменений в размерах не видим, значит сам диск уже «кривой». Если после очистки диска значения биений уменьшаются значительно (в два раза или более), то можно говорить о том, что при установке диска на автомобиль не была хорошо очищена привалочная поверхность ступицы диска. А автосервис, не долго думая, забракует тормозные диски по их якобы браку.

© Юрий-А. 2014-2019, При перепечатке любой статьи или ее части ссылка на сайт www.expert009.ru обязательна .

Обсуждение, пожелания и замечания доступны на моем канале на Дзене: Обсуждение

Признаки кривых тормозных дисков

Вибрация при торможении может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Вот признаки неисправности и способы ее устранения, которые помогут вам понять, в этом ли дело:

ПРОВЕРЬТЕ наличие грязи или ржавчины на поверхности ступицы колеса.
ЗАЧЕМ? Грязь или ржавчина препятствуют плотной посадке диска и ступицы.
РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе посадочные поверхности от грязи и ржавчины.

Проверьте, не деформирована ли поверхность сопряжения со ступицей из-за чрезмерного усилия затяжки.
ЗАЧЕМ? Чрезмерное усилие затяжки установочных винтов ведет к появлению вибрации при нажатии на тормоз.
РЕШЕНИЕ: Замените диски, не затягивайте винты слишком сильно.

Проверьте ступицу на предмет деформации.
ЗАЧЕМ? Иногда ступица может деформироваться. Установка диска на деформированную ступицу вызывает вибрации при торможении. Вибрация также возникает, если перед установкой диска не очистить поверхность ступицы от ржавчины.
РЕШЕНИЕ: После установки диска всегда проверяйте биение диска специальным индикатором. Если биение больше допустимого, попробуйте изменить положение диска на то, при котором биение окажется в пределах допустимого. Если биение остается больше допустимого, необходимо техническое обслуживание ступицы.

Проверьте, правильно ли установлены колесные диски.

ЗАЧЕМ? В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков. Поскольку один колесный диск устанавливается на ступицы разного типа и размера, механики устанавливают на втулки колеса специальные проставки. Если проставка потеряна или повреждена, колесо невозможно правильно отцентрировать.
РЕШЕНИЕ: Подведите головку индикатора биения к задней рабочей поверхности тормозного диска и измерьте биение при установленном колесе. Индикатор покажет биение только в том случае, если колесо установлено и болты затянуты. Может понадобиться замена колеса.

ПРИЧИНА 2: СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ И ДЕФОРМАЦИЯ ДИСКА

Сильное повышение температуры может привести к деформации металла тормозного диска в разных участках. В этих точках тормозная колодка и диск соприкасаются, и появляется вибрация. Вот признаки неисправности и способы ее устранения, которые помогут вам понять, в этом ли дело:

Проверьте наличие признаков нарушения режима эксплуатации.
ЗАЧЕМ? Нарушение режима эксплуатации — самая распространенная причина перегрева. Конструкция дисков позволяет им быстро охлаждаться между нажатиями педали тормоза. Однако если тормоз активируется интенсивно и с большой частотой, например при движении по горной дороге, времени для отвода тепла от диска остается недостаточно.
РЕШЕНИЕ: Синие пятна на поверхности диска указывают на перегрев. Диски с синими пятнами и/или более темными областями на рабочих поверхностях невозможно восстановить. Их ВСЕГДА следует заменять вместе с тормозными колодками.

Проверьте качество тормозных колодок.
ЗАЧЕМ? Тормозные колодки ненадлежащего качества быстро перегреваются, особенно при интенсивном торможении. Наличие избыточного теплового потока от колодок может вызывать перегрев дисков и, как следствие, их деформацию.

РЕШЕНИЕ: Посмотрите, нет ли на поверхности диска синих пятен. Если нет, объясните водителю риск использования тормозных колодок ненадлежащего качества. ВСЕГДА заменяйте тормозные колодки и диски, если на диске есть пятна синего цвета.

ПРИЧИНА 3: НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА ДИСКА (DTV)

Толщина диска в разных участках может варьироваться. Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой, без отклонений. Если рабочая поверхность неровная, тормозная колодка теряет контакт с диском и вновь входит в контакт с ним по мере вращения диска. В этом случае возникает вибрация. Вот признаки неисправности и способы ее устранения, которые помогут вам понять, в этом ли дело:

Проверьте с водителем, правильно ли была проведена притирка тормозов.
ЗАЧЕМ? Для достижения наибольшей эффективности торможения необходимо выполнить процедуру притирки. Первоначально на педаль тормоза следует нажимать аккуратно, с небольшим усилием. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.
РЕШЕНИЕ: Предупредить проще, чем устранить. Каждый раз при установке новых тормозных колодок объясняйте водителю, что следует избегать резкого торможения первые 200 км. Если вследствие плохой притирки возникает легкая вибрация, повторной притирки может оказаться достаточно. Если поверхности не выравниваются, единственным решением остается замена тормозных колодок и дисков. Для вашего удобства Ferodo издал информационный буклет «Рекомендации водителю» для передачи клиентам. В нем собраны советы и рекомендации по оптимизации тормозной системы. Больше информации вы можете получить у вашего представителя Ferodo.

Проверьте, нет ли заклинивания в суппорте.
ЗАЧЕМ? Заклиненный штифт суппорта приводит к неравномерным усилиям, прилагаемым к каждой стороне тормозного диска, способствуя неравномерному износу диска и, как следствие, вибрациям.
РЕШЕНИЕ: Как правило, причина проблемы — грязь или ржавчина. Поэтому выполните надлежащее обслуживание суппорта с проблемой заклинивания для предотвращения повторного ее возникновения и замените тормозные колодки и диски.

Проверьте отсутствие грязи или ржавчины на поверхностях диска.
ЗАЧЕМ? При торможении некоторая часть фрикционного материала переносится с колодки на диск. Если качество тормозных колодок низкое, фрикционный материал может распределяться по диску неравномерно, изменяя толщину и параллельность диска.
РЕШЕНИЕ: Если вибрация минимальна, удаления отложений щеткой или наждачной бумагой может оказаться достаточным. Осуществите пробную поездку. Если поверхности не выравниваются, единственным решением остается замена тормозных колодок и дисков.

Проверьте наличие отпечатков колодок на дисках.
ЗАЧЕМ? Если педаль тормоза нажата, когда тормоза перегреты, то материал тормозных колодок может отпечататься на дисках или даже привариться к ним. В этом случае будет виден отпечаток тормозной колодки на поверхности диска, который и привел к вибрации.
РЕШЕНИЕ: Обычно достаточно убрать отпечаток колодки щеткой или наждачной бумагой.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

avtoexperts.ru

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Почему при торможении бьет руль?

Добрый день. Из этой статьи вы узнаете почему при торможении бьет руль и как это исправить.

Ни для кого не секрет что в России средний возраст автомобиля 15-20 лет, естественно, почти все старые машины имеют те или иные «болячки». Одной из типовых неисправностей является вибрация руля при торможении.

На большинстве автомобильных сайтов вы найдете десятки причин, почему при торможении бьет в руль, но на самом деле причин того, что руль бьет при торможении всего две!

Дело в том, что во всех остальных случаях руль будет бить постоянно, а не только при торможении.

Кривые тормозные диски.

Выглядят они вот так:

Причина кривизны тормозных дисков – старые диски низкого качества перегретые при торможении.

Физика работы тормозов – использование силы трения для снижения кинетической энергии. При трении неизбежно выделяется тепло.

Как вы знаете, металлы при нагревании расширяются, но это не страшно, страшно, что диск нагревается неравномерно! Пока диски и колодки новые, они будут равномерно притираться друг к другу, но по мере износа колодок и дисков в итоге получается вот такая картина:

Если на такой диск поставить новые колодки, он начнет перегреваться неравномерно (где остаточная высота диска больше там нагрев будет выше!). итог при длительном торможении диск локально перегреется и деформируется.

И при каждом следующем торможении вы будите получать противное биение руля.

Как это исправить – заменить тормозные диски.

Как это предотвратить – своевременно менять тормозные диски, колодки, и начать ездить медленнее (кстати, и топливо сэкономите).

Чем опасны кривые тормозные диски?

Все очень просто – кривые тормозные диски снижают эффективность торможения, и у автомобиля увеличивается тормозной путь. Но это не так страшно, как страшна потеря управления из-за биения на руле.

Трещины в тормозных дисках.

Выглядят они вот так:

Причин появлений трещин всего две:

  • Запредельный износ тормозных дисков. Для любого автомобиля производитель устанавливает минимальную остаточную толщину диска. В России часто просто стачивают образовавшийся буртик и продолжают эксплуатировать изношенный диск. При чрезмерном износе диску просто не хватает прочности и он трескается.
  • Попадание холодной воды на перегретый диск. Все видели русскую печь, и все знают, что при попадании на горячую печь ледяной воды – она может треснуть. Но одно дело чугунная печь, а другое дело – стальной, а, то и керамический тормозной диск. Но физика то у процесса одна! У воды очень большая теплоемкость и она эффективно может охладить перегретый тормозной диск, а при местном охлаждении неизбежно возникнет механическое напряжение и диск треснет.

Естественно на тормозных дисках с трещинами ездить совершенно не безопасно и их необходимо срочно заменить.

На сколько опасны трещины в тормозных дисках? Можно ли ездить с трещиной в диске?

Вообще ответ – можно… Можно вообще все, но некоторые вещи один раз! И езда на треснутых дисках это тот самый пример. Треснутый тормозной диск при «удачном» стечении обстоятельств заблокирует колесо, и вы в лучшем случае улетите с дороги и разобьете автомобиль, а в худшем окажитесь в инвалидном кресле.

Почему бьет руль при барабанных тормозах?

Большинство грузовых автомобилей и старые легковые автомобили используют барабанные тормоза. Причины биения там ничем не отличаются только – кривые или треснутые барабаны. Лечится точно также – заменой.

Предлагаю также посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью раскрыла тему, почему при торможении бьет руль. Если у вас остались вопросы, или вы хотите дополнить статью – пишите их в комментарии.

FordManual.ru

Вы здесь

Проверка биения тормозного диска Ford Focus 1

  • ‹‹‹ Удаление воздуха из системы тормозов под давлением Ford Focus 1
  • Тормозной барабан — снятие и установка Ford Focus 1 ›››

Шасси. Система тормозов.

Специальный инструмент

Штатив для циферблатного индикатора 100-D002 (D78P-4201-B)

Проверка

1. Отпустите гайки колес.

2. Поднимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

3. Снимите колесо.

4. Снимите тормозные колодки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-03.

5. Чтобы удерживать тормозной диск на месте, переверните гайки колес и снова установите их.

6. Установите циферблатный индикатор, закрепленный на штативе, на стойку подвески.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Если биение не соответствует спецификации, проверьте торцевое биение ступицы колеса.

Используя соответствующий циферблатный индикатор , измерьте биение внутренней и наружной поверхности диска.

  • 1.Установите индикатор таким образом, чтобы он контактировал с диском в 10 мм от наружной кромки.
  • 2.Медленно вращайте диск. Полное показание циферблата индикатора не должно превышать значение, указанное в спецификации. За дополнительной информацией обратитесь к главе Спецификация имеющейся в этом разделе.

8. Проверьте разность толщины диска тормоза.

  • Используя соответствующий микрометр, измерьте толщину диска в восьми местах, расположенных под углом 45 градусов относительно друг друга и в 15 мм от наружной кромки тормозного диска.
  • Если какое-либо из показаний варьируется на 0.015 мм или более или толщина диска тормоза меньше предписанного минимума, следует установить новый тормозной диск.

9. Снимите тормозной диск. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-03.

10. ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в том, что поверхность ступицы колеса чистая и не покрыта ржавчиной или инородным материалом.

Используя специальный инструмент, проверьте торцевое биение ступицы колеса.

  • Медленно вращайте ступицу колеса и проверьте биение. Если биение превышает значение, заданное в спецификации. Установите новую ступицу колеса и повторите проверку. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-01.

11. Если торцевое биение ступицы находится в пределах нормы, установите новый тормозной диск и перепроверьте биение тормозного диска. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-03.

Биение тормозных дисков

проверка биения тормозных дисков. (а дело было в ступице).

Проверка биения тормозных дисков

Биение и вибрация при торможении. Кривые тормозные диски.

вибрация руля при торможении , проверка биения ступицы

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector