Повышенное напряжение генератора автомобиля

Повышенное напряжение генератора автомобиля

А напряжение измерялось чем и где ?
Навскидку, я бы проверил состояние проводки, в частности массового провода между двигателем и кузовом. Перезаряд может появиться при замыкании обмотки ротора генератора на корпус.

мерялось на клемах аккумулятора. Генератор менял три разазных.

По моему, прибор, которым мерял, врёт. Ну или на всех трёх генераторах реле неисправны.

прибор исправен. датчик на панели приборов показывает в этот момент 13-15. но два аккумулятора на тот свет ушло. на генераторах реле нет никаких.

А судя по описанию проблемы то (+) в вашем случае идёт на прямую, минуя РР.

Можно подробнее об этом. Сделать хочу надолго. Пока не езжу стою. Жалко насиловать.

Есть несколько типов РР (реле регуляторов)
1. Встроенные (шоколадка) в щеточный узел.
2. Внешние (выносные) это обычные «2-х проводные» (на щёточном узле 2 вывода) и «1-о провдные» (на щёточном узле 1 вывод) РР
3. ЭБУ упрвляющий работой генератора

PS. 2-х и 1-о проводные это образно

Какой у тип РР, если внешний то «сколько проводный»?

Добавлено через 14 минут 10 секунд
Прмер жигули (класика старая)
(+) с замка зажигания
предохранитель
РР
щётки (генератор) через якорь на (-)

Волга (старй тип)
(+) с замка
предохранитель
РР
с РР 2 провода на щётки

Гена с шоколадкой
(+) с замка
пред
1 провод на щёточный узел с шоколадкой

[QUOTE=RustUZB;250864]Какой у тип РР, если внешний то «скольки проводный»?

Волга (старй тип)
(+) с замка
предохранитель
РР
с РР 2 провода на щётки

тип как раз такой. Встроенные (шоколадка) в щеточный узел.

прибор исправен. датчик на панели приборов показывает в этот момент 13-15. но два аккумулятора на тот свет ушло. на генераторах реле нет никаких.

на генераторах реле нет никаких-значит 402 движок.Р.Р. выносное. Если повышенное напряжение-надо смотреть Р.Р. Можно и 10 генераторов и аккумуляторов менять. Или неправильное подключение Р.Р. к гене.Сейчас пошли новые генераторы,у которых не 2 изолированные щётки-а одна. 2-я сидит на земле.Соотвентственно Р.Р. просто не подключен,хотя и рабочий!

на генераторах реле нет никаких-значит 402 движок.Р.Р. выносное. Если повышенное напряжение-надо смотреть Р.Р. Можно и 10 генераторов и аккумуляторов менять. Или неправильное подключение Р.Р. к гене.Сейчас пошли новые генераторы,у которых не 2 изолированные щётки-а одна. 2-я сидит на земле.Соотвентственно Р.Р. просто не подключен,хотя и рабочий!

как его иначе можно подключить? все по схеме. проводок в проводок. генератор старого образца.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Так шоколадка с щётками (моноблок) или выносной РР с отдельными щётками на 2 контакта?

шоколадка вместе с щетками.

То говоришь нет никаких, а то сразу оба.
Сколько проводков и куда к генератору подходят. Если два через одну фишкку на щёточный узел, значит генератор должен работать с выносным РР. Если коробочка на щёточном узле широкая, значит встроенный, «шоколадка». И к ней должен подходить всего один проводок. Это если генераторы «старого образца». Хотя, по моему, с «шоколадкой» на Волги никогда штатно не устанавливались.
Значит, прежде, чем тупо менять генераторы, надо выяснить, как всё-же регулируется, (или регулировалось) на твоей машине.

К щеткам через одну фишку два провода. один идет на РР (желтый), второй пошел по жгуту (фиолетовый по моиму).

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Выбери для себя что-нибудь одно:
1 либо шоколадка с щётками (моноблок) — не надёжно (много брака)
2 Выносное РР (доступ и проверка РР легче) — и понадёжней (брака меньше и в лбой момент снял и проставил новый не лазия в генератор)

2 вариант. поставил новое ничего не меняет. проверил на другой машине, там так же приходит на аккумулятор 17.5в. Или это нормально?

Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Похоже на большое падение напряжения либо по контактам замка зажигания либо по предохранителям в цепи регулятора или приборной панели либо в проводке по этим цепям.Проверить напряжение на входе регулятора и сравнить его с напряжением на АБ(при работающем и неработающем двигателе).

напряжение на выходе регулятора бывает совпадает с тем, что приходит на аккумулятор, а бывает что с выхода РР примерно 15в, но на АКБ приходит 17-18в.

шаг1
Сними щетки и подключи так:
один конец щёток соедини с массой
второй выведи на выход ВЫНОСНОГО РР

шаг 2
Установи жиглёвское (их великое множество, есть с 2-мя светодиодами красным и зелёным — по свечению этих светодиодов визуально можно контролровать зарядку) ВЫНОСНОЕ РР на крыло поближе к генератору (прикрути хорошо они любят хорошую массу)
теперь найди (+) идущий на старый РР и подключи его на вход ранее установленного жигулёвского РР

вернёмся к шагу1
провод выведенный с переделанных ранее щёток подсоедини на выход установленного РР
И всё. Сделай вначале так, а если будет мало давать зарядку читай PS.
Подробная инструкция на РР прилагается к нему в комплекте.

PS. если стояла шоколадка то идущий на неё (+) тонкий, его сечения будет недостаточно для нормальной зарядки, потребуется установка доп. реле комутации для подводки (+) к РР с аккумулятора.

Необходимо отметить, что существует два типа выносных регуляторов — с управлением по минусу ( Волга), и с управлением по плюсу (Жигули). Соответственно у первых одна из щёток подключена на плюс, у вторых на минус. Вторая щётка соответственно к реле — регулятору.

пробовал с жигулевским реле. Желтый кидал на массу, второй на реле, вход 15 выход 67 — итог перезаряд, наоборот — итог нет заряда.

Надо бы проверить при отключенных проводах, нет ли замыкания щеток на массу.

при отключенных каких проводах. Подробнее напишите пожалуйста.

12,8 — 14,5
Подключи как подключал, включи дальний, одним словом загрузи гену и померь. Должно быть всё ОК.
Удачи.

Просто снять фишку с генератора, и прозвонить, не замыкает ли на массу, а также на плюсовой провод генератора какой — либо вывод от щёток.

фишку снял, прозвонил, плюсовой не замыкает, желтый тоже. А фиолетовый который на массу дает.

Если это действительно так, значит имеет место или коротыш в щёткодержателе, или замыкание на массу контактного кольца ротора генератора. Плюс приходит на щётку по проводу, а минус через коротыш, возбуждение полное и без реле регулятора :).

спасибо именно так и было, приходил плюс на щетку по проводу. Откинул его вообще и теперь все в норме, тока реле от зила поставили.

на генераторах реле нет никаких-значит 402 движок.Р.Р. выносное. Если повышенное напряжение-надо смотреть Р.Р. Можно и 10 генераторов и аккумуляторов менять. Или неправильное подключение Р.Р. к гене.Сейчас пошли новые генераторы,у которых не 2 изолированные щётки-а одна. 2-я сидит на земле.Соотвентственно Р.Р. просто не подключен,хотя и рабочий!

Согласен. Насколько я помню, у меня (31029) в электросхеме так: Плюс идет и на регулятор и на генератор. Минус на регулятор идет с генератора (Его тоже неплохо бы проверить, ибо в перечне типовых неисправностей при повышенном напряжении упоминается о плохом контакте массы регулятора с массой генератора). И последний третий контакт, помеченный у меня как «Ш» — идет на генератор на щетки.

Таким образом, получаем, что на генератор ижет на щетки два провода — питание (напрямую) и «Ш» — через регулятор. Если провод «Ш» замкнуть на корпус — то регулятор переключится в аварийный режим и регулировать напряжение просто откажется. Если на регулятор не послать массу с генератора, то не будет цепи питания регулятора скорее всего, но тогда сложнее объяснить почему возбуждение генератора идет. Видимо как-то неправильно тогда работает регулятор.

Если меняли генераторы и они все с двумя изолированными щетками и результат одинаков, значит надо присмотреться к проводам регулятора. Не замякает ли «Ш» на корпус? Приходит ли масса с генератора.

Мультиметр взять, и посмотреть сопротивление какое между массой генератора и массой регулятора (должно быть чем меньше — тем лучше).

Далее, можно выдернуть из генератора провода для обмотки возбуждения, найти тот, который с ругулятора идет («Ш» который) и замерить сопротивление между ним и корпусом. Но вот тут я не пробовал. Если он воткнут в регулятор и цепь есть — то сопротивление будет тут я не в курсе что и как должно быть правильно.

Можно попробовать выткнуть колодки и из регулятора и из генератора. И при таком раскладе посмотреть сопротивление между корпусом генератора и проводом «Ш». И вот если в этом случае сопротивление не будет бесконечным, значит где-то в жгуте провода замыкаются.

Ну и наконец, можно взять да и замерить сопротивление между каждым из контактов, идущих на щетки и корпусом генератора. В моем случае, если хоть на одном из них сопротивление не бесконечно, значит, обмотка возбуждения замкнута на корпус, а значит штатный (описанный здесь) регулятор напряжения не подходит (при условии, что генератор исправен).

Повышенное напряжение генератора причины

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 – это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

Сообщение отредактировал Волшебник – Jan 10 2013, 19:49

Повышенное напряжение генератора автомобиля

• Регуляторы напряжения 14В
  • 9444.3702 (МРН)
  • 9454.3702 (МРН)
  • 9464.3702 (МРН)
  • 9555.3702 (МРН)
  • 9333.3702-04 (МРН)
• Регуляторы напряжения 28В
  • 4542.3771.060 (МРН)
  • 9333.3702-25 (МРН)
  • 9333.3702-28 (МРН)
• Блоки управления ЭПХХ
  • 5003.3761
  • 5013.3761

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. — У меня в сети стандартное для старых автомобилей напряжение – около 13,9В. Я поставил «кальциевый» аккумулятор, который требует повышенного напряжения, также у меня противотуманки и мощная магнитола. Как мне повысить напряжение в сети?

Установить регулятор с повышенным напряжением регулирования с регулированием напряжения непосредственно на выходе генератора 1702.3702-01 для ВАЗ-2108(09), 9111.3702 для ВАЗ-2110, 9432.3702-02 для автомобилей производства АвтоЗАЗ и других, в соответствии с типом генератора. Также при эксплуатации автомобиля с длительными паузами холостого хода для обеспечения нужного энергобаланса рекомендуется повысить уровень холостого хода.

2. — У меня в сети автомобиля заниженное напряжение. Измеряю тестером на выходе генератора — около 14,2 Вольт, но при включенных фарах – уже 13,5В, а когда еще включится вентилятор охлаждения, то напряжение проседает до 13В. Менял регуляторы напряжения – почти ничего не меняется.

Регулятор по своей сути — не источник энергии, он только ограничивает и регулирует напряжение генератора на заданном уровне. Нагрузочная характеристика наших регуляторов ±0,1В от заданного уровня. Все, что ниже – это неспособность генератора обеспечить нужный ток при определенных оборотах. Вы можете посмотреть стандартную нагрузочную характеристику далее:

Если энергобаланс недостаточный, возможное решение — повысить частоту холостого хода, или увеличить передаточное число шкивов на генератор. Все измерения производить высококлассным прибором непосредственно на выходе генератора. В первую очередь провести измерения напряжения при разных нагрузках на средних/высоких оборотах, так как на холостом ходу не хватает энергоотдачи генератора обеспечивать большой ток.

3. — При пуске автомобиля напряжение на генераторе на средних оборотах сразу имеет значение 14,3В, но через некоторое время работы снижается до 14,0В. Что, нельзя сделать стабильный регулятор!?

Нельзя! Зарядка аккумулятора должна происходить в точном соответствии с типом аккумулятора (обычный/«кальциевый»), а также с его температурой. При повышении температуры напряжение должно снижаться. Поэтому в регулятор вводится термокомпенсация. Обычно измеряется температура окружающей среды, в некоторых авто используется датчик температуры электролита. В разных типах регуляторов разных производителей термокомпенсация разная. Кроме того, регуляторы с высоким уровнем остаточного напряжения сильно нагреваются, и эта температура влияет на точность настройки напряжения регулирования. Поэтому очень важно использовать регуляторы с низким остаточным напряжением – у них низкое собственное выделение тепла, и снижение напряжения происходит в более точном соответствии с температурой окружающей среды.

4. — На автомобиле МАЗ нет зарядки. Как найти причину? Генератор 3252 (БАТЭ), сняли, разобрали. В нем установлен регулятор 9333.3702-25 (ВТН). Как проверить регулятор на работоспособность?

Причина может быть совсем не в регуляторе, и даже не в генераторе. К тому же снятый регулятор невозможно проверить тестером или другими стандартными приборами. Перед тем, как снимать генератор, необходимо провести тестирование сигналов на автомобиле. Для начала – отсоединить на время не менее 20 секунд аккумуляторную батарею. После подсоединения проверить напряжение на данном силовом кабеле и на управляющем контакте (вывод «Л» генератора). На силовом выводе должно быть напряжение АБ (24-27В), на контакте «Л» не должно быть напряжения. Включить зажигание (без пуска двигателя). На панели приборов должна загореться лампа заряда АБ (на контакте «Л» напряжение от 0,2 до 2В).
Запустить двигатель, повысить обороты двигателя. Лампа должна потухнуть, а на контакте «Л» должно быть напряжение более 20В. Если лампа не потухла, можно подозревать неработоспособность деталей генератора, обмотки возбуждения, БВО или самого регулятора.

При необходимости сделать следующий, наиболее эффективный шаг – замена регулятора на заведомо исправный, и повторение вышеуказанных измерений в составе генератора (на автомобиле или на стенде). При разборке рекомендуется проверить сопротивление обмотки возбуждения (должно быть в пределах от 4,5 до 6,0 Ом), а также работоспособность диодов БВО (можно проверять тестером в режиме проверки диодов).

5. — Приобрел Ваш коммутатор 131.3734-11. Пуск улучшился, но на некоторых оборотах двигатель «троит».

Этот тип коммутатора разработан для системы зажигания, которая соответствует требованиям по заявленным допускам. В некоторых старых авто трамблер настолько «разболтанный», что микроконтроллер уже не понимает сигналов, которые выходят за расчетный диапазон, и сбивается.

Можно установить коммутатор другого типа (например типа 90.3734), он будет работать корректно (или пробовать использовать коммутатор других производителей), однако при этом автомобиль все равно будет иметь низкую мощность и большой расход топлива. Рекомендуется привести в соответствие (или заменить на новый) трамблер и его привод. Или найти другую возможную неисправность.

6. — У Вас на сайте 4 типа коммутаторов на ВАЗ-2108(09). Чем все они отличаются?

Главные два отличия — это наличие или отсутствие сигнала на тахометр на контакте №7, а также различный ток коммутации (7,0А или 7,5А). Остальные отличия Вы можете увидеть, сравнив таблицы параметров всех четырех типов.

7. — Недавно установил Ваш датчик ДПДЗ. Автомобиль сразу стал двигаться плавно, исчезли рывки при наборе оборотов, повысилась приемистость. Однако иногда холостые обороты плавают.

Бесконтактные ДПДЗ 3102.3855, 3202.3855, 3302.3855 – это датчики электронного типа, построенные по электронной схеме с применением мостового датчика магнитного поля и микроконтроллера. Их ток потребления составляет около 10 мА. Штатные датчики, применяемые на большинстве автомобилей – механические датчики резистивного типа, с током потребления около 1 мА. В подавляющем большинстве автомобилей такая разница тока потребления не имеет значения, и электронные датчики работают без ограничения ресурса, имея намного более высокие параметры, чем механические. Однако в некоторых экземплярах автомобилей возможна ситуация, когда из-за дефектов цепей автомобиля (например, повышенного сопротивления цепи «0В») или из-за ограничения тока в цепи питания блоком управления двигателем, электронный датчик может работать некорректно. Как показывает практика, найти конкретный дефект в таком случае достаточно сложно (это требует высокой квалификации и специальных измерений). В этом случае рекомендуется возвратить датчик в торговую сеть с пометкой «не подошел» и продолжать использовать механические датчики с низким током потребления.

8. — У меня автомобиль Daewoo Lanos 1.4 2008г.в. Хочу поменять свой ДПДЗ на датчик Вашего производства. Какой мне выбрать?

Автосборочный завод в разное время устанавливал разные дроссельные узлы. На Ланос 1,4 устанавливался как 3202.3855, так и 3302.3855. Проще всего — снять Ваш датчик и просмотреть его конструкцию, обратив внимание на форму вала датчика и направление его вращения. Если вал в форме усечённого конуса с лыской, то Вам нужен 3202.3855. Если вал имеет крестообразную форму, то аналогом будет 3302.3855. Также можно сравнивать по направлению вращения вала (см. описания датчиков).

Неисправность в бортовой сети автомобиля

Параметр напряжения бортовой сети автомобиля может изменяться в диапазоне от 7В до 25,5В.

На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной батареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стаби лизации напряжения бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе двигателе и при номинальном значении напряжения 12) от 13,6–14,5В. Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомобиля. В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные с параметром напряжения бортовой сети:

• Сравнить напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления системой впрыска корректирует расчетное время открытия форсунки по напряжению бортовой сети. Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но проверить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться – напряжение «просаживается», двигатель не заводится.
• Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении дополнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).

• Изменения напряжения более, чем на 0.4В говорит о плохой стабилизации бортовой сети. Проверьте генератор и его регулятор напряжения. Ошибки, связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля:

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к нестабильной работе двигателя на режиме холостого хода. Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элементов системы (форсунки).

• Низкое напряжение бортовой сети автомобиля. Если такая неисправность выявлено, то возможны два случая, либо не работает генератор и аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на электронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предохранителя.
• Высокое напряжение бортовой сети автомобиля. Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
• Неисправность – неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополнительных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Автоматизировать процесс проверки бортовой сети автомобиля можно с помощью диагностических тестеров, которые комплексно проверяют аккумулятор, затем стартер и генератор автомобиля.

Ошибка 0563 Высокое напряжение в бортовой сети автомобиля

Начала выскакивать эта ошибка….. Ее последствие… ЭБУ не включает реле(какое еще не определил) и не дает завести двигатель. Причем происходит именно на “горячую”… После трех минут :big_boss пускается, как не в чем не бывало. :mmm
Какие будут предложения и как с этим бороться?

[admin]исправил заголовок темы O0[/admin]

а на самом деле, не мерил, какое напряжение?

Мерял.. Больше 14,6 (на холодную)не видел…На горячую 14,2. Хоть тестером, хоть БК…

Hedwig, точно код 1563?
в моей мурзилке такого нету

Блин.. надо исправить.. В кодах 0563..

если коротко, то получается
– имеем скачок напряжения выше 17 В
– проверить работу главного реле и силовых цепей
– снять и отремонтировать генератор

p/s/ счас попробую пару страниц из мурзилки выложить

Добавлено: [time]1272374746[/time]
не могу выдрать пару страниц из файла pdf формата

Добавлено: [time]1272388203[/time]
Пашкин, А откуда 17 вольт…

Добавлено: [time]1272390106[/time]
Вычитал… Надо в “ЭБУ” увеличить норму до 14,9…. Ошибка выскакивает при 14,7 и выше… А как поймать? БК молчит, как партизан…

А как поймать? БК молчит, как партизан…

шо тут ловить ? проверяй РН пока мозги не спалил

Макар, Давай без голых слов….
1.Тыкнуть тестером аккум при заводке…?
2. Происходит только на горячем.
3. ТОЛЬКО после остановки, если время между “старт” и “стоп” менее 3 минут..

Регуляторы напряжения
Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Все регуляторы напряжения имеют измерительные элементы, являющиеся датчиками напряжения, и исполнительные элементы, осуществляющие его регулирование.

В вибрационных регуляторах измерительным и исполнительным элементом является электромагнитное реле. У контактно-транзисторных регуляторов электромагнитное реле находится в измерительной части, а электронные элементы – в исполнительной части. Эти два типа регуляторов в настоящее время полностью вытеснены электронными.

Полупроводниковые бесконтактные электронные регуляторы, как правило, встроены в генератор и объединены со щеточным узлом. Они изменяют ток возбуждения путем изменения времени включения обмотки ротора в питающую сеть. Эти регуляторы не подвержены разрегулировке и не требуют никакого обслуживания, кроме контроля надежности контактов.

Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации – изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Некоторые модели выносных регуляторов (2702.3702, РР-132А, 1902.3702 и 131.3702) имеют ступенчатые ручные переключатели уровня напряжения (зима/лето).

Термокомпенсация указывается в виде коэффициента, характеризующего изменение напряжения при изменении температуры окружающей среды на

1°С. Как было показано выше, с ростом температуры напряжение генераторной установки уменьшается. Для легковых автомобилей некоторые фирмы предлагают генераторные установки со следующим напряжением настройки регулятора и термокомпенсацией:

Напряжение настройки, В …………………………… 14,1±0,1 14,5+0,1

чаВо мы имеем ? пока двигатель работает гена продувается и охлаждается, реле выдает повышенное напряжение перезаряжая батарейку
по первой когда ты пытаешься завести только остановленный двигатель ты получаешь матюк :punish
а через время, напряжение в сети из за каналов утечки тока падает и ЭБУ дает завести двигатель

а через время, напряжение в сети из за каналов утечки тока падает и ЭБУ дает завести двигатель

Разницы нет…, что при 12,4, что при13,4. Положенные 3 минуты и все Ок!
Давай дальше…

код Р0563
Боротовое напряжение, высокий уровень

Код Р0563 заносится, если:
– двигатель работает
– в течение 0,3 сек напряжение на контактах “44”, “63” контролера выше 17 В

контакт контролера 44 – вход напряжения бортсети на выходе главного реле
контакт контролера 63 – вход напряжения бортсети на выходе главного реле

Пашкин, Еще раз спасибо! А что за мурзилка?

Добавлено: [time]1272395484[/time]
Вот содрал…

Напряжение бортовой сети ВАЗ 2112 в канале АЦП отличается от реального
Статьи > Электрооборудование

Вопрос. Решая на 16-ти клапанном ВАЗ 2112 проблему с запуском холодного двигателя обнаружили, что бортовое напряжение (12-13,5 Вольт) отличается от измеряемого в канале АЦП (9-10 Вольт)ЭБУ Январь 1.5.4 N. Т.е. получается, что ЭБУ работает с неправильными данными. И судя по красноватой накалине на свечах, изначально дает обедненную смесь! Все без исключения остальные параметры более чем в норме, разве что форсунки не проверяли.

Средства диагностики: Лицензированное ПО ВАЗ “Мастер тестер”, Маршрутный компьютер
Варианты диагностики: Режим параметры, маршрутный компьютер и непосредственно данные с канала АЦП.
В чем причина? Замена главного реле ничего не дает. Нужно тянуть новый провод от аккумулятора к разъему для ЭБУ?
Игорь В

Ответ.
1. Напряжение бортсети измеряется блоком управления не по цепи главного реле или Кл.30 (неотключаемый + АБ), а по сигналу приходящему с замка зажигания Кл.15 (вывод 27 блока управления).
2. Неадекватное измерение напряжения бортсети может происходить, на мой взгляд, в следующих случаях:
а) неисправен замок зажигания (повышенное падения напряжения на контактах)
б) повышенное потребление тока через Кл 15 замка зажигания, возможно подключены дополнительные потребители или неисправен модуль зажигания (также повышенное потребление).
в) обрыв части жил в проводнике идущем от Кл15 замка зажигания и как следствие увеличенное падения напряжения на проводах.
Дударь Дмитрий Борисович,
Управление проектирования электроники, электрооборудования и электропривода,
Отдел электронных систем.
КБ систем управления двигателем.

Добавлено: [time]1272395559[/time]
А судя по этому, то замок…

Руководство по диагностике и ремонту
Система упарвления двигателями ВАЗ-21114 (1,6 л 8 кл) и ВАЗ-21124 (1,6 л 16кл) с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3 автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 21104
ОАО АВТОВАЗ
2004 г.

Hedwig а в какой именно момент она выскакивает?. ну акум при старте выдаст максимум 14 В, с учетом просадки на стартер. а выше напряжение может дать токо генератор. я не электрик но выпрямление диодным мостом делается на нем же часть напруги и садится. плюс РН. так что или диодный мост или РН. но эт моя теория. а чо там на практике окажется буду ждяать как отпишешься. но траблы по любому со стороны гены идти должны. раз 17 вольт

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

генератор выдает высокое напряжение

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Geolog

• Пол: Мужчина
• Город: Саратов
• Авто: Askona C hatchbek 16sh 5ступка, карб-Varajet 2
• Реальное имя: Алексей

• Наверх

#2 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

Сначала проверить надежность подключения батареи.
Особенно массу батареи и генератора.
В противном случае скорее всего менять регулятор напряжения(моноблок со щетками).

• Наверх

#3 Geolog

• Пол: Мужчина
• Город: Саратов
• Авто: Askona C hatchbek 16sh 5ступка, карб-Varajet 2
• Реальное имя: Алексей

А регулятор напряжения я так понимаю внутри , под корпусом генератора?

• Наверх

#4 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

• Наверх

#5 Geolog

• Пол: Мужчина
• Город: Саратов
• Авто: Askona C hatchbek 16sh 5ступка, карб-Varajet 2
• Реальное имя: Алексей

• Наверх

#6 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

• Наверх

#7 W H I T E

• Пол: Мужчина
• Авто: была-opel ascona b 2.2 turbo
• Реальное имя: дмитрий
• Место жительства: USA. Seattle

• Наверх

#8 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

• Наверх

#9 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

• Наверх

#10 dzudas

Особа која нешто рекламира

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
• Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
• Место жительства: Казахстан, Актюбинск

У него недоДЭЛКО.

• Наверх

#11 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

разбирать придёться
k_s написал про Бош

кстате у меня то же недоДЕЛКО 45А, но зарежает нормально, в отличии от двух Бош 45 и 60 А, которые проверялись на стенде и исправны.

• Наверх

#12 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

Да,да,да!
Делко, стаб внутри.
Пордон, не заметил.

Вот тебе выход из положения:
НЕ РАЗБИРАЕМ ГЕНУ.

1. Можно снять гену, можно не снимать.
2. отключи от гены все провода.
3. через амперметр подай на клемму +D напряжение от регулируемого источника.
И далее как я писал выше. Лампочкой будет у тебя амперметр.
При напряжении меньше порога будет большой ток, при напржении больше порога ток скачком упадет.

Так можно проверить любой генератор.

• Наверх

#13 W H I T E

• Пол: Мужчина
• Авто: была-opel ascona b 2.2 turbo
• Реальное имя: дмитрий
• Место жительства: USA. Seattle

Сообщение отредактировал W H I T E: 15 Июль 2010 — 18:54

• Наверх

#14 mentol

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Ascona B 1.3N 1980г.в.; OOБ X20XEV CD седан 1995г.в.
• Скайп: mentozz
• Реальное имя: Алексей
• Место жительства: Крым. Симферополь

Заплатить деньги, чтобы сделали то же самое? Чтож, как раз тот случай. И не забудьте обязательно это сделать на фирменной СТО дилера опеля

• Наверх

#15 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

• Наверх

#16 W H I T E

• Пол: Мужчина
• Авто: была-opel ascona b 2.2 turbo
• Реальное имя: дмитрий
• Место жительства: USA. Seattle

mentol поверь диллер твоим генератором заниматся не будет. Тоже самое в твоем понятии что . я написал о проверке на стенде . Есть много причин почему генератор дает передоз . Первая и основная из-за замкнутой банки в АКБ .

Serega — странно . принеси я проверю на стенде . Серова 1 бошсервис . Но скажу сразу у делко рабочее напряжение от 14,5 до 15,1 у боша 13,8 до 14,2 . — может у тебя бонально потеря по проводам ?

• Наверх

#17 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

счас потеря по проводам у меня 0.4 вольта.
Что бы исключить потерю на проводах — я брал минус и плюс прямо не генераторе.
Один из моих генераторов БОШ стоял и прекрасно работал на другой машине.

тоесть счас с Делко с заряженным аккамулятором зарядка должна быть у меня не меньше 14,5 ? она у меня меньше, где то 14.0-14.3 на самом генераторе.

PS прибор использую китайский, есть стрелочный русский, но на нём либо 10 , либо 50 вольт шкала.

Генератор выдает большое напряжение , ВАЗ 21093i

Сообщений: 1 489

Всем привет!Проблема такова,генератор выдает напряжение 14,8 В (замерял на клеммах аккумулятора) во время работы двигателя.Что делать спрашивать не буду, ответ очевиден.вопрос в другом,к чему может все это привести?

Сообщение отредактировал Lavrikml — Jan 10 2013, 17:23

Сообщение отредактировал DEN 333 — Jan 10 2013, 17:34

Сообщений: 1 489

что делать я знаю.вопрос в другом заключается: к чему приведет слишком высокое напряжение на «гене»?

Сообщений: 11 659

Не факт. Может накрыться диодный мост ещё.

Сообщений: 5 093

Сообщений: 4 693

у меня наоборот недозаряд постоянный и напряжение 13,2-13,5в. шоколадку менял, толку ноль, такчто может и не а ней дело

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

Сообщение отредактировал Волшебник — Jan 10 2013, 19:49

на 15-ку ставил недавно новый генератор,так он выдавал 14,5-14,6 В

Сообщений: 8 678

Я сёня , мерю. 16,8 вольта. Ну значит пора идти в магазин за новой кроной.
Ну а чо будет. Для электрики ничего страшного(на Кале к примеру это норма..). Для акума. Ну это будет зависить от типа аккумулятора. Почитай про особенности , акуммуляторов различных технологий.

Ща тебе насоветуют. Нормально все, в мороз регулятор напряжения поднимает напругу. После поездки замерь, меньше будет. Автоматические зарядники АКБ, с контролем по току, до 17В вольт поднимают.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:24

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)

Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:35

Сообщений: 1 489

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

замерял с утра,когда движок прогревался.из нагрузки был включен вентилятор отопителя на максимуме и дальний свет фар.

Автор, главное не отсоединяй клемы во время работы двигателя. А насчет того что у Калины это норма(про повышенное напряжение заряда) это чушь, бред сивой кобылы. У меня не первая Калина. И у знакомых есть Калины. Таких проблем не наблюдалось.
Лишь только зарядка пропадала полностью. Кстати гена седьмой год пашет родной.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)
Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Так это не Kia Rio, а ВАЗ-21099i

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А

Пределы регулируемого напряжения, В

Максимальная частота вращения ротора, мин–1

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору

Высокое напряжение в бортово сети автомобиля 16-17 В (решено)

Sergey_721

Мастер советчик

• 04.10.2011

Вчера обнаружил недопустимо высокое напряжение в бортовой сети. А я то думаю, что это у меня стеклоочистители прям летают последние дня два.
Замена регулятора (таблетки) ничего не дала. Вольтметр исправен. Куда копать?!

PS: Неделю назад перебирал стартер.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

• 04.10.2011

Roma B5

Modersrator

• 04.10.2011

Sergey_721

Мастер советчик

• 04.10.2011

Токосъёмные кольца новые.
Замерял на АКБ и на самом генераторе.
Использовал два вольтметра, да и косвенные признаки повышенного напряжения присутствуют.

Может ли как-то влиять стартер или провода к нему?

Roma B5

Modersrator

• 04.10.2011

ERRORR6666

Пельцваген байпасс.

• 04.10.2011

Токосъёмные кольца новые.
Замерял на АКБ и на самом генераторе.
Использовал два вольтметра, да и косвенные признаки повышенного напряжения присутствуют.

Может ли как-то влиять стартер или провода к нему?

Вроде логично, но как и где это проверить?

Sergey_721

Мастер советчик

• 04.10.2011

ERRORR6666

Пельцваген байпасс.

• 04.10.2011

Sergey_721

Мастер советчик

• 04.10.2011

ERRORR6666

Пельцваген байпасс.

• 04.10.2011

Мастер советчик

• 04.10.2011

Roma B5

Modersrator

• 04.10.2011

Sergey_721

Мастер советчик

• 04.10.2011

Проверил вольтметр. На блоке питания 12V (от ноутбука) показывает 12,3. Его тоже исключаю.
Зачистил контакты на стартере — никаких изменений. 17.4в на АКБ.
Завтра найду доп. провода, чтоб параллельно силовым кинуть.
Может ли быть проблема в генераторе? Замыкание где-нибудь? Таблетка, ведь, регулирует напряжение управляя питанием обмоток на якоре? Может туда копать?

Вот фотография подключения стартера. Вроде, всё правильно: