Почему покрывается инеем карбюратор

Почему покрывается инеем карбюратор

Как известно, на тяжелых мотоциклах ирбитского и киевского заводов по два карбюратора. Такая схема позволяет точнее подобрать регулировку питания для каждого цилиндра в отдельности и тем сгладить огрехи изготовления. Но эта операция многим мотоциклистам представляется если не совсем лишней, то уж во всяком случае обременительной и сложной. И потому не прекращаются попытки упростить систему, использовать вместо двух только один карбюратор. Один из таких энтузиастов-экспериментаторов опытный мотоциклист А. ОХОТНИКОВ из Челябинска добился в этом направлении неплохих результатов. И сегодня делится опытом.

Начну с предыстории. Первый мой мотоцикл М62 выпуска 1963 года с карбюраторами К37 расходовал в среднем 6,2—6,5 л на 100 км. После 60 тысяч километров пробега дроссели износились, и мне пришлось устанавливать новые карбюраторы К302 с плоским золотником. Расход топлива в тех же условиях увеличился до 8,5 л/100 км. Второй мотоцикл, М66 выпуска 1974 года с самого рождения потреблял 12 литров на «сотню». Попытки умерить аппетит приводили к тому, что двигатель перегревался. Третий мотоцикл, М67, сделанный в 1983 году, потреблял 8,5—9,0 л/100 км, что, по отзывам знакомых, лучше среднего результата.

Вывод: если в 60-х годах тяжелые мотоциклы были почти вдвое экономичнее автомобилей, то сегодня они расходуют примерно в полтора раза больше топлива, чем «жигули», проигрывая им в скорости. Не в последнюю очередь виноваты тут карбюраторы нового поколения со штампованным золотником. Кстати, старые карбюраторы оставляли возможность установить дозирующую иглу в восемь разных положений, новые — только в четыре. Это сузило диапазон регулировки на синхронность. Кроме того, тросы сейчас имеют полиэтиленовые наконечники, а при них настройка сбивается буквально через 500 километров, и ее приходится все время восстанавливать.

Левая сторона двигателя. Видны соединения системы подогрева, вертикальное расположение поплавковой камеры.

Выходом из положения, позволяющим снизить расход топлива и избежать сложной регулировки на синхронность, можно считать установку одного карбюратора автомобильного типа. Правда, тут есть одно «но». В оппозитном двигателе из-за большой длины впускных патрубков смесь в холодное время года быстро конденсируется. При одном карбюраторе путь ее становится еще длиннее, а потому ухудшается пуск. Столкнулся с этой проблемой и я. На практике вышло, что с одним карбюратором мотор хорошо пускается и устойчиво работает только при температуре от +50С и выше. Выяснилась необходимость подогревать смесь. Проанализировав свои возможности, остановился на К28Г (от мотороллера «Тула»). И работу по модернизации разбил на три этапа.

На первом я из подходящей трубы с внутренним диаметром 25 мм изготовил патрубок с фланцами, соединяющий головки цилиндров и имеющий в средней части переходник для соединения с карбюратором. Карбюратор установлен почти горизонтально. Топливный жиклер изготовлен новый, угловой, с отверстием вниз, диаметр отверстия 1,6 мм. Воздушный фильтр вварен в бензобак и соединен резиновым патрубком с карбюратором — воздух забирается из самой чистой зоны.

Такие переделки позволяли мне в случае неудачи легко вернуться к прежней схеме с двумя приборами.

Первые поездки в марте 1986 года показали, что уже при 0°С карбюратор и патрубки покрываются инеем после 2—3 минут езды. С повышением температуры воздуха этот недостаток становился незаметнее. Когда достаточно потеплело, я решился на дальнюю поездку. При хорошей динамике (на обычном уровне) и скорости 65 км/ч расход топлива составил 5,8 л/100 км. Холостой ход регулировался легко, причем на столь малые обороты, которых прежде достичь не удавалось. Синхронность работы цилиндров была более чем удовлетворительной: разница в скоростях движения при работе отдельно на левом и правом цилиндрах не превышала 2 км/ч. Максимальная скорость с ветровым стеклом на коляске и при полной нагрузке была 80 км/ч.

На втором этапе я попытался устроить подогрев смеси за счет температуры отработавших газов, которые подводил в миниатюрный отдельный ресивер, но из этого ничего не вышло. И тогда к выпускному патрубку левого цилиндра на расстоянии примерно 120 мм от фланца — там, где патрубок покрывался инеем! — я приварил трубу, проходящую мимо карбюратора и примыкающую к правому патрубку (это хорошо видно на фото), и пропустил по ней отработавшие газы от левого цилиндра. С обеих сторон к ней приварены цилиндрические направляющие втулки длиной 80 мм и внутренним диаметром 40 мм — в них входят на 65 мм компенсаторы, которые уже через фланцы соединены с выпускной системой. Может такая конструкция кому-то покажется сложной, но иначе ее не собрать.

Теперь, вероятно, ясно: отработавшие в левом цилиндре газы обогревают левое плечо впускного патрубка, зону установки карбюратора, правое плечо впускного патрубка и отводятся к правому глушителю (левого теперь нет).

Испытания этого варианта начались в марте 1987 года при температуре — 10°С. При езде по твердому снегу двигатель работал нормально, расход топлива составил 6,2—6,6 л/100 км, так как оптимальный режим был достигнут при несколько прикрытом корректоре карбюратора. Левый впускной патрубок имел температуру около + 60°С, правый +30°С, карбюратор в зоне смесительной камеры +10°С. В оттепель по глубокому мокрому снегу, когда подводящая тепло левая выпускная труба охлаждалась попадающим на нее из-под переднего колеса снегом, тепла карбюратору недоставало и вновь наблюдались те же явления, что и при отсутствии обогрева, правда, в меньшей степени. В сильный снегопад из-за низкой температуры карбюратора снег не успевал на нем таять и двигатель тоже работал с перебоями.

Все это относится к езде с высокой скоростью на четвертой передаче. При движении на второй, при слабом обдуве и средних оборотах по любому снегу проселка карбюратор не обмерзал. Одним словом, зимой эта система подогрева оказалась работоспособной, хотя и с некоторыми ограничениями. В то же время я все еще опасался, что в жаркую погоду карбюратор и патрубки будут перегреваться, особенно в условиях бездорожья. Как показала практика, эти опасения оказались напрасными.

Правая сторона двигателя. Видны горизонтальное расположение карбюратора, соединения труб.

Температура патрубков летом составила +80—90°С левого и +60—70°С правого, температура карбюратора не превышала +40°С в любую жару — настолько эффективно он охлаждается за счет испарения бензина. При этом расход топлива составил на скорости 65 км/ч те же 5,8 л/100 км, что и без подогрева, но провалы в работе двигателя при резком открытии дросселя исчезли совсем, максимальная скорость при полной нагрузке составила 90 км/ч. Из-за недостаточной для этого двигателя производительности карбюратора мотоцикл по приемистости до скорости 75 км/ч не отличается от того, у которого два карбюратора, а затем она все заметнее падает. При езде по мокрой дороге летом температура карбюратора остается достаточной для устойчивой работы двигателя. За три года экспериментов пробег мотоцикла с одним карбюратором составил 18 000 километров.

Чтобы устранить недостатки системы подогрева при езде по мокрому снегу, я на зимний период покрыл асбестовой лентой выпускную трубу от середины изгиба при выходе ее из головки цилиндра до места сварки с впускным патрубком. Аналогично — и правое плечо впускного патрубка (для выравнивания температуры) от места отвода вниз выпускной трубы до фланца головки правого цилиндра. Это помогло избежать обмерзания карбюратора при езде в слякоть. Расход топлива несколько снизился, так как отпала необходимость прикрывать корректор. Минимальная температура при езде по твердому снегу, когда карбюратор не обмерзает, с теплоизоляцией левой выпускной трубы составила около — 15°С.

В настоящее время, используя накопленный опыт, я работаю над усовершенствованием конструкции мотоцикла. Чтобы исключить влияние состояния дорожного покрытия (мокрый глубокий снег) на количество поступающего к впускным патрубкам от выхлопных труб тепла, хочу расположить участки их от головок цилиндров до впускных патрубков выше цилиндров, как у спортивных мотоциклов. Что из этого получится — посмотрим.

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

• Чат
• Форум
• Участники
• Награды
• Правила
• Регистрация
• Войти

Пользовательские ссылки

• Активные темы

Информация о пользователе

Не греется карбюратор. Спасите.

Сообщений 1 страница 30 из 63

Поделиться114.12.2011 19:29

• Автор: Mike M
• Новичок
• 
• Откуда: Белорусь, Могилев
• Зарегистрирован : 15.10.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  5 часов 11 минут
• Последний визит:
  15.12.2011 02:40

Доброго времени суток.
Обращаюсь за помощбю (консультацией).Приобрел транспорт недавно, пытаюсь восстановить (по мере денег *), а проблема в следующем, в авто не греется карбюратор, прям замерзает, что делат в этом случае, за помощь буду очень признателен.
С Уважение, Mike

Поделиться214.12.2011 19:33

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6422
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  Вчера 19:23

Mike M, если ты хочешь чтобы тебе помогли, заполни профиль полностью: откуда ты, что за машина, какой карбюратор? И что означает

Поделиться314.12.2011 19:54

• Автор: scarabaeus
• Администратор
• 
• Откуда: Марий Эл
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4206
• Уважение: [+39/-2]
• Позитив: [+11/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 месяц 15 дней
• Последний визит:
  25.07.2021 19:00

наверно инеем покрывается или льдом

Поделиться414.12.2011 20:27

• Автор: Алексей
• Активный участник
• 
• Откуда: Владимир
• Зарегистрирован : 26.01.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 492
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+3/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 36 [1984-09-14]
• Провел на форуме:
  9 дней 18 часов
• Последний визит:
  14.03.2015 21:36

в авто не греется карбюратор, прям замерзает

Такаяже фигня была, поставил картонку между радиатором и правой фарой и подогрев воздуха от коллектора.

Поделиться514.12.2011 20:29

• Автор: TZAR
• Активный участник
• 
• Откуда: С-пб
• Зарегистрирован : 19.08.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 296
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 30 [1991-04-20]
• Провел на форуме:
  12 дней 23 часа
• Последний визит:
  23.03.2017 19:38

у меня тока картонка стоит но тоже сейчас ищу гофру под размер чтобы от коллектора сделать воздуховод..)

Поделиться614.12.2011 21:01

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6422
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  Вчера 19:23

Не думаю, что в Белоруси холоднее чем у нас, это какой мороз нужен чтоб карб обмерзать начал?

Поделиться714.12.2011 21:57

• Автор: Locksmith
• Активный участник
• Откуда: Псков
• Зарегистрирован : 24.04.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 356
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+8/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 50 [1971-02-16]
• Провел на форуме:
  10 дней 4 часа
• Последний визит:
  27.03.2021 17:35

сейчас ищу гофру под размер чтобы от коллектора сделать воздуховод..)

пошел на рынок. купил от классики внутренний диаметр 50 мм. какая то фольга с бумагой в гофру скручена. стоит 50 рублей. в фильтре не было той части трубы куда одевать эту гофру. подошла от сантехнической трубы так же диаметр 50 мм. она плотно вставилась. при движении не выскакивает.

Поделиться814.12.2011 22:26

• Автор: ZipeR
• Старожил
• 
• Откуда: РФ, Владимир
• Зарегистрирован : 25.07.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3153
• Уважение: [+32/-0]
• Позитив: [+7/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 32 [1988-11-16]
• Провел на форуме:
  20 дней 1 час
• Последний визит:
  14.02.2021 01:48

Если диаметр 50 будет мал, то можно взять гофрированный патрубок впуска от инжекторной десятки его внутренний диаметр 55.
Насчет «прям замерзает» тоже интересно.

Поделиться914.12.2011 23:56

• Автор: DSL
• Активный участник
• 
• Откуда: Украина, Харьков
• Зарегистрирован : 04.09.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 769
• Уважение: [+27/-0]
• Позитив: [+24/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 32 [1989-05-10]
• Провел на форуме:
  18 дней 20 часов
• Последний визит:
  25.04.2020 07:40

Есть у когонить фото гофры самодельной и если у кого стоит, оригинальной? А то у меня её нет, но сам вход справа от воздуховода есть. Хотелось бы увидеть как должно это быть.

Поделиться1015.12.2011 08:14

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6422
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  Вчера 19:23

Денис, посмотри где-то уже обсуждали. Я ставил гофру от Таза, вроде от 8-ки. Пока не посставил новую, надо с коллектора одну гайку открутить чтоб новый кожух воздухозаборника поставить. Постараюсь в выходные сделать тогда обязательно сфотографирую.

Поделиться1115.12.2011 11:01

• Автор: DSL
• Активный участник
• 
• Откуда: Украина, Харьков
• Зарегистрирован : 04.09.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 769
• Уважение: [+27/-0]
• Позитив: [+24/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 32 [1989-05-10]
• Провел на форуме:
  18 дней 20 часов
• Последний визит:
  25.04.2020 07:40

посмотри где-то уже обсуждали. Я ставил гофру от Таза, вроде от 8-ки. Пока не посставил новую, надо с коллектора одну гайку открутить чтоб новый кожух воздухозаборника поставить. Постараюсь в выходные сделать тогда обязательно сфотографирую.

У меня подглючивает иногда поиск — не выдает ниодного результата. Надобы повторить, ещё раз поискать. А кожух заборника родной или тоже от таза? у меня он тоже отсутствует(который на коллектор крепится).

Поделиться1215.12.2011 12:34

• Автор: UserS
• Активный участник
• 
• Откуда: Орск
• Зарегистрирован : 06.05.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 112
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 34 [1987-01-25]
• Провел на форуме:
  3 дня 9 часов
• Последний визит:
  15.06.2020 10:58

У меня карб замерз в -12. Поставил гофру от таза 08. Заборник не знаю от чего, явно приколхожен. т.к. на кастрюле гофра болтается, а в заборник проваливается. стало быть на заборнике 55 диаметр, в кастрюле 40.

Поделиться1315.12.2011 12:48

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6422
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  Вчера 19:23

Денис, во флудильне обсуждали, посмотри начиная с 234 поста.

Поделиться1415.12.2011 16:09

• Автор: DSL
• Активный участник
• 
• Откуда: Украина, Харьков
• Зарегистрирован : 04.09.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 769
• Уважение: [+27/-0]
• Позитив: [+24/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 32 [1989-05-10]
• Провел на форуме:
  18 дней 20 часов
• Последний визит:
  25.04.2020 07:40

во флудильне обсуждали, посмотри начиная с 234 поста.

Поделиться1529.05.2012 14:33

• Автор: GKY
• Участник
• Откуда: Воронеж
• Зарегистрирован : 27.01.2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 77
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 5 часов
• Последний визит:
  02.04.2013 15:39

товарищи по авто, успокойте меня. ситуация такая. проверял на наличие возд. пробки, слил воду, заливаю новую, в движку она сразу не попала после зажиг. машины, рукой качнул патрубок, вроде ушла, потом, решил снова проверить поступает ли жидкость в через коллектор, чуть ослабил винт, но передумал снимать, снова закрутил, завожу авто она захлеб и глохнет, опять кручу стартер 1 сек. работает и всё, кстати из глушака масло походу чуть капает, что с ней.

Поделиться1629.05.2012 14:41

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6422
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  Вчера 19:23

из глушака масло походу чуть капает, что с ней.

Думается мне, что это не масло, а конденсат с сажей. А по-поводу «захлёбывается и глохнет» поподробней пожалуйста, т.к. смена ОЖ и воздушная пробкана карб никак повлиять не должны. Откуда у тебя мысли про воздушную пробку появились?

Карбюратор покрывается инеем!

Ни кто не подскажет в чём может быть дело, при запуске холодного ДВС карб покрывается инеем (Обмерзает), нет холостых, оттаивает всё становится норм, в сырую погоду сильнее, что может быть?

УАЗ 31512 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — заправка

Машины в продаже

УАЗ 3151, 2001

УАЗ 3151, 1996

УАЗ 3151, 1994

УАЗ 3151, 1994

Комментарии 21

Это проблема, из за газа отнего образуется конденсат и он по какой то причине от даёт такое воздействие на карбюраторах.

Первый раз столкнулся на бензоправке залили бензин с мешанный с этой белебердой и тоже простоял минут 10 пока оттает причем летом

У меня такая же ерунда машина уаз 3151 карбюратор к-131 и стоит гбо. Утром завожу машину всё заводится нормально а через примерно минуту начинают падать обороты смотрю а карбюратор со стороны регулировок обледенел. Подключил шланг от фильтра на жаровню помогло немного, но машина стала тупить на трассе. За бортом -1+6 дождь со снегом. Знакомый утверждает то что в бензине вода. Если в бензине вода как вода могла пройти два фильтра тонкой очистки.

Во влажную погоду так и покрывается инеем, ставил 151 карб, то же самое. Смирился, завожу, как обороты начинают падать глушу, через минуту завожу и норм, наверное карб высыхает.

Я решил заглянуть в карбюратор вовремя прогрева, и на заслонке увидел капли видимо вода. Когда дуешь феном на регулировку карбюратора вовремя падения холостых, холостые сразу вырастают. Сейчас жду когда погода устаканится посмотрим что будет.

выше правильно написали необходима подача теплого воздуха в карб. ставишь жаровню и пошла подача теплого воздуха в карб.

если внимательно фото смотреть то воздух и так от коллектора берется.

поставь правильно жаровню, а не как попадя—куда попало. жаровня занимает большую площадь выпускного коллектора, следовательно и температура воздуха на входе будет выше.

ну не знаю у меня тож стоит к 126 москвичевский, такой проблемы не наблюдал, что в зимнее что в летнее время

Тоже самое и у меня на К-126 с москвича, даже летом при прогреве обмерзает, заглушешь подождешь пару минут и все нормально. Проблема в том что эти карбы под меньшей литраж машины, а то есть диффузоры в этих карбах меньше чем в родных уазовских карбах, а воздуха через них проходит больше чем в тазике. Вот и происходит обмерзание, пока прогреваетса двигатель вот он и успевает обледенеть, особенно когда влажность самого воздуха большая. Сейчас такая же ерунда на 151 карбе родном, обмерзает на холостых.

У меня стоит К151С ни чего не обмерзает.

nikolaj60rus

Тоже самое и у меня на К-126 с москвича, даже летом при прогреве обмерзает, заглушешь подождешь пару минут и все нормально. Проблема в том что эти карбы под меньшей литраж машины, а то есть диффузоры в этих карбах меньше чем в родных уазовских карбах, а воздуха через них проходит больше чем в тазике. Вот и происходит обмерзание, пока прогреваетса двигатель вот он и успевает обледенеть, особенно когда влажность самого воздуха большая. Сейчас такая же ерунда на 151 карбе родном, обмерзает на холостых.

как летом может карб обмерзать

Обмерзал карб К-126 с МОСКВИЧА, в нем маленькие диффузоры, относительно родного К-151. Скорость прохождения смеси увеличилась, что и приводит к обмерзанию карба.

При отсутствии подогрева нижней части карбюратора при околонулевой и низкой температуре воздуха за бортом за счет движения топливовоздушной смеси происходит обмерзание стенок за счет их охлаждения конднесирующимися на стенках парами бензина, который пытаясь испариться приводит к обмерзанию поверхности испарения. Поэтому в руководствах по эксплуатации карбюраторных автомобилей многих марок написано, что при температуре окружающего воздуха ниже +15 градусов необходимо подавать в карбюратор теплый воздух чтобы воспрепятствовать конденсации бензина на стенках и переобогашению топливовоздушной смеси за счет худшей испаряемости бензина. При температуре выше +15 этот эффект не оказывает такого критического действия на смесеобразование и обмерзание визуально не наблюдается, хотя испарина на нижней части карбюратора пока не прогреется мотор и моторный отсек присутствует на стенках карбюратора.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Топливная
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Замерзают диффузоры на карбе Дааз 2105, help.

МК162TURBO (Дима) » 16 дек 2011 15:03

Виктор_19 » 16 дек 2011 15:40

МК162TURBO (Дима) » 16 дек 2011 15:49

Виктор_19 » 16 дек 2011 16:38

МК162TURBO (Дима) » 17 дек 2011 10:47

Спасибо. Конечно, подогрев это не эксперимент а азбука (извиняюсь за делитантские выражения). Просто для меня вся машина давно уже большой эксперимент и добрая верная дружба. Все установил как положено, раздабыл кастрюлю 01, была 05 там нет патрубка подключеня подогрева и штуцер отсоса газов был отломан. Хочу подрезать носик впускной трубы кастрюли 01 ( которая под конус), те. увеличить входное сечение.

Kirimovrock » 19 дек 2011 08:01

ZmEy » 20 дек 2011 01:51

МК162TURBO (Дима) » 21 дек 2011 14:10

И вам Доброго дня. Так вот карбюратор поставил ОЗОН от ВАЗ 21063 с мотором 1.3 литра, номер 2105. 20 (карбы 2105 отличаются последними цифрами). А механический привод второй камеры был снят с вебера 2101 72 г.в и поставлен вместо вакумного рычага, также там можно сделать проволочку и тп. Вот цитата из: http://autonewsmonitoring.info/tuning/2 . -2105.html «Итак, начнем тюнинг карбюратора. В первую очередь нужно удалить пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки вторичной камеры. После этих действий можно сразу отметить улучшение динамики, при этом наблюдается совсем незначительное увеличение расхода топлива, примерно на пол литра на 100 км пробега. При желании, можно переделать привод дроссельной заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается это очень просто: нужно взять небольшой кусок проволоки, выпрямить ее и на одном конце сделать кольцо. Именно этим концом просовываем его под гайку, которая держит рычаг привода дроссельной заслонки вторичной камеры. В итоге выступ на внешнем рычаге привода должен оказаться между данной проволокой и другим рычагом привода. Не забываем хорошенько затянуть гайку. Теперь мы получаем дополнительное улучшение динамики на больших оборотах, расход топлива остается на прежнем уровне. Далее работаем с диффузором первичной камеры, которая имеет маркировку 3,5. Снимаем элемент и вместо него ставим почти такой же, но уже имеющий маркировку 4,5. Если будет нужно — заменяем распылитель ускорителя насоса с 30 на 40. Улучшается динамика в начале движения, соответственно, увеличивается стартовая скорость, расход так же не меняется. После этого начинаем дорабатывать то, что не рекомендуют трогать практически все мануалы — увеличивать жиклеры. На каждый отдельный двигатель жиклеры подбираются индивидуально.» Вот еще ссылка:http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=26557

МК162TURBO (Дима) » 21 дек 2011 14:58

Вернуться в Топливная Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1

Обмерзание редуктора/магистрали ГБО

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Arthur

• Наверх
• Жалоба

#2 sha

• Наверх
• Жалоба

#3 tuner

• Наверх
• Жалоба

#4 tuner

Если он у тебя систематически не обмерзает — ничего делать не надо

• Наверх
• Жалоба

#5 Arthur

• Наверх
• Жалоба

#6 Madyar

Амбассадор Клуба в США

• Откуда: Солнечная Флорида
• Авто: VW Jetta MK4 / GMC Terrain

• Наверх
• Жалоба

#7 Stuff

• Наверх
• Жалоба

#8 Vguk

• Наверх
• Жалоба

#9 Rysalev

• Наверх
• Жалоба

#10 Vguk

• Наверх
• Жалоба

#11 roland2106

• Наверх
• Жалоба

#12 Vguk

• Наверх
• Жалоба

#13 Deman

• Наверх
• Жалоба

#14 Rysalev

1. ТОСОЛ. редуктор стоит скорее всего выше радиатора, соответственно воздушная пробка, нет его обогрева
Пробку выгнать не сложно. Снимаешь патрубок охлаждения с него (верхний) и доливаешь тосол то тех пор пока с обоих концов снятой трубки не потечет. Может не потечь, стоит слишком высоко. Помоги легким всасыванием в патрубок
2. заводись на бензине, прогревайся, а помоп переходи на газ

• Наверх
• Жалоба

#15 Deman

• Наверх
• Жалоба

#16 Rysalev

• Наверх
• Жалоба

#17 Vguk

ТОСОЛ. редуктор стоит скорее всего выше радиатора,
На счёт того что редуктор стоит выше радиатора неуверен,у меня выше и никаких проблем в
этом смысле.Он установил его под блоком предохранителей.
ВОПРОС в том что обмерзает не редуктор а трубка подачи газа от балона.

Добавлено через 5 минут
На газу ездил лет7-8 .сам видел такое в первые но это факт и не преувеличение.

• Наверх
• Жалоба

#18 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

• Наверх
• Жалоба

#19 Vguk

.Основная проблема-покрывается инеем(обмерзает)трубка подвода газа от балона к
клапану.

Редуктор прогревается нормально.

• Наверх
• Жалоба

#20 Rysalev

Причины замерзания газового редуктора

• Причины замерзания газового редуктора
• 1. Причины замерзания газового редуктора
• 2. Что делать, чтобы газовый редуктор не замерзал
• 3. Другие неисправности газового редуктора

Когда автомобилист устанавливает на свое транспортное средство газовое оборудование, он довольно часто забывает о том, что бензин никуда не делся. Если газ начинает «барахлить», автомобилисту необходимо проверить, как работает автомобиль в таких же условиях, но на бензине. В большинстве случаев, если транспортное средство длительный период не работает на бензине, оно сталкивается с множеством проблем, которые зачастую скрываются в форсунках или бензонасосе.

• 1. Причины замерзания газового редуктора
• 2. Что делать, чтобы газовый редуктор не замерзал
• 3. Другие неисправности газового редуктора

Довольно часто водители, которые эксплуатируют автомобиль на газу, сталкиваются с особыми проблемами, которые обычно не возникают на бензине. Очень часто появляется проблема замерзания газового редуктора. Когда данное устройство замерзает, оно становится белым и полностью покрывается инеем. Практически сразу же от редуктора начинает исходить сильный запах газа. Большинство автомобилистов сразу же бьют тревогу, что редуктор начал пропуск газа, и направляются прямиком к газовикам, что не совсем правильно, так как такого рода неисправности ремонтируют слесари.

1. Причины замерзания газового редуктора

2. Что делать, чтобы газовый редуктор не замерзал

Важно сначала сказать о том, что же необходимо сделать, если подобного рода проблемы с обмерзанием газового редуктора уже возникли у автомобилиста. В первую очередь необходимо проверить, в соответствии с причиной, есть ли в системе охлаждающая жидкость. Именно эта проблема является самой распространенной. В случае отсутствия данной жидкости, необходимо будет ее долить. Проще всего будет побороться с воздушной пробкой, так как необходимо будет попросту снять шланг с коллектора и дождаться момента, когда охладительная жидкость пойдет дальше.

Кроме того, автомобилисту следует произвести и проверку патрубков на редукторе. Если данные детали холодные, нужно будет произвести снятие шланга с редуктора и проверить на протекание охлаждающей жидкости. В том случае, когда при снятии шланга ничего из него не будет вытекать, можно попробовать завести транспортное средство и резко несколько раз понажимать на педаль газа. Если при такой процедуре жидкость потекла, но очень слабо, то проблема может крыться в неисправности устройства термостата или помпы. Помимо этого, необходимо прочищать и выходные отверстия коллектора.

Мало автомобилистов знают, что устройство газового редуктора может очень сильно замерзать, если непосредственно под двигательной головкой хоть слегка пригорела прокладка, так как именно этот элемент сможет постепенно пропускать газы в жидкость для охлаждения. Это определяется достаточно просто: с радиатора начнут выходить пузыри, двигатель внутреннего сгорания чрезмерно нагреется, закипит, а печка будет очень слабо прогревать автомобиль.

Для того чтобы избежать возможных вышеуказанных проблем, автомобилисту потребуется совсем немногое. Во-первых, нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости, менять ее и периодически доливать. Кроме того, необходимо регулярно проверять автомобильный коллектор и редуктор на возможность забивания или засорения, так как эти причины также могут наделать немало вреда, как газовому редуктору, так и всему автомобилю.

3. Другие неисправности газового редуктора

Довольно распространена проблема того, что автомобиль очень плохо заводится с использованием газа. Для редукторов электронного типа существует несколько причин: неправильная и неточная регулировка, проблема с неисправностью редуктора, неисправность разрешающего электрического клапана, неисправности и проблемы с блоком электроники, устройство стартера пришло в негодность, двигатель внутреннего сгорания сильно износился. Для редуктора вакуумного типа следует добавить и недостаток разрежения в устройстве впускного коллектора вследствие износа поршневой группы, подсоса, неисправности стартера. Кроме того, для редукторов вакуумного типа, для того чтобы запуск происходил с улучшенными параметрами, необходимо произвести установку электромагнита принудительной подачи газа.

Довольно часто имеет место быть и плохая динамика разгона, провалы при подъеме в гору и разгоне. Такого рода неисправность возникает как следствие некорректной настройки дозатора или самого редуктора, неисправности целого узла. Также может быть засорен фильтр в газовом устройстве электроклапана. Довольно часто бывает так, что устройство скоростного клапана расходной магистрали также работает в ненормальном режиме. Встречаются и проблемы, когда для данного состава газа срабатывает чрезмерно низкая температура. Такая же проблема затрагивает и сам редуктор, который может иметь очень низкую температуру для нормальной и стабильной работы.

Самой распространенной проблемой для автомобилиста является увеличенный расход газа. Такая неисправность является следствием все той же неправильной настройки дозатора или редуктора, неисправности редуктора. Возникают перебои в системе зажигания вследствие неисправности свечей автомобиля. Также может быть и очень низкая компрессия двигателя, хлопки во впускной коллектор. И, конечно же, проблема может таиться в низкокачественном топливе. В том случае, когда в неисправность пришли несколько свечей, расход будет бешеным, а мощность утратится в несколько раз, вследствие чего необходимо постоянно контролировать подобные проблемы.

Еще одной распространенной проблемой множества автомобилистов является наличие запаха газа в салоне автомобилиста. Это самая опасная проблема, так как от нее напрямую зависит жизнь всех пассажиров и водителя транспортного средства. При обнаружении такой проблемы автомобилисту требуется немедленно перекрыть расходный и заправочный вентили и продолжить дальнейший путь только на бензине. Не следует откладывать поездку в специальный автомобильный сервис. Иногда подобного рода проблема не связана с утечкой газа, а является результатом небрежного удаления газового конденсата непосредственно из редуктора. Важно заметить, что запах газа очень легкий и практически незаметен. Именно поэтому некоторые умельцы добавляют определенный концентрат в данную жидкость, чтобы в случае поломки быстро ее определить.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Конечно, стоит установить О К.
То, что мотор требует «подсоса» топлива перед пуском, через 20 мин — нормально.

Я, уже давно отказался от груши подкачки топлива (лишняя деталь). Создаю давление в баке (бак жесткий) дунув разок-другой, и утапливаю диафрагму на карбюраторе (подсос) — очень удобно, ) На топливопроводе, только один «разрыв», под фильтр. Обратный клапан — установлен на «воздушной» магистрали, иначе никак.

Если Вы внимательно прочитаете то сообщение, на которое я ответил (см. выше), то увидите, что у пользователя парамотора нет груши.
Где написано, что я предлагаю всем поснимать свои груши. )), или.. пытаюсь навязывать свое мнение?)))
Человек спросил, я — ответил. Всего-то..
Откуда столько агрессивности и необоснованных моментальных выводов?!)))
Каждый волен устанавливать (или нет) грушу, какую захочет..

Снова, как с вопросом про стартеры: когда пишу, что мне нравится ручной, сразу, откуда-то, появляются жутко остроумные советчики с высказываниями, типа: «что же Ты авто ручкой не заводишь» и т.п. :censored: Бесполезные шутки..

Поверьте, уважаемые, я пробовал и ручной стартер, и электростартер, и с грушей, и без и т.д. Если завтра мне захочется установить грушу или так попросит клиент — обязательно установлю и проверю, чтобы нормально функционировала!

За удачу — большое спасибо!, как всегда..)))

P.S.: обратный клапан — на воздушную трубку (по ходу движения воздуха (в бак).

Если так, Михаил: в таком случае, кто сказал, что я писал.. Вам

P.S.: пусть будут топливопроводы с грушами, без груш и прочие варианты. Лишь бы функционировали нормально, и хозяев радовали

Возможно, любой из нас, не всегда правильно понимает то, что написали другие..
Никого не хотел (и, врядли захочу..) разозлить или, тем более, хоть чем-то обидеть..

Тем более, Мы ушли от начальной ТЕМЫ..

«А дуть в бак вредно, потому как пары бензина , да и трубка не стерильная »
— вредно вдыхать пары бензина, а не дуть в бак..))

Ладно, юмор, штука тонкая..

В любом случае, должны быть разные варианты, с грушей или без груши, тут, уж.. как с цветом крыла: сегодня нравится синий цвет, а завтра, оранжевый

Александр Письман.. Покажи пожалуйста, где я писал про низкие температуры. Нижайшая просьба не- ПУТАТЬ КАРТЫ в угоду своим «умозаключениям.». Из школьной физики понятно, что велечины большой влажности и низкой температуры — взаимоисключающие явления.. Из той же физики (школьной) можно догадаться, что минусовую температуру потока воздуха можно получить и при плюсе окружающего, всё зависит от скорости потока воздуха в данном сечении (карбюратора). Остаётся добавить влажность воздуха и наличие воды в топливе и получаете проблему — ОБМЕРЗАНИЕ..

Я обращал внимание на поролон (фильтр).. Он притормаживает поток воздуха, «турбулит » его и может в какой то степени препятствует обмерзанию. Повторюсь.. у нас сумашедшая влажность(рядом океан) , но почему то нет таких явлений.

Посмотрел на форуме разные методы борьбы с обмерзанием. Но кроме, как греть карбюратор, теплым воздухом с двигателя через патрубок, не нашел.
Может кто электроподогрев использовал? Или ещё что-то?

А на эво есть резиновый патрубок?

На кроссах ребята шили кожанный чехольчик на карб и этого хвататло, но там карб в набегающем потоке проходящем через ребра горячего цилиндра.

какой еще кожаный чехольчик? карб мерзнет потому, что его температура ниже окружающего воздуха. из за испарения топлива и дроссельного эффекта.

набегающим потоком (даже не от мотора) он нагревается .

самое простое и правильное — использовать теплый воздух от мотора/глушителя. не обязательно весь воздух брать теплый. достаточно 30-50% забирать с мотора. перебор с подогревом тоже плохо.

У меня тоже есть проблема обмерзания моего карбюратора (BING 84) при температуре близкой
к нулю или легкой минусовой и с высокой влажностью воздуха. Прошлогодняя зима была особенно
богатой для меня на обмерзание карбюратора после 15 — 25 минут полета в соответствующих
погодных условиях. Я хочу для решения этой проблемы, установить на кожух принудительного
охлаждения мотора 90 градусный отвод для теплого воздуха, который думаю изготовить из пластиковой
баночки, а к нему уже подсоединить пластиковый гофрированный рукав, подающий воздух непосредственно
к карбюратору. Весь вопрос, куда лучше подавать теплый воздух, — в чехол-короб, сделанный например из
туристического пеномата и установленный на карбюратор или непосредственно в эйрбокс и подогревать
карбюратор уже изнутри? Мной было замечено, что в первую очередь на моем карбюраторе обмерзает плунжер,
потому мне кажется, что греть входящий воздух более предпочтительно, чем сам корпус, хотя на снегоходе
у меня подогревается именно корпус карбюратора, полый и связанный с системой водяного охлаждения мотора.
Если неправ, поправьте, те кто решил подобную задачу.

P.S. Прочел предыдущие посты, в принципе все понятно. Я буду пробовать для начала подогревать воздух в эйрбоксе
перед карбюратором.

Вот интересное решение.
Патрубок через баклажку:

И аэрбокс, и подогрев. Только думаю, что поролон в баклажку уже нет смысла ставить?

Поставил на скорую руку патрубок от авто. 30 минут отработал нормально мотор. Ничего не обмерзло. Но сам патрубок от вибрации стал разрушаться.
Надо делать аэрбокс и к нему нормальную гофру — устойчивую к вибрации. Но в целом идея хороша — брать теплый воздух с ребер цилиндра.

Тема: Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

Недавно столкнулся с новыми свойствами нашего бензина.
Проявляется в длительных поездках, на трассе.
Сначала подумал, что заправился грязным бензином, но вскоре узнал об аналогичных случаях при заправке и в других городах Украины.
Проявляется следующим образом – при длительной работе мотора с постоянными оборотами, где-то в районе 2500, после 70 километров начинает сдыхать первая камера и так постепенно до полного провала. Дальше можно ехать только на второй, но с большим перерасходом.
Разобрав карбюратор ничего, не обнаруживаем, жиклер чист? Продувается ртом без проблем.
После этого все нормально пока не проедешь 70км.
Некоторым водителям удавалось избавиться от этого после остановки.
В моем случае помогала только продувка.
:idontnow:

Блокировка первой камеры карб.

поставь зима-лето в прав. положение! замерзает у тебя карбюратор!

Блокировка первой камеры карб.

mati
>поставь зима-лето в прав. положение! замерзает у тебя карбюратор!
Поясняю, это происходило при плюсовой температуре (> +10).
У меня нет переключателя зима-лето, автомат с терморегулятором, причем настроенный, а не просто с магазина.

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

это как раз при плюсе и бывает. положение зима около +15 градусах и должен включатся!

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

Вполне возможно, получается, что тяжелые фракции залипают в жиклере?
Хотя с другой стороны такой трабл впервые за мои 35 лет за рулем.
Да и к тому же по городу такого нет, хотя сейчас температура до -5.

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

в городе не было такого. попрубуй вручную теплый воздух в воздушный фильтр подать. тогда точно видно будет!
у тебя это на каком авто .

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

Автомат с терморегулятором, причем настроенный на +20, так что поворачивать нет смысла.
Карбюратор Солекс, М2141.

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

а работает-ли он вообще?
на самаре у меня было так, что заклинило. карб. такой же. признаки те же.
на время ставь БЕЗ автомата, напрямую!

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

Да не заклинело, точно. При прогреве начинается детонация на 2000, что однозначно указывает на то, что смесь прогрета, даже чересчур.

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

насильно не поможесь никому!температура воздуха и температура смеси не одно самое! а зачем я мучаюсь?

Блокировка первой камеры карбюратора из-за качества бензина

все жке, думаю, что стОит взглянуть на то, что там происходит под воздушным фильтром. Было такое, все в поряде, зи-лето — все переключено, правда ГАЗ-2410. просто быстро снял воздушный фильтр, атам просто обмерзла первая камера. Просто воздух очень холодный, даже не взирая на прогрев, скорость большая, расход воздуха большой. в общем, жиклер или сама каера покрывается инеем или льдом. В этом и была проблема. Советую попробовать на трассе после начала трабла снять быстро воздухан и глянуть. а автоматика может и подглючивать.

Добавленно 18:44 — 26 Дек., 2003.

все жке, думаю, что стОит взглянуть на то, что там происходит под воздушным фильтром. Было такое, все в поряде, зи-лето — все переключено, правда ГАЗ-2410. просто быстро снял воздушный фильтр, атам просто обмерзла первая камера. Просто воздух очень холодный, даже не взирая на прогрев, скорость большая, расход воздуха большой. в общем, жиклер или сама каера покрывается инеем или льдом. В этом и была проблема. Советую попробовать на трассе после начала трабла снять быстро воздухан и глянуть. а автоматика может и подглючивать.

Карбюратор мерзнет.

#1 S_smirnov

Лодочный моторист — экранопланостроитель

• Из: Балахна
• Судно: Казанка, СВП

Мотор «ветерок 12», без колпака, лодка «пол-казанки» (обрезаная).
Карбюратор обмерзает просто до безобразия, приходится каждые 10 мин останавливаться, ждать когда оттает, на улице +20!
Может есть какие средства борьбы с этим явлением?

Обидно блин
Лечу я весь такой.
. а тут чих, пых, плюх.

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#2 Гость_kap90_*

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#3 Вованыч

Рулевой 1-го класса

• Из: Ленинград
• Судно: РИБ,Ямаха-50
• Название: Кондор-480

Мотор «ветерок 12», без колпака, лодка «пол-казанки» (обрезаная).
Карбюратор обмерзает просто до безобразия, приходится каждые 10 мин останавливаться, ждать когда оттает, на улице +20!
Может есть какие средства борьбы с этим явлением?

Обидно блин
Лечу я весь такой.
. а тут чих, пых, плюх.

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#4 vodnic1

Рулевой 1-го класса

• Из: Омск
• Судно: Разборный тримаран
• Название: Галлифрей

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#5 S_smirnov

Лодочный моторист — экранопланостроитель

• Из: Балахна
• Судно: Казанка, СВП

как понять обмерзает? что-то из области фантастики! при +20.? обмерзает, это когда главный диффузор зарастает льдом.

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#6 alex-bmw

• Из: Г-ТУЛА
• Судно: Самоделка + Е 50BEL
• Название: TIREX

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#7 VLady

• Из: Киев
• Судно: Дельта
• Название: б/н

Блин! Откуда лёд то? Сейчас жара под40 градусов стоит!

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#8 goralex

Рулевой 1-го класса

• Из: Николаев
• Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
• Название: безымянный

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#9 S_smirnov

Лодочный моторист — экранопланостроитель

• Из: Балахна
• Судно: Казанка, СВП

Точно — газоконденсат! В четырехтактных, если раньше не замерзнет — горят клапаны.

Вчера ездил ночью, на улице прохладно, карбюратор холодный конечно, но без «спецэффектов». Бензин с другой заправки.
Значит вывод правильный, от бензина зависит.
Хотя раньше думал что уж «76-й» и разбавлять то нечем, на заправке солярка дороже.