Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потеет двигатель маслом что делать

Потеет двигатель маслом что делать

клапанная крышка мокрит

Такая же беда. Пробег 23 тыщи

А если пробежаться по разделу можно темы интересные найти Дабы не плодить новые темы:
Двигатель потеет маслом
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=13088[/color]

Подтекает масло
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=5681

объединяю с темой Двигатель потеет маслом

пробег 12000 как писалось выше крышка мокрая справа.
это плюс к тому что из под фильтра поддавливает.

на киа после 50000км двиг сухой был абсолютно

Вот обнаружил у себя непонятные подтеки на двигателе. Подобные есть ещё под двумя болтами. Машина новая, пробег 3500. Нормально ли это и стоит ли ехать за гарантией? :to_take_umbrage:

За гарантией ехать всегда стоит, хотя б для того, чтоб официалам мозг погреть. А так. Если этот резиновый шланг идет от клапанной крышки к резиновому патрубку воздухозаборника, то это шланг системы вентиляции картера. Достаточно заменить хомут, поставить тот который отверткой затягивается и на этом проблема должна решиться.

За гарантией ехать всегда стоит, хотя б для того, чтоб официалам мозг погреть. А так. Если этот резиновый шланг идет от клапанной крышки к резиновому патрубку воздухозаборника, то это шланг системы вентиляции картера. Достаточно заменить хомут, поставить тот который отверткой затягивается и на этом проблема должна решиться.

Да, это тот самый шланг. На счет хомута уже задумывался, но все таки наверное поеду к офицалам мозги греть, ибо такие подтеки есть ещё под двумя болтами клапанной крышки.

Такая же проблема, пробег 4700км потеет около болтов крепления клапанной крышки. Проверил уровень масла, оказалось выше MAX, откачал около 2-ух пластиковых стаканчиков, уровень стал ровно посередине между MIN и MAX, болты подтянул, крышку протер. Проверил через две недели опять сопливит. Пока ничего не делал, буду ждать ТО1.

Извиняюсь за оф топ, я поражаюсь, что GM до сих пор не может вылечить эту болезнь. Ну и вёдра)))

_J_, зря ты болты подтягивал 🙁 они затянуты на конвейере с положенным усилием.
У меня уже вторая Лача, тоже при пробеге в 10000-12000 км заметил, что потеет возле болтов, подтянул и пожалел. Масло побежало так, что стало попадать на выпускной коллектор. В движении ничего, а при остановке пахнет горелым маслом, затягивает из-под капота в салон:(
А на первой Лачуге тоже болты слегка потели, но я их не трогал, не менял прокладку, так и продал через 3,5 года и 35000 км пробега.

Так что если не хотите гемороя, не трогайте болты, если они только потеют! И будет вам счастье!

Парни, подскажите что делать.
До окончания гарантии осталось немножко. Двигатель, по моему, сильно потеет маслом. Как бы по уму крышку заменить. Но, есть одно большое НО — свечи не в масле. Колодцы сухие (т-т-т). Судя по фоткам, нужно ли мне менять прокладку ПО ГАРАНТИИ? Или ОД своими корявыми руками влезут, прокладку то поменяют, что через 5-10 тыщ км масло еще и в свечи побежит.
Вот стою перед делеммой — или ехать к ОД и настаивать на замене прокладки по гарантии, или тупо протереть тряпочкой и пока весь не загадится (или в колодцы не пойдет) и забить на это дело?
Судя по фоткам что скажете? Как лучше поступить?

P.S. И еще вопросик. А что занепонятный кусочек резинки у меня на 4-й фотке? Вроде как шланг, но он или треснул или хз. Плоский какойто (если пальцами раздвинуть). Плюс и масляные разводы на нем. Непонятно.

Вылечив первую болячку (замена вертолёта), решил уж всё-таки и вторую вылечить.. потеющая крышка в районе некоторых болтов, после зимы.. Уже заказал и купил прокладку крышки ГБЦ, но по получению решил ещё почитать форум и выяснил, что могут сопливить резиновые шайбы под болтами.. вчера вытер всё, примерно на пол оборота подтянул болты, покатался, сегодня ещё прокачу и посмотрю, если ли изменения.. к ОД обращался вообще только 1ин раз.. при первом ТО, насчёт дребезга КПП (тогда ещё не знал, в чём может быть дело).. сказали устранили, но звон чуть заметный всё равно оставался.. не проехав и 500км звон стал прежним.. с тех пор решил всё делать сам (тем более гарантия закончилась).. тем более буду точно знать, что сделано для себя, на совесть.. а не чтоб выпроводить поскорее.. кстати, замена вертолёта решила не только проблему с дребезгом, но и скрип на нейтрали между первой и задней (литолом обработал подобные подвижные части.. а сам вертолёт пичкать смазкой не стал, т.к. имеется заводская смазка.. решил не проверять, испортится ли эта каша от масла)

О второй характерной болячке: как я понял- замена прокладки крышки ГБЦ у меня так и так неизбежна, вопрос времени.. но решил пока туда не лезть и по возможности обойтись заменой шайб (по одной просто), если всё-таки течь идёт оттуда.. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.. советы, опыт) и вот о крышке гбц- где-то пишут, что полностью герметят, где-то сгибы и повороты, а кто-то говорит, что вообще противопоказано, особенно силиконовые герметики (хотя хз, как может повлиять, если намазано без фанатизма, внутрь не потечёт).. Вот я теперь не могу определиться.. 2.5 года, пробег 33тыка.. как и с вертолётом- не смертельно вроде, но неприятно, тем более машина ещё свежая.. вот хотелось бы с максимальной пользой и малой кровью) а то мож я зря заморачиваюсь и давно пора было скинуть крышку и поменять прокладку и шайбы) Просто побаиваюсь накосячить, ухудшить, особенно начитавшись про отламывающиеся болты) правда заметил, что тут всё же как-то более индивидуально.. т.е. кто-то болты подтянет и ок, а у кого-то сильней начинается (причём это вычитал после того, как подтянул).. А тут на днях ещё и ехать весьма далеко.. не хотелось бы, всю дорогу запах горелого масла нюхать.. Вот переживаю теперь..
____________
Простите, что много накатал) прост очень волнуюсь по этому поводу, в т.ч. не накосячил ли я уже, подтянув болты) т.к. если всё-таки обязательно менять прокладку- то успею перед поездкой (только вот не хочется вскрывать что-то «на дорожку»). и опять же- сделать бы всё правильно, чтоб не было потом проблем в дороге.
Рассчитываю на вашу помощь, заранее благодарен)

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Помогите! Мотор снаружи слева в масле! Help!

#1 Макс_050

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Мотоцикл:Yamaha r1
    • Год выпуска:2007
    • 0
    • Наверх

    #2 Tanakashi

  • Пользователи
  • 346 сообщений
    • Откуда:Энгельс
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha YZF R1
    • Год выпуска:2008

    Всем Доброго! Поиск юзал, не получилось найти. Такая проблема: слева них двигателя до середины в масле. Тонкий слой, но устойчивый. Такое ощущение что потеет. Масло не уходит (то есть конкретно он маслом не ссыт). Мот Yamaha r1 2008 американец. Говорят подпускает какая то прокладка маленькая o-ring. Но выглядит стремно и мешает в полной мере наслаждаться мотом. Заранее спасибо!

    Сообщение отредактировал Tanakashi: 06 Апрель 2017 — 19:13

    • 0
    • Наверх

    #3 Макс_050

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Мотоцикл:Yamaha r1
    • Год выпуска:2007

    Спасибо большое за совет. Попробую приложить фото.

    • 0
    • Наверх

    #4 Макс_050

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Мотоцикл:Yamaha r1
    • Год выпуска:2007
    • 0
    • Наверх

    #5 ECCOsea

  • R1 Club Member
  • 969 сообщений
    • Откуда:Moscow
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:R1
    • Год выпуска:2007

    Прокладка двигателя не должна быть. Так как в мотор не лазили. Мот знаю с момента покупки первым владельцем. Такое ощущение что потеет из под левой крышки (под карбон которая, не уверен точно что под ней).

    А в чем прикол гаданий? Снять крышку и посмотреть не судьба?

    • 0
    • Наверх

    #6 Макс_050

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Мотоцикл:Yamaha r1
    • Год выпуска:2007
    • 0
    • Наверх

    #7 Tanakashi

  • Пользователи
  • 346 сообщений
    • Откуда:Энгельс
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:Yamaha YZF R1
    • Год выпуска:2008

    Есть подозрение что если снять крышку что нибудь выльется (масло например) насколько я понимаю под крышкой коробка. Просто думал может кто то здесь есть кто сталкивался с аналогичной проблемой.

    Сообщение отредактировал Tanakashi: 07 Апрель 2017 — 10:12

    • 0
    • Наверх

    #8 Макс_050

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Откуда:Москва
    • Мотоцикл:Yamaha r1
    • Год выпуска:2007

    Потеет двигатель маслом что делать

    Так в том-то и дело, что напрягает, уровень масла не просто так упал!

    А смысл смывать? Я смою, а через пару тыщ опять замаслит все.

    У меня Ока столько масло не жрала, сколько залил столько и осталось через 10 т. км., а тут вдвое меньше проехал, а с поллитра как не бывало.

    Если у тебя это действительно масло, то.
    Посмотри хорошо ли закручена пробка картера — раз. Посмотри хорошо ли закручен масляный фильтр — два.
    Если что-то из них недокручено, то масло будет уходить и капать на защиту картера. А с защиты может капать на колеса, ну а крутящиеся колеса разбрызгают все по моторному отсеку.
    Если есть подтеки масла на защите и колесах, то так оно и есть.

    Я к сожалению такое проходил

    Если это не масло, тогда что это и почему не снова не запотеет?

    Можно все таки по подробней объяснить, а то слушать сразу вередикт
    без обяснения причин, как-то.

    Масло при покупке было примерно половина между отметками «min» и «max»,
    а сейчас уровень на «min».
    Т.к. между отметками «min» и «max» написано на уровне «1L», то получается что за 5 тыщ съело 0,5л масла, правильно?

    Во всех местах?
    На блоке предохранителей, бачке для жикости ГУР, замок капота, патрубок от воздушного фильтра, крышка двигателя, все аналогично, везде мокрит?

    Да я поковырял, но уж определить что это машинное масло или консистентная смазка, как-то затруднительно, гадость какая-то липкая )))

    Консистентная смазка это смазка заложенная заводом и типа так и должно быть при обкатке?

    Но почему она выделяется на патрубке который идет от воздушного фильтра.
    Если я правильно понимаю, то в этот патрубок идет шланг от вентиляции картерных газов (этот шланг хорошо виден на фото), так может это масло в картерных газах? Или я чего-то недопонимаю?

    А как насчет фотки где мокрит из под крышки двигателя?

    Кстати, а расход масла 0,5л на первые 5000км, допустимый?

    у меня пятно только на блоке предохранителей, зато форма «рисунка» точно похожа на фото. Сколько ни старался — течь не обнаружил — сухой пол в гараже и сухой поддон (защита картера)

    Это как нормально или только у меня все в масле?
    Особенно интересно почему запотел блок предохранителей, бачок для жикости ГУР,
    замок капота(или это просто его заводская смазка?)?

    Собственно все видно на фотках, плюс масло упало до минимальной отметки.
    Сегодня утром открыл стекло выжал сцепление слушно как шумит подшипник, при отпускании педали — щелчок

    10 мая еду на сервис в Ростов.
    З.Ы. Машина хетч, 1,4 двигатель, купил в конце января пробег почти 5 тыщ. км, не гоняю не зажигаю,
    вторая машинка после Оки.

    З.З.Ы. Говорят есть невезучие машины ))))

    У меня было как на 3 и 4 фото. заехал на сервис менять масло. Показал им эти следы.
    Они мне заменили (если я не ошибаюсь, могу точно дома посмотреть) кольцо на масленом насосе
    С тех пор у меня все сухо. (тьфу,тьфу,тьфу)

    Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

    Потеет двигатель маслом что делать – Лада Калина Универсал “Черепашка-ниндзя” › Бортжурнал › Двигатель потеет это нормально?

    Лада Калина Универсал «Черепашка-ниндзя» › Бортжурнал › Двигатель потеет это нормально?

    День добрый братья калиноводы, а так же мой подписчики ! Всю десантуру с праздником!
    Начал замечать на двигателе такую интересную картину, на сервисе при первом ТО криво рукие мастера поскупились в уголки положить герметик и начала сопливить клапанная крышка, но помимо этого масло начало появляться вокруг щупа для проверки масла, а также возле второй свечки. У меня у одного так или это нормально?

    С начало было желание съездить к ОД и поскандалить, но что то нет желания, надо разобраться из за чего это. Вытер все подтеки решил по наблюдать. Плюс раз уже добрался решил выкрутить посмотреть свечи.

    лежат в такой же последовательности как вкручены были в двигатель

    Где то натыкался на статью на драйве про открытую и закрытую позицию свечей, в двигателе поменял их местами чтобы они были либо в открытой либо в нейтральной позиций, будем ждать эффект.

    Почистил все от масленой пленки собрал обратно, будем наблюдать появиться ли масло снова. Вопрос к владельцам 8-ми клапанок, у Вас такая же ерунда на 10 тыщах либо у Вас двигатели идеально чистые и надо ехать в сервис? Жду ваших комментариев, а пока комментариев нет, беру берет и тельник и пошел купаться в фонтан, еще раз всю разведку и ВДВ с праздником! Если не мы то никто!

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10101 км

    Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

    Honda Civic Черный Первенец › Бортжурнал › Замена прокладки V-tec-(ка) или что делать, если двигатель потеет маслом))

    Ну вот я и добрался до бортжурнала!

    При замене сайлентов обнаружилось, что задняя правая(если смотреть по ходу движения авто) часть двигателя вся в масле. и визуально сочится откуда-то сверху… обнаружил я это на 116000( был небольшой уход масла) на 117000 уровень на месте… тоесть сочится еле-еле…

    клапан весь в пыле-масляной пленке…

    вид сверху: в нижней части клапана все в масле…

    у меня было две версии:
    — Либо из-под прокладки ГБЦ (сзади)
    — Либо чуть ниже ее…
    на форуме civic-club мне подсказали, что это прокладка клапана Втэка( болячка оказывается это у нас такая)
    в общем заказал я эту прокладку. Надеясь и молясь, что это она сопливит (т.к. это самый бюджетный ремонт)
    15826-RNA-A01 сама прокладка-фильтр.
    12513-P72-003 заглушка коленвала (решил тоже ее поменять, потому-что потело вокруг нее…)

    фото для наглядности

    В общем опираясь на запись хондавода я полез чинить…))
    железный щиток я решил снять (8 болтов и его «нет»), чтоб было больше доступа к трем болтам, на которых держится клапан ( о чем ни разу не пожалел))

    старая прокладка стала какой-то плоской и будто прикипела, не хотев сниматься целой…пришлось быть плохим…) Сам фильтр на ней был чист…
    Прикрутил все обратно, сейчас езжу — мониторю это это место…

    А заглушку распредвала решил менять на слегка остывший двигатель. Таким образом пластик был мягкий, чтоб не обломать лепестки…

    слева — старая, справа — новая…уплотнительное кольцо на старой вровень с корпусом…

    Теперь там не потеет!
    P.S.
    Проехал уже 1000км. везде сухо. Намеков на сопли нет… тьфу…тьфу…тьфу…

    Цена вопроса: 537 ₽ Пробег: 118000 км

    Нравится 41 Поделиться: Подписаться на машину

    Смотри потеет двигатель маслом что делать и другое видео

    потеет двигатель маслом что делать

    Ну вот я и добрался до бортжурнала!

    При замене сайлентов обнаружилось, что задняя правая(если смотреть по ходу движения авто) часть двигателя вся в масле. и визуально сочится откуда-то сверху… обнаружил я это на 116000( был небольшой уход масла) на 117000 уровень на месте… тоесть сочится еле-еле…

    клапан весь в пыле-масляной пленке…

    вид сверху: в нижней части клапана все в масле…

    у меня было две версии:
    — Либо из-под прокладки ГБЦ (сзади)
    — Либо чуть ниже ее…
    на форуме civic-club мне подсказали, что это прокладка клапана Втэка( болячка оказывается это у нас такая)
    в общем заказал я эту прокладку. Надеясь и молясь, что это она сопливит (т.к. это самый бюджетный ремонт)
    15826-RNA-A01 сама прокладка-фильтр.
    12513-P72-003 заглушка коленвала (решил тоже ее поменять, потому-что потело вокруг нее…)

    фото для наглядности

    В общем опираясь на запись хондавода я полез чинить…))
    железный щиток я решил снять (8 болтов и его «нет»), чтоб было больше доступа к трем болтам, на которых держится клапан ( о чем ни разу не пожалел))

    старая прокладка стала какой-то плоской и будто прикипела, не хотев сниматься целой…пришлось быть плохим…) Сам фильтр на ней был чист…
    Прикрутил все обратно, сейчас езжу — мониторю это это место…

    А заглушку распредвала решил менять на слегка остывший двигатель. Таким образом пластик был мягкий, чтоб не обломать лепестки…
    Вынимается просто: брал две плоских отвертки и с обеих сторон аккуратно и равномерно начал поддевать. Вышла заглушка легко.

    слева — старая, справа — новая…уплотнительное кольцо на старой вровень с корпусом…

    Двигатель потеет это нормально?

    День добрый братья калиноводы, а так же мой подписчики ! Всю десантуру с праздником!
    Начал замечать на двигателе такую интересную картину, на сервисе при первом ТО криво рукие мастера поскупились в уголки положить герметик и начала сопливить клапанная крышка, но помимо этого масло начало появляться вокруг щупа для проверки масла, а также возле второй свечки. У меня у одного так или это нормально?

    С начало было желание съездить к ОД и поскандалить, но что то нет желания, надо разобраться из за чего это. Вытер все подтеки решил по наблюдать. Плюс раз уже добрался решил выкрутить посмотреть свечи.

    Где то натыкался на статью на драйве про открытую и закрытую позицию свечей, в двигателе поменял их местами чтобы они были либо в открытой либо в нейтральной позиций, будем ждать эффект.

    Почистил все от масленой пленки собрал обратно, будем наблюдать появиться ли масло снова. Вопрос к владельцам 8-ми клапанок, у Вас такая же ерунда на 10 тыщах либо у Вас двигатели идеально чистые и надо ехать в сервис? Жду ваших комментариев, а пока комментариев нет, беру берет и тельник и пошел купаться в фонтан, еще раз всю разведку и ВДВ с праздником! Если не мы то никто!

    Лада Калина Универсал 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

    Машины в продаже

    Лада Калина, 2014

    Лада Калина, 2013

    Лада Калина, 2017

    Лада Калина, 2017

    Комментарии 39

    У меня на Гранте весь потный мотор.

    У меня 11т чуть почище но потеет ресивер в районе 1го цилиндра
    на холодную троит у всех так?

    Мне крупно повезло, до 50 000 км с на калине 8 кл (11183, 1600 см, 82 лс, невтык) вообще нет намёков на запотевание.
    Голову снимал, по дурости, как то ослабил крышку бачка ОЖ и гонял раскручивая двигатель до отсечки. Антифриз без разницы по давлению с атмосферой закипает в головке и никак не защищает металл, не забирая и унося тепло к радиатору или в печку. Там же воздух, было это на 35 000 км. Но и после ничего не потело.
    После 50 000 продал машину, до сих пор вспоминаю, а она была новая, но тогда я себя не слушал, многие советовали избавиться, а … машина то с салона, в ней всё идеально было. И двигатель с ресурсом всего 50 тысяч. А сейчас катаюсь уже на другом авто с пробегом 130 тысяч, вспоминаю, всячески пытаюсь калымить, чтобы опять на свежее авто пересесть.

    а я снимал заглушку распреда справа…все отмыл…собрал с герметиком…и всё сухо.и не потеет…сейчас на очереди сальник распреда

    У меня 8-миклапанник 6300 пробег, такая же хня, на то один раз уже отмывали это место, в следующий раз попрошу чтоб исправили, через клапанную прокладку тоже сопливит. Снял видео у меня в блоге.

    крышка на 2 болтах — с чего бы ей не потеть?)))

    Если только не крутым способом дать небольшой слой герметика, то есть вероятность улучшить ситуацию.

    а от чего потеет вокруг свечи то? у меня тоже вокруг первой только потеет

    У меня такая же картинка была (Калина-1, 36 тыс.км): тоже клапанная крышка, вторая свеча и щуп. В итоге заменили поршневую по гарантии. 🙁
    Сейчас пока набегал 1,5 с того момента. Всё сухо.

    В смысле поршневую ? А что с поршневой было?

    Дело было так: я приехал с такой вот проблемой, мол движок в масле, не нравится мне все это, не красиво, да и не должно так быть.
    Сначала тоже сказали, что в пределах допуска, что это даже хорошо, что сопли текут… Ага, не заржавеет…
    Я конечно, сказкам не поверил. Говорю, ребят, ну я еще бы понял, если бы с одного места текло, но сразу в трёх (пусть с двух, на щупе могу согласиться на резинку) — выше моего понимания. Почему у меня на второй машине (тоже К-1) с пробегом 90 тыс.км. всё нормально?
    Походили, походили, посовещались… Вынесли вердикт, что поршневая под замену. Заменили. Поршни были в задирах. Мне воткнули новые, со всей требухой в виде колец.
    Может это конечно и лишняя операция была, гложет меня всё таки маленький червячок по этому поводу, но — я не двигателист, обосновать себе не могу, да и другим не смогу тоже.
    Я просто описал развитие моей ситуации. Начальная картинка двигателя была такая же, и как у некоторых здесь, тоже второй цилиндр со стороны свечи в масле. Может свечи во втором цилиндре худые пошли? 🙂

    Блин вот езже нормальные официалы на белом свете, я был на втором ТО меня просто напросто отшили отстать, это нормально у всех так. :(((((((((((

    До этого, кстати, радиатор печки поменяли. Может это звенья одной цепи, давление долбануло где-то в системе, печка потекла, и потёки масла из-за этого же. Но это всего лишь моя нестройная теория.

    пробег 18000км следов масла нет — машину продал, новый хозяин отмотал еще 5000км-чисто!
    Езжай к ОД

    Съездил на ТО-2 мне сказали что это нормально рядом стояло еще две машины 8кл К2 у них тоже самое было он меня отшил. Тут остается два варианта 1 обратиться на горячую линию ваза 2 это устранять самому наверно придется выбрать 2 способ :((

    Масло в двигателе на какой отметке (на щупе)?

    Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла

    Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч — 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще — залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

    Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

    Поговорка «кашу маслом не испортишь» оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня «Максимум» сулит неприятные последствия. Как минимум — от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

    Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

    К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

    При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе — ниже риски «Минимум») в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

    В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

    Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый «масложор»), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

    Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

    Как ранее уже писала «РГ», одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику — синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

    Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель «легковушки» масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

    И наоборот — совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.

    Что делать, если вашу машину во дворе ударили и скрылись:

    Потеет двигатель маслом что делать

    Это на 1,8 он пластиковый. На 1,6 ставится металлический.

    Потому установка нового штуцера или нового шланга вентиляции картера ничего не даст.

    Новый штуцер и не нужен. Нужен новый шланг, т.к. он дубеет и трескается. Но ты можешь продолжать мазать все и вся герметиком — машина твоя.

    Замена деталей новыми — деньги на ветер.

    Зачем ты тогда купил новую машину? Юзал бы «мечту металлоломщика».

    И малая трубка вентиляции картерных газов, которая идет с клапанной крышки во впускной шланг. Также потеет почти у всех, кого видел.

    ВАЗ до сих пор не научился вклеивать эти штуцеры, поэтому надо лечить именно штуцер. А трубки просто дубеют и не обжимаются, поэтому твой герметик вскоре отлетит, т.к. резина «усыхает».

    Еще заглушки распредвалов. На приоре из-за них весь двигатель был усран маслом. У некоторых их вообще выдавливало.

    Выдавливает заглушки лишь в одном случае — избыток картерных газов при умирающей поршневой. Но и там резина дубеет, поэтому нужно менять, а не клеить. Цена заглушек по 10 р.

    Там все сухо и чисто.
    Kostikov
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Kostikov
    Найти ещё сообщения от Kostikov
    Нефиг его сажать на герметик. Он от времени дубеет и начинает трескаться. Менять его надо, тем более, что цена копеечная — у нас он 100 р в любом автомаге.
    rvs63
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для rvs63
    Найти ещё сообщения от rvs63
    Это ж пипец.
    Kostikov
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Kostikov
    Найти ещё сообщения от Kostikov

    В общем обнаружил запотевание масла возле толстого шланга, в передней части двигателя. Может кто подскажет каталожный номер этого патрубка и хомута?

    На фото ракурс снизу, из «ямы».

    Миколаич
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Миколаич
    Найти ещё сообщения от Миколаич
    Но мазать все герметиком вообще не вариант — материал патрубка дерьмо и трескается.

    Ощущение, что пишу в пустоту. Еще раз повторюсь, что на бывшей приоре промазал все проблемные места высокотемпературным кремнийорганическим герметиком ABRO. Машина с 2011 года. Пробег 230 тысяч. Все патрубки до единого еще заводские. Все задубевшие, но заводские. И везде все сухо. До сих пор. Мне продолжать ждать, когда герметик «отлетит»? За время, когда он отлетит, ты сменишь уже 4-5 комплектов новых шлангов больших и малых. И на Весте проделал тоже самое точно таким же герметиком, потому что уверен в нем. Если ты пробовал промазывать и у тебя снова все запотело, значит недостаточно герметика использовал или неправильно подобрал сам герметик.

    Масло течет из-за резиновых уплотнителей. Что делать? Honda CR-V

    Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же — довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

    У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

    Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

    У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

    Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку. Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

    Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

    Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

    С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

    Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

    Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

    Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, — выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

    Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний — большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

    В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

    Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

    Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

    Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

    Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

    У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

    Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

    Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector