Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приора не скидывает обороты

Приора не скидывает обороты

это при включенной передаче такое? машина изпод себя рвала?!

склоняюсь к РХХ.

это при включенной передаче такое? машина изпод себя рвала?!

склоняюсь к РХХ.

даа это при вклеченной передаче уже 2й раз так произошло,и не сказать чтоб уж рвала,т.к. 4я передача но тяга была приличная!!

извиняюсь,но не мог бы пояснить,что такое РХХ,а то я еще новечек:pardon:?

РХХ, тросик или детали привода заслонки за что-то цепляют — больше нечему.
ДПДЗ так повлиять вряд ли сможет, разве что клинит внутри, но такого не припомню. 5500 это с набором оборотов на передаче или просто плохо тормозил двигатель при отпускании газа? Или это при выжатом сцеплении, когда глушили?

обгонял где-то на 4500 тысячах,потом педаль газа приотпускаю а двигун продолжает набирать обороты,далее вообще газ отпускаю,обороты держаться 5500,пробую нажимать газ-педалька жодит спокойно -обороты держаться на 5500,выжимаю сцепу-обороты также держаться или может чуть повыше стали

5700 потом глушу.

Ну, очевидно, что дело в «электрике», а не в «механике», иначе повторюсь — глушение бы не спасало.

Ну РХХ вряд ли, потому что фишка эта проявлялась именно на включенной передаче. Скорее всего как раз датчик положения дросселя.
Хотя, если даже датчик ошибочно говорит «мозгам», что дроссель полностью открыт, то, если дроссельная заслонка РЕАЛЬНО закрыта (нога убрана с педали газа), то как растут обороты?

Если б тросик застревал, то глушение двигателя бы не помогало.

ИМХО Той маленькой дырочки, которую перекрывает РХХ не хватит для подачи в двигатель воздуха, чтобы держать такие высокие обороты. Так что я бы начал с тросика — может вода замерла.

а разве тросик может быть причиной если при данной фишке педалька нажималась как обычно,а после глушения все было Ок.

а разве тросик может быть причиной если при данной фишке педалька нажималась как обычно,а после глушения все было Ок.

Теоретически возможно — вибрация при глушении/запуске «ставит» то, что заело, на место. Но это теория. А на практике, если нет возможности или желания показать машину специалисту — поменяйте указанные датчики, переложите трос газа (обсуждалось на форуме), посмотрите чтобы подвижные детали ДЗ ни за что не цеплялись.
Согласен с тем, что даже полностью открытый РХХ вряд ли поднимет обороты до 5500, тем более под нагрузкой.
ДПДЗ тем более. Все-таки это что-то механическое.

LIKVIDATOR, nf;t проблема только обороты меньше!
Вчера в +1 . кое как завелась,загорелся датчик инжектора(это у меня уже 2-ой раз):crazy:,пока добралась до дома 2 раза заглохла!
на тахометре обороты плавают от 500 до 2000. и работает так словно я на ней газую. а педаль газа не нажата. самостоятельная калинка что-ли стала:nrus. неровномерно работает и внутреннее биение ещё. так словно двигатель умерает!
Еду сегодня на диагностику на Алма-атинку (СГТО)

Не вижу ничего одинакового в ваших случаях. У LIKVIDATOR провала до 500 то нету. У Вас скорее всего РХХ неисправен, а может быть и ДПДЗ.

Всем привет. Подобная ситуация и у меня. У каких только мастеров я небыл. И на гарантийке все пожимают плечами и говорят все показатели в норме. Поменял уже почти всё начиная от бензанасоса и заканчивая катушкой зажигания и все выше перечисленные датчики. Результат 0. Вот и опять в очередной раз когда машина начала опять творить такие чудеса я вспомнил что на сайте где то я читал что это может быть дмрв. Снял с него провода и всё прошло правда на панели загорелась неисправность двигателя. Поставил назад и спокойно доехал до гаража. Рассказал эту историю знакомому мастеру он сказал не может быть это просто случайность. Заходил в магазин датчик стоит 1500. Вот и думаю неужели всетаки он. Или остается только контроллер. Вот такая история.

а какие обороты держит,тоже 5000 или меньше. уточни что именно пробовал менять.

Да обороты тоже около 5000. Когда в движений набираешь скорость они не падают отпуская педаль. Переключаешь на нетральную они ещё как раз до 5000 и доходят. Включаю скорость и плавно отпускаю сцепление они падают при разгоне всё повторяется. А менял насос ддз катушку. И ещё заметил это начинается когда проедешь около полу часа

мда и все исчезает только при глушении. shok:

Сообщение от Ice_project http://www.lkforum.ru/ladakalina/buttons/viewpost.gif (http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=561575#post561575)
LIKVIDATOR, nf;t проблема только обороты меньше!
Вчера в +1 . кое как завелась,загорелся датчик инжектора(это у меня уже 2-ой раз):crazy:,пока добралась до дома 2 раза заглохла!
на тахометре обороты плавают от 500 до 2000. и работает так словно я на ней газую. а педаль газа не нажата. самостоятельная калинка что-ли стала:nrus. неровномерно работает и внутреннее биение ещё. так словно двигатель умерает!
Еду сегодня на диагностику на Алма-атинку (СГТО)

Была на СГТО 16.01.09:
неравномерность работы двигателя и «плавающие» обороты — это следствие неработающей форсунки!
Также заменили бензонасос! Датчик инжектора сразу же погас!
Машинка мурлыкает
РХХ и датчик дроссельной заслонки при диагностики оказались исправны!:good:
Всем спасибо за тему!Очень помогла:dance:

Я стукнул слегка щелбанцом по тросу и заслонка вернулась в исходное положение.
Вобщем зависал тросик газа, когда машину глушил то он (видимо от изменения вибрации) возвращался в исходное положение.
Все решилось регулировкой троса.

Коврик может быть причиной заедания педали газа. Убираем коврик и проверяем.
Ставим либо родной либо от 2109.

Коврик может быть причиной заедания педали газа. исключено

зависал тросик газа. Все решилось регулировкой троса. тросик может быть причиной. а точнее пластиковый конусный наконечник, если его не воткнули на место и он попал на бортики поворотного сектора дроссельного узла. но обороты тут будут не до 5500, а всего лишь наполовину, т.к. в конец сектора ему никак не залезть

Истинной причиной оказалось попадание капель тосола с радиатора печки на корпус контроллера. тосол просочился на печатную плату, в районе контактов клеммной колодки. Сначала снял моск в гараже, протер плату влажной чистой тряпкой, потом сухой. Собрал и подсоединил разъем (при снятой клемме минус АКБ). Попробовал запустить — ЭCУД стала такие фокусы выкидывать — вам и не снилось! То не хочет нагнетать топливо в рампе и запускаться, то заведется с холостыми в районе 2000 об и глохнет, то заведется нормально но через 11 сек. иммо дрижок вырубает. Думаю крендец, даже пожалел, что стал влажной тряпкой контроллер протирать, т.е. засохшие следы подтеков тосола «освежил и реанимировал», что вновь привело к неявным замыканиям и наводкам в цепях. Снял контроллер и унес домой. Изолирующая гибкая прокладка мод печатной платой была в следах типа конденсата от тосола, его белесоватый налет имелся и на печатных дорожках. Хорошо еще, что обнаружил это я вовремя, сразу же после вышеописанного глюка, и токопроводящий тосол ничего на плате не успел разъесть, только частично подзамкнул контроллер. Промыл его плату мягкой зубной щеточкой с растровом фэйри под струей теплой воды, просушил феном (только не перегревать свыше 60 градусов — губительно для микросхем). Потом еще промыл спиртом и полдня судил холодным воздухом от вентилятора. Аналогично почистил прокладку и корпус. Вчера собранный моск установил в машину, всё работает как часики, даже лучше, чем было.
Глюк с оборотами до 5500 — программнкая ошибка контроллера, а не из-за РХХ и ДПДЗ тем более из-за тросика! Эти штуки ни в жизнь не поднимут оборотов двигателя при исправной ЭCУД свыше 2500.

А чтобы уберечься от данной напасти, следите на исправной работой пробки расширительного бачка, которая в условиях жары может перестать выпускать избыточное давление из системы охлаждения (порог срабатывания на выпуск воздуха должен быть 1,1 — 1,2 атмосферы), в результате тосол под давлением ищет слабые места — а это, как правило, радиатор печки. У меня стояла пробка «лузар», после проверки на срабатывание пришлось её выкинуть — слишком тугая пружина. Не заметить проблему вовремя — значит убить напрочь контроллер. Явные признаки неисправной пробки — раздувшийся слегка расширительный бачок, наличие крупных капель конденсата изнутри на верхней части бачка. Вот так «от копеечной свечи чуть Москва не сгорела»

купил недавно машинку, 1.4 16кл. проехал буквально 300 км и начали плавать от 500 до 2000 об. причем с 800 падали до 500 потом повышались. решалась проблема выключением зажигания, а щас пробег 1300 км. начинаю думать о ТО. и вуаля фокусы, также педальку нажимаю, 1-2-3-4 передачи до 3000 об. и не падают на нейтралке. пока передачу не включу. и по маленьку плавают от 600-1000. нипанятно. вроде все новое и такая фигня. кстати. бортовой компьютер не показывает мгновенный расход на холостых. почему? и даезжу ли я еще эти 700 км до ТО. что бы поченили?

была 9ка карбураторная, думал с покупкой новой машинки проблемы кончатся.

Честно говоря уже задрало.сегодня ехал буквально 10 км, на протяжении всего пути обороты ниже 2000 не падали. не знаю на что грешить.
в субботу был на ТО1 в ГЛ-Центр кузьминки. сказал им о проблеме.
ответ: мы проверили наличие ошибок. их нет.
суки чесно слово. придется к более профессиональным спецам обращаться((((((((

тросик может быть причиной. а точнее пластиковый конусный наконечник, если его не воткнули на место и он попал на бортики поворотного сектора дроссельного узла. но обороты тут будут не до 5500, а всего лишь наполовину, т.к. в конец сектора ему никак не залезть

Истинной причиной оказалось попадание капель тосола с радиатора печки на корпус контроллера. тосол просочился на печатную плату, в районе контактов клеммной колодки. Сначала снял моск в гараже, протер плату влажной чистой тряпкой, потом сухой. Собрал и подсоединил разъем (при снятой клемме минус АКБ). Попробовал запустить — ЭCУД стала такие фокусы выкидывать — вам и не снилось! То не хочет нагнетать топливо в рампе и запускаться, то заведется с холостыми в районе 2000 об и глохнет, то заведется нормально но через 11 сек. иммо дрижок вырубает. Думаю крендец, даже пожалел, что стал влажной тряпкой контроллер протирать, т.е. засохшие следы подтеков тосола «освежил и реанимировал», что вновь привело к неявным замыканиям и наводкам в цепях. Снял контроллер и унес домой. Изолирующая гибкая прокладка мод печатной платой была в следах типа конденсата от тосола, его белесоватый налет имелся и на печатных дорожках. Хорошо еще, что обнаружил это я вовремя, сразу же после вышеописанного глюка, и токопроводящий тосол ничего на плате не успел разъесть, только частично подзамкнул контроллер. Промыл его плату мягкой зубной щеточкой с растровом фэйри под струей теплой воды, просушил феном (только не перегревать свыше 60 градусов — губительно для микросхем). Потом еще промыл спиртом и полдня судил холодным воздухом от вентилятора. Аналогично почистил прокладку и корпус. Вчера собранный моск установил в машину, всё работает как часики, даже лучше, чем было.
Глюк с оборотами до 5500 — программнкая ошибка контроллера, а не из-за РХХ и ДПДЗ тем более из-за тросика! Эти штуки ни в жизнь не поднимут оборотов двигателя при исправной ЭCУД свыше 2500.

А чтобы уберечься от данной напасти, следите на исправной работой пробки расширительного бачка, которая в условиях жары может перестать выпускать избыточное давление из системы охлаждения (порог срабатывания на выпуск воздуха должен быть 1,1 — 1,2 атмосферы), в результате тосол под давлением ищет слабые места — а это, как правило, радиатор печки. У меня стояла пробка «лузар», после проверки на срабатывание пришлось её выкинуть — слишком тугая пружина. Не заметить проблему вовремя — значит убить напрочь контроллер. Явные признаки неисправной пробки — раздувшийся слегка расширительный бачок, наличие крупных капель конденсата изнутри на верхней части бачка. Вот так «от копеечной свечи чуть Москва не сгорела»

фото можно где это находится? и как туда добраться? а то я нуб)

спасибо. полезу посмотрю сегодня что да как

Слазил, все чисто. в очередной раз снял РХХ и посмотрел. копченый черный.
доехал до работы при ХХ 3500 об/мин. каждый раз новый фокус
прокрадывается мысль что когда новый ставлю он чистый и зазора нет. попробую протереть там все внутри от гари и посмотреть поможет ли. хотя откуда там гарь.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (см. Фото-1) является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя.
РХХ представляет из себя шаговый электродвигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного
канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).
На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обес-
печивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки (см. Фото-4) и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена.
Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE». К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:

неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.

Плавают обороты на приоре

1 февраля 2013, 18:24 #1

Когда прогреется до 90 градусов начинают подниматься обороты двигателя со временем всё приходит в норму. Не глохнет.

Лада Приора 21703-018

1 февраля 2013, 18:32 #2

Приходит в норму не глохнет,не бери в голову

3 февраля 2013, 18:55 #4

всё бы ничего но бывает до 2х тысяч доходят.Не приятно когда стоишь на светофоре а машина сама газует.Может у кого-нибудь было такое кто что делал?

28 февраля 2013, 11:09 #5

Привет у меня была такая проблема,датчик холостого хода периодически нужно выкручивать и протирать на нем что-то вроде нагара образуется.Но это у меня это появилось где-то на 70-80 тыс пробега, раньше сама не газовала,доходило до 2.5 тыс об.Потом так и продал нареканий не было

28 февраля 2013, 18:25 #6

соедени между собой

1 марта 2013, 14:16 #7

Сашка957, 28 февраля 2013, 18:25, #6

соедени между собой

Сашка957, 28 февраля 2013, 18:25, #6

соедени между собой

Сашка в этой ситуации что на картинке при разложении одной из резиновых глушек вообще холостой ход пропадает. У меня было такое на светофорах приходилось подгазовывать, а так глохла сразу. Псевдагонщики думали я их вызываю на дуэль, рвали свои калени. Шел подсос воздуха и расход бенза увеличился, взял с камаза тормозной ремкомплект 2глушки, они покороче будут и резина получше.Клему потом скинул и как бабки отшептали.

3 марта 2013, 22:18 #8

У меня тоже обороты плавают где-то от 600 до 1200,но ни разу не глох. Я заметил такую вещь, всё приходит в норму как потеплеет гдето +10,+15,А осенью как похолодает опять начинают плавать.

Резиновые заглушки у меня вообще потрескались и отвалились, показал дилерам, поставили шланг-закольцевали, изменений нет.

А сейчас у меня стоит ГБО и там где красный кружочек газавики воткнули свой шланг.(завтра по экпериментирую как будет вести себя на ходу,буду отсоединять шланги.На стоячей особых изменений нет)

На газу обороты плавают от 500 до 1500 (не глохнет)ещё незнаю как будет работать по тепляку.На пятнашке такого небыло.

4 марта 2013, 09:25 #9

4 марта 2013, 17:13 #10

Не стал Я заморачиваться со шлангами и правильно сделал. Решил начать с дросселя,купил жидкость для мытья карбюраторов-150руб,(спёр у жены ватных палочек) снял дроссельную заслонку. Незабудьте снять клему с АКБ и открутить пробку с расширительного бачка а то будет .Да это не карбюратор, дырки там большие и мыть почти нечего а результат оказался положительный. Поехал сразу на комп диагностику-500руб,проверили, всё в норме на стоячей машине. Мастер сказал что если будет барахлить при движении то это от датчика скорости. Пока ездил туда сюда 10км(даже вентилятор срабатывал) обороты в норме и на газу тоже(ну чуть чуть шалят). Мне помогло, пока, а дальше видно будет. Пробег 58000тк мыл первый раз.

10 марта 2013, 09:51 #11

у меня так было.свечи поменял.

19 марта 2013, 22:23 #12

иван пермь, 10 марта 2013, 09:51, #11

Приора не скидывает обороты

Lada Priora (2019 год). Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Почистить заслонку можно при помощи специального средства, приобрести которое можно в магазине автомобильных товаров. Деформация же может потребовать замены карбюратора полностью. Неплотно закрываться заслонка может, если сильно износился трос привода. Его замена может исправить ситуацию.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Также спровоцировать дефект работы может высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора. За него отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Почему плавают обороты двигателя?

Множество датчиков и контроллеров — это, конечно, современно. Но чем сложнее автомобиль, тем больше причин для его нестабильного поведения. Это в старом фильме «Трактористы» демобилизованный Клим Ярко в исполнении Николая Крючкова легко определил на слух все неисправности трактора. А сегодня, скорее всего, потребуется диагностическое оборудование. Тем не менее определить, в каком направлении «копать» в поисках причины неисправности, тоже как-то нужно. Сумеете самостоятельно обнаружить проблемный узел или систему, тогда у нечестного сервисмена будет куда меньше шансов запудрить вам мозги и обмануть. Что ж, попробуем перечислить самые частые причины плавания частоты вращения двигателя.

Простые причины:

  • подсасывание атмосферного воздуха во впускной системе (неплотные соединения, трещина во впускном трубопроводе и др.);
  • изношенные или загрязненные форсунки;
  • неисправность высоковольтных проводов;
  • неисправны свечи зажигания (зазоры, нагар и т.п.);
  • низкое давление топлива (неисправен бензонасос, загрязненные фильтры);
  • некондиционное топливо, вода в топливе;
  • снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах (например, повреждена прокладка головки блока);
  • нарушена герметичность в системе вентиляции картерных газов.

Сложные причины:

  • неисправен ЭБУ (электронный блок управления двигателя);
  • неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
  • неисправен регулятор холостого хода;
  • неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске;
  • датчик массового расхода воздуха загрязнен или вышел из строя;
  • неисправен датчик положения распредвала или коленвала;
  • неисправность в катушках зажигания;
  • нарушены фазы газораспределения;
  • заедание дроссельной заслонки (при ее механическом приводе);
  • неисправен регулятор давления топлива;
  • неисправен датчик концентрации кислорода;
  • неисправны гидрокомпенсаторы.

Все вышеперечисленные дефекты — как простейшие, так и посложнее — вполне могут привести к одному и тому же внешнему эффекту: частота оборотов двигателя может начать плавать. Что до самостоятельного устранения неприятности, то многое зависит от вашей подготовленности. Скажем, с топливом сможет разобраться, пожалуй, всякий. Если грешите на плохой бензин, то после очередной заправки хорошим топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. А вот остальные заботы при отсутствии навыков и опыта придется перекладывать на СТО. Даже поменять свечи на большинстве машин сегодня тяжеловато — что уж говорить о замене прокладки головки блока цилиндров?

Какие из неисправностей, порождающих плавание оборотов, мы упустили? Ждем ваших сообщений.

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

  • Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

  • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Высокие обороты холостого хода Ваз 2110-12 – причины и способы устранения

Практически каждый из владельцев отечественных вазов сталкивался с проблемой высоких оборотов холостого хода. То есть при запуске двигателя, обороты как и положены повышенные, однако при прогреве, не падают ниже 1500 или 1000 оборотов, что не нормально. Причин этому может быть несколько – и неправильно работающий ДПДЗ и регулятор холостого хода.

Чтобы устранить проблему, следует провести диагностику основных узлов и компонентов, которые влияют на увеличение оборотов.

  1. Почему могут быть высокие обороты холостого хода
  2. Где расположены датчики РХХ и ДПДЗ
  3. Диагностика датчика РХХ Ваз 2110
  4. Способ проверки РХХ 1
  5. Способ проверки РХХ 2
  6. Способ проверки РХХ 3
  7. Диагностика ДПДЗ Ваз 2110
  8. Симптомы неправильной работы ДПДЗ
  9. Какой датчик ДПДЗ выбрать для замены
  10. Замена Датчика положения дроссельной заслонки Ваз 2110
  11. Какой датчик РХХ выбрать для замены
  12. Замена датчика РХХ Ваз 2110

Почему могут быть высокие обороты холостого хода

Одной из главных причин может стать выход из строя РХХ, именно он отвечает за регулировку оборотов двигателя на холостом ходу. При неисправности датчика, обороты могут “плавать”, повышаться и понижаться самопроизвольно. При полном отказе датчика, на холостом ходу автомобиль может просто глохнуть.

Так же повышенные обороты могут быть вызваны неисправностью датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Со временем под датчик попадает влага, что приводит к образованию окисли и ржавчины на штоке регулятора. Чтобы проверить это, необходимо открутить датчик и внимательно осмотреть его и шток. Если на них обнаружена ржавчина, следует обработать их проникающей смазкой или WD 40.

Как правило, проблема повышенных оборотов на Ваз 2110-12 заключается именно в этих двух датчиках. Поэтому в первую очередь необходимо обратить свое внимание на них.

Где расположены датчики РХХ и ДПДЗ

Итак, для начала проверим датчик регулятора холостого хода РХХ. Он располагается на дроссельном узле ниже датчика ДПДЗ. Демонтаж его очень прост – снимаем колодку с датчика и с помощью крестовой отвертки откручиваем два болта его крепления. После чего вытаскиваем датчик или производим его диагностику, об этом читайте ниже.

Датчик положения дроссельной заслонки располагается выше РХХ и так же закреплен на два болтика. Откручивается он достаточно легко, нет необходимости снимать ни патрубок, ни сам дроссель. Отсоединяете колодку, откручиваете два болтика и вытаскиваете датчик.

Чтобы убедиться, что проблема высоких оборот действительно в одном из этих датчиков, а может и в друг сразу, следует провести их диагностику.

Диагностика датчика РХХ Ваз 2110

Проверить регулятор холостого хода можно несколькими способами. Для проверки нам потребуется мультиметр. Для начала опишем самый простой способ:

Способ проверки РХХ 1

  1. Отсоединяем колодку и выкручиваем датчик
  2. Включаем зажигание
  3. Подсоединяем колодку к снятому датчику, игла в нем должна выдвинуться. Если этого не происходит, то датчик неисправен.

Способ проверки РХХ 2

  1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
  2. Мультиметром производим замеры сопротивления внешней и внутренней обмоток РХХ, при этом параметры контактов А и В, и С и D должны иметь показатели 40-80 Ом.
  3. При нулевых значениях шкалы прибора необходимо заменить РХХ на исправный, а в случае получения требуемых параметров проверяем показатели сопротивлений в парах В и С, А и D.
  4. Мультиметр должен определять обрыв цепи
  5. При таких показателях – РХХ исправен, а при их отсутствии – регулятор подлежит замене.

Способ проверки РХХ 3

  1. Отсоединяем колодку от датчика
  2. С помощью вольтметра проверяем напряжение – «минус» идет на двигатель, а «плюс» на выводы той самой колодки проводов A и D.
  3. Включается зажигание, и анализируются полученные данные – напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорей всего проблемы с зарядом аккумулятора. Если напряжение отсутствует, то придется проверять и электронный блок управления, и всю цепь полностью.
  4. Дальше продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно проанализировать выводы A:B, C:D – оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.

Диагностика ДПДЗ Ваз 2110

Для диагностики датчика нам потребуется вольтметр.

  1. Необходимо включить зажигание и проверить вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом. На вольтметре должно быть не более 0,7 В.
  2. Теперь необходимо повернутьпластиковый сектор, полностью открывая тем самым заслонку, затем снова произведите замер напряжения. Прибор должен показывать не менее 4 В.
  3. Выключаем зажигания и отсоединяем разъем от датчика. Проверяем сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
  4. Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметите скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

Симптомы неправильной работы ДПДЗ

  • Ухудшение динамики автомобиля
  • Плавающие холостые обороты
  • Рывки во время разгона
  • Повышенные холостые обороты, машина не сбрасывает обороты
  • Двигатель может глохнуть на холостом ходу

При обнаружении одного или нескольких указанных симптомов, следует провести проверку и диагностику датчика описанным выше способом.

Какой датчик ДПДЗ выбрать для замены

Для стабильной и долгой работы датчика советуем не покупать слишком дешевые аналоги сомнительно качества. С завода устанавливался датчик положения дроссельной заслонки GM 2112-1148200.

  • ДПДЗ /2110/ GM 2112-1148200 цена от 300 руб
  • ДПДЗ /2110/ ПЕКАР 2112-1148200 цена от 200 руб
  • ДПДЗ /2110/ СтартВОЛЬТ VS-TP 0110 цена от 200 руб
  • ДПДЗ /2110/ HOFER HF 750260 цена от 150 руб
  • ДПДЗ /2110/ ЗАО Счет Маш 2112-1148200-05 цена от 400 руб
  • ДПДЗ /2110/ ОАО РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС 2112-1148200 цена от 300 руб

Замена Датчика положения дроссельной заслонки Ваз 2110

С помощью крестообразной отвертки откручиваем два болтика крепления датчика, отсоединяем колодку и снимаем датчик.

При обнаружении следов ржавчины или окисления на штоке, который и регулирует обороты, необходимо его прочистить проникающей смазкой.

Далее устанавливается новый датчик, подсоединяется колодка и проверяются обороты холостого хода.

Какой датчик РХХ выбрать для замены

С завода на автомобили 2110-12 устанавливался оригинальный датчик 2112.1148300-04. Если по каким-либо причинам вы не сможете купить именно заводской, можно установить датчик аналог других производителей.

  • РХХ /2110-12/ инж. (2112.1148300-04) заводской (КЗТА, г.Калуга) цена от 600 руб
  • РХХ /2110-12/ инж. FENOX SIP10100O7 цена от 300 руб
  • РХХ /2110-12/ инж. HOFER HF 750381 цена от 250 руб
  • РХХ /2110-12/ инж. MANOVER MR-2112-1148 цена от 350 руб
  • РХХ /2110-12/ инж. СтартВОЛЬТ VSM 0112 цена от 450 руб

Замена датчика РХХ Ваз 2110

Отсоединяем колодку от датчика

С помощью крестообразной отвертки откручиваем два болта крепления и вытаскиваем датчик

Новый устанавливаем в обратной последовательности.

Видео о том, что делать, если вы заметили большие обороты на холостом ходу ваз 2110 инжектор 8 клапанов.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Тоже проблема – сабж. Замена датчиков не помогает. Объясните, а как вакуумный усилитель тормозов влияет на обороты холостого хода двигателя?

1-ый способ проверки РХХ описанный выше непременно вынудит покупать новый, так как если датчик рабочий то штой под воздействием пружины выстрелит и найти его будет очень проблемно. Как можно размещать заумную статью, но исключать такое? Необходимо поместить в плотный пакет, и пусть в нем стреляет. Бывает забытый отложениями шток, который заедает в при работе. Собрать его обратно сложнее.

Андрей, спасибо за ваше дополнение к материалу! Мы ценим вашу активность, статью поправим в ближайшее время и учтем ваше замечание.

Как мне справиться с этой бедой

Господа, почему на 12-ке 16 клапанов такая тема,отсоединяешь клему с РХХ,машина работает идеально, обороты держит на холостых 900,как подключишь клему к РХХ, обороты поднимаются до 2500 и не падают, датчик РХХ менял,толку нет

Смотри датчик воздушного фильтра,у меня так же было, оказалось проводок один оторвался поправил, всё в норме

Господа, почему на 12-ке 16 клапанов такая тема,отсоединяешь клему с РХХ,машина работает идеально, обороты держит на холостых 900,как подключишь клему к РХХ, обороты поднимаются до 2500 и не падают, датчик РХХ менял,толку нет

такая же беда,не знаю что еще с ней делать и в сервиз
ездил не могут определить

Друг если у тебя стоит сегнализация отклучи ее совсем я мучился 8 месяцев с точкой проблемой менял все но не чего не происходила когда отключил сигналгу все прошло и знаешь почему да потому что все сигналки идут через бензонасос вот увидеш сам результаты

Проверьте подсос воздуха на вакуумнике. Так же у моей был подсос воздуха на клапане открывания заслонки “улица-салон”(не знаю у всех ли стоит этот клапан) .

Еще заводи машину и на работающий двигатель сними шланг с дросселя который идет на сапун промывкой карбюратора пшикай в сам дроссель

Не поверите проблема была на нетралке обороты повышались сами то понижались. поменял датчики РХХ и дпдз поху….. полез посмотреть педаль газа может пружина лопнула, а оказалось “коврик резиновый” сука под педаль попадал

Подскажите, почему при заводке плохо держит обороты на 2112 ?

Смотри датчик воздушного фильтра,у меня так же было, оказалось проводок один оторвался поправил, всё в норме

Может ли вакуумный усилитель тормозов влиять на обороты холостого хода?

Появились признаки кончины РХХ. То нормально работает , обороты до 900, то иногда глохнет на светофорах. После очередного глоха, поменял РХХ на новый. И….теперь не глохнет, но обороты стали 1200 -1300, на прогретом и ниже никак. Ставлю обратно полуживой старый, всё нормально, обороты до 900…меняю на новый, опять 1200…Что за хрень такая.

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

НУ вот и всё — эпопея с Приорой подошла к концу.

Лада Приора 2008

  • Пн сен 10, 2012 9:11 am

    звонила сестра — говорит, что водительский подогрев перестал работать. Всё, начал сыпаться тазик. Наверное менять пора (позже выяснилось, что всё работает – прим. автора)

    Сб ноя 10, 2012 5:03 pm

    пришло время страховаться. Страхову без техосмотра не давали. Сестра сгоняла авто на осомтр — прошла с первого раза. Единственная придирка — разбитая ПТФ.

    Страховка обошлась в 2090р

    Пт ноя 16, 2012 10:20 pm

    сестра звонила -говорит, что джеки чан загорелся.

    Пн дек 03, 2012 11:34 am

    В общем пичалька — появился како-то непонятный звук со стороны ремня ГРМ. Что за звук — хз.

    Пон дек 10, 2012 8:34 pm

    Вернулся с Геша – там немного побуксовал в сугробе и появился непонятный металический гул из-под днища. Походу опять защиту погнул.

    Ср дек 19, 2012 8:34 pm

    пичалька — бампер давленул где-то, теперь в переднем у меня отверстие. Кусок не нашёл, придётся новый бампер брать.

    кто-нить знает, сколько передний бампер на приору стоит в цвет?

    Пт дек 28, 2012 11:14 am

    походу новогодние праздники буду проводить под машиной — гул со стороны ремня ГРМ стал сильнее.

    Пока что катаюсь как лох на Крузе.

    З.Ы. Где лучше покупать ремень ГРМ и ролики и какой фирмы?

    З.З.Ы. Вопрос Василию — сам менял ремень или куда-то отгонял?

    Чт янв 31, 2013 8:28 am

    нашёл причину шума — натяжной ролик ремня генератора подклинивал. Как и подскадывал Дэд мороз, разобрал, почистил и набил смазкой — стал лучше крутиться. В принципе для продажи прокатит.

    Осталось разобраться только с плавающими оборотами после скидывания газа и шумом из-под днища.

    Вс мар 24, 2013 11:45 am

    в общем плавающие обороты в конец достали — купил бензин калошу и почистил каналы. Сутки полёт нормальный.

    Вс апр 07, 2013 8:10 pm

    ну вот и закончилась эпопея с Приорой, которая длилась 4 года 4 месяца и 27 дней. Покупая авто в 2008-м году думал что беру года на 3-4 или на 100 тыр км. В принципе так оно и получилось: отбегал 85,5 тыс км.

    Что могу сказать о Приоре. В Принципе авто отличное — дало больше чем ожидалось в начале. Брал авто не дорогое в эксплуатации, но окромя этого получил авто с хорошей подвеской, отличного трассовика,с кучей ништяков, которые подняли требования к следующему авто на новый уровень.

    Продал за 250. Покупал за 336 итого потеря 86 тыр. Сначала хотел 275 тыр, но звонок был только один, поэтому продал зимнюю резину и литьё и снизил цену до 260 тыр. Тут выяснилось, что шум из-под днища это подшипник первичного вала. Требуется его замена . По мануалу это не так уж и просто сделать, как предполагалось, а в сервисе менять — тыр 7 надо отдавать, поэтому снизил до 250 тыр и продал буквально за неделю.

    Ну и подведём конечный итог:

    ЗА 86 тыс км авто потебовало денег в сумме:

    Прошлая сумма 75 тыс км 25740 руб

    Страховка 2090 руб

    Бензин калоша – 50 руб

    Ремонт КПП – 7 тыс рублей

    Итого 0,29 рубля за км

    Если учесть потери при перепродаже авто, то получится 1,41 рубль на 1 км. Так что в конечном итоге всё-таки дороже Короллы получилось. Хотя с третьей стороны, можно было и ещё подождать и попробовать продать авто подороже.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector