Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.

Основные секреты перебоев в двигателе

Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:

Датчик холостого хода

Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.

Дроссельная заслонка

Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.

Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.

Топливный фильтр

Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.

  • Бензонасос
  • И снова некачественный бензин.
  • Диагностика
  • Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут. )
  • Генератор

Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.

Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.

Некачественное топливо

С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

Житейские ситуации, если машина глохнет

Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?

  • Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
  • Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
  • Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
  • Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
  • Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!

Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03

Иногда глохнет после выжима сцепления и удержания, какова причина или возможные?

0
Доброго времени суток!
Когда еду по трассе (чаще всего), бывает и по городу, держа обороты примерно 3000-4000 об/мин на 5-ой передаче, выжимаю сцепление для дальнейшего торможения или просто для сброса ускорения в связи с ситуацией на дороге, машина глохнет, при этом если не смотреть ну тахометр или не прислушиваясь к звуку двигателя это не как не проявляется, то есть не толчка никакого намека на это нет, при этом зажигание включено, если этого не замечаешь и просто отпускаешь сцепление она начинает клевать и заводиться как с толкача.На ХХ она вполне стабильно работает, не троит. Это случается неожиданно и не всегда, можно день два ездить нечего не беспокоит, а на третий вдруг и заглохла, на трассе это часто происходит.Вопрос такой: Почему это может происходить, что стоит проверить, возможные причины и могу ли я в домашних условиях что либо сделать?

    -3
    Самым первым делом сьездий на диагностику,обычную диагностику за 500 рублей.100 пудова датчик у тебя какой то мозги конифолит,либо же сама дроссельная заслонка

Ответ свернут

Принятые ответы

0
Смотри вакуум главного цилиндра. Возможна трещина в мебране. При высоких оборотах Эбу сразу пытается скинуть обороты + резкий подсос воздуха мимо всех датчиков = заглох. При низких оборотах корректировка ЭБУ минимальна и ЭБУ успевает заметить нестабильность и откоректировать. что ты сможешь не заметить. Если мембрана то сложность в замене не велика.

Ответ свернут

Принятые ответы

0
Спасибо! А можно поподробней об этом, могу ли я это сам сделать, или гнать в сервис, куда залезть, что там увидеть, может есть место где почитать по этому вопросу (проверке и замене)? Я просто не сталкивался с этим, потому “не шарю” )

    1
    Проверили эту мембрану, дроссельную заслонку и ее датчик, датчик ХХ, по компьютеру тоже нечего не пробили, так и нечего не нашли
    Заметил что, при падении оборотов (выжем сцепления) стрелка с разной скоростью опускается, когда она глохнет или пытается заглохнуть (обороты падают где то на 500) стрелка движется чуть быстрее, может есть еще варианты? Мастера пробовали ее гонять и у себя, как не странно все работает, так нечего и не нашли… Хоть бери его с собой за город и катайся, чтоб он смотрел Подскажите пожалуйста.

      0
      Попробуй доп массу на двигатель. У меня отгорел провод в оболочке и машина глохла при нажатии сцепления

        1
        У меня на ВАЗ 2110 была такая же проблема. Между коленвалом и средним коренным стоят полукольца. При выжиме сцепления коленвал немного смещался и из-за этого падали обороты до 300 и почти глохла. После замены стало все нормально. Проверить можно на заведенном двигателе: выжать сцепление и посмотреть смещается ли зубчатый шкиф коленвала (возможно причина в этом).

      Почему когда отпускаешь сцепление машина глохнет

      • Пожаловаться на это сообщение

      Бессмертный CryptLord666 CryptLord666 0
      Оставил 32054 сообщений с 18 ноя 2006
      ФР: 133
      PMICQ 18 февраля 2007 в 02:17

      машине год с копейками, пробег 11 тыс.км. — там, походу, в основном всё то, что с завода-изготовителя — всё фиговое .

      Обновлю свой вопрос:
      1) это нормально, что на нейтралке, с выжатым сцеплением обороты 2 тыс.? Получается что холодный движок работает на средних-больших оборотах Походу из-за этого ещё повышенный расход топлива.
      2) нет ли вреда от того, что я при разогреве «три часа» держу сцепление выжатым, дабы не заглохнуть?

      • Пожаловаться на это сообщение

      Продвинутый 252-Й 252-Й -1
      Оставил 700 сообщений с 06 ноя 2005
      ФР: 979
      PM 18 февраля 2007 в 08:09

      • Пожаловаться на это сообщение

      Приближенный к . Санёк123 Санёк123 0
      Оставил 3821 сообщений с 08 июн 2006
      ФР: -328
      PMWWW 18 февраля 2007 в 11:52

      • Пожаловаться на это сообщение

      Бессмертный CryptLord666 CryptLord666 0
      Оставил 32054 сообщений с 18 ноя 2006
      ФР: 133
      PMICQ 18 февраля 2007 в 18:19

      • Пожаловаться на это сообщение

      Приближенный к . Санёк123 Санёк123 0
      Оставил 3821 сообщений с 08 июн 2006
      ФР: -328
      PMWWW 18 февраля 2007 в 18:30

      • Пожаловаться на это сообщение

      Продвинутый Suicide Suicide 0
      Оставил 725 сообщений с 10 июн 2006
      ФР: 12
      PMWWW 18 февраля 2007 в 18:32

      • Пожаловаться на это сообщение

      Бессмертный CryptLord666 CryptLord666 0
      Оставил 32054 сообщений с 18 ноя 2006
      ФР: 133
      PMICQ 18 февраля 2007 в 19:32

      • Пожаловаться на это сообщение

      Продвинутый 252-Й 252-Й -1
      Оставил 700 сообщений с 06 ноя 2005
      ФР: 979
      PM 18 февраля 2007 в 20:46

      это нормально для инжектора. многие пересев с карба на инжектор недоумевают от такого .
      Инжектор характерен повышенными оборотами, а иногда(всё зависит от зашитой программы) машина может двигаться без добавления газа на 1-2-3-4 передаче. Это почти тоже, если если на карбе достать подсос и всключить первую передачу.

      добавлено спустя 29 секунд:

      хочешь исправить, перепрошивай

      добавлено спустя 3 минуты:

      Тебе надо к тем, кто диагностику инжектора делает: уменьшить обороты при запуске двигателя.

      это походу взаимосвязано? И надо бы проконсультироваться?

      • Пожаловаться на это сообщение

      Чемпион checker checker 0
      Оставил 1509 сообщений с 02 июл 2006
      ФР: 12
      PM 18 февраля 2007 в 20:50

      • Пожаловаться на это сообщение

      Продвинутый 252-Й 252-Й -1
      Оставил 700 сообщений с 06 ноя 2005
      ФР: 979
      PM 18 февраля 2007 в 21:04

      • Пожаловаться на это сообщение

      Бессмертный CryptLord666 CryptLord666 0
      Оставил 32054 сообщений с 18 ноя 2006
      ФР: 133
      PMICQ 19 февраля 2007 в 00:45

      • Пожаловаться на это сообщение

      В авторитете carmack carmack 4
      Оставил 2790 сообщений с 07 сен 2006
      ФР: 97806
      PM 19 февраля 2007 в 03:10

      у меня что у одного чтоли 850 ХХ??

      при самых диких морозах 1700 после пуска.. ближе к тепературе нуля по БК таха показывает 1200-1300

      про движение на холостых — ЭБУ не дурак, когда обороты падают, он не знает от чего это, может фары включили, или кондей, или гидроусилитель отчаянно крутят, поэтому он используя РХХ повышает обороты до нормального, и пока ошибка не выползет . Я проверял, на хх расход 1.1 л/час, если катится и обороты ниже 850 она сама добавляет 1.3. 1.5. 1.7, Check-engine, после чего обороты меньше 1300 не опускаются даже на прогретой

      сцепление отпускай плавно.. например молотит 2000, отпускаешь, падают до 1500, добавляешь газа до 2000, ещё отпускаешь. потом плавно отпускаеш газ, она уже не заглохнет, ЭБУ будет сам пытаться поднять обороты до 2000

      и вообще имхо это нормально, 2000 на холодную, на карбе дак вообще меньше — глохнет (при -25)

      про раздатку — и правда, я тоже так иногда балуюсь, особенно когда рычагом будто в засохшей бадье мазута колупаешся (минералка залита)

      Почему когда отпускаешь сцепление машина глохнет

      а зачем мне ломать стереотипы если я выжимаю и у меня не глохнет ?

      Если не глохнет, это замечательно, но ведь у многих глохнет, и знать одну из вохможных причин, а главное способ её устранения, это скорее плюс, чем минус. Я лично тоже по-старой привычке выжимал сцепление, но так как по реальным морозам на гранте не ездил и проблемы не было. И очень даже, кстати, трудно было не нажать на сцепление, нога так и тянулась, так что для меня это реально «открытие».

      Сделал три теста уже, без выжатого сцепления не глохнет.

      Это не те стереотипы которые нужно ломать.

      Еще раз повторюсь, если повезло и машина не глохнет, рад за всех у кого так, а прицепиться к слову это как раз очень по-теме. Пишу о своих результатах только для того, что может быть, кому то это будет полезно. А выжимать или не выжимать сцепление личное дело каждого.

      гранта — хорошая машина , но ни разу не для трассы , хотя неплохо и там ездит

      тут было дело акум снимал на ночь , утром завожу — заглохла , со второва раза все четко , вот и меня думаю каснулась это проблема , сегодня заводил и как всегда с первого раза !

      видимо все таки виновата прошивка.
      То есть получается что программа сама каждый раз даёт новые установки? Я прекрасно понимаю, что влияет много факторов. и температура воздуха, и влажность воздуха и. Да много чего. НО. Для того что-бы говорить что виновата прошивка (ИМХО) нужно выявлять систему. То есть повторюсь: если машина не завелась сразу один день, а в другой при похожих условиях завелась (и дальше заводится. ) — это частный случай и играет скорее человеческий фактор. Если же машина изо дня в день заводится со второго раза то да, это ошибка прошивки, если машина периодически заводится со второго раза, то надо системно вести наблюдения когда именно, при каких условиях срабатывает этот сбой. Только тогда реально понять почему-же машина заводится только со второго поворота ключа в замке.

      Муж мой периодически (когда только купили машину) тоже жаловался что машина со второго раза только заводится. Он по привычке её заводил сразу, не давая паузы, включив зажигание, мозги не успевали провести диагностику и машина глохла. Когда он привык и стал сначала включать зажигание, а заводить машину через несколько секунд — проблема ушла. Даже сейчас, морозы под 30, машина стоит по двое суток (периодически прогревает), машина заводится с первого поворота ключа.

      да не в сцепление дело !

      По-любому не в нём. Прошивка наверняка.

      Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.

      Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?

      Сообщение от odim
      Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.
      Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?
      было как то по лету , заправился на левой заправке и почувствовал все те симптомы , плавающие обороты , заглохла раз . заправился на проверенной (и сейчас на ней заправляюсь ) всё пропала !
      поэтому я считаю что виноват бенз !

      Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

      Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

      Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

      Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
      У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

      при холодной температуре

      А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

      У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

      Если ты спрашиваешь про машину, то я например заказывал через интернет и мне приходило письмо когда машина была выпущена. У меня дата выпуска 26 июня

      А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

      Сегодня например похолодало и проблема повторилась, на улице было минус 20. Вариант с прошивкой вполне возможен, вопрос как бы эту ситуацию исправить

      Amir, Там другой алгоритм управления двигателем, при выжатом сцеплении, Сигнал в котроллер идет от датчика сцепления, что над педалью стоит.

      Добавлено через 1 минуту
      Тема эта здесь пережевана в мякишь.

      Бывает в морозы со второго раза (с первого схватывает всегда и сек 5 работает), а можно как завелась немного на газ и сразу отпусть до 1500об/мин стрелка прыгнет-но зато не заглохнет. свечи не менял

      Добавлено через 49 секунд
      А у меня при минус 20 с автозапуска и когда я сам без выжима сцепления заводится с 1 раза. А если выжимаю сцепу то заводится и через 2 сек. глохнет. Со второго раза заводится и работает. Вроде как ему без выжима сцепления должно быть тяжелее заводить.

      попробую без сцепления

      вопрос как бы эту ситуацию исправить

      Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

      Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

      Привет, откуда такая информация? Хорошо бы если бы ВАЗ сделал предписание и на ПССС перешили всем желающим бесплатно.

      Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

      Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

      неисправность плавающая. у мну такая же прошивка. по первости также было. щас прошел то1. начал крутить мотор, бывает до отсечки жарю. проблема пропала настолько, что практически не замечаю, а раньше жесть была, каждый второй запуск двухразовый!

      Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

      Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
      начинаю грешить на повышенную влажность, выскакивает закономерность(((

      У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

      У меня тоже такое бывает, закономерности особой не заметил, но именно двигатель горячий или чуть постоял. Иногда заводится, иногда крутишь, крутишь. В таком разе просто чуть добавляю «газку» и сразу схватывает.

      также, но бензином пахнет как перелив(

      у меня никаких запахов не наблюдается

      У кого есть какие мысли?

      Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

      Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

      Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

      Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

      Как раз таки все и может так оборачиваться. Она же работала, прогрелась, заглушили завели, она уже теплая. Вообщем что бы обнаружить причину надо начать с устранения возможных неполадок, и эти в первую очередь, была у меня 99, работала хорошо, но ехать отказывалась, поменял свечи ВВ и распределитель с катушкой, поехала, бодро причем. Недавно у меня на гранте, затроила, и дооольше заводиться стала(один раз заглохла), причем троили на горячую(а на холодную плохо заводилась), и с повышением оборотов от 1500 переставала троить. Приехал на диагностику полетела 3 катушка зажигания(приора мотор) . Чудес не бывает.

      Если горел чек, а потом погас, в БК ошибка сохраняется?

      да. И да, забыл написать, у меня чек вспыхивал и потухал при этом. Он постоянно не светился, и еще когда он загорался, машину колбасило, будто не один цилиндр, а как минимум два троило. Заглушил- завел и ни чека ни тройни, тока на холостых.

      у меня к -30 после первого запуска глохла. Второй запуск работала норма.

      Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

      Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

      В сильный холод иногда и по два раза ключ поворачивал чтобы бензонасос бензина подкачал ей легче было заводиться

      Добавлено через 10 минут
      Всем доброго времени суток! Я смотрю, тут всем повезло. ) Расскажу про мою гранту. При температуре -10 заводится со второго раза, -15 с третьего. -20 и ниже с 10-го в лучшем случае. Сегодня -22 с галстука, так как АКБ уже на издыхании была. Пробовал и 95 и 92 разных производителей-не влияет. Первый пуск-не схватывает, 2-й-один раз схватывает, перестает. От попытки к попытке лучше схватывает. Если сделать перерыв (к примеру перекур), ситуация ухудшается, начинает хуже схватывать. Уже три раза было, что при ниже -20 раза с 15 заводится, но начинает троить, или даже двоить. Попытка отпустить сцепление-глохнет. Попытка «перегазануть»-глохнет. В таком убийственном режиме даю прогреться-не работающие цилиндры не начинают работать. Глушу (порсле 5 мин. работы), завожу-с первого раза, работают все цилиндры. У кого есть какие мысли?

      ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

      Добавлено через 2 минуты
      У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

      Такая же балалайка бензин не причем. Я 98 лью. Лил 95 сильно мучился с этой проблемой сейчас меньше, но она есть.

      Самое верное отогнать к дилеру не дожидаясь никаких ТО, пусть разбираются

      стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
      Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)

      Объясните. Считаю так меньше детонаций т.к актановое число больше, движок дольше ходить будет. Второй момент: у нас не видел топлива стандарта Евро4 максимум Евро3-приходится компенсировать.

      Дам один умный совет, по фильму я так думаю, по современному ИМХО.

      Глохнет при запуске авто обычно по причине неверно работающего ДМРВ (датчик массового расхода вохдуха), это самый дорогой датчик в авто.

      Ну и я завжу так.
      Ключ повернул, жду, целкает реле (его слышно) , это реле насоса топлива, оно целкает когда давление в системе нормальное.
      Потом поворачиваю ключ дальше, автомобилка заводится, я закуриваю, жду когда прогреитья и еду.

      ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

      ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

      Добавлено через 9 минут
      стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
      Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.
      Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)
      Возможно так и придется.

      ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

      Добавлено через 9 минут

      Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.

      Причины и решение проблемы, когда при нажатии сцепления глохнет двигатель

      Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

      Наиболее распространенные причины

      Чистка дроссельной заслонки

      Замена датчика холостого хода

      Меняем топливный фильтр

      Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

      Комментарии и Отзывы

      Наиболее распространенные причины

      Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

      1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
      2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
      3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
      4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
      5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
      6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

      Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

      Решение проблемы

      Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

      Чистка дроссельной заслонки

      Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

      Дроссельная заслонка до и после очистки

      Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

      1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
      2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
      3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
      4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
      5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
      6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
      7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

      Замена датчика холостого хода

      Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

      1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
      2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
      3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
      4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
      5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

      Заменяем ДПДЗ

      Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

      1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
      2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
      3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

      В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

      Меняем топливный фильтр

      В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

      Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

      1. Отключите зажигание.
      2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
      3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
      4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
      5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
      6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
      7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

      Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

      Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

      1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
      2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
      3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
      4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
      5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
      6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
      7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
      8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

      Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

      Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

      глохнет при отпускании сцепления

      • Авторизуйтесь для ответа в теме

      #1 Dimian

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #2 sAn4es

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #3 Dimian

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #4 sAn4es

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #5 Dimian

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #6 sAn4es

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #7 sAn4es

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #8 Dimian

      может что то со сцеплением? ощущение как будто ее клинит
      ( а свечи уж конечно поменял. )

      похоже нужны еще такие бедалаги как я , может у кого подобное
      БЫЛО.

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #9 sAn4es

      может что то со сцеплением? ощущение как будто ее клинит
      ( а свечи уж конечно поменял. )

      похоже нужны еще такие бедалаги как я , может у кого подобное
      БЫЛО.

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #10 Dimian

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #11 Я Доцент

      может что то со сцеплением? ощущение как будто ее клинит
      ( а свечи уж конечно поменял. )

      похоже нужны еще такие бедалаги как я , может у кого подобное
      БЫЛО.

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #12 Dimian

      забудьте ппро карбюратор — все там в норме0- ужем более ускоритель, который только плавность должен оббеспечить

      заи катьс яаж начал..

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #13 sAn4es

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #14 Dimian

      я наверное плохо объясняю. Вот подробно: сел , завел, прогрел,

      выжимаю сцепление, даю газку , отпускаю педаль сцепления медленно, трогаюсь , еду постепенно отпуская педаль сцепления,и

      как только полностью отпущу — кирдык

      Что там? может в корзине что ?

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #15 sAn4es

      я наверное плохо объясняю. Вот подробно: сел , завел, прогрел,

      выжимаю сцепление, даю газку , отпускаю педаль сцепления медленно, трогаюсь , еду постепенно отпуская педаль сцепления,и

      как только полностью отпущу — кирдык

      Что там? может в корзине что ?

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #16 smart-aks

      я наверное плохо объясняю. Вот подробно: сел , завел, прогрел,

      выжимаю сцепление, даю газку , отпускаю педаль сцепления медленно, трогаюсь , еду постепенно отпуская педаль сцепления,и

      как только полностью отпущу — кирдык

      Что там? может в корзине что ?

      • Наверх
      • Имя или Цитата

      #17 автослесарь

    • Пользователь
    • 828 сообщений
    • Регистрация 11-марта 06
    • Модель Audi: AUDI100
    • Кузов: B5
    • Двигатель : AEB
    • Обьем (V): 1.8TQ
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 1976
    • Город: ЗДЕШНИЕ МЫ
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #18 sAn4es

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #19 автослесарь

  • Пользователь
  • 828 сообщений
  • Регистрация 11-марта 06
  • Модель Audi: AUDI100
  • Кузов: B5
  • Двигатель : AEB
  • Обьем (V): 1.8TQ
  • Коробка: MKПП
  • Тип привода: quattro
  • Год выпуска: 1976
  • Город: ЗДЕШНИЕ МЫ

Почему когда отпускаешь сцепление машина глохнет

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Непонятная трабла с машиной.

#1 Ай атиус

  • Пользователи
  • 301 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Казань

    Такая вот проблема — еду домой, поворачиваю со светофора, трогаюсь, вдруг резко падают обороты, машина дернулась и начала останавливаться, выжимаю сцепление — обороты встали на место, опять отпускаю сцепление — опять дергается и опять обороты падают. Оставалось буквально метров 300-400. Кое как докатился до дома.
    Вот что заметил — на нейтралке, выжимаю сцепление — газую — обороты спокойно до 5000 набираются, отпускаю сцепление — газую резко — растут до 3000 — подтом падают и мотор как будто захлебывается.

    Что это? коробка навернулась?

    • 0
    • Наверх

    #2 Den auf Golf

  • Пользователи
  • 1179 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург

    Такая вот проблема — еду домой, поворачиваю со светофора, трогаюсь, вдруг резко падают обороты, машина дернулась и начала останавливаться, выжимаю сцепление — обороты встали на место, опять отпускаю сцепление — опять дергается и опять обороты падают. Оставалось буквально метров 300-400. Кое как докатился до дома.
    Вот что заметил — на нейтралке, выжимаю сцепление — газую — обороты спокойно до 5000 набираются, отпускаю сцепление — газую резко — растут до 3000 — подтом падают и мотор как будто захлебывается.

    Что это? коробка навернулась?

    • 0
    • Наверх

    #3 Ай атиус

  • Пользователи
  • 301 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Казань

    Сообщение отредактировал Ай атиус: 14 April 2009 — 21:33 PM

    • 0
    • Наверх

    #4 Ай атиус

  • Пользователи
  • 301 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Казань
    • 0
    • Наверх

    #5 mama6630

  • Пользователи
  • 97 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: питер
    • 0
    • Наверх
    Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Машина не трогается с места! (При включении передачи машина не едет)

    _Gray_
    Просто заглянул
    • 03.02.2006
  • #1
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 03.02.2006
  • #2
    • 03.02.2006
  • #3
  • _Gray_
    Просто заглянул
    • 03.02.2006
  • #4
    • 03.02.2006
  • #5
  • Fanat VW
    Профессиональный советчик
    • 03.02.2006
  • #6
    • 03.02.2006
  • #7
  • Tom9A
    Партнеры сайта
    • 03.02.2006
  • #8
  • _Gray_
    Просто заглянул
    • 03.02.2006
  • #9
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 03.02.2006
  • #10
  • _Gray_
    Просто заглянул
    • 03.02.2006
  • #11
  • Manfreds
    Завсегдатай
    • 04.02.2006
  • #12
    • 04.02.2006
  • #13
  • Manfreds
    Завсегдатай
    • 04.02.2006
  • #14
  • Fanat VW
    Профессиональный советчик
    • 04.02.2006
  • #15
  • Скорее всего кап.ремонт двигателя: «кончились» полукольца коленвала. За счет износа полуколец, продольное перемещение коленчатого вала приобретает продольное перемещение выше заводский норм, в следствии чего, при включении передачи(нагрузка на двигатель) двигатель глохнет.

    Явно дело не в коробке.

    • 04.02.2006
  • #16
  • inkognito@
    Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
    • 04.02.2006
  • #17
  • Скорее всего кап.ремонт двигателя: «кончились» полукольца коленвала. За счет износа полуколец, продольное перемещение коленчатого вала приобретает продольное перемещение выше заводский норм, в следствии чего, при включении передачи(нагрузка на двигатель) двигатель глохнет.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector