Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы с запуском от стартера

Проблемы с запуском от стартера

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Проблемы с запуском от стартера

    Помогите чайнику!
    Почитал форум, своего случая не нашел(
    Периодически возникает одна и таже проблема:
    снимаю машину с сигналки, поворачиваю ключ — индикация горит ярко, жжужит топливный насос. Поворачиваю ключ в положение зажигания: гаснет панель приборов, двигатель не подает признаков жизни. Возвращая в нулевое, потом в первое опять всё горит ярко, в зажигание — опять не заводится. Такое с ней не всегда: то работает , то не работает. с погодой не связано точно) С толкача раскачегаривается на ура. В чем может быть проблема? Аккумулятор, стартер, сигналка, модуль, контактная группа замка? Катушка, свечи, крышка трамблера новые. Как правильно провести диагностику? Хелп, я чайник :-[

    Проблемы с запуском от стартера

    Совсем забыл. Ксю 2001, 8 клапанов

    Проблемы с запуском от стартера

    Помогите чайнику!
    Почитал форум, своего случая не нашел(
    Периодически возникает одна и таже проблема:
    снимаю машину с сигналки, поворачиваю ключ — индикация горит ярко, жжужит топливный насос. Поворачиваю ключ в положение зажигания: гаснет панель приборов, двигатель не подает признаков жизни. Возвращая в нулевое, потом в первое опять всё горит ярко, в зажигание — опять не заводится. Такое с ней не всегда: то работает , то не работает. с погодой не связано точно) С толкача раскачегаривается на ура. В чем может быть проблема? Аккумулятор, стартер, сигналка, модуль, контактная группа замка? Катушка, свечи, крышка трамблера новые. Как правильно провести диагностику? Хелп, я чайник :-[

    клеммы аккумулятора почистить и затянуть

    Проблемы с запуском от стартера

    Если при этом фары не гаснут, то зачистить клеммы на стартере плюсовой и минусовой. у самого сегодня была такая проблема.

    Проблемы с запуском от стартера

    Возможно, что это контактная группа замка зажигания. Стоимость ее 400-500 руб, меняется минут за 10-15. Именно при повороте ключа в положение запуска все выключается (в т. ч. и на панели приборов)? Попробуй посмотреть, будут ли приборы гореть в каком то промежуточном положении ключа.
    Предположение о зачистке клем тоже имеет смысл, но не только на аккумуляторе, но и на стартере с генератором.

    Проблемы с запуском от стартера

    Всем огромное спасибо! проблема решилась так:
    умный человек посмотлел на это и при повернутом ключе зажигания (2е положение) — замкнул контакты на стартере отверткой — машина спокойно завелась. Я снял контактную группу. Разобрал. Оказались окислены и стерты контактные площадки. Дело было именно в контактной группе. Кроме того стоит осмотреть (уж всё равно если туда лесть) концевик личинки замка зажигания. У меня там появилась трещина и держалось всё буквально на честном слове. Пришлось ещё и личинку менять.
    Про съем КГ смотрим тут —
    http://www.nexiaclub.ru/ekspluataciya/elektrika/kontaktnaya-gruppa-zamka-zazhiganiya.html
    Про личинку — много писали на форуме. От себя добавлю: ОЧЕНЬ важно чтобы ключ был повернут именно во 2е положение (если не путаю). тогда всё будет легко и просто

    Проблемы с запуском от стартера

    личинку менять хорошо, обидно ходить с двумя ключами ;D

    Проблемы с запуском от стартера

    Обидно. Что бы люди не сильно обижались продают комплекты со всеми личинками. менять тоже нетрудно.
    трудов минут на 40 на все двери и багажник. стоит дороже, зато опять чувствуешь себя человеком)

    При включении зажигания гаснет панель приборов

    Включаешь зажигание поворачиваешь ключ и все тухнет ( приборка/ары и т, п) понятное дело от стартера нуль эмоций …
    В чем может быть проблема ?(думаю что в самом стартере — все началось после мойки двигателя, но уже прошло после этого пару недель )

    И еще вопрос — постоянно крутится вентилятор охлаждения радиатора ( стоит только кинуть клемму на АКБ — думаю тоже все это из-за мойки(до нее этого не было)

    Вырубил его так — снизу от вентилятора в кучу закреплены провода (5 шт) — может из-за них проблема ? и есть ли вообще схема вентилятора ?

    У меня при запуске двигателя и повороте ключа в положение II перестает гореть вся панель, когда ключ возвращается в начальное положение панель снова работает, но стартер не крутит. Если ключ подержать в замке 1-5 минут, то потом запускается нормально. Клеммы чистил, аккумулятор заряжен. В случаях когда не могу завести ключом, приходится прибегать к отвертке.

    Чтобы разобраться в проблеме, рассмотрим упрощенную схему электроприборов, задействованных для запуска силовой установки ВАЗ 2114. Итак, в нее включена аккумуляторная батарея, замок зажигания, блок предохранителей и реле стартера.

    И суть их работы такова: при провороте ключа в 1-е положение происходит запитка приборной панели, системы зажигания, элементов системы питания и еще ряда электроприборов. При переводе же ключа во 2-е положение, основная часть электропитания подается на стартер, поскольку он является основным потребителем и для запуска мотора ему необходимо большое количество энергии. Если при этом имеется нарушение в проводке или неисправность прибора, задействованного в цепи запуска двигателя, то зачастую происходит отключение большинства потребителей, включая приборную панель.

    Исходя из описания проблемы, стартер можно сразу исключить из списка элементов, которые могут сказаться на запуске. Здесь все просто – при прямом замыкании его контактов отверткой, он без проблем заводит силовую установку. Значит, он полностью исправен и нормально работает. В противном случае неисправность нужно было бы искать именно в нем.

    АКБ тоже можно особо не рассматривать. Если бы батарея была неисправна или просто разряжена, то она не смогла бы полноценно запитать стартер для запуска двигателя. А вот соединение клемм проверить стоит. Даже если они хорошо зачищены, возможен слабый контакт какой-то из них из-за недотяжки. Из-за этого при включении стартера и создании значительной нагрузки в месте контакта происходит локальное подгорание клемм.

    Но здесь стоит отметить, что необязательно слабый контакт может быть при соединении с АКБ. Часто проблема, практически полностью сходная с описанной, происходит в месте контакта центральной массы, идущей от АКБ, с двигателем. Недотяжка гайки ее крепления, окисление, перелом этого провода приводит к тому, что при запуске стартера массы ему не хватает. А поскольку все напряжение при попытке включения стартера направляется именно на него, то на приборную панель ничего уже не поступает, при этом и двигатель не может завестись, поскольку стартер не крутит.

    Проверить стоит и предохранители, причем не только отвечающего за работу стартера или приборной панели, а всех полностью. Бывали случаи, когда предохранитель сигнализации выходил из строя, из-за чего система безопасности отключала все потребители питания при попытке завести мотор.

    Остаются только замок зажигания и реле стартера (не путать с втягивающим реле). Они то и являются основными «подозреваемыми» в возникновении проблемы. Но что касается последнего, то на ВАЗ 2114 – не все так просто. Дело в том, что данное реле на авто определенных годов производства вообще отсутствует.

    Если посмотреть схему выше, то в ней реле присутствует. От стартера на него идет красный провод, а от него уже – розовый, ведущий к блоку предохранителей и замку зажигания. Но на некоторых моделях проводка от стартера идет сразу за предохранители и замок, реле в схему не включено.

    Если его нет, то часто контактная группа, отвечающая за подачу напряжения на стартер (контакты, которые замыкаются при переводе ключа во 2-е положение), подгорает и полностью теряется контакт между ними. Из-за этого и проявляется проблема. При повороте ключа в 1-положение замок нормально передает электроэнергию на потребители, но стоит его повернуть дальше – контакт обрывается и приборы перестают работать.

    То есть, чтобы устранить описанную проблему, следует проверить всю цепь. Вначале клеммы и соединения массы с двигателем, затем предохранители, а потом уже – замок.

    Причем не обязательно для проверки подыскивать новый замок. Достаточно отсоединить от установленного на авто провода, отвечающие за питание стартера и замкнуть между собой. Если при этом он заработает, значит, неисправна контактная группа и ее необходимо заменить.

    Вариант 1: Плохой контакт клемм с аккумулятором, плохой контакт аккумулятора с массой, разряженный аккумулятор, внутренний обрыв пластин в аккумуляторе, замыкание пластин в аккумуляторе. Выявить легко, берем кусок провода и крепим на + АКБ, второй конец на тонкий контакт втягивающего. Включилось втягивающее, стартер крутит, значит смотрим вариант 2, включилось, пытается крутить но не может, снимаем стартер выявляем причину клина. Это или сам стартер, или бендикс, или клин коленвала. Не включилось и естественно не крутит, причина в АКБ. Первым делом проверяйте контакты на клеммах и массе, особое внимание тонкому розовому проводу на плюсовой клемме.

    Вариант 2: Группа контактов замка, Подгорели контакты в разъеме после замка, подгорели контакты в разъеме под блоком предохранителей. Разъем между АКБ и блоком предохранителей. Группу контактов можно проверить не снимая, воспользовавшись инструкцией «как завести ваз 110 без ключа», коих в инете полно.

    Частое явление — сел аккумулятор. Банки сухие.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    При повороте ключа в положение «стартер» все гаснет

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • При повороте ключа в положение «стартер» все гаснет

    Народ, подскажите, пожалуйста. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» гаснет вся комбинация приборов и вообще все в машине. Интересно, что сигналкой с автозапуском машина заводится нормально. В ходе решения проблемы я полностью отключил сигналку — цепь блокировки стартера и автозапуска, все соединил напрямую, но желаемого эффекта это не дало. Машина также гаснет при повороте ключа в положение «стартер». С толкача или с горки заводится нормально. Не знаю что делать.

    Возможно. Буду пробовать. Но не пойму, если она подгорела, то почему все гаснет? Там же вроде везде + на ней. А гаснет все как будто из-за короткого замыкания при повороте ключа.

    Гаснет из-за отсутствия контакта, для начала попробуйте вскрыть почистить контакты, но чистки контактов на долго не хватает

    Последний раз редактировалось Dim@rik; 02.04.2013 в 14:19 .

    В первую очередь почисти мелкой шкуркой контакты в клеммах аккумулятора и затяни их понадежнее . и акк подзаряди внешней подзарядкой.

    Почистить НАЖДАЧКОЙ! Это хорошо. Поменяйте контактную группу замка зажигания, лучше оригинал, так как опель не подходит а китай на неделю не хватит.

    Смотрите контактную группу.

    Вот это уже интересно

    Ёпырыть, да у чувака просто настолько плохой контакт в клеммах аккумулятора, что включение сверхсильного потребителя — стартера — сажает бортсеть в ноль ( не сам акк, а именно бортсеть ) до полного угасания всего и вся . вот же народ, лишь бы заставить ближнего бежать в магазин и тратить деньги.
    На запуск и работу мотора напруги ведь хватает.
    Кусочек мелкозернистой шкурки в руки ( за 10 руб. ) — и шлифовать от грязи и окислов оба силовых контакта с акком — и накидные изнутри, и сами свинцовые штыри акка снаружи !
    Без этого хоть двадцать контактных групп замка зажигания переменяй — толку не будет.

    Трудно что ли шлифануть для порядка ? Дел на копейки и пять минут работы .

    Последний раз редактировалось ATZ; 03.04.2013 в 00:55 .

    почистит . будет видно. А на счёт КГ даю совет что стоит проверить, обратить внимание

    Ёпырыть, да у чувака просто настолько плохой контакт в клеммах аккумулятора, что включение сверхсильного потребителя — стартера — сажает бортсеть в ноль ( не сам акк, а именно бортсеть ) до полного угасания всего и вся . вот же народ, лишь бы заставить ближнего бежать в магазин и тратить деньги.
    На запуск и работу мотора напруги ведь хватает.
    Кусочек мелкозернистой шкурки в руки ( за 10 руб. ) — и шлифовать от грязи и окислов оба силовых контакта с акком — и накидные изнутри, и сами свинцовые штыри акка снаружи !
    Без этого хоть двадцать контактных групп замка зажигания переменяй — толку не будет.

    Трудно что ли шлифануть для порядка ? Дел на копейки и пять минут работы .

    Я же писал, что с автозапуска заводится нормально. С запуска стартер ведь нормально крутит.

    Последний раз редактировалось Алессандро; 03.04.2013 в 07:07 .

    При включении зажигания гаснет панель приборов

    Пользователь

    Пользователь №: 3953
    Спасибо сказали: 0 раз

    Город:
    Мурманск

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 0 раз

    Модератор

    Пользователь №: 3632
    Спасибо сказали: 327 раз

    Город:
    Уфа рядом.

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 327 раз

    Активный пользователь

    Пользователь №: 279
    Спасибо сказали: 45 раз

    Город:
    Дмитров

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, дорестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    1996

    Спасибо сказали: 45 раз

    Активный пользователь

    Пользователь №: 6658
    Спасибо сказали: 122 раза

    Город:
    Москва

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 122 раза

    Специалист по Каризмам

    Пользователь №: 821
    Спасибо сказали: 314 раза

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2001

    Спасибо сказали: 314 раза

    Активный пользователь

    Пользователь №: 6658
    Спасибо сказали: 122 раза

    Город:
    Москва

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 122 раза

    Стартёр? В данном только случае, если масса никакая. Или короткое. 100% аккумулятор не тянет. При повороте ключа все лампы гаснут. Силёнок нет у акк. Проверить так, прикурить, но для начала подсоединить провода и не заводить, пусть акк немного восстановится (если совсем не убитый). А потом завести. Если заведётся с прикуривания, то стартёр тут не при чём. Акк смотреть и чинить. Или зарядку смотреть и где потеря экстричества.

    Сообщение отредактировал Тутошный — 4 янв 2016, 10:43

    Активный пользователь

    Пользователь №: 529
    Спасибо сказали: 78 раз

    Город:
    Санкт-Петербург

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2002

    Спасибо сказали: 78 раз

    Если стартер не крутит на горячей машине, то надо проверять контакты на генераторе и на всякий случай — на клеммах аккумулятора.
    Думаю, что из-за теплового расширения где-то нарушается контакт.

    Еще может быть дело в изношенных щетках генератора.
    В этом случае при езде аккумулятор либо не заряжается, либо заряжается зпизодически.
    Проверить можно измерением напряжения бортовой сети на заведенной машине.
    Должно быть чуть выше 14В.
    Заодно, можно измерить напряжение на клеммах АКБ на незаведенной машине.
    Это даст понимание о состоянии самого аккумулятора.

    Модератор

    Пользователь №: 3632
    Спасибо сказали: 327 раз

    Город:
    Уфа рядом.

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 327 раз

    Пользователь

    Пользователь №: 1088
    Спасибо сказали: 2 раза

    Город:
    Москва

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2002

    Спасибо сказали: 2 раза

    Подскажите плз. Сегодня обрёл такая-же проблему, но с предисторией небольшой.

    2) еду себе такой, бац приборная панель выключилась (спидометр, тахометр) лежат, лампочки поворотников тускло моргают, магнитола отключилась, бортовой комп и прикуриватель работают, скорость 75 км/ч примерно.

    3) спустя мгновение спидометр подёргался до 30 км/ч и лёг уже на совсем. Думал — до дома доеду.

    4) стрелка термометра медленно поползла вниз на 2 деления от середины.

    5) спустя 3.5 км на передаче педаль газа просто начала нажиматься без оборотов работал-ли движок я не успел заметить, прижался к обочине и остановился.

    6) подождал минуты 3

    7) повернул ключ, приборка ожила, лампочки (поворотники) стали гореть ярко, магнитола заработала.

    8) проворачиваю ключ на СТАРТ — тишина, контрольные лампочки на приборке чуть-чуть гаснут как при работе стартера, но стартера не слышно.

    И всё . проворачиваю ключ на СТАРТ — тишина, лампочки на приборке подмигивают . сижу жду эвакуатор 50 минут, пробую та-же фигня.

    Не уж-то стартер замёрз? о_О или Гена помер, но аккум-то полный приборка работает лампочки все работают ближний/дальний свет горит, магнитола рубит.

    При включении зажигания и попытке завестись — всё гаснет (стартер не крутит)

    SnowInMyHand
    Stereophonic Sound
    • 11.08.2011
  • #1
  • Ситуация такая: поворачиваю ключ зажигания
    все лампочки гаснут, стартер не крутится. Отпускаю ключик — медленно начинают загораться лампочки, при этом бывает высокочастотный писк из-под приборки, бывает без него.
    При этом, такое поведение чаще на холодную, реже на горячую.

    Интересно, что как правило после небольшого шаманства с сниманием-установкой клемм аккума с 2-5 раза машина всё-таки заводится, причем с 1-2 оборота стартером коленвала (то есть маслать долго стартером не нужно).

    Что я уже делал: зачистил все контакты, идущие от аккума.

    Замерил только что напряжение, аккум показывает 12.06 В. Но возможно мультиметр и врёт (он китайский), иначе как тогда машина вообще (хоть и с 5 раза, но) всё-таки заводится?

    Что приходит на ум:
    1. Мёртвый аккумулятор
    2. Отваливается земля, но тогда где именно мне смотреть/какие соединения зачищать?

    Кто с таким сталкивался, подскажите!!

    epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #2
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #3
  • SnowInMyHand
    Stereophonic Sound
    • 11.08.2011
  • #4
  • Сисадмин-вагоновод
    • 11.08.2011
  • #5
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #6
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #7
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #8
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #9
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #10
  • SnowInMyHand
    Stereophonic Sound
    • 11.08.2011
  • #11
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #12
  • спи спокойно мой верный пёс .
    • 11.08.2011
  • #13
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #14
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #15
  • nikolson
    Мастер советчик
    • 14.08.2011
  • #16
  • Сашок»
    Просто заглянул
    • 14.08.2011
  • #17
  • Прошу совета по теме. (VW джетта 2 1,6 EZ 1985г) На машине предыдущим хозяином для запуска была выведена кнопка, видимо были неисправности в контактной группе замка зажигания (это просто к информации). Сейчас проблема такая, вставляю ключ, поворачиваю на зажигание, как обычно загорается лампочка давления масла, а лампочка температуры перестала мигать (раньше 5 сек. моргает и тухнет, после чего я жму на кнопку и включается стартер).
    Кроме этого, при повороте ключа в предстартовое положение у меня отключается все — магнитола, свет, поворотники, даже часы. Нажимаю на кнопку вообще тишина. Клеммы на аккуме проверял, зачищал. Массу на кузов зачистил. Контактная группа в замке зажигания заменена на новую. Поставлен новый стартер. К аккуме подцеплял пускозарядное — такая же фигня. Когда кидаю плюс напрямую с аккумы на стартер, то он крутит (не заводится, т.к. в остальном машина выходит обесточена). Иногда начинает греться плюсовая клемма на аккуме, сильно, что рука не терпит. Выключаю зажигание — остывает. При нажатии на кнопку пуска без поворота ключа в зажигании, начинается трескотня в релюшке (у блока предохранителей). Я с нее крышку снимал, кулачок просто стучит как кузнечик быстро. Аварийка при отключеном зажигании щелкает и мигает как положено огнями, при включении зажигания аварийка также работает, но на панели индикатор мигать перестает.
    Произошло как часто бывает в неподходящий момент, вечером машину поставил, утром надо ехать, сел и тишина. Уже две недели мучаюсь. С тестером все облазил, мозгов не хватает найти причину. SOS! Пацаны подскажите, у кого какие мысли, пжлста. Поиск по моему случаю результата не дал.

    PS: Еще вспомнил, когда включаешь магнитолу при выключеном зажигании, то она работает, НО, стоит существенно увеличить громкость и она отключается.

    папан
    Я здесь живу
    • 16.08.2011
  • #18
  • Shahabbas
    Что-то где-то понимаю
    • 16.08.2011
  • #19
  • Было у меня подобное. Оказалась сильно окисленная внутренняя поверхность клеммы. Зачистил наждачкой — стало всё в норме .

    Может и провод массы плохо контачит на корпус.

    При повороте ключа зажигания с ON на START гаснет панель приборов и теряется питание

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    При повороте ключа зажигания с ON на START гаснет панель приборов и теряется питание

    Toyota Sprinter Marino, 1996г.в., кузов AE101, двигатель 4A-FE.

    При повороте ключа зажигания с ON на START гаснет панель приборов и теряется питание. Ключ проворачивается и вытаскивается, но никакой реакции не следует, помогает лишь отключение аккумулятора после чего машина несколько раз заводится нормально и все повторяется. В чем может быть причина?

    Пока вынул цилиндр замка зажигания по инструкции Снятие и ремонт замка зажигания. Отчет. но дальше застопорился. Стопорную шайбу снял, а как отсоединить навершие и вытащить личинку не могу сообразить. Высверливать штифты? (фото)

    Не уверен, что потеря питания связана именно с личинкой, просто начал разбираться с нее. В любом случае, хотелось бы почистить и смазать, т.к. раннее пару раз ключ заедало.

    проверь контакты замка . личину я не сверлил купил новую за 1500 . теперь Toyota 69057-13220 Цилиндр замка зажигания с ключом 2 325,10р

    может плохой контакт на клемме акума?

    +1. Если при поворет ключа приборы гаснут и раздаются щелчки, то сними клеммы и зачисти.

    Ну на мой взгляд варианта 3: клемы(если слышны щелчки), замок, 84540-16040 Переключатель на коробке автомат который не дает завестись при включенной передаче и показывает передачу(замок и переключатель если только гаснут приборы и тишина).

    Всем спасибо за советы! Вроде заработало.
    Высверливать штифты на замке не стал, засыпал внутрь сухой графитовой смазки и хорошенько прокрутил. Ключ теперь очень мягко проворачивается, заеданий нет. Если опять начнутся закусывания ключа, то цилиндр замка буду менять.
    Контакты замка просмотрел и насколько смог прочистил.
    Автомат стоял в парковке, и на табло тоже значок «P», но эту версию тоже запомню.
    Вероятнее всего версия с клеммами аккумулятора. Сейчас обратил внимание, что когда сбрасывал только «-«, то панель приборов загоралась но завести не удавалось. Щелчков не было, и основная версия была, что какие-то штатные противоугонка/защита от дурака дают сбой, поэтому сбрасывал обе клеммы и ждал минуту-другую.
    Сейчас попристальней обратил внимание на клемму плюса — и шпенек на аккумуляторе с глубокими бороздами, и клемма на проводе гнутая. Шпенек обточил, клемму тоже подчистил и немного выправил. Попробовал с десяток раз завести заглушить — все работает. Ну а дальнейшая эксплуатация покажет насколько успешен ремонт, может во время поездок растрясет что-то еще.

    Включается панель и снова гаснет при выключении зажигания

    Добрый день. Машина Шкода Октавия Тур 2010. Все подключено по аналогу, кана нет. Схема подключения, как в примере на сайте старлайна. Концевики дверей собраны через диоды, программная нейтраль срабатывает при закрытии двери. Два вопроса.

    1. После затягивания ручника на работающем двигателе, выхожу из машины и закрываю дверь. Двигатель выключается с задержкой в несколько секунд. Это нормально? Ставил до этого на другую машину, там выключался сразу же.
    2. Если ручник не затягивать и выключить зажигание и вытащить ключ, то панель приборов гаснет, затем снова загорается, пиликает зуммер, и окончательно отключается. Что за фигня?

    Ответы 14

    Уточню. Ставил на другую машину Старлайн Е90.

    • Ответить
    • |

    • Ответить
    • |

    Спасибо большое! Нет, огромное! ))) Будем исправлять.

    • Ответить
    • |

    Что-то я засомневался. Ручник подключен не через лампочку, сигнал взят с концевика, как и написано в карте.

    По схеме концевик никак не связан с лампочкой. Может быть причина не в этом?

    • Ответить
    • |

    Диод необходим в том случае, когда при выключении зажигания +12В на

    лампочке меняется на массу (или при включении зажигания происходит

    тестирование индикаторов на приборной панели) и двигатель глохнет не

    сразу после выключения зажигания

    У меня двигатель при выключении глохнет сразу же, панель гаснет, затем опять загорается, пиликает и тухнет окончательно. Если двигатель не заводить, то при отключении зажигания такого глюка нет.

    • Ответить
    • |

    Просто поставьте диод

    • Ответить
    • |

    По схеме концевик никак не связан с лампочкой. Может быть причина не в этом?

    • Ответить
    • |

    Вам шашечки или ехать?(с)

    • Ответить
    • |

    Ехать, конечно ))). Просто не хочется лишний раз проводку кромсать и сначала в теории надо разобраться, прежде чем руками ковырять.

    Непонятный момент — если виснет масса, то сигналка должна перейти в режим поддержки зажигания, соответственно непонятно, почему же в таком случае движок глохнет сразу, панель сразу, а потом снова включается. Не может ли тут влиять то, что сигнал контроля двигателя у меня взят с генератора? Если на нем после остановки двигателя продолжает какое-то время висеть +, а контроль концевиков осуществляется с избыточной фильтрацией (т.е. задержка между фактическим закрытием двери и осознанием сигналкой, что дверь закрыта)?

    • Ответить
    • |

    если на проводе ( куда подключен ручник ) при выкл зажигания виснет масса — А93 ведёт себя именно так = 2.Если ручник не затягивать и выключить зажигание и вытащить ключ, то панель приборов гаснет, затем снова загорается

    • Ответить
    • |

    Автору хочется общения, подискутировать, а не проблему устранить. Давно уже поставил бы диод и забыл проблему.

    • Ответить
    • |

    Автору хочется понять причину. На эту модель ставили сигналки куча народа и ни у кого подобных проблем не возникало при таком подключении. Ну и приболел, пока не до машины.

    • Ответить
    • |

    Вам ответили, что причина в отсутствии диода, и нужно просто его установить.

    Вам даже расписали, что происходит в таком случае.

    • Ответить
    • |

    Спасибо еще раз всем ответившим, диод спас отца русской демократии.

    Выключение двигателя после закрытия двери с некоторой задержкой — тоже особенность данной сигналки?

    Какие лампы должны гореть при включении зажигания и гаснуть после запуска ДВС

    Щиток приборов автомобиля представляет собой ценное табло, хотя мало кто из новичков обращает на него внимание. По панели приборов опытный автомобилист узнаёт о проблемах двигателя или системы зажигания. Какие лампы должны гореть при включении зажигания, тема этой статьи.

    О приборной панели или щитке

    «Приборка», как в просторечье называется щиток приборов, переливает различными цветами и формами. При этом чем лучше автомобиль оснащён технически, тем больше на «приборке» индикаторных ламп.

    Указатели тех или иных проверочных систем присутствуют на современных автомобилях. Примечательно, что дилеры нарочно или по незнанию дезинформируют покупателей о назначении того или иного значка на приборной панели. А это не шутки, ведь горящая лампочка может свидетельствовать не только о неисправностях в общей системе, но и конкретизировать проблему. Например, сообщить водителю о нарушении работы топливного насоса или тормозной колодки.

    К сожалению, и это показали многочисленные тесты и исследования, современные водители (большая их часть) игнорируют предупреждения, которые не понимают.

    3 условные категории значков приборки

    По сути, все индикаторы, значки приборной панели принято делить на 3 условные категории. Имеются в виду жёлтые, красные и другие разноцветные лампочки. Сигнал-предупреждение – мигание красного индикатора. Это подсказка водителю о какой-либо проблеме, способной привести к серьёзным последствиям. Что касается жёлтых индикаторов, то они, как правило, играют роль чисто информационную. Безусловно, это не касается включения полного привода, когда загорается именно этот цвет или других исключений.

    Нас интересует этот вопрос, касательно системы зажигания. Так вот, если повернуть ключ в замке зажигания современного автомобиля на пол-оборота (двигатель не запущен), должны загореться несколько лампочек одновременно. Это и чек-енгин, и индикатор масла, и лампочка АКБ. Как только ключ поворачивается на полный свой оборот (запускается двигатель), все перечисленные индикаторы должны погаснуть. Это и будет свидетельствовать о нормальной работе системы зажигания и двигателя.

    Примечание. На некоторых иномарках включаются также индикаторы подушки БП, генератора и т.д.

    Основные значки приборки и их обозначения

    Рассмотрим основные индикаторные лампы щитка приборной панели, которые обязаны гореть при включении зажигания, узнаем их обозначения.

    ЛДМ или индикатор масла, представляющий собой фигурку заварного чайника или лампы Аладдина из восточной сказки. Он загорается в том случае, когда давление опускается ниже стандартной отметки. Обязательно включение ЛДМ в момент поворота ключа на пол-оборота, и отключение – как только запустится ДВС.

    Примечание. Если ЛДМ загорается в процессе работы двигателя, то с давлением не всё в порядке. Скорее всего, объём смазки недостаточен или проблема кроется в масляном насосе.

    Проблема решается проверкой уровня масла и добавлением недостающего количества смазки. Если всё с маслом в норме, а индикатор продолжает мигать или гореть во время работы двигателя – нужно ехать в ремонтный автосервис.

    Интересный момент. ЛДМ при включении зажигании на «горячем» моторе должна загораться не сразу, а через несколько секунд. Если же она загорается на «горячем» ДВС сразу, а не через 4-5 секунд, скорее всего, мотор изношен.

    ЛАБ или лампочка аккумулятора, представляющая собой картинку прямоугольника с плюсом и минусом (собственно, саму батарею). Должна гореть при включении СЗ, и тухнуть – после завода двигателя.

    ЛАБ – индикатор, свидетельствующий о нормальной работе не столько аккумулятора, сколько генератора. Дело в том, что после запуска двигателя всё попечение о потребителях напряжения переходит на генератор. Он обеспечивает вольтажом все потребители, заряжает аккумулятор.

    Как только вы повернули ключ на пол-оборота, ЛАБ должна загореться. Это свидетельство того, что аккумулятор заряжён и в порядке. Дальше, после завода двигателя, ЛАБ гаснет. Если она продолжает гореть, причина кроется в оборванном ремне генератора или другой проблеме, тоже часто связанной с генерирующим устройством автомобиля.

    ЛПБ или индикатор подушки безопасности, представляющий собой картинку человечка, уткнувшегося после удара в подушку или надпись SRS (AIR BAG). Как и два предыдущих индикатора, ЛПБ загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя.

    Если лампочка продолжает гореть после запуска ДВС, налицо проблема в системе SRS. Об этом же говорит тот факт, если индикатор вообще не загорается.

    Интересный момент. На автомобилях, не оборудованных штатными ПБ, такой лампочки быть не должно. Часто нечестные продавцы вместо полноценного индикатора устанавливают таймер на лампочку, обманывая покупателя и давая ему понять, что с системой SRS всё в порядке. Хотя на самом деле, система может не работать или её может не быть вовсе.

    ЛАС или индикатор АБС, представляющий собой надпись с этими тремя буквами латиницы. Обязан загораться при включении зажигания и гаснуть – после запуска мотора.

    Если ЛАС горит в процессе работы двигателя, то налицо проблемы с системой. Конечно, эксплуатировать в этом случае машину можно, но, только помня, что антиблокировочная система не работает, и тормозить нужно на свой страх и риск.

    Check или ЛПД — лампочка, представляющая собой картинку двигателя с надписью или без неё. Индикатор проверки двигателя загорается и гаснет, как и предыдущие указатели. В противном случае в управляющей системе имеется ошибка, и водителю придётся ехать в автосервис на диагностику.

    ЛХД и ЛГД – индикаторы, которые показывают работу «холодного» и «горячего» мотора. Представляют собой картинку маячка на волнах красного и синего цветов. Обе лампочки загораются одновременно при запуске двигателя или поочерёдно. Их назначение – диагностировать температуру мотора. При нормальной температуре двигателя, индикаторы не загораются.

    Существуют также множество других лампочек на щитке приборов, которые призваны помогать водителю контролировать состояние систем и различных узлов автомобиля.

    Почему при включении зажигания загораются все сигнальные значки и гаснут?

    При включении зажигания и после запуска мотора автомобиль начинает жить своей жизнью. Загорается освещение, электронный блок управления запускает предстартовый режим, при котором начинает работать насос в силовом агрегате, а также в автоматической коробке, а на приборной панели разыгрывается странная игра пиктограмм. Мгновенно вспыхивают все лампы, которые отвечают за сигнализацию о проблемах с теми или иными опциями или техническими системами. Затем они гаснут, и в течение двух секунд приборная панель вновь приобретает привычный внешний вид. Что же это за игра цветных картинок и о чем она говорит водителю?

    Что означают красные и желтые лампы?

    На приборной панели содержится три вида пиктограмм. Они различаются по цвету и уровню опасности. Желтые активируются при возникновении сообщения от датчиков о перебоях в работе того или иного технического узла. К примеру, на сравнительно старых машинах часто зажигается лампа Check Engine, предупреждающая о переходе мотора в аварийный режим. Иконка желтого цвета — значит, пора проверить техническое состояние мотора. Ехать в мастерскую дозволяется своим ходом.

    А вот при активации красной лампы с обозначением аккумулятора далеко не уедешь. Она означает, что уровень заряда батареи низкий и есть проблемы с пополнением ее энергией. Как правило, такое бывает при сбоях генератора. Аккумулятор отдает больше тока, чем получает. Тогда придется проводить немедленный ремонт, иначе есть риск оказаться на обездвиженной машине у края дороги.

    При активации красных ламп эксплуатация машины запрещается. При загоревшейся красной лампе низкого давления масла необходимо прекращать движение и вызывать эвакуатор, даже если уровень масла в норме. Скорее всего, вышел из строя масляный насос и двигатель остался без смазки, что приводит к его неисправимым поломкам. Масло перестает циркулировать по каналам двигателя и не выполняет свои функции.

    Красная лампа потери давления в шинах также запрещает эксплуатацию и говорит о резком падении давления воздуха до нуля.

    Но почему они загораются все вместе при каждом старте двигателя?

    Опрос всех систем

    Дело в том, что при запуске мотора начинает работать блок управления, и он опрашивает все электронные системы о наличии неисправностей. Автомобиль проводит самодиагностику и определяет, способен ли он продолжать движение. Поэтому лампы загораются все сразу. Водитель не может вмешаться в их работу, и приходится спокойно ждать результатов.

    Обычно для самодиагностики хватает 2-3 секунд. При отсутствии тревожных сигналов блок управления возвращается в штатный режим работы и лампы гаснут. Если же одна из них остается гореть, значит, был обнаружен сигнал о повреждениях от одного из сенсоров.

    Для проверки правдивости его показаний можно выключить мотор и вновь его завести. Если ошибка пропадает, то, вероятно, сбоит датчик. При повторении тревожного сигнала и загорании лампы вновь игнорировать сигнал нельзя. Лучше всего отправиться в мастерскую и провести комплексную диагностику. Специализированные программы на диагностическом стенде дадут исчерпывающий ответ о причинах возникновения сигнала.

    Если это просто ошибка электроники и технический узел работает исправно, мастера сервиса сотрут ошибку, после чего лампа вновь погаснет.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector