Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками

Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками

Всем привет!
Показываю, как выполняется установка привода центрального замка на ВАЗ 2107.

Установочный набор приводов ЦЗ: актуатор, тяжка, планка, саморезы и крепления тяжки к штатной тяжке.

Клиент купил не полный набор центрального замка, а только электроприводы. Поэтому я буду подключать их к сигнализации. Схема подключения приводов ЦЗ к сигнализации Cyclon показана на видео. Проводку использую от другого набора центрального замка, в котором уже нет управляющего блока.

Для укладки проводов пришлось разобрать приборную панель, бардачок, полочку под бардачком, боковые сапожки, накладки на порогах; открутить на средней стойке ремень безопасности, снять треугольник и отщелкнуть пластиковую накладку.

Также пришлось просверлить отверстия в дверных переходах, под управляющие провода. При прокладке от стойки к двери я использовал S-образную гофру. Провода с переда автомобиля идут назад по порогу.

Как выполняется установка приводов центрального замка? Сначала определяемся с месторасположением привода в двери. Через отверстия актуатора намечаем точки с помощью шила или керна. Далее там просверливаем отверстия и закрепляем электропривод.

Тяжка привода должна идти параллельно штатной тяжке, поэтому, при необходимости, немножко подогните ее. Далее все крепим и соединяем проводку. Провода изолируем и аккуратно укладываем, крепим.

Для задней двери процесс установки практически идентичен. Единственное, я по другому разместил привод, чтобы сделать минимальным плечо тяги.

Совет. Если вы правильно установили приводы, но им не хватает мощности открыть/закрыть замок, и не помогает даже смазка движущихся элементов, то необходимо достать заводские пружины с замка, которые фиксируют положение. Фиксацию обеспечивает сам привод, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Всего в двери 2 такие пружинки — возле замка и возле солдатика.

Как видите, установка привода центрального замка на ВАЗ 2107 — это не сложное, но достаточно щепетильное занятие. Уверен, что воспользовавшись моей инструкцией, вы с легкостью повторите процесс своими руками. Если же остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Метки: ваз 2107, ваз, установка приводов цз на ваз

Комментарии 17

Тяжка хе-хе-хе. Гофра не для этой машины, там надо ставить резиновые трубки, которые специально для классики идут.

Разъём актуатора, надо было срезать, скруткой скрутить, в идеале, пропаять ещё…
И тяги, поролоном окрутить, чтоб не гремели)…

ЗЫ: Так понял, авто не ваше, этим уже пускай владелец занимается…
Дел на пару сек. можно было сделать, естественно, за доп. плату).

Мощности актуаторов не хватает потому что проложена говнопроводка из биметалла реальным сечением менее 0,7. Это называется халтура. Эти провода даже не лудятся. Году походит. Я себе и знакомым уже проводку заменил на 1,5кв. Выстреливает актуаторы даже на дохлом аккуме. Раньше постоянные проблемы. Включая периодические отказы актуаторов в разных дверях

Спорить не буду. Возможно, проводка и плохая, но данная проблема встречается даже в машинах с заводским ЦЗ (ваз 2110 и модификации). И все проблемы решались выниманием пружинок.

Точное определение этому действию, «костыли». К слову у меня их тоже нет так как в своё время решал проблему по пути наименьшего сопротивления. В итоге для себя пришлось сделать раз и нормально

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

В принципе, все резинки сохнут и трескаются.

Гофры быстрее, потому что всё время на кручение работают

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

Как точно эти резинки называются?

Странно ! Сигнализация ? Их что угоняют ? По моему Классике Вазена Тазена от Копейки и до Семерки, Сигнализация да и замки, уже не нужны от слова совсем!

ну не знаю… для меня замки — это удобство, сига для автоподогрева и узнать температуру на улице, ну и защита от пакостников.))

Так Центр-Замок это отдельно, а Сигнализация тоже отдельно. Можно поставить, просто Центр-Замок без Сигнализации. Я и спросил, зачем на Старушку Сигнализация.

ну я и написал — замки стоят для удобства — что бы в салоне не тыкать флажок на каждой двери — а просто клавишу нажал и все двери закрыты.))

Я у себя снял всю сигналку и выкинул её на хрен. Купил Центр-Замок ( Вымпел) пульты у него очень красивые. Все вроде работает хорошо ! Правда только пару недель . Купил новый, Благо они по цене были не дорогие. Ну и заморочек с установкой нет, два провода плюс и масса. Второй подольше пару месяцев отработал и тоже потух. Плюнул, и ключом теперь пользуюсь. Не лето, залазить по холоду не охота.Вот и получается, сейчас проблема не с машинами, а запчастями.

Странно ! Сигнализация ? Их что угоняют ? По моему Классике Вазена Тазена от Копейки и до Семерки, Сигнализация да и замки, уже не нужны от слова совсем!

Установка электроприводов замков дверей Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

На автомобилях семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери автомобиля дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно реализовать.

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы замков. Электропривод замка представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка.

Моторедукторы устанавливаются в дверях автомобиля, позволяя реализовать такую удобную сервисную функцию автомобильной охранной сигнализации, как открытие замков дверей при снятии автомобиля с охраны простым нажатием кнопки брелка без применения ключа. Возможность отпирания дверей ключом после этого можно вообще исключить.

Моторедуктор, как правило, продается вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.

В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой замка), а также тяга моторедуктора. Этой тягой моторедуктор соединяется при установке с тягой внутреннего замка двери.

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

На проводах моторедуктора уже установлены наконечники.

Для подключения моторедуктора устанавливаем ответные наконечники на провода, связанные с центральным блоком системы сигнализации.

Специальными пассатижами снимаем изоляцию с проводов.

Участок провода, зачищенный от изоляции, должен быть такой длины, чтобы его можно было надежно зафиксировать в наконечнике.

Для того чтобы было легче вставить провод в наконечник, его жилы рекомендуется скрутить в плотный жгут.

Вставляем провод в наконечник и обжимаем специальными пассатижами.

Так выглядят установленные наконечники.

В двери прокладываем провода замка аналогично тому, как прокладываются провода к переднему динамику (см. Передние динамики системы звуковоспроизведения) и подсоединяем их в соответствии со схемой системы сигнализации.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги.

Отворачиваем винты крепления наружного замка двери ваз 2113 (см. Наружные замки дверей усовершенствованной конструкции).

Сняв наружный замок,…

…вынимаем внутренний замок из двери.

В свободное отверстие рычага внутреннего замка вставляем пластмассовую втулку.

…и слегка оплавляем ее концы тепловым пистолетом,…

…чтобы получилась пустотелая пластмассовая заклепка, которая не даст контактировать стальным тяге моторедуктора и рычагу и поможет избавиться от характерного лязганья при открывании замка и вибрации во время движения автомобиля ваз 2114.

Внутренний замок фиксируется в верхнем или нижнем положении с помощью пружины, увеличивающей усилие срабатывания замка.

В нашем случае фиксацию обеспечит трение в электроприводе.

Поэтому поддев отверткой, извлекаем пружину.

Укорачиваем и изгибаем тягу, входящую в комплект электропривода.

Длина тяги составляет 102 мм.

Надеваем на конец тяги шайбу…

…и вставляем тягу в замок, как показано на фото.

Устанавливаем на место внутренний замок и подсоединяем к нему все тяги. Подсоединяем провода питания к электроприводу.

На изогнутый конец тяги надеваем ушко рейки электропривода.

Крепим электропривод саморезами через шайбы большого диаметра к внутренней панели двери через стандартные отверстия, предусмотренные именно для этой цели.

Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи ваз 2115, проверяем работу электропривода.

Привод замка двери установка

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 52265
Спасибо сказали: 2 раза

Автомобиль: Aveo 1.5 седан
Откуда: г.Киев
Регион: Украина

Установил я себе сигнализацию Sheriff APS-85. Все нормально все работает, но одно НО! Так как у меня Авеха LS 1.5 (Украинна) то там нет родной сигналки и кнопки на ключах для закрытия дверей, а в итоге нет привода в водительской двери, и уменя на сигналку реагируют только 3 двери, так как водительская закрываеться в ручную.

Вот я и прикупил универсальный привод Центрального Замка на ПЯТЬ проводов типа такого:

Но возникла проблема. Куда подключать эти провода: 1)черный, 2)белый, 3)зеленый, 4)коричневый и 5) синий.

Есть желание чтоб работал и от ключа и от брелка сигналки. У меня в двери к замку идет ТРИ провода, Черный, Белый и Светло-Голубой.

Помогите пожалуйста. Ничего подобного я на форумах и поисковиком не нарыл. Мож плохо смотрел

Усем спасибо!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2116
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 21776
Спасибо сказали: 413 раза

Автомобиль: Škoda Octavia
Откуда: Новогиреево
Регион: Москва

Ну, в принципе, обыкновенный привод для водительской двери. Два провода соединены с мотором. Три идут на микропереключатель, который соединён со штоком внутри привода и используется в схеме, если нужно, чтобы дверь открывалась/закрывалась не только с брелка, но и механически. По цветам проводов сказать не могу. Но, м.б. что-нибудь написано на самом приводе? Или к нему давалась бумажка? Или есть рисунок на коробке из-под этого привода? Хотя, в принципе, несложно и прозвонить. По идее, одна пара проводов должна быть замкнута накоротко (микрик), а между другой должно быть конечное сопротивление (мотор). Оставшийся провод — это третий контакт микрика. Полярность срабатывания несложно определить подачей 12В.

Теперь о проводах, проложенных в двери. Чёрный — это масса. Из оставшихся один замкнут на массу при закрытой двери, другой — при открытой. Опять же, не могу сказать точно, но прозвонка покажет.

Мануал на твою сигналку не нашёл, выяснил только, что она с двухступенчатым отпиранием. Но в любом случае про неё нужно больше инфы, а желательно мануал, или хоя бы схему подключения.

АВЕОВОД-постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 16810
Спасибо сказали: 8 раз

Автомобиль: AVEO 1,4 седан Т250 красный металлик
Откуда: Омутинское
Регион: Тюменская область

Монтаж ЦЗ в микроавтобусах «Газель»

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

  1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
  2. Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
  3. Демонтируют стопор и розетку.
  4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Пример демонтажа обшивки, видео

Как установить центральный замок в машину — комфорт за копейки

Приятно иметь возможность разблокировать и заблокировать двери с брелока, а не с помощью ключа. Простой центральный замок имеет ограниченную ценность, так как занимает небольшое место в автомобиле. Возможность удалённо открывать или закрывать двери машины — большое преимущество, которого многие старые автомобили лишены.

Установка центрального замка не требует значительных затрат. Однако, для того чтобы его смонтировать, нужно продемонстрировать ловкость в работе (следует заметить, что схема такого устройства довольно проста). Если вы сможете уделить установке несколько часов своего времени, это стоит того, чтобы взяться за работу. В противном случае, чтобы не потерять свои нервы, лучше установить систему в сервисных мастерских.

Если же вы решили, что подключение своими руками вам под силу, изучите следующие рекомендации.

Важные параметры и функции центрального замка

Центральный замок, или система централизованной блокировки замков автомобиля, является вспомогательным устройством транспортного средства, одной из составляющих системы комфорта. Его наличие приносит удобство, потому что нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления вы сможете без ключа разблокировать все двери автомобиля.

Для чего ещё служит центральный замок

В настоящее время, кроме открывания дверей, с помощью этой системы активируется открытие-закрытие багажника, крышка топливного бака и люка на крыше. В автомобиле, который оснащён электрическими стеклоподъёмниками, также может использоваться дистанционное управление центрального замка.

Схема центрального замка довольно проста. Система объединяет в себе:

  • входные датчики (используются концевые выключатели дверей и микропереключатели, которые находятся в конструкции замка);
  • блок управления центральным замком;
  • исполнительные устройства (называемые также активатор или актуатор).

Принцип работы ЦЗ

Сигналы от переключателя подаются на электронный блок управления, который, в свою очередь, перенаправляет их на блок управления центральным замком. Дальше сигнал проходит в блоки управления дверей, где формируется управление воздействия на исполнительные устройства замка двери. На основании полученных сигналов блоки управления дверей активируют активатор (представляет собой электрический двигатель постоянного тока 12 В, который объединён с простым редуктором).

Перед тем как приступить к работе

Перед началом установки системы нужно как следует подготовиться:

  • купить сам механизм;
  • приобрести необходимый инструмент.

Покупка центрального замка

Вы можете купить необходимую систему, которую устанавливает производитель в версиях с центральным замком, то есть оригинальный механизм. Однако это самый дорогой способ. Модификации обойдутся значительно дешевле, однако найти набор необходимых деталей иногда очень сложно. Вот почему большинство автолюбителей, которые хотят установить центральный замок, используют универсальные наборы. Вы можете купить их в специализированных магазинах или совершить интернет-покупку. Большинство таких комплектов состоит из набора проводов, контроллера, кабелей и крепежей. В более сложных наборах также можете найти пульт управления.

Центральный замок, как правило, бывает двух типов:

  • механический;
  • электронный.

Механический активируется поворотом ключа в двери водителя, а электронный — нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления. Кроме повышения комфорта, подключение центрального замка к сигнализации удвоит безопасность вашего автомобиля.

Необходимый инструмент

Принимая во внимание решение об установке центрального замка, необходимо иметь следующий набор инструментов:

  • собственно, сам автомобиль;
  • система централизованной блокировки замков, в состав которой входит блок управления центральным замком и исполнительное устройство (активатор);
  • медные двухжильные провода длиной 3–4 метра;
  • прочие инструменты, такие как крестовая отвёртка, небольшая плоская, изоляционная лента, клещи для резки кабелей, гаечные ключи, плоскогубцы, свёрла и дрель, тиски и другое.

Первый этап

1. Демонтаж дверных панелей.

Для начала нужно снять обивку двери и пылезащитные шторы с каждой двери. Перед этим следует отсоединить клеммы от аккумулятора для собственной безопасности.

Демонтировать дверные панели довольно простая задача — отвинтите 4 винта под полкой. Теперь вам нужно удалить рукоятку. Дальше можно аккуратно удалить обивку. Вспомните о трёх защёлках, расположенных на краю замка. У двери есть пластмассовый винт, который необходимо открутить. Затем выверните винты, расположенные в обивку под рулевым колесом (первый слева, а другой на правой стороне).

2. Выбираем место для установки.

Чтобы выбрать подходящее место, где находится центральный замок для установки, нужно брать во внимание расположение внутренностей стеклоподъёмников. Не исключено, что понадобится изготовить отдельный кронштейн для крепления. Опытные мастера подсказывают, что левый нижний угол — это самое лучшее место для установки, ведь при опускании стекла последнее не будет задевать замок и мешать его работе.

3. Установка активатора.

Активаторы замка устанавливаются отдельно на каждую дверь. Для этого необходимо просверлить дополнительные отверстия и закрепить их саморезами. Аналогично проделываем установку для каждой двери.

4. Закрепление активатора к тяге замка.

Из установочного комплекта зажимами нужно закрепить каждый активатор к двери. Очень часто центральный замок имеет большое усилие, который должен приложить активатор для открытия двери. Поскольку ход тяги исполнительного устройства больше, чем тяги замка, нужно совместить центр хода обеих тяг.

Дальше от активаторов устанавливаем фиксаторы на тяги ручного блока замка. Такую работу нужно выполнить с каждой отдельной дверью автомобиля. Во время подключения исполнительных устройств нужно проверять проводку на проводимость тока.

Если отверстие в тяге ЦЗ больше чем нужно, можно воспользоваться пластиковой втулкой, которая уменьшит его размер до необходимой величины.

5. Протягивание проводов.

Четыре провода, которые идут от каждого активатора (два к нему, и два на кузов автомобиля), можно прикрепить с помощью пластиковых хомутов. Такая работа выполняется индивидуально для каждого отдельного транспортного средства. Можно использовать существующие отверстия либо же просверлить свои. Не рекомендуется прокладывать провода в нижней части двери, где чаще всего скапливается влага.

В проблемной зоне прокладки — проём между кузовом и дверью автомобиля — лучше использовать проходную резиновую трубку, которая защитит проводку от изломов и перетирания.

На видео — установка ЦЗ на автомобиль:

Второй этап

1. Снимаем приборную панель.

Чтобы упростить работу по прокладке проводов, лучше приборную панель снять полностью. Для этого необходимо проткнуть точки, которые находятся рядом с шурупами крепления передней панели. Найдите место прохождения проводов под торпедой и в бардачке. Именно через них и будут проложены провода.

2. Демонтаж старых проводов.

На этом этапе работы нужно убрать старые провода стеклоподъёмников и проложить новые. Дальше следует подключить их к приводу.

3. Подключение проводов активатора.

Вместе с подключением проводов активатора нужно их изолировать и проложить внутри двери. Чтобы они были закреплены, их лучше закрепить к конструкции двери с помощью той же изоленты.

4. Прокладывание проводов.

После проделанной работы нужно протолкнуть провода с одной стороны под приборную панель, с другой стороны — в бардачок. Такая работа не всегда может получиться с первого раза, именно на этом этапе нужно показать сноровку и ловкость.

5. Установка проходной трубки.

Установить проходную трубку в стойку с обеих сторон можно с помощью отвёртки. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить саму резиновую трубку.

6. Подключение проводов к разъёму.

Дальше к разъёму крепится предохранитель и соединяется с блоком питания центрального замка. Всё это устанавливается под торпедо.

7. Подключение провода ЦЗ к корпусу.

Минусовый провод центрального замка нужно подключить к корпусу автомобиля. Плюсовой провод подключается к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батареи.

8. Проверка работоспособности ЦЗ.

После того как вы подсоединили аккумулятор, проверьте работоспособность механизма — как механической его части, так и электрической. Ход тяг должен быть плавным и лёгким.

9. Восстановление приборной панели и обшивки двери.

Убедившись, что всё работает исправно, установите на своё место торпедо и обшивку боковых дверей.

На видео — как установить центральный замок:

Несколько советов во время установки центрального замка

  1. Протяните все необходимые провода через специальную гофрированную трубку — так вы защитите их от перетирания.
  2. Чтобы наиболее точно установить центральный замок, тягу можно выгибать.

Наличие системы централизованной блокировки замков является не только удобством, но и быстрым, безопасным способом открытия и закрытия автомобиля. Сегодня всё больше и больше автомобилей оснащены такими устройствами уже с завода. Но если вы не имеете такой системы, её довольно легко и быстро установить. Как правило, местом, где находится система централизованной блокировки замков, является дверь или центральная консоль. Вы уже установили ЦЗ? Мы готовы прочитать о вашем опыте.

Установка дверного замка на алюминиевые двери с применением универсальных подкладок

Дверной замок является неотъемлемой частью конструкции двери, обеспечивает фиксацию дверной створки в закрытом состоянии и надежное запирание двери от посторонних лиц.

Чтобы дверь прослужила долго, а пользоваться ею было комфортно и безопасно, необходимо выполнить правильный, квалифицированный монтаж двери и установку замка.

При выборе замка для алюминиевой двери необходимо учитывать ряд необходимых параметров:

  • Тип замка:Однозапорный
  • Межосевое расстояние:85
  • Дорнмасс:35
  • Глубина замка47
  • Ширина корпуса замка16
  • Тип ригеля:Выдвигающийся
  • Тип защелки:Фалевая
  • Форма штульпа:Плоский
  • Ширина штульпа:24
  • Привод замка:Профильный цилиндр
  • Класс замка:2
  • Направление открывание двери:Универсальное
  • Цвет:Неокрашенный
  • Вес:0,’54′кг

Основные параметры замка обычно заложены в его маркировку, например: PZ/F24/35/92/8, где: PZ-привод замка от профильного цилиндра F24- плоский штульп (лицевая планка), шириной 24мм. (Встречаются также 6U24 штульпы: U-образный штульп высотой 6мм и шириной 24мм). 35 – дорнмасс замка (расстояние от лицевой поверхности планки до центра оси отверстия под профильный цилиндр). 92- межосевое расстояние между центром отверстия под ручку и центром поворотной части профильного цилиндра. 8- размер квадрата нажимного гарнитура, необходимый для привода защелки замка (8х8мм дверной квадрат, 7х7мм оконный).

Рассмотрим возможность установки дверного замка на примере замка MAXBAR ‘MXB11301′ с параметрами, представленными выше и конструкции двери, выполненной из профиля Alumark теплой серии S70 (рис.1).

В данном случае фальцлюфт составляет 17мм, а требуемый зазор между лицевыми поверхностями замка и ответной планки составляет 5мм. Исходя из этого условия и необходимости обеспечения захода ригеля замка в алюминиевый профиль рамы, следует применить универсальный набор подкладок под замок и ответную планку. В данном случае выбираем две универсальные подкладки толщиной 3мм каждая (рис.1).

Подкладки являются универсальными как для ответной планки, так и для замка. В случае установки универсальной подкладки под замок, необходимо удалить внутреннюю часть, как показано на рисунке ниже (рис.2).

В случае установки универсальной подкладки под ответную планку, необходимо вставить декоративные заглушки из комплекта (рис.3). Заглушки закрывают внутреннюю полость профиля и скрывают от глаз следы механической обработки профиля, также они повторяют контур отверстий в ответной планке замка, а торцы подкладки закрывают острые углы ответной планки. Все это придает более эстетичный вид конструкции двери (Рис.4).

Последовательность установки универсальной подкладки с ответной планкой замка на рамный алюминиевый профиль Alumark серии S70 показана ниже. Отверстия в профиле заранее подготовлены согласно монтажной инструкции замка (Рис.5).

Последовательность установки универсальной подкладки с дверным замком на створочный алюминиевый профиль Alumark серии S70 показана ниже. Отверстия в профиле заранее подготовлены согласно монтажной инструкции замка (Рис.6).

Универсальные подкладки представлены в трех основных толщинах: 3мм, 6мм и 8мм (Рис.7), что позволяет их компоновать различными парами замок-ответная планка. Данное решение позволяет произвести геометрически правильную установку замка практически на любую профильную алюминиевую систему с любым фальцлюфтом.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахЭлектрика
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Как лучше установить привод электрозамка на задние двери

rich1394 » 21 ноя 2010 11:16

rich1394 » 21 ноя 2010 11:17

Сер’га » 22 ноя 2010 13:21

rich1394 » 24 ноя 2010 23:52

ЕвгенийWAU » 25 ноя 2010 10:12

Вольный сталкер » 06 дек 2010 13:20

Вольный сталкер » 06 дек 2010 13:48

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 06 дек 2010 13:50

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Сер’га » 06 дек 2010 14:00

Вольный сталкер » 06 дек 2010 14:21

Самостоятельная установка центрального замка на Audi 100 44 кузов(ПЕРЕХОДКА) или первое знакомство с Audi.

Началось всё с покупки машины. Моя ласточка «Ваз 21061»,служившая мне верой и правдой 7 долгих лет требовала срочного ремонта кузова.Но скажу честно,делать его небыло ни малейщего желания и я принял решение продать её как есть и соответственно купить другую машину. Перед мною встал выбор:брать «бочку» с начинкой,за 4300$ или «сигару» за 3000$, но уже пустую с таким же двигателем 1.8 л.,правда модель переходка,88 года(конечно были и другие варианты типа Nissan Primera,VW Passat,а так же праворукие японские братья,но я остановился на этом).Так как тратить на машину большую сумму не входило в мои планы выход казался очевидным(если честно бочки я не сильно люблю,единственная модель Ауди, которая мне не нравиться),да и машина большая и просторная. То что я люблю! Кроме того историю этой машины я знал с самого момента её прихода с Германии.Поэтому я решился взять её. Первый месяц никаких нареканий небыло, да и сейчас нет.Заменил кнопки включения салонного света в задних дверях и кнопку включения света в багажнике,заменил масло в двигателе,естественно с маслянным фильтром и ремень генератора,кстати от «Жигулей» подошёл один в один!

Но вот пришли первые морозы и как по закону подлости наутро после дождей днём. Само сабой, что все замки примерзают и попасть в машину на открытой стоянке становится проблемой и так несколько дней подряд!По скольку установка центрального замка(далее ЦЗ) и сигнализации входило в мои планы со дня покупки это стало задачей номер один в сложившейся ситуации.Сначала были поиски центрального замка. Обойдя всё что можно было обойти выбор мой встал между ЦЗ-ми фигмы «SATURN»(как бы россия,но на самом деле Taiwan) и вот этим чудом техники(кстати,на каробке нет ни одной надписи что произведено в китае,хоть это и так).

Стоимость первого составляла 5500 тенге(тг.), второго 3800тг., а отличие хорошее:у второго выли в комплекте 2 брелка дистанционного управления с выкидным ключом.И качество этих брелков было заметно лучше чем у других ЦЗ(китайских в доску!).Так же на самих тягах стояли поворотные наконечники в отличии от «SATURN»-ких удобное свойство.

И так приступаем к разборке:
Сначала снимаем пластик с рулевой колонки там 2 крестовых самореза снизу, откручиваем их и приподнимаем верхнюю подовину вверх,нижняя пусть стоит, она не мешает.идёт плотно но руль снимать не хотелось.затем, как показанно на фото, откручиваем 3 болтика на планке и 3 под ней.

Вытаскиваем спидометр, отсоединяем 2 колодки и получаем доступ к внутренностям. Затем снимаем полку под рулевой колонкой,там штук пять саморезов под головочку на 8 их видно, если заглянуть снизу. Теперь необходимо снять пластиковый молдинг с парога дверей.Аккуратно просовываем под него плоскую отвертку сос тороны улицы и проворачиваем, чтобы приподнять вверх.И так по всей длине.После снятия будет такая картина:

Также нужно снять пластиковый уголок,который в районе левой ноги водителя.Откручиваем саморез посредине уголка и крепление ручки подсоса.Затем стягиваем уплотнитель двери в этом районе и наш уголок освобождается.

Теперь можно ставить блок управления на его место. Как мне кажется я нашёл самое оптимальное место для него, но всё зависит модели.

На водительскую дверь идёт пять проводов:коричневый, белый,синий,зелёный и чёрный. Ещё от блока идут 2 провода :коричневый и белый, отдельные, они пойдут к сигнализации, поэтому их изолируем и оставляем под панелью до лучших времён.Красный же провод запитываем к постоянному плюсу.У меня выведены провода на запуск двигателя с кнопки, помимо замка зажигания и я запитал ЦЗ к ней,но можно вывести провод от блока предохранителей.Чёрный провод(масса) запитал снизу,под пластиковым уголком,т.к.там он раздваивался в проводке ЦЗ,но если у кого по другому,можно запитать в любом месте на массу.На фото правые двери, т.к.на момент сборки левых дверей фотика под рукой небыло, но всё тоже самое.Разница только в том, что на водительскую дверь идёт 5 проводов,а не 2,но они соединяются по цветам и сложности ни какой нет.

Установив блок и проложив проводку можно приступать к разборке дверей:Смотрим на дверь сторца.Сверху есть маленькие саморезы с изогнутой шайбой выкручиваем их с двух сторон.Затем снимаем кожух с ручки стеклоподъёмника:

Затем находим 3 отверстия в ручке снизу и откручиваем её используя шестигранник №4.Откручиваются до какого-то момента потом просто сдёргиваем ручку на себя.На задней двери шестигранников 2.Теперь отгибаем ручку открывания двери и в образовавшееся отверстие вставляем крестовую отвёртку и выкручиваем саморез,после чего тяням на себя ручку вместе с оправой:

Отсоединяем ручку, не забываем открутить болт под ручкой.
Затем берём плоскую отвёртку, обматываем её плотной тканью и по периметру АККУРАТНО отсоединяем защёлки,которыми вся нижняя часть обшивки крепиться к двери.Затем приподнимаем нижнюю часть ошивки так, чтобы снять её с креплений ручки и поднимаем обшивку вверх.Должно получиться примерно так:

Поднимаем утеплитель и зажимаем стеклом, чтобы не мешал:

Сверлим 2 отверстия:

Нижнюю пластину загибаем по форме двери изнутри,чтобы предать жёсткость всей конструкции.Эти 2 пластинки получаются, если сломать пополам те, что идут в комплекте.

Теперь подгибаем и подрезаем тягу, как нам нужно и закрепляем её на тяге замка двери:

родеваем провод в трубку ПВХ или покупаем специальные гофна на двери,может у кого уже стоят.Я сделал так:

Соединяем провода по цветам с нашим приводом,проверяем всё ли работает.ВНИМАНИЕ при прокладке кабеля в передней двери надо убедиться что провода не мешают стеклу свободно опускаться и подниматься,иначе может произойти замыкание.Если всё сделано правильно остатки провода фиксируем так, чтобы они не болтались и не тёрлись о метал:

Проверяем всё ещё раз и собираем переднюю дверь.

Теперь задняя дверь: Разбирается так же как передняя(пепельницу откручивать не нужно).Затем стягиваем уплотнители обоих дверей с центральной стойки, т.к. он держит кожух этой самой стойки:

Прокладываем и закрепляем провода в стойке.Выводим их между дверью и вот тут есть небольшая хитрость,поскольку в двери очень маленький зазор между кузовом и стеклом(при его опускании),ставим туда вот такое приспособление:

Дальше всё так же как и на передней двери,только в другой плоскости:

В данной сборке, провода синий и зелёный надо соединять наоборот, т.е. синий с зелёным(только для задних дверей).

Проверяем всё ещё раз и можно собирать.

Для проведения проводки под панелью можно снять бардачок,но не обязтельно,можно и так провести,главное закрепить провода, чтобы не болтались и не тёрлись ни обо что,а так же проводить провода надо с откинутым аккумулятором.Надеюсь что кому-нибудь мой материал поможет.

Вольный сталкер » 06 дек 2010 14:28

Сер’га » 06 дек 2010 16:27

Artem_2.0E » 06 дек 2010 23:42

rich1394 » 07 дек 2010 10:08

Сер’га » 07 дек 2010 10:39

Вернуться в Электрика Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Как сделать из запорных механизмов ваз 2109 электрозамки

Не во всех моделях ВАЗ 2109 есть центральный замок запирания дверей. Поэтому для удобной эксплуатации необходимо поставить в салон и багажник ваз 2109 замки электро. Для этого нужно обратиться в сервисный центр или выполнить установку своими руками.

Установить центральный замок

Для того чтобы одним кликом закрыть двери салона, необходимо установить центральный замок. Используя электрическую схему и порядок работы, которые предлагаются на специальных сайтах и в литературе для владельцев авто, установить замок несложно.

Важным моментом станет предварительное регулирование замков дверей, чтобы закрытие их происходило без дополнительных усилий.

Выбор варианта

Рассматривая автомобиль без сигнализации, установку управления дверями салона следует вести на брелок и кнопку в салоне. Объяснения логичны, брелоком управлять дверями, находясь в движущемся транспорте, неудобно.

Центральный замок состоит из четырёх узлов, представляющих двигатели механизма закрывания замков, но один из них имеет концевой выключатель и устанавливается на дверь водителя. Управляющий блок замка собран в коробке, состоит из электросхемы управления всеми запирающими устройствами. В комплекте с замком идут необходимые для монтажа дополнительные части схемы.

Монтаж электрической схемы

Куда подцеплять электрозамки на машине ваз 2109? Установка центрального замка на автомобиль начинается со снятия обшивки с задних и передних дверей салона. При этом потребуется убрать пластиковые панели для того, чтобы в дальнейшем установить провода от системы электрического управления замками.

Необходимо подготовить отверстия в задних дверях для монтажа проводки. В штоки редукторов необходимо установить спицы для управления механизмом замков.

Блок управления удобнее всего установить на двери водителя. К нему необходимо протянуть все провода от дверей, так чтобы они были закрыты декоративной обшивкой после монтажа. Сложности вызывает скрытая подводка от задней двери по диагонали от водителя. После сборки схемы следует проверить работу устройства.

Чтобы управлять замками из салона без брелока следует функцию работы запирающих механизмов дверей доверить кнопке в салоне. Это может быть кнопка стеклоподъёмника. Для подключения из пучка проводов под торпедой выбирается белый, чёрный и коричневый.

После соединения проводов и установки кнопки на панели управления — монтаж электрического замка окончен.

Пока двери ещё не закрыты пластиком и декоративными панелями следует произвести регулировку замков, добиться лёгкого закрывания дверей. Инструкция на сайте автолюбителей на эту тему изложена подробно, с пошаговым фото.

Установка электрозамка на багажник

Установить электропривод на двери багажника стремятся все автолюбители — это удобно и не нужно вынимать ключи из замка зажигания, чтобы открыть пятую дверь.

Сколько умельцев, столько и вариантов, как установить на ваз 2109 электрозамки багажника.Поэтому существуют различные схемы для подключения родного замка или переделка двери под замок с другой марки вазовской модели. Рассмотрим несколько вариантов.

Подключение замка багажника к электроприводу с установкой кнопки

Инструкции ваз 2109 установка электропривода багажника пригодятся для тех, кто имеет навык в слесарных работах и разбирается в электрике.Сделать это несложно, видео покажет последовательность операций, инструмент и оснастку.

Для работы потребуется оборудование, включающее:

  • привод отпирания двери;
  • кнопка отпирания багажника;
  • реле и контакты;
  • трос и провода.

Цена набора в общей сложности составит не более 500 рублей. При этом следует приобретать привод только в усиленном исполнении. ВАЗ 2109 электропривод замка багажника устанавливается после снятия обшивки с крышки. Слева прикручивается привод и создаётся схема управления через панель. Привод при помощи тросика соединяется с замком, электрическая цепь выводится под панель управления, где имеется место под кнопку со стороны водителя. Провода подключаются к доводчику и аккумулятору. В схеме должен быть предусмотрен предохранитель.

Другим способом установки станет, если ваз 2109 электрозамок багажника подключается на клавишу брелока сигнализации. Для этого требуется приобрести усиленный соленоид. Если у кнопки есть специальный выход на багажник, то концевик багажника будет работать дистанционно. В других случаях потребуется доработка схемы.

Подключение замка со стандартной электрической схемой

Чтобы самостоятельно выполнить дистанционное управление багажником этим способом потребуется:

  • трос в оболочке;
  • реле с четырьмя контактами и фишка к нему;
  • дверной активатор с двумя проводами;
  • провод сечением 6 мм;
  • кнопка и соединительные клеммы.

После снятия обшивки, для установки активатора нужно просверлить 2 отверстия. В активаторе крепится провод, идущий на массу, он изолируется с помощью герметика. Рамка, входящая в комплект активатора регулируется так, чтобы тросик мог вытягивать язык замка. Стальной стержень, установленный в колечко активатора, надевается в переходник с тросиком. Тросик при этом крепится посредством остатка отрезанной рамки и зажимается болтом. Конец тросика очищается от оболочки и припаивается к рамке. Со стороны замка он крепится к язычку и производится регулирование натяжения.

Провод в салон устанавливается под отогнутой обшивкой потолка по задней стойке и под коврик, с выводом на кнопку управления. После этого следует проверить работу системы и привести обшивку багажника и потолка в нормальное состояние.

Тюнинг багажника

Для создания большего комфорта при переустройстве багажника с переводом его на электрический привод, одновременно можно выполнить освещение внутри при открывании крышки. Итогом станет удобное открывание замка и комфортное пользование багажником.

Приобретается соленоид в усиленном варианте. Кнопка для подключения системы электропривода и подсветки устанавливается в отверстие на месте водителя, неподалёку от руля. Кнопка должна быть трёхконтактной. Концевики установленного фонарика подсветки подключаются к замыкающим контактам язычка двери, и фонарик будет гореть только при открытом багажнике. Закрепить фонарик на корпусе можно с применением суперклея, или зафиксировать иным способом.

Слесарные установочные работы по монтажу активатора и установки тросика проводятся по стандартной схеме, с регулированием натяжения троса при выполнении команды с кнопки. Самым ответственным моментом в установке дистанционного управления при любом варианте электрической схемы станет правильное натяжение тросика. В случае плохой работы передаточного механизма дверь багажника невозможно будет открыть изнутри и снаружи.

Решается вопрос ваз 2109 как поставить электрозамок багажника от автомобиля калина 2114. Умельцы, заменившие этот узел, считают, что он вписывается в габариты родного замка с небольшими доработками. Так, крепление его хорошо совмещается с креплением моторчика заднего дворника. Дальше идёт тяга на соленоид. Ответная часть применяется от прежнего запорного механизма. Вывод на панель управления или на кнопку управления каждый из мастеров делает по-своему.

Привод центрального замка

Блок управления, входные датчики и актуаторы, которые выполняют исполнительную функцию, всё это узлы механизма «центральный замок».

Вся система управляется дистанционно с пульта управления. Пультом служит радиопередатчик, который расположен в ручке ключа зажигания. С него сигнал отсылается на антенну центрального устройства управления. Дистанционно функции центрального замка срабатывают на расстоянии до 10 метров.

Входные датчики в механизме замка это микропереключатели и концевые выключатели дверей. Чтобы зафиксировать текущее положение в конструкции автомобильной двери используются микропереключатели. Чтобы передать сигнал на блок управления и там зафиксировать её текущее положение используется концевой выключатель.

Передние двери автомобиля снабжены кулачковым механизмом и микропереключателями, которые фиксируют положение замка. Причем поверхность этих кулачков имеет специальный профиль. Сигнал «Блокировать» (Lock) формирует один из двух микропереключателей, другой формирует сигнал «Разблокировать» (Unlock).

Формируют сигнал центрального запорного устройства о текущем состоянии ещё два микропереключателя. При срабатывании они передадут «Разблокировано» (Unlocked) или «Заблокировано» (Locked).

В приводе замка имеется рычажный механизм. Чтобы зафиксировать его положение и определить текущее положение двери работает ещё один микропереключатель. В случае, если дверь открывают, контакты переключателя замыкаются. В таком положении не может быть активирован механизм центрального замка автомобиля.

От всех переключателей сигналы отправляются на электронный блок управления. Который их обрабатывает и отправляет на центральный блок. Затем обработанный сигнал перенаправляется в блоки управления на передние двери, на исполнительные механизмы замков задних дверей, замка крышки топливного бака или двери багажника. Другими словами, блоки управления дверями получают сигнал, который активирует исполнительные механизмы блокировки дверей и прочих замков.

Система центрального замка функционирует не зависимо от состояния зажигания машины. Включено ли оно, или выключено ― не имеет значения, механизм будет работать.

Запирая входную дверь ключом, вы запускаете функцию микропереключателя отвечающего за блокировку. Это происходит следующим образом: от переключателя сигнал подается на блок, управляющий дверью, затем он идет на центральный блок управления, который управляет всеми блоками дверей, электродвигателями актуаторов задних дверей, крышки бака и багажника. Запускаются все исполнительные механизмы и двери автомашины блокируются. Чтобы электрический привод не срабатывал повторно, в центральном запорном устройстве формируется сигнал от микропереключателя. Снять с блокировки двери можно аналогичным способом ― поворачивая ключ в замке.

Для блокировки дверей своего авто на расстоянии (дистанционно) на ключе зажигания существует кнопка или идет отдельный брелок с кнопками. При её нажатии отправляется сигнал на приемную антенну в центральный блок управления. Там «посыл» обрабатывается и из центра уходит команда в периферийные блоки (на двери, замок крышки топливного бака и багажника). Исполнительные механизмы, которые приводит в действие кнопка на ключе зажигания, обеспечивают блокировку всех дверей в машине. Как и фиксация дверей, кнопкой дистанционно происходит и включение сигнализации. Дополнительным комфортом послужит дистанционное управление стеклами автомобиля. Стоить это будет подороже, но получается 3 в одном: блокировка дверей, подключение охранной сигнализации и автоматический подъем опущенных стекол.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector