Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приора глохнет на ходу

Приора глохнет на ходу

Часто в автомобиле Приора может быть такой вид неисправности, когда машина глохнет на ходу. Раньше считали, что эта проблема касается, в основном, машин отечественного производства, но оказывается, что таким же «страдают» и многие иностранные автомобили.

Но, поговорим про автомобиль Приора, неисправность может проявляться так: заводится авто, газует хорошо, но при убирании педали газа, начинают плавать обороты, мотор дребезжит, то есть уровень его оборотов все время меняется, хотя стрелочка тахометра должна указывать на 1000 оборотов. Через время автомобиль глохнет. Если завести – все повторится. Что же делать в таком случае? Попытаемся разобрать основные моменты, чтобы легко устранить неполадку.

Если на ходу глохнет Приора, этому могут быть следующие причины:

— первая – датчик холостого хода. Он должен держать холостой ход на автомобиле во время запуска мотора. Если Приора глохнет на холостом ходу или автомобиль не заводится (стартер крутит двигатель), можно легко проверить, что является причиной этому: если авто не заводится, то нужно слегка нажать на педаль газа, в этом случае машина должна завестись.

Но если убираете ногу с педали газа, то обороты начинают плавать, а потом машина глохнет. Это свойственно датчикам холостого хода (ХХ). Следует поменять его. На Приоре это сделать достаточно просто. Такую причину поломки специалисты отмечают, как самую вероятную.

— причиной того, что Приора глохнет на ходу, может быть и то, что в машине засорилась дроссельная заслонка. В данном случае холостые обороты движка будут плавать, и авто может заглохнуть. При таком варианте неисправности, достаточно почистить дроссельную заслонку.

— если на ходу глохнет Приора, есть вариант, что пришел в негодность (ДПЗД) датчик положения дроссельной заслонки. Производить его замену нужно только после прочистки самой дроссельной заслонки. Это находится рядышком с датчиком ХХ. Меняется очень быстро.

Вот основные причины, при которых Приора глохнет на холостых. Специалисты в этом случае рекомендуют поменять сразу два датчика: положения дроссельной заслонки и холостого хода. Но делать это следует только после того, как вы почистите саму заслонку.

После этого автомобиль должен работать в прежнем режиме. Такие поломки исправить достаточно просто. Можно попытаться разобраться самому или же доверить свой автомобиль специалистам, чтобы без лишних хлопот и профессионально устранить поломку.

Лайфхак: Приора плохо заводится на горячую или на холодную — причины

Проблемы с двигателем могут появиться внезапно. Тот же «чек», который высвечивается на приборной панели в самый неудобный момент, заставляет человека сразу же запланировать ближайшую диагностику и ремонт.

Узнайте из статьи почему Приора заводится и глохнет — на это есть три причины, первая это конечно же бензонасос. Проблемы топливной подачи могут напугать, когда пытаешься завести машину, но все четно. С топливной системой, вернее с ее регулятором так же связана проблема когда Приора так же плохо заводится на горячую, правда тут замешан еще и датчик. В общем в этой статье я собрал для Вас основные поломки почему машина не заводится — поехали!

  1. Причины, почему Приора заводится и глохнет – что смотреть
  2. Почему не заводится Лада Приора – причины
  3. Также ВАЗ-2170 может не прокручивать стартер – когда не слышно вообще ничего при повороте ключа в замке зажигания. Этот случай связан со следующими проблемами:
  4. Плохо заводится на холодную – причины
  5. Не заводится на горячую – что смотреть
  6. Если заглохла на ходу, что это
  7. Причинами того, что Приора заглохла на ходу, могут быть:

Причины, почему Приора заводится и глохнет – что смотреть

Встречается такое, что движок в машине запускается, а потом сразу же глохнет. Это значит, что все начальные процессы запускаются, но «дожать» их, чтобы вывести двигатель на обычный режим работы, не получается. Как пример, Вы можете слышать, что стартер крутит, но Приора не заводится.

Стартер схватывает, но Приора не заводится. Это явный признак того, что стартер передает усилие коленвалу, а какая-то другая деталь не выполняет свои действия цикла запуска. Поэтому когда Приора заводится и глохнет, проверяются несколько систем, которые начинают работать прежде остальных, запуская мотор. Приора заводится долго по нескольким причинам:

  • Бензонасос создает недостаточное давление в топливной системе. Такое случается – стартер начинает крутить коленвал, искра поступает от свечей, но им просто нечего зажигать – топливо еще не подошло.
  • Витки катушки зажигания повреждены. Катушка получила ответственную миссию – ток от аккумулятора преобразовать в ток для свечи, чтобы та сработала. Опять же: топливо подается, двигается коленвал, но воспламенения не будет. Здесь же стоит проверить свечи – с нагаром они тоже могут выдавать такой эффект.
  • Впускной тракт засорен или не герметичен. То есть, проблема не в бензонасосе, а в следующей «стадии» подачи топлива к камере. Рекомендуется продуть фильтр.

Почему не заводится Лада Приора – причины

Есть два случая, когда машина не заводится вообще – если стартер работает или если он не работает. Оба случая отрицательны, но различие состоит в том, что признаки неисправности, к которым нужно прислушаться и которые нужно найти, немного разные. Если стартер Приоры не крутит, рекомендуется проверить следующие пункты:

  • Может быть разряжен АКБ. Зарядите его или, если не хватает времени, одолжите рабочий аккумулятор у знакомого, чтобы проверить свое предположение.
  • У аккумулятора окислены клеммы либо окислены клеммы проводов. Проверить, прозвонить контакты, а затем смазать их техническим вазелином. Наконец, проверить плотность прилегания клемм и, если нужно, подтянуть их.
  • Заклинило мотор или иные агрегаты машины. Виной тому может быть коленвал, шкив генератора или помпы. Придется все это проверить.
  • Сломался стартер, внутри него повреждены или износились: шестерня привода, зубья венца маховика. Для того, чтобы определить неисправность, придется демонтировать, а затем разобрать его – только осмотр деталей может подтвердить гипотезу. Не всегда нужно менять стартер – достаточно установить внутрь новую деталь.
  • Неполадки в цепи включения стартера. Придется провести диагностику сначала за рулем, а затем вручную посмотреть его. Чаще всего виновниками являются окислившиеся или отошедшие от контакта провода, реле, замок зажигания.
  • Неполадка тягового реле стартера. Механизм диагностики не отличается от предыдущего варианта: ключ повернуть во второе положение, должны быть щелчки. Щелкает реле, и это нормальная работа стартера.
  • Плохой контакт с «минусом», окислены провода или контакты тягового реле. Щелчок будет слышен, но стартер не будет крутиться. Нужно прозвонить всю систему, а затем зачистить ее в местах соединений, подтянуть клеммы.
  • Замыкание или обрыв удерживающей обмотки тягового реле. Если это так, придется заменить тяговое реле стартера. Вместо щелчка при повороте ключа будет слышен треск, а само реле нужно проверить оммометром или пощупать, оценив степень нагрева.
  • Проблема внутри: обмотка якоря, коллектор, износились щетки стартера. Нужно демонтировать стартер и провести диагностику от АКБ, а затем мультиметром.
    Муфта свободного хода работает медленно. Якорь будет вращаться, а маховик останется на месте.

Также ВАЗ-2170 может не прокручивать стартер – когда не слышно вообще ничего при повороте ключа в замке зажигания. Этот случай связан со следующими проблемами:

  • Закончился бензин, или аккумулятор разряжен. Банально стартеру негде брать энергию, чтобы запуститься. Если АКБ разряжен, Вы услышите треск при попытке запуска двигателя. А бензонасос не может накачать топливо, чтобы пустить его внутрь камеры. На приборной панели стрелка по указателю топлива будет на нуле.
  • Окисление проводов или клемм аккумулятора либо соединения недостаточно просто прилегают. Нужно почистить контакты, а затем проверить, насколько плотно соединения прилегают друг к другу.
  • Механические повреждения коленвала (когда появляются задиры, трещины, сколы на вкладышах подшипников, валах, застывает моторное масло или клинит генератор, насос незамерзайки). Для начала следует заменить моторное масло и просмотреть валы на предмет поломок, затем – поменять генератор и помпу.
  • Не выводится искра. Для создания искры работает катушка и свечи. Необходимо проверить эти элементы, продиагностировав их работу, а затем заменить неисправные части.
  • Неправильное соединение высоковольтных проводов. Придется просмотреть все соединения, подправить или исправить то, что уже неправильно установлено.
  • Порвался ремень ГРМ (или износился, когда зубья ремня стерлись). Решается только заменой ремня.
  • Ошибка в порядке фаз газораспределения. Осмотрите шкивы коленчатого и распределительного валов, а затем скорректируйте их положение.
  • Ошибка в «компьютере». Сначала проверьте доступ электросети к ЭБУ и датчикам. Если все подключено верно, придется заменить блок управления.
  • Регулятор холостого хода работает нестабильно. Исправляется заменой соответствующего датчика. Проверить предохранители и реле под рулевой колонкой.
  • Загрязнение топливной системы. Проверка фильтра, насоса, магистрали и вывода из бака.
  • Износ топливного насоса и, как следствие, недостаточное давление внутри системы.
  • Форсунки изношены. Их обмотки нужно прозвонить омометром и в целом проверить цепь.
  • Поступление воздуха к двигателю затруднено. Оцените состояние шлангов, хомутов и воздушного фильтра.

Плохо заводится на холодную – причины

Если Приора плохо заводится по утрам, это довольно досадно. Когда автомобиль остудился для слишком низкой температуры, причинами отказа запуска двигателя могут быть:

  • Застывшее моторное масло или разряженный аккумулятор. Как следствие – коленвал будет слишком медленно крутиться.
  • Могла замерзнуть вода в рампе – тогда топливная система буквально остановится. Отдельно обратите внимание на бензин, которым Вы заправляетесь – если после него остается много воды, стоит поменять АЗС.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости сломался (ЭБУ не сможет регулировать ее температуру). Также может быть поломка датчика кислорода.
  • Топливные форсунки разгерметизировались.
  • В цилиндрах низкий уровень давления.
  • Система управления мотором неисправна.

Проведите диагностику работы модуля зажигания.

Не заводится на горячую – что смотреть

Казалось бы, машина уже теплая, и ей ничего не мешает, чтобы спокойно запустить двигатель, начав работу. К этому типу проблемы относятся причины, когда стартер не крутит. Помимо этого проверьте следующее:

  1. регулятор давления топлива;
  2. датчик положения коленвала.

Если заглохла на ходу, что это

Прежде всего, когда Приора внезапно глохнет, когда двигатель запущен, проверьте, не бросили ли Вы педаль сцепления – возможно, Вы случайно отвлеклись на что-то, не заметив, как убрали ногу. Но обычно машина глохнет, когда отпускается педаль газа на ходу. Признаки неполадки следующие:

  • выросший расход топлива, расход воздуха;
  • впрыск проходит дольше (цикл работы двигателя растягивается по времени);
  • регулятор холостого хода работает с задержкой;
  • напряжение в электросети скачет.

Почему ВАЗ-2112 глохнет на ходу?

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Ситников Роман.
Суть вопроса: Автомобиль глохнет на ходу.

Здравствуйте! У меня такая проблема. Когда я еду, автомобиль внезапно глохнет, а спустя некоторое время его можно снова запустить и продолжить путь. При этом на холодную работает отлично, никаких замечаний. А вот в пробке, когда разгоняюсь и торможу происходят такие ситуации, а и ещё иногда загорается «чек». Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?

Почему ВАЗ-2112 глохнет на ходу? Мы знаем!

В подобной неисправности может быть несколько причин, которые имеют одинаковые симптомы и разные способы их устранения. Мы расскажем вам о самых распространённых, которые встречаются на ВАЗ-2112, и подскажем как их исправить.

Дроссельная заслонка

Осмотрите этот элемент на наличие следов нагара и проведите чистку при помощи очистителя карбюратора. Для достижения наилучшего эффекта, работы следует проводить на демонтированном элементе.

Датчик положения дроссельной заслонки

Небольшой элемент, закреплённый на корпусе дроссельной заслонки, является также причиной выхода из строя двигателя при таких симптомах на автомобилях ВАЗ-2112. Всё дело в том, что когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен, он не способен вовремя передать команду на открытие холостого хода. Тем самым система думает, что водитель продолжает нажимать на педаль газа, делая подачу воздуха минимальной. Исходя из этого, двигатель просто глохнет на холостом ходу и запускается вновь, после нового поворота ключа.

Тут расположен датчик

Система зажигания

Обратите внимание на состояние модуля зажигания (статья о ремонте модуля здесь), высоковольтных проводов и свечей. Если на их поверхности имеются следы коррозии, плавления, либо на корпусе имеются трещины – это будет говорить лишь о том, что каждому из вышеназванных элементов потребуется замена, так как ремонту и исправлениям они не подлежат. Для того, чтобы правильно подойти к вопросу выбора свечей зажигания для ВАЗ-2112, вы можете прочитать эту статью.

Сначала проверяем провода, а затем свечи.

Система питания

В этом случае проверьте все провода, идущие от АКБ, генератора и ЭБУ. Так как даже малейшее замыкание на «массу» проводов питания способно заглушить двигатель.

Топливный насос и сетка

Возможно, что на сетке, которая расположена прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, бензонасос не качает с нужной силой, от чего, двигатель и глохнет. Требуется чистка или замена сеточки бензонасоса.

Отличие новой сетки от старой.

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Хоть подобная причина неисправности не присуща этому датчику, однако если его долго не проверяли, оставлять без внимания всё же не стоит. Если на нём присутствуют отложения, то его следует очистить, если есть механические повреждения, то замените его. О том, как правильно это сделать написано в этой статье.

Итоги и выводы

Если все вышеназванные причины вам не помогли, у вас есть шанс обратиться за помощью для профессиональной диагностики. Так как вылетающий «check engine», всё равно укажет на причину неисправности и заменить этот элемент будет намного.

У меня было такое что заглох прямо на дороге. причину искал долго, но оказалось, что просто надо было почистить сетку.

У меня была забита сеточка фильтра бензонасоса, на холостых работала, но ехать не хотела.

Нужно поработать с дроссельной заслонкой. Не зря же она в причинах первой. В большинстве случаев в ней «собака зарыта».

Да ничего подобного уже поменял все датчики кроме дпкв дроссель на два раза мыл. Свечи провода и модуль зажигания новые. Форсунки мылись менялся ремкомплект. Уже не знаю что и делать на горячую(70+) обороты заваливает до 400 вплоть до того что Двс глохнет. В чём причина не пойму может бензонасос заменить?

у дпкв на горячую сопротивление упало наверно, там вроде обмотка какая-то есть, датчик не дорогой завтра сам поеду в магазин заменю на месте, выше 50 градусов чек горит выше 70 обороты падают до 500 и ниже и совсем глохнет, такая же беда после кап. ремонта случилась.

Дмрв такие же симптомы выдаёт, когда умирает. А умирает он постепенно. У меня 2 диагноста не могли понять в чем дело. Цена вопроса 3000 ₽.

Датчик коленвала меняй он не видет команды

Если не горит лампа чек, ищем причины. Сеточка на бензонасосе. Датчик регулятора давления в бензонасосе. Проверяем давление в рампе. (3,4-3,6) Смотрим закидывание масла в дроссельную заслонку через маленький патрубок от вентиляции ГРМ. (из-за засранного маслоотбойника под крышкой ГРМ) Смотрим гофру от ДМРВ к дроссельной заслонке. (не должно быть масла, причина в маслосъемных колпачках на поршнях. только замена всех.) Смотрим трубку вентиляции картера ДВС. (идет внизу от щупа к крышке ГРМ, закупорено обычно внизу от тройника щупа и патрубка. при холодном старте и не прогретом ДВС скапливается конденсат из масла, дальше закоксовывается) Смотрим РХХ (банально выкручиваем, снимаем минусовую клемму от акб, включаем зажигание, придерживаем шток РХХ пальцем предварительно засунув целлофановый пакет, чтоб шток с пружинкой не улетел, ключом на зажигание, далее минусовой клеммой на акб, проверяем ход штока РХХ. Вылетел, вставляем обратно, клеммой минус на акб. сам войдет назад в положение открытия.) Проверяем гофру на втягивание воздуха за ДМРВ перед дросселем. (ДВС должен глохнуть, никаких свистов и шипенией) Проверяем датчики. (первый ДМРВ, второй ДПДЗ, патологий в ДВС должно быть никаких, если чуть-чуть. датчик РХХ эти два датчика компенсирует) Смотрим массу. (чистим наждачкой если окислилось, подтягиваем) Смотрим свечи на зазор, и катушки зажигания на обрыв.Зимой осматриваем сеточку бензонасоса на лед. Проверяем зимой в ДМРВ резистор температуры воздуха. (вынимаем смотрим. бусинка с проводками, должна быть целая не треснутая, проверяем вольтаж) Зимой можно добавлять керосин в масло ДВС 200 гр., при теплом ДВС, на утро при морозе -27, спокойно заводимся. (керосин выпариться в поездке, и сохраняет вкладыши на коленчатом валу) ДМРВ на температуру воздуха обманываем или резистором подключив к проводам, или феном для волос в гофру перед фильтром. Всем успеха. И с наступающим 2018 Новым годом!

Приора глохнет на ходу причина

Всем привет. Столкнулся с такой проблемой — в пятницу вечером ехал себе как ни в чём не бывало и тут прямо на ходу машина просто заглохла, НО зажигание осталось включенным (музло так и играло, габариты тоже выключились). Я остановился, выключил и включил зажигание, завел машину и поехал дальше. Сегодня опять столкнулся с той же проблемой, просто на ходу заглохла, зажигание осталось включенным. Как быть? В чём может быть проблема? Как устранять?

И если это может быть как то связано, то напишу вот еще что: раньше часто плавали обороты когда едешь и скидываешь на нейтралку и начинаешь тормозить, то стрелка начинает скакать, пока не остановишься. Когда стоишь тоже немного скачет, слышна вибрация по кузову, вообщем не устойчиво работает движок как-то. Раньше часто так было, сейчас реже — но тоже бывает. Поменял РХХ — не помогло. На диагностике ничего толкового не сказали. Думаю попробовать прочистить дроссельный узел и надо бы как то проверить ДМРВ.

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостых оборотах и на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеописанной проблем.

Распространенными причины, по которым на глохнет холостых:

1. Наиболее часто встречающейся является — регулятор (датчик) холостого хода, который имеет непосредственное отношение к холостым оборотам двигателя. Проверить в нем ли заключается поломка довольно просто. Если машина не заводится, когда вы крутите стартером, поработайте педалью газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того как вы убрали ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение — замена регулятора холостого хода, на это у обладателей ВАЗов уйдет минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, по которой глохнет двигатель на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится данная неприятность — банальной чисткой дроссельной заслонки.

3. Если после чистки проблема сохранилась, делаем предположение, что причиной по которой глохнет мотор на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Решается проблема путем замены ДПДЗ, процедура не сложная и реально выполнимая своим руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится ни с того ни с сего. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и чаще всего встречающиеся причины по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу – причины

1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого необходимо начинать поиски причины остановки двигателя на ходу. Вам «повезет» если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и заменой топливного фильтра.

2. Свечи. Как правило на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива разумеется. Здесь все просто — выкрутите свечи и проверьте их состояние, при необходимости замените свечи зажигания.

3. Топливный фильтр. Порядком забитый фильтр может стать причиной перебоя подачи топлива, в результате чего вы газуете, а двигатель глохнет на ходу. Чтобы устранить неисправность достаточно заменить топливный фильтр.

4. Воздушный фильтр. Все тоже самое что и с топливным, если забит, то воздух не поступает, следовательно топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто заливает. Кроме того, от нехватки воздуха мотор будет давиться, то есть мощность упадет, а процесс сгорания смеси в цилиндрах не сможет осуществляться, в конце концов мотор будет глохнуть. Чтобы устранить эту неисправность достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный бензонасос — второй «подозреваемый». Если у вашего топливного насоса не все в порядке, то автомобиль будет вести себя именно так, будет глохнуть на ходу или двигатель вообще не будет запускаться. Проблема решается проверкой насоса, его ремонтом или полной заменой топливного насоса.

6. Аккумулятор. Окисление аккумулятоорных клемм или плохой контакт может привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, в случае необходимости почистите их или замените АКБ.

7. Если на ходу двигатель глохнет и больше не заводится причиной может стать и генератор. Вышедший из строя генератор не дает зарядки, в итоге бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его как известно на долго не хватит. В итоге вы не подозревая о том, что машина работаете на АКБ, продолжаете движение до тех пор пока он полностью не разрядится. Лечится — зарядкой АКБ и ремонтом генератора.

6. В продвинутых авто причины могут быть также с электроникой и различными датчиками. Если не сильны в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме,то лучше обратиться к спецам, а то «методом тыка» можно и пол машины заменить без толку.

Почему двигатель глохнет на горячую, не заводится хорошо прогретый двигатель?

1. Первая возможная причина — карбюратор. Во время движения через него проходит большое кол-во воздуха из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, вместе с тем охлаждается и топливо, которое проходит через него. Как результат температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгого путешествия вы глушите мотор и делает короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Остатки бензина в поплавковой камере из высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите до половины на педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Этим вы сделаете смесь более бедной и выпустите избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском на горячую могут быть также из-за похожей проблемы, только по вине топливного насоса или топливной магистрали. Это, как правило, происходит в жару, когда из испарения в топливной системе или насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что когда вы пытаетесь завести двигатель, стартер крутит, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеуказанных вариантов подтвердился. необходимо проверить стартер. Если вы в дороге, то проверка может быть сведена к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если же вы добрались домой, произведите детальную проверку стартера по этой инструкции. В случае неисправности произведите его ремонт или замену.

3. Как вариант, причиной, когда двигатель не заводится на горячую может быть севший аккумулятор по причине описанной выше, когда генератор не давал зарядку и АКБ полностью сел.

Ну вроде бы ничего не упустили!? На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет вам причину поломки и поможет в решении вашей проблемы Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму для комментариев. Спасибо за внимание.

Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Если у Лада Приора не крутит стартер

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБЗаменить стартер или якорь

Не заводится Приора, стартер крутит

Возможная неисправность
ДиагностикаСпособы устранения
Нет бензина в бакеНа панели приборов указатель уровня топлива на нуле.Залить бензин
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажиганияПроверить наличие искры.Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединилсяОсмотреть.Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремняОткрыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределенияПроверить метки на шкивах коленвала и распредвала.Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкостиПроверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепиПроверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управленияПроверить предохранитель и реле.Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежденПроверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давлениеПроверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питанияПроверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной трактОсмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Причины почему Приора заводится и глохнет

  1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
  2. Недостаточное давление в топливной рампе.
  3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
  4. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Лада Приора не заводится на холодную

  1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
  2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
  3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
  4. Негерметичны топливные форсунки.
  5. Низкая компрессия в цилиндрах.
  6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Если Лада Приора плохо заводится на холодную

  1. Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
  2. Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
  3. Проверьте датчик кислорода.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

  1. Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
  2. Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
  3. Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Почему глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора

При такой неисправности системы изменяются следующие показания ее работы: увеличивается расход воздуха и топлива, изменяется время его впрыска, шаг регулятора холостого хода вырастает до 75 единиц, изменяется напряжение на клеммах электроприборов.

Немного о причинах

Глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора: причины возникновения этой неисправности чаще всего – это нарушение состава топливной смеси, поступающей в двигатель автомобиля.

Проанализировав методы автовладельцев этой модели автомобиля по устранению этой неисправности, можно сделать вывод, что такое нарушение может быть вызвано неправильной работой как дроссельной системы, так некоторых датчиков и регуляторов. Выявить конкретную причину «плавания» холостого хода поможет полная диагностика машины в автосервисе, хотя иногда получается найти источник неправильной работы мотора самостоятельно. Для этого нужно последовательной отключать или заменять нижеперечисленные датчики и регуляторы на заведомо правильно работающие, снятые с другой автомашины.

Итак, давайте разберемся, что делать при такой неисправности в первую очередь.

Проверяем работу дроссельной заслонки

Очень часто причиной «плавания» холостого хода становится неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Внутри штатно установленной детали со временем протирается графитовая дорожка, поэтому ее меняют на датчик с бесконтактной системой. После замены нужно выполнить сбрасывание ошибки датчика. Для этого следует отключить клеммы с аккумуляторной батареи на 30 и более секунд.

Также необходимо проверить чистоту и целостность патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и отрегулировать натяжение троса с педали газа, идущего к ней.

Возможна также ситуация, когда пришла в негодность прокладка дроссельного узла или сам узел нуждается в тщательной чистке (в него могло попасть моторное масло) специальными составами для промывки карбюраторов.

Меняем регулятор холостого хода

Специалисты автосервисов признаются, что иногда им приходится долго подбирать правильно работающий (несмотря на то, что новый) регулятор холостого хода для стабилизации холостого хода двигателя. Именно в этом случае вам, прежде чем сдавать в сервис свое авто, стоит воспользоваться регулятором РХХ, снятым (на время) с исправного автомобиля этой же марки.

Замену самого регулятора холостого хода желательно проводить совместно с работами по очистке дроссельной системы автомобиля.

Меняем датчик массового расхода воздуха

Определить работоспособность этого датчика (ДМРВ) достаточно просто. Нужно замерить мультиметром напряжение на его клеммах при заглушенном двигателе. Оно должно быть менее 1 вольта. Если оно превышает это значение, то этот датчик требует замены.

Другие причины

Помимо вышеперечисленных неисправностей, автовладельцы Приоры прибегают к следующим видам ремонта своего автомобиля, направленных на устранение «плавания» холостого хода:

  • замена датчика детонации (ДД) или датчика коленчатого вала;
  • чистка датчика скорости (ДС), топливной сетки или топливного фильтра;
  • проверка целостности проводов, подходящих к датчикам, чистоту их клемм;
  • регулировка давления топлива или работы системы подсоса воздуха автомобиля;
  • увеличение мощности электрогенератора с помощью добавления в его цепь еще одного диода;
  • меняют регулятор напряжения;
  • настраивают правильную работу клапана абсорбера;
  • проверяют содержание углекислого газа в топливной смеси и правильность функционирования датчик кислорода (лямбды), или отключают его программно;
  • проводят сброс электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля. Для этого на некоторое время отключается аккумуляторная батарея, а затем после ее подключения проводится «самообучение» электронной системы;
  • выполняют перепрошивку электронной системы автомобиля.

Вообще, такая ситуация способна возникнуть даже из-за плохого качества заливаемого топлива. Помимо смены заправки, может потребоваться очистка топливной системы.

Ситуация когда Лада Приора глохнет на ходу при сбросе газ, может возникнуть как по одной из вышеперечисленных причин, так и по их совокупности. Поэтому перед покупкой новых деталей (во избежание ненужных затрат) рекомендуется провести диагностику работы системы автомобиля в автосервисе.

Приора глохнет на ходу или не заводится после стоянки

Лада Приора Люкс

6 августа 2010, 15:26 #1

Приора глохнет на ходу или не заводится после стоянки. Уменя хэч. сент 2008 года, пробег 32000! Езжу летом примернопо 50 км. в день, кондер пашет на всю! Недавно появилась такая проблема — машинка стала терять обороты на ходу не набрав 60 км. ч. и глохнет. Потом перестала заводится, к концу рабочего дня! Станции в это время не работают, замечено что не заводится в жару 36-40 градусов! Живу в Пензе. Тяну до станциина крюке, оставляю до утра, утром заводится без проблем! Диагностика говорит все ок. Давление бензонасоса в норме =4, поменял датчик положения каленвала, ну так на всякий, не помогло! На сервисе говорят приезжай когда встанет, а встаю вечером, они уже не работают! На гарантию не вставал, достать некого! Бензонасос пашет, всмысле слышу как качает и релюшка щелкает. Люди HELP.

6 августа 2010, 15:44 #2

Angel, 6 августа 2010, 15:26

Приора глохнет на ходу или не заводится после стоянки. Уменя хэч. сент 2008 года, пробег 32000! Езжу летом примернопо 50 км. в день, кондер пашет на всю! Недавно появилась такая проблема — машинка стала терять обороты на ходу не набрав 60 км. ч. и глохнет. Потом перестала заводится, к концу рабочего дня! Станции в это время не работают, замечено что не заводится в жару 36-40 градусов! Живу в Пензе. Тяну до станциина крюке, оставляю до утра, утром заводится без проблем! Диагностика говорит все ок. Давление бензонасоса в норме =4, поменял датчик положения каленвала, ну так на всякий, не помогло! На сервисе говорят приезжай когда встанет, а встаю вечером, они уже не работают! На гарантию не вставал, достать некого! Бензонасос пашет, всмысле слышу как качает и релюшка щелкает. Люди HELP.

Иван, а сие беда на ходу происходит только с включённым кондиционером или без него тоже?

Лада Приора Люкс

6 августа 2010, 15:56 #3

Кондиционер работает все ок! Подъехал к магазину сделал свои дела, сажусь в тачку не заводится (пробовал с включенным и выключенным кондером). а вот утром заводится тоесть ей надо конкретно остыть.

Лада Приора Люкс

6 августа 2010, 15:57 #4

Зарядка в норме если ты про это.

6 августа 2010, 16:31 #5

Angel, 6 августа 2010, 15:56

Кондиционер работает все ок! Подъехал к магазину сделал свои дела, сажусь в тачку не заводится (пробовал с включенным и выключенным кондером). а вот утром заводится тоесть ей надо конкретно остыть.

Попробjвал в такой ситуации завести без воздушного фильтра!

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

6 августа 2010, 17:19 #6

Интересный случай. Точно не уверен, но мне кажется что где то в топливной магистрали возникает воздушная пробка

6 августа 2010, 17:23 #7

OKABAN, 6 августа 2010, 17:19

Интересный случай. Точно не уверен, но мне кажется что где то в топливной магистрали возникает воздушная пробка

А мне думается во всём виновата такая жара в наших регионах!

6 августа 2010, 17:44 #8

Да из-за жары эти траблы-согласен, мозги перегреваются и глючить начинают. Может клему с акб скинуть-рэсэтнуть так сказать глядишь и поможет а может и не поможет

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

6 августа 2010, 17:55 #9

У меня на Волге 3110 когда ниже -38 было мозги глючили. Пока я их не утеплил. А вот чтоб в жару не слышал ни разу. Хотя у нас так и не печет

6 августа 2010, 18:15 #10

OKABAN, 6 августа 2010, 17:55

У меня на Волге 3110 когда ниже -38 было мозги глючили. Пока я их не утеплил. А вот чтоб в жару не слышал ни разу. Хотя у нас так и не печет

Олег, ну хз, я по своей сужу-чем жарче тем как бы не хотя заводится когда на солнце долго постоит.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

6 августа 2010, 18:51 #11

Похожая история бывает на карбюраторных, когда завоздушивается от жары бензонасос. Тогда на него ложат мокрую тряпку и ездят. Может и тут такая же петрушка получается?

Попробуйте остудить топливный коллектор. Хотя что это даст? Нужно подумать маненько

6 августа 2010, 19:01 #12

Angel проверь фильтр топливного насоса в баке. Когда он забивается, насос начинает греться и происходит разрежение в топливной магистрали. У меня такое было на ВАЗ 2112.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

6 августа 2010, 21:07 #13

OKABAN, 6 августа 2010, 18:51

Похожая история бывает на карбюраторных, когда завоздушивается от жары бензонасос. Тогда на него ложат мокрую тряпку и ездят. Может и тут такая же петрушка получается?

Попробуйте остудить топливный коллектор. Хотя что это даст? Нужно подумать маненько

Верно. Здесь тоже может образовываться паровая пробка. Если после остывания заводится, значит проблемы в топливной магистрали. Надо бы проверить давление топлива когда глохнет. Про фильтр — тоже поддерживаю. Датчик коленвала зря менял, без него никуда бы не уехал и на холодной с утра. «На всякий случай» лучше при таких делах менять датчик фаз. Правда если только в жару такое творится, то вряд ли это он.

6 августа 2010, 21:31 #14

Бумеранг, 6 августа 2010, 21:07

«На всякий случай» лучше при таких делах менять датчик фаз. Правда если только в жару такое творится, то вряд ли это он.

Это точно не он!

Если б в нём беда-только динамика пропадает и расход увеличиться, поскольку форсунки синхронно начинают работать!

6 августа 2010, 22:24 #15

OKABAN, 6 августа 2010, 18:51

Похожая история бывает на карбюраторных, когда завоздушивается от жары бензонасос. Тогда на него ложат мокрую тряпку и ездят. Может и тут такая же петрушка получается?

Попробуйте остудить топливный коллектор. Хотя что это даст? Нужно подумать маненько

А как можно мокрую тряпку на бензонасос положить?

Как говаривал один пьяный гаражный классик глядя на японский турбодизель: «У меня в Москвиче не так!»

6 августа 2010, 22:54 #16

tributilpropil, 6 августа 2010, 22:24

А как можно мокрую тряпку на бензонасос положить?

Как говаривал один пьяный гаражный классик глядя на японский турбодизель: «У меня в Москвиче не так!»

Олег имел ввиду карбюраторный автомобиль, та можно с лёгкостью!

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

7 августа 2010, 02:35 #17

paren_na_kamaze, 6 августа 2010, 21:31

Это точно не он!

Если б в нём беда-только динамика пропадает и расход увеличиться, поскольку форсунки синхронно начинают работать!

Я думаю что датчики вообще не причем. Жара!

7 августа 2010, 02:46 #18

OKABAN, 7 августа 2010, 02:35

Я думаю что датчики вообще не причем. Жара!

кстати товарищ, который спрашивал почему приора глохнет с включённым кондеем, тоже из пензы, как и автор этой темы!

11 августа 2010, 11:22 #19

Всем спасибо за полезные советы. Вчерась опять встал, хотя температура +32 была в 8 вечера, через 2 часа завелась без проблем. Встал в 8 вечера, хорошо рядом с домом, в 9 вечера не завелясь опять, поднял заднее сидение, крышка бензонасоса горячая, пришел в 10, крышка остыла, машина завелась! О когда не заводилась бензонасос как то не так качал, слабо, или мне уже кажется. Спасибо за ответ по загрязненному фильтру и завоздушенности. Сегодня купил новый бензонасос за 2400, сказали хороший. Просто тупо поменяю, но в нем ли дело. Авторитетные для меня люди говорят, човрядли в нем. Все жара. Но еслиб так тогдабы вся пенза стояла а все едут а я стою. Менять буду сам, там говорят делать нех, в старом посмотрю на фильтр, насколько он грязный, но думаю он читстый, потому что я второй хозяин тачки, а первый хозяин его уже менял. Причина замены давление=3, а норма 4. Вот может и попался бензик некачественный, греется, хотя на машине езжу с конца этого марта, накатал 8000. Не знаю парни, седня поменяю и буду ездить и потом обязательно отпишусь.

11 августа 2010, 11:26 #20

Бензанасос новый поменяли перед продажей машины, знаю точно, покупалу знакомого, ***ть не будет.

11 августа 2010, 11:30 #21

Без воздушного фильтра пробовал заводить, не заводится. А вот клему с акб не скидывал, нодумаюне поможет, даигностика сказала ошибок нет.

16 августа 2010, 16:15 #22

Итак друзья, наконец-то поставил я новенький бензонасос и катаюсь уже 3 дня и пока проблем не было, посмотрим дальше.

10 фактов о Lada Priora, которая ушла в историю

Публикация от Priora Family (@priorafamily) 4 Авг 2018 в 7:42 PDT

1. Последняя Lada Priora сошла с конвейера завода в Тольятти 18 июля, через два дня после официального объявления о прекращении ее производства. Доказательством служит снимок «прощального» автомобиля в Instagram-аккаунте Priorafamily. На фото фигурирует белый седан, украшенный цветными воздушными шарами, на капоте размещен плакат с надписью «Последний!».

2. Lada Priora — это глубокая модернизация семейства ВАЗ-2110, которое встало на конвейер в 1996 году. При масштабном обновлении в конструкцию было внесено более 950 принципиальных изменений и использовано более 2000 новых деталей. Экстерьер был разработан дизайнерами Волжского завода. Интерьер создавали дизайнеры из итальянской студии Carcerano.

Прототип Lada Priora под названием Lada 2170 был представлен в августе 2003 года. Однако в серию модель появилась лишь в марте 2007 года. Длительная отсрочка была связана с подготовкой к выпуску хэтчбека Kalinа.

3. Производство началось с модификации седан, в феврале 2008 года модельная линейка пополнилась исполнением пятидверный хэтчбек, в мае 2009 года началось производство универсала. Кроме того, АвтоВАЗ выпускал малыми сериями модификацию «купе» (фирменное обозначение трехдверного хэтчбека) и вело разработку кабриолета на его базе. В течение 11 лет компанией было выпущено более миллиона единиц Priora. В 2009 и 2012 годах Priora становилась самым продаваемым автомобилем в России.

4. На наших дорогах можно встретить также удлиненное исполнение Lada Priora Premier. Речь о модификации модели, мелкосерийный выпуск которой начался на мощностях тольяттинской компании ЗАО «Супер-Авто» в ноябре 2008 года. Главное отличите такого автомобиля — увеличенное на 175 мм межосевое расстояние.

За счет удлиненной базы был расширен проем задней двери, что облегчило посадку и добавило места задним пассажирам. Отличительная особенность экстерьера — вертикальная вставка в стекле задней двери. Модификация комплектовалась 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21128 мощностью 100 л.с. и усиленной 5-ступенчатой «механикой» со сцеплением немецкого производителя Luc.

5. В августе 2009 года на Международной автомобильной выставке «Интеравто» была представлена «заряженная» версия седана Priora Sport, которая в сентябре того же года поступила в продажу. Такой автомобиль отличался аэродинамическим обвесом, легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной резиной и уменьшенным дорожным просветом. В салоне были установлены передние спортивные сиденья.

Бензиновый 1,6-литровый мотор был форсирован до 125 л.с. и работал в связке с 5-ступенчатой «механикой». На каждом из колес были установлены дисковые тормозные механизмы. Производство «спортивной» Priora велось мелкими партиями до 2015 года.

6. Lada Priora принимала участие в мировом чемпионате по кольцевым автогонкам WTCC. Речь идет, конечно же, не о серийном седане, а болиде, построенном на платформе Priora специалистами заводской команды Lada Sport. Такой автомобиль дебютировал в седьмом этапе чемпионата мира в Португалии в 2009 году и был оснащен 2-литровым бензиновым двигателем Opel C20XE с отдачей 275 л.с. и 6-ступенчатой кулачковой секвентальной трансмиссией Hewland.

Тормозную систему предоставила AP Racing. Рулевое управление — это сочетание «рейки» фирмы ZF и насоса гидроусилителя с электроприводом BMW. Автомобиль получил также аэродинамический обвес и спортивную подвеску. Двукратный чемпион британского туринга Джеймс Томпсон выступил на такой Priora на пяти этапах WTCC, а также две гонки в Италии закончил на шестом месте.

7. С 2012-2015 годы Lada Priora выпускалась на предприятии Чеченавто. На Северном Кавказе модель занимает особенно высокую долю в парке (8,1%), а в отдельных регионах эта доля еще выше. Например, в Чеченской Республике доля Lada Priora в парке достигла 18,1%, т.е. почти каждый пятый автомобиль на дорогах, в Дагестане (11,8%) и Ингушетии (11%) — практически каждый десятый. Самый большой парк модели насчитывается в Приволжском (243,7 тысячи штук) и в Северо-Кавказском (166,4 тысячи штук) федеральных округах.

В ноябре 2014 года стартовали продажи модификации Priora 1,8L во всех трех вариантах кузовного исполнения. Автомобилю выделили 1,8-литровый бензиновый мотор с отдачей 123 л.с. и 165 Нм. Мелкосерийный выпуск такой модификации наладила тольяттинская компания «Супер-Авто».

Больший рабочий объем двигателя был получен за счет увеличения хода поршней, которые поставлялись североамериканской компанией Federal-Mogul. В качестве трансмиссии такой автомобиль получил усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным отношением главной пары 3,7.

8. Согласно опросу, проведенному в минувшем июле специалистами аналитического агентства «Автостат» среди владельцев Lada Priora 2009 — 2018 годов выпуска, были определены основные преимущества и недостатки этой модели. В списке главных плюсов значились доступность эксплуатации (43,6%), внешний вид (28,5%); производительность двигателя (24,3%), доступная цена (11,9%); возможность легкого тюнинга (8%).

В числе главных минусов были названы качество лакокрасочного покрытия (26,5%); качество сборки (14,6%); «сверчки» в салоне (14,3%); шумоизоляция (12,5%); подвеска и АМТ (5%).

9. За время производства Priora пережила серию радикальных технических усовершенствований. На старте производства у модели был единственный 1,6-литровый 16-клапанный 98-сильный бензиновый двигатель.

Через полтора года производства линейка расширилась за счет 1,6-литровой 82-сильной восьмиклапанной версии мотора. Ближе к концу производства модель предлагалась с гаммой из двух «16-клапанников» (98 и 106 л.с.). Плюс к тому, модификации с 1,8-литровыми моторами выпускало дружественное АвтоВАЗу предприятие «Супер-Авто».

10. В 2007 году на автомобиль начали устанавливать ABS, в 2008 году — датчики парковки. В том же году в продажу поступили первые Priora с кондиционером, в 2010 году модель стали оснащать штатной аудиосистемой. В апреле 2014 года тяговый привод механической трансмиссии был заменен на тросовый аналог японской фирмы Atsumitec.

Одновременно был изменен механизм выбора передач, ставший таким же, как на классических «Жигулях». В сентябре того же года АвтоВАЗ начал производство версии Priora с «роботом» AMT собственной разработки. Эта трансмиссия была создана на основе стандартной пятиступенчатой «механики» с использованием электроактуаторов и электронного блока управления фирмы ZF. Относительно недавно на Priora появились электронная педаль газа и навигатор ГЛОНАСС/GPS, для люксовых вариантов стала доступна мультимедийная система.

Приора глохнет на ходу причина

С таким раскладом машина отрубылась бы при любом включеном потребителе тока, и в первую очередь, при включении обогрева заднего стекла, т.к. именно он мотает больше всего. По существу, теперь, если стоит доп сига, то следует копать именно с нее, т.к. при установке питание берут обычно именно с блока освещения

Обогрев не включал, не знаю, но при всех остальных потребителях. включая печку все работало и напряжение на клеммах было нормальным. И только при включении БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР машина сразу глохла. Припаяли новую клемму и уже полгода нет проблем

Привет всем. Собственно проблема.
При покупке авто, с завода при переключении передач (с 1-й на 20-ю; со 2-й на 3-ю передачи и обратно) с вкл. кондеем слышался свист ремня генератора. Подтянул ремень стала глохнуть (до подтяжки глохла через раз) даже когда один в машине.
Как многие советуют на форуме, перепрошил авто. Мастер, который прошивку менял протестировал все системы и сказал,что все норм. С новой прошивкой холостые обороты чуть увеличились теперь глохнет когда в салоне 4 человека. . Когда кондей выключен при переключениях с людьми и даже полной загрузкой все ОК

Еще два интересных момента
1. Кода машина работает на холостых в любую жару с кондеем ничего не глохнет, но что интересно, даже когда кондер выключен при включении поворотноиков подтухает приборная панель в такт с работой поворотников.
2. 2.На холостых без кондея закрываю передние стекла, и пока держу кнопочки закрытия панель также пригасае, а холостые падают примерно на 80-100 оборотов, это видно и по тахометру и слышно по звуку работы двигателя.
3. 3. На золостых мерял наряжение на клеймах (все потребители отключены) колеблктся от 12.2 до 14.4. На слух еле слышно. Что двигатель работает нестабильно.
Человек, который прошивку менял нормальный спец, поехал по рекомендации. Думаю дело не прошивке.
Грешу на генератор или реле регулятор. Авто хетч 1,6 16 кл июль 2009. Гена 90 ампер.
Подскажите что делать. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.

Ins1deee, Лучше сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34529
Ну и советую все предыдущие темы почитать.

rpgartist, Я ни разу такого в живую не видел, по этому посоветовать ни чего не могу. С моей стороны экрана очень похоже на КЗ, но вот только где оно.

Тогда бы выбило предохранители, я полагаю.

На «розетке», куда втыкается одна из двух релюшек почистил пожелтевший от нагрева проводок, на нем некоторые жилки были надломаны, и вроде больше машина не глохнет при включении фар, но релюшка все равно нагревается, но уже не так сильно.

В москву тут ездил. Разогнался до 150 и машина заглохла! все, кроме габаритов вырубилось. Остановился, завел- горит чек. Включил габаритки, ближний- все норм. Пока ехал- дальним моргнул- снова таже петрушка- заглохла. На панели предохранителей грелась одна релюшка(она там одна такая). Доехал до москвы, обратно, по пути заехал в автосервис вазовский. Загнал машину, завел- проверяют- все норм. Все включал что только можно- не глохнет и все тут!

А с ближним иногда такой прикол- машину заводишь, включаю габаритки, как только включаю ближний- все вырубается- абсолютно все. Включаю , выключаю ближний- все работает. По ходу дела не только у меня такая проблема. Где то должна быть общая проблема.

Машина без кандея, генератор на 90А, на СТО проверяли- все впорядке. Ошибка была- ошибка сети или что то вроде того сказали, уже забыл.

При включенном кондиционере,при движении по городу,когда возникает необходимость остановиться, происходит резкое падение оборотов и машина глохнет.
Какого года машина, какой пробег? Так было всегда или началось недавно?
Причин может быть уйма. На первых прошивках это было практически нормой, потом вроде поправили.
И кстати не понятно,что первично,падение напряжения или оборотов?
А с чего решили, что идёт просадка напряжения? Массы проверяли, чистили? В каком состоянии клемма на шпильке генератора?

А вообще надо почитать специализированную тему про кондиционер. Там вроде уже не один раз это обсуждалось.

[QUOTE=Spike@;1897819]Какого года машина, какой пробег? Так было всегда или началось недавно?
Причин может быть уйма. На первых прошивках это было практически нормой, потом вроде поправили.

Машина 2009 года!Раньше такого не замечал!Может потому что в городе мало его использовал (в основном по трассе)
Машина была перепрошита,наименования прошивки увы не знаю!
Стоит ли говорить,но движок «сажает» кондер очень сильно!При средней загрузке иногда приходится больше обычного подгазовывать при старте!Тяжело ей с ним)))

Ну не сам ремень непосредственно, а то, что при большой нагрузке напряжение проседает (ремень проскальзывает).
А что за генератор то поставили?

Не знаю, мне не понятно, неужели аккумулятор не вытягивает? Надо попробовать в этот момент все отключить. А генератор такой же поставили батэ 90 ампер, без потребителей 13,8 с кондиционером + свет 13,2 , переспорить не удалось говорят так и должно быть.

K_Serega,
Задача минимум:
1. Надо заменить регулятор напряжения в генераторе на более современный.
2. Пропаять имеющуюся или заменить на наконечник (и всё равно пропаять) клемму на шпильке генератора.

Да я в курсе что р.н надо менять, но пока на гарантии сам не полезу и 13,5 под нагрузкой не критично, мож пару раз аккумулятор подзаряжу зимой, я за этим слежу, последний аккумулятор 5 лет отходил, сейчас скорее всего брошу времянку на зиму, когда гарантия кончится займусь клеммами и генератором. Кстати между геной и аккумулятором есть предохранители?

Задача минимум:
1. Надо заменить регулятор напряжения в генераторе на более современный.
2. Пропаять имеющуюся или заменить на наконечник (и всё равно пропаять) клемму на шпильке генератора.

а поможет?просто у меня тоже плавает ХХ.не приятная вещь.скачет гдето от 860 до 930

Добрый день, подскажите возможные причины: при крайних положениях руля (даже когда стоишь) падают обороты, а иногда машина вообще глохнет, даже на холостом ходу.:aggressive::aggressive:

Была подобная машина (приезжала на ремонт) При включении любого потребителя сразу глохла (даже от фонарей заднего хода). Вылечил заменой массового провода на новый.
Всем удачи.

Может кому окажется полезным. Победил разгул оборотов при проседании напряжения в сети. Симптомы были такие — при езде в пробках когда двигатель прогрелся и начинает включаться вентилятор охлаждения начинался разгул холостых оборотов при этом напряжение по бк падало до 13,3 и меньше (при холодном старте напряжение 14,2). Обороты начинают качаться с маленькой амплетудой постепенно увеличивая ее если ничего непредпринимать авто может вообще заглохнуть. Что было сделано
1 — вымыт до блеска дроссель симптомы остались
2- заменен патрубок от воздухана до дросселя в нем обнаружены трещины причем пока не растянешь резину не видно, количество случаев за поездку произвольной раскачки оборотов уменьшилось
3 — заменен регулятор напряжения на РН н.о., напряжение при холодном пуске увеличилось, со старым РН день начинался с 13,6 с 13,8 сейчас с 14,2 , симптомы по прежнему остались. Думаю просадка по мере прогрева вылечится приведением в порядок «позеленевшим» местом соединения клеммы и кабеля который присоединяется к генератору , может еще клеммы высокоамперных предохранителей вычищу. Как оказалось просадка не являлась основной причиной разгула оборотов

Ну и на сладкое (в моем случае) основной причиной недержания автомобилем стабильного холостого хода являлась «уменьшение зазора между дроссельной заслонкой и корпусом самого дросселя» Где то в литературе встречал термин «тепловой зазор» его назначение основное чтоб дроссельная заслонка не заклинила при нагреве метала. Напомню что весь дроссель был вымыт до блеска щелка там проглядывалась с волосок а то и меньше и это не помогало. Как оказалось той щелки было мало , изначально получается она была чуток больше. Почему она стала меньше, спросите вы , а вот почему — лапка которая упирается в регулировочный болт где крепится трос газа на заводе изогнута под углом в 90градусов , по мере многотысячных соприкосновений с регулировочным болтом в месте контакта лапки образовалась точка в которой этот болт утопал + сама лапка отогнулась на микроградусы это все привело к тому что заслонка в закрытом состоянии принимала не такое положение при котором на заводе производились настройки, то есть заслонка начала запирать ту щелку через которую воздух на ХХ проходил вокруг заслонки (не путать с обходным каналом клапана ХХ). Напомню речь идет о микроскопических величинах.

Как обнаружить эту причину — мне помог БК, в меню найдите «Флаг холостого хода» этот флаг (бит) который встает в «1» когда автомобиль находится в режиме холостого хода и встает в «0» когда нажимаете на газ. Дождитесь когда начнется пляска с оборотами (наверно это будет гдето в пробке :yu:) теперь глядя на БК положите слегка ногу на газ достаточно легкого прикосновения ну может чуток побольше, Флаг должен оставаться в «1» то есть в режиме ХХ, если вы увидели «0» значит пережали то есть авто вышел из режима ХХ. В общем если авто остался в режиме ХХ («1») и ваше легкое нажатие на педаль газа приведет к стабилизации разгулявшихся оборотов , это и есть те микроны которых не хватает в зазоре между заслонкой и корпусом дросселя.

Как вылечить Можно конечно упорный болт регулировки заслонки покрутить, но он там краской зафиксирован лучше не стоит сделаете хуже. Берете два квадратных молотка один подкладываете под лапку (которая упирается в упорный болт) вторым молотком пару шлепков по ней чтоб лапка приняла 90 градусов.

Пляски с оборотами закончились. Холостой ход при потребителях энергии стал ровным это стало ощущается даже по звуку, исчезло натужное урчание двигателя. Вот такие пироги всем удачи.

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

  • засоряются контакты;
  • по всему контуру свечи образуется налет;
  • неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

  • Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
  • Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
  • Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

  1. Обрыв ремня ГРМ;
  2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Приора глохнет на ходу причина

Lada Priora (2019 год). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводовУстраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует нормеЗазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупомУстановите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиОсмотрПроверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электродеОтсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюЗамените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
Проверьте работу форсунок, электрические цепи
Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымНеисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной трактОсмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопроводаПорванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топливаПроверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топливаПроверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединенийЗамените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходуПроверьте легкость движения заслонкиОтрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазорыОтрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиляПосле остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируютсяЗамените датчик скорости автомобиля


Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector