Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При трогании с места машина дергается гранта

При трогании с места машина дергается гранта

Что-то я не могу вспомнить как машина себя вела когда я её купил. А сейчас меня смущает что когда я трогаюсь на оборотах до 2000, то машина весьма сильно (на мой взгляд) дрожит при отпускании сцепления. Если же двигатель подраскрутить за 2000 — то уже и не трясёт. Вот я и думаю: ругать себя или росавтопром? В принципе, поводов для сжигания сцепления я дал, как мне кажется, предостаточно в своё время. Но я надеялся что диск при этом не повело.

. так должно вибрировать или не должно вибрировать?

. так должно вибрировать или не должно вибрировать?

Тоже иногда (очень редко) вибрация когда трогаюсь есть. На новой такого не было.

Если передачи включаются хорошо и четко, забей. Не надо мешать машине ездить, я так думаю.

Если передачи включаются хорошо и четко, забей

Да, с передачами всё отлично по калиновским меркам — только стандартные заморочки с первой на ходу.

Не надо мешать машине ездить

Угу, меня эта мысль тоже посетила.
Спасибо.

. Есть опасения по этому поводу: http://lkforum.ru/showpost.php?p=1182533&postcount=56
Кто что думает, могут быть от этого вибрации или нет?

Думаю от этого http://lkforum.ru/showpost.php?p=1182533&postcount=56 вибрация быть не может , ИМХО это бред!
Советую поменять сцепу на SACHS или LUK.

P.S. А то что пробег всего 14 тыс.км, я уже перестал удивляться АвтоВАЗу. у меня было 516. км — http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1179739&postcount=1194

Советую поменять сцепу на SACHS или LUK.

Полностью согласен DP1980 (javascript:insertNick(‘DP1980′,%20’1193183’);)

У меня пробег 250км вибрация сильная. Родное сцепление г. По опыту знаю с 2115 21099 меняешь сцепление в сборе на SACHS или LUK и другое дело.
сам пока не менял

Думаю от этого http://lkforum.ru/showpost.php?p=1182533&postcount=56 вибрация быть не может , ИМХО это бред!
Советую поменять сцепу на SACHS или LUK.

P.S. А то что пробег всего 14 тыс.км, я уже перестал удивляться АвтоВАЗу. у меня было 516. км — http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1179739&postcount=1194
Заменил на SACHS — лучше б не менял, теперь ещё и педаль жужжит

Всем ку!! у меня вибрация при наборе скорости на 2 и 3 передачах, когда жму на газ и набор скорости идет с 30 до 35-40 км/ч, и на 3 скорости с 40 до 50 км/ч. вибрация передается аж через сидушки и ощущается задом (в прямом смысле), иногда сильно иногда не очень. подозрение на сцепу (может что-то с корзинкой). на сервисе отмахнулись мастер сказал типа «я проехался по нашей стоянке ниче нет». Подскажите пожалуйста, что могёт быть, а то достала вибрация.

Добавлено через 1 минуту
вибрация появилась после 400 км пробега , счас больше 2000 км

я в свое время спрашивал (когда на ТО1 ездил) о возможных «косяках» калинки, так мне мастер по гарантии САМ сказал, про подобный дефект. Проявляется типа на 3 передаче около 50-60 км/ч т.е. примерно на 3000 оборотов. вооот. но он правда про коробку говорил. меня пока это не коснулось вроде — тока ручка кпп дребезжит в данном диапазоне.

Добавлено через 1 минуту
да и почему ты сам его не прокатишь? в том режиме как сам едешь, а то ведь он может специально «более мягко» сцепу отпускать

Всем ку!! у меня вибрация при наборе скорости на 2 и 3 передачах, когда жму на газ и набор скорости идет с 30 до 35-40 км/ч, и на 3 скорости с 40 до 50 км/ч. вибрация передается аж через сидушки и ощущается задом (в прямом смысле), иногда сильно иногда не очень. подозрение на сцепу (может что-то с корзинкой). на сервисе отмахнулись мастер сказал типа «я проехался по нашей стоянке ниче нет». Подскажите пожалуйста, что могёт быть, а то достала вибрация.

Добавлено через 1 минуту
вибрация появилась после 400 км пробега , счас больше 2000 км

Скорее всего коробка(было такое,правда не на Калине)

У тебя по всей вероятности умирает ведомый диск. Посмотри в перечне неисправностей на заводском ресурсе ЗДЕСЬ сразу всё определишь

отличная ссылка рекомендую

задним ходом на малых оборотах ощущается вибрация

Вот причина. вперёд больше оборотов даёшь. возможно диск и притрётся- уйдут вибрации

Всем привет с грантофорума!)
Смотрю у калиноводов тоже есть проблемы с вибрацией при трогании.
Интересно а на форумах на наших вообще есть специалисты по сцеплению. Вопросов у людей море, а помочь не кому..
У меня и ещё у одного человека на грантофоруме обнаружилась одинаковая проблема: после долгой езды или стояния в пробках, то есть когда машина хорошо прогрета появляются сильные вибрации во время трогания с места. На холодную и какое то время уже прогретая машина трогается совершенно нормально.
у него автомобиль ВАЗ-219010-041-011 (http://www.lada-granta.net/member.php?u=15767), модель моей указана слева.
Помогите ПОЖАЛУЙСТА кто знает в чём может быть дело.
Заранее благодарю.

Добавлено через 2 минуты
Странно, думал тут будут такие же данные в профиле..
мой автомобиль 21917-42-710 люкс мкпп (http://www.lada-granta.net/member.php?u=28157)

а на форумах на наших вообще есть специалисты по сцеплению.

Не имеется таковых. )))

машина хорошо прогрета появляются сильные вибрации во время трогания с места

А по факту, причина- диск сцепления.

.
А по факту, причина- диск сцепления.

Тогда почему вначале всё работает отлично.

Тогда почему вначале всё работает отлично

Нагревается сам диск, его демпфирующие пружины, накладки. и теряют способность гасить вибрации

NumLock, почитай тему (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=67958). твоё сцепление аля-приоро, со своим выжимным

Честно- вообще не особо заморачиваюсь именно поиском компонентов сцепления. тесты и отзывы- то читаю, а по факту еду в магазин и выбираю/покупаю из того, что есть в наличии.

Да и диски отдельно- я не думаю, что будет большой выбор. Краф, да ВИС. ну может ещё максимум пара. ))

Спасибо за ссылку, почитал. Получается что сама конструкция трансмиссии на моём авто(дв. 21127+мкпп2181), связанная с вибрациями при трогании отличается от приоры только выжимным подшипником и схемой подвески двигателя и кпп (в гранте и калине подвеска двигателя чисто геометрически гораздо хуже удерживает двигатель от резонансных вибраций).
Просто у меня до этого была приора (98 л.с., на которой я реально отжигал) и на ней вообще такой проблемы не помню. а проехала там сцепа 120 000 км.
Я не понимаю как нужно ездить или что сделать с авто, чтоб не менять сцепу через 35 000 км. (сейчас такой пробег у меня). Машину эксплуатирую вполне бережно и трогаться давно умею.

Добавлено через 5 минут
NumLock, у большинства владельцев и стоковый Люк (или какое там ещё ставят) не преподносит сюрпризов- просто работает и всё. ))) Так что- лотерея.

Так если лотерея выпадает хреновая, значит её завод должен устранять по гарантии. машина то всего 35000 проехала.

Ещё вопрос: какие сцепления ставили на заводе на приоры октябрь 2008 г.в., 98 л.с., люкс, без датчиков света и дождя.?

Так если лотерея выпадает хреновая, значит её завод должен устранять по гарантии. машина то всего 35000 проехала.

Ещё вопрос: какие сцепления ставили на заводе на приоры октябрь 2008 г.в., 98 л.с., люкс, без датчиков света и дождя.?

Так на Вестах и меняют по гарантии. по остальным- не знаю.

Насколько знаю- на 16-ти клапанниках (Приорах в том числе) ставили Вис корзину и Люк диск.

Как ездить на машине с «роботом»: 6 правил, о которых мало кто знает

Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. От простых роботизированных коробок она отличается тем, что может одновременно держать включенными две передачи и позволяет плавно переходить от одной к другой почти без разрыва потока мощности. Самый распространенный вариант — фольксвагеновская DSG и ее аналоги на автомобилях Skoda и Audi. Вариант Kia называется DCT, у Ford — Powershift.

С точки зрения водителя, преселективные коробки работают так же комфортно, как гидромеханические, но обеспечивают более быстрый отклик силового агрегата, мгновенную смену передач и экономию топлива на уровне обычной «механики». Коробка типа DSG не требует от водителя никаких особых знаний и манипуляций.

Роботизированная коробка стоит дешевле «автомата», но не уступает последнему по функционалу, поэтому таких систем на рынке будет все больше и больше. Но эксплуатация такого агрегата требует некоторого внимания со стороны владельца. Важно понимать, что для сохранения нормальной работоспособности преселективной коробки до 200 тыс. км пробега придется выполнять несложные правила.

«Робот» с двумя сцеплениями ставится на многие модели концерна Volkswagen. На сегодня есть два основных вида преселективных коробок — «сухая» семиступенчатая DSG-7 и «мокрая» шестиступенчатая DSG-6, у которой сцепления работают в масляной ванне. В обоих случаях диски сцепления изнашиваются из-за агрессивного стиля езды, резких ускорений, пробуксовок и других неправильных действий. Мы собрали шесть основных правил для владельцев машины с DSG, которые помогут продлить срок службы такой коробки.

Производитель не предусматривает замену или долив масла в преселективной коробке на протяжении всего срока ее службы, причем это касается коробок как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Но опытные механики рекомендуют все-таки проводить замену жидкостей, особенно в сложных условиях эксплуатации.

Каждые 60 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется менять масло в коробке передач вместе с масляным фильтром, а также масло в блоке управления мехатроникой. Стоимость замены составляет 5–10 тыс. руб. в зависимости от масла и сервиса. Можно заменить масло самостоятельно, но это может сделать только опытный механик с использованием некоторого набора оборудования.

Электроника преселективной коробки передач подстраивается под манеру вождения водителя и начинает чуть заранее включать нужную скорость и в нужный момент включает сцепление. Когда водитель нажимает акселератор, трансмиссия заранее готовит повышенную передачу, а если тормозит — пониженную.

При агрессивной езде с резкими циклами разгона/торможения автоматика путается и не успевает подбирать нужную передачу, переключается максимально быстро, что создает дополнительные нагрузки на диски сцепления. При подобной манере езды лучше управлять коробкой в ручном режиме, хотя принципиально изменить нагрузки это не поможет.

Еще один важный момент, который следует знать владельцам машин с «роботом»: необходимо хорошо нажимать педаль тормоза при остановке и переключении режимов коробки. При слабом нажатии педали тормоза автомобиль находится в режиме трогания с места, диски сцепления не размыкаются до конца, от чего и изнашиваются быстрее.

Селектор коробки рекомендуется переключать плавно, а лучше — с небольшой задержкой. Отсутствие паузы при переходе, например, из «реверса» в «драйв» приведет к неприятному рывку. Кроме того, электронике требуется немного времени на настройку. А при переходе в парковочный режим рекомендуется еще до отпускания педали тормоза поставить автомобиль на «ручник» либо пользоваться режимом автоматической активации стояночного тормоза. После этого действия коробке будет проще при последующем трогании, особенно в гору.

Ради экономии топлива «робот» после трогания с места быстро переключается с первой на вторую передачу. Если потом водитель жмет на тормоз или не разгоняется, автоматика снова переходит на первую. Такой стиль езды, характерный для пробок, увеличивает нагрузку на коробку — из-за частых рывков происходит перегрев сцепления и ускоренный износ мехатроники.

В пробке можно перевести роботизированную коробку в ручной режим и трогаться с места исключительно на первой передаче. Обороты двигателя при этом будут выше, но для коробки передач такой режим работы считается более щадящим. Впрочем, производители подчеркивают, что коробки последних поколений (после 2014 года) не требуют подобных ухищрений, а, как правило, работают в пробке строго на второй передаче.

«Робот» сильно страдает от пробуксовок — быстро перегревается и ломается. Если машина с такой коробкой застряла в снегу или грязи, не стоит пытаться выбраться методом раскачки. Лучше всего перевести коробку в нейтраль и аккуратно вытянуть машину буксиром.

Машину с DSG также не стоит перегружать буксировкой прицепа или иного транспорта. Инструкция по эксплуатации не запрещает буксировку, но нужно иметь в виду, что подобные нагрузки сильнее изнашивают элементы коробки. То же касается и езды на сильно загруженном автомобиле.

Многие «роботы» оснащаются отдельным радиатором для охлаждения масла, который рекомендуется мыть хотя бы пару раз в год. Мелкие соты радиаторов быстро забиваются пылью и грязью, из-за чего эффективность охлаждения масла снижается. Кроме дорожной пыли отверстия забиваются реагентами, тополиным пухом и даже мелкими насекомыми.

Очистка радиатора занимает не много времени и может проводиться самостоятельно — мойку под давлением нетрудно провести и с наружной, и с внутренней стороны. Те, кто эксплуатирует машину на треке или в экстремальных условиях, ставят более производительные радиаторы, но для гражданской езды эта мера является избыточной.

При трогании с места машина дергается гранта

  • Новости
  • Отзывы
  • Тест-драйвы
  • Обзоры
  • Интервью
  • Фото
  • Видео
  • Магазин

Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д.

Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Страница 1 из 6512345 11 51>Последняя »
serg100orel
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу serg100orel
Найти ещё сообщения от serg100orel
RUSTEM 77
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для RUSTEM 77
Найти ещё сообщения от RUSTEM 77

Как вы представляете себе сцепление ? )))) ну допустим брак и оно кривое, и контакта не достаточно, происходит пробуксовка . тогда почему сразу (первое время) работает ? оно же кривое )))

было фото ) да контакт местами не полный но это даже не миллиметры , и они с выработкой должны уходить, и пробуксовка исчезать. а не появятся ))

Robin
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Robin
Найти ещё сообщения от Robin
Больше проблем с тряской на новом авто с МКПП быть не может.
Fktrc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Fktrc
serg100orel
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу serg100orel
Найти ещё сообщения от serg100orel
stel707
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для stel707
Найти ещё сообщения от stel707

Замечал такую тему у себя на авто но закономерности не уловил.

Встречается на прогретом авто в пробке при попытке тронуться с низких оборотов.

Такое чувство что ты уже почти отпустил сцепление, авто поехало и в последний сантимер два отпускания педали происхолдят рывки

Как будто сцепа схватывает прям в самом самом конце

Страница 1 из 6512345 11 51>Последняя »
Опции просмотра
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Лада Веста (LADA Vesta)
  • Новости
  • ·
  • Отзывы
  • ·
  • Тест-драйвы
  • ·
  • Статьи
  • ·
  • Интервью
  • ·
  • Фото
  • ·
  • Видео

Лада Веста — это новый автомобиль от АВТОВАЗа, собранный на платформе «LADA B/C». Старт производства Весты намечен на сентябрь 2015 года. Над дизайном автомобиля работал Стив Маттин.

LADA Vesta был впервые представлен на Московском автомобильном автосалоне в августе 2014 года, Вы можете посмотреть фото Лада Веста, прочитать свежие новости, узнать технические характеристики автомобиля. Форум Лада Веста открыт для общения и обмена мнениями о новой LADA Vesta.

© 2014-2020 LADA Vesta Club | Лада Веста Клуб. Powered by

Почему дёргается на малых оборотах и при трогании с места Лада Калина

Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

Причины неисправности

Общий вид двигателя

Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

  • Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
  • Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
  • Еще одной причиной может стать коробка передач.

Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

Топливная система

Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

Топливная рампа и форсунки топливной системы

Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

  1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки . Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
  2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

Зажигание

Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

Коробка передач

Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

Коробка передач в разобранном виде

Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

Вывод

Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

При трогании с места машина дергается гранта

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

При трогании с места машина дергается гранта

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АвтоВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При обращении владельцев автомобилей LADA семейств KALINA, GRANTA, PRIORA, VESTA, укомплектованных двигателем объемом 1.6 л и коробками передач 2180/2181/2182 с жалобой на «Вибрации, рывки при трогании автомобиля» проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.

При необходимости замены комплекта сцепления:

  • В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
  • В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

АГО по проведенным работа оформить с описанием причин проявления несоответствия и с использованием кода дефекта, 1601130-051-001 «Вибрация, рывки при трогании автомобиля с АМТ», с вложением фото кодов ошибок или 1601130-51-000 «Вибрация автомобиля при трогании с места», в зависимости от комплектации автомобиля, дефектная деталь 1601130, позиция трудоемкости в соответствии с действующим сборником трудоемкостей.

Методика диагностики

Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

  • ДА — перейти к шагу 2:
  • НЕТ — проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

  • ДА — устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

  • ДА — устранить замечание и перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

  • ДА — устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
  • НЕТ — перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

  • ДА — заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
  • НЕТ — перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

  • ДА — устранить замечания и перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

  • ДА — перейти к шагу 8;
  • НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

  • ДА — при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
  • НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Lada Vesta можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 — МКПП ВАЗ; GFL12 — АМТ; GFL13 — МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АвтоВАЗа.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «АвтоВАЗ разъяснил, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA»:

Глохнет при трогании.ВАЗ Приора

4 ноября 2018, 20:41 #1

Доброго времени суток! Прошу помочь с советом. Приора 2010,пробег 131т. седан, без кондера. И так, сегодня утром помыл машину включая движок. На мойке завелась нормально, далее выехал открыл капот стояла заведённая так минут 10, далее проехался по делам и проехал до дачи километров 50. Ближе к вечеру уже перед выездом съездил в магазин за сигаретами, на обратном пути на 1-2 ой скорости заглох 1.1-1.6 оборотов (примерно), не особо обратил внимание. Далее проехал, остановился, стою смотрю обороты начали плавать (от 0.8 до 1.3)доехал до дома, заглушил, завёл через минут 8. Смотрю обороты на 1.5 держутся. Далее начинаю трогаться в сторону города уже и машина глохнет (будто при троганий не дожимаешь газ). Раз 7 попробовал и открылась проблема (думал может я разучился за пару часов трогатся) — просто дохнет при троганий. На 2.2. — 4 оборотах едет вроде нормально, а до 2 будто газ не дожимаешь дергается и глохнет. Потом уже через несколько попыток тронутся , обороты когда просто стоишь держит на 0.9 и не плавает. Но как только начинаешь трогатся сразу начинает себя плохо чувствовать и глохнет. В этот день менял гитару, отряхнул воздушный фильтр. Так же после того как приехал, спустя минут 30, 1-3 раза заводил передвигал машину нормально все было. Проблемы начались примерно спустя часа 3-4. Так же пытались найти причину, посмотрели контакт датчика воздуха (возле воздушного фильтра) воды не было, открыли посмотрели сам фильтр воздуха тоже все сухо и поставили правильно, потом посмотрели сеточку возле бензонасоса (под задним сидением) не сильно засорена, т. е вроде в пределах нормы.

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2018, 21:57 #2

Поздравляю с банным днем. Двигатели с ЭСУД это дело любят.

5 ноября 2018, 06:31 #3

Flying, 4 ноября 2018, 21:57, #2

Поздравляю с банным днем. Двигатели с ЭСУД это дело любят.

А где нужно смотреть? Не подскажете ?

5 ноября 2018, 10:23 #4

на одном из авто: гранта..за 5 лет ничего не мыл. всё сухо и нормально.а на 2111-за 10 лет..протираю тряпкой ,смоченной «ферри». затем из баклажки ,у которой в пробке отверстий много. смываю . Раз 5 проделывал эту процедуру. хотя она особо и не требовалась. но для большей стерильности.Там в основном оголены от защиты картерной. лонжероны. а БЦ и ГБЦ . для порядка протираю. Хотя довольно ответственный диагност. всё время направлял меня на мойку. но сходились на вышеизложенном..частичном смачивании подкапотного пространства ..

5 ноября 2018, 11:01 #5

С утра занимаюсь машиной. Вчера при каждой попытке ему становилось плохо и глох, утром через раз. Сейчас из 5 попыток 1-2. Поменяли фильтр возле задних колёс, трамбоер спрем специальным брызнули, Контакты открыли посмотрели (некоторые) все сухо.

5 ноября 2018, 13:56 #6

Вопрос закрыт, попала вода в датчик трамблера. После просушки феном и обработки от каррозий начал держать обороты на 2-1.5. Поставили другой датчик. Вроде все нормально.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector