Ваз 21140 не тянет на низких оборотах

Дацент

Новичок

05.03.2014

Началось все после толканий в адской пробки, машина тупит на низких оборотах до 2500 после как пенка дали сразу появляется тяга.
Без нагрузки если газовать то все нормально, обороты набираются резво.
Был на диагностике проблему не нашли, на сто отрегулировали клапана тупить стала сильней.
Не работает датчик детонации но раньше и без него ездила нормально, бортовик тоже кроме обрыв датчика детонации ни чего не видит.

И еще в пробке при температуре примерно 97градусов начала моргать лампа давления масла.(масл.фильтор,хреновое масло, шатунные или коренные вкладыши, или засор . )

DarkLine

Активный участник

06.03.2014

Raf64rus

Новичок

06.03.2014

Новичок

06.03.2014

prorab

Участник

06.03.2014

prorab

Участник

06.03.2014

Дацент

Новичок

06.03.2014

Thread Starter
#7

Тупит на низких оборотах: например с первой начинаеш трогаться с 2000 об. и долго отпуская сцепление (иначе долго будет разгоняться),и если переключить к примеру на 2500 то начинает притупливать как на педаль не жми хоть в пол,и медленно набирать обороты пока не достигнет 2500 и сразу же начинает очень резво ехать.
Повода и свечи менял толку ноль, даже с рабочей машины толк нет.
Ну а сцеплением то что может быть? если бы износилось то просто буксовало бы и обороты то хотя бы резво набирала.

А из за коробки передач не может быть? атто люфт великоват мне кажется,если поставить на первую передачу и потолкать в за в перед, и при сбрасывание газа на скорости и последующем нажатии(без выжима сцепления) происходит как бы удар.

С маслом то не беда на днях при смене погляжу че к чему. И да какое промывочное лутше выбрать?

Johnny Mnemonic

Новичок

06.03.2014

Дацент

Новичок

06.03.2014

Thread Starter
#9

Еще есть такая проблема, не держится давление в рампе, вкл.зажигание насос качает и как тока выключается давление в рампе ноль.
Менялось, рдт,три насоса бош, рампа, форсунки. результата нет. Протечек нет,полностью заглушал обратку не помогло, сбрасывает через насос как я думаю. При заводе просто дискомфорт, приходится не дожидатья щелчка реле заводить.

Кстате на старом насосе все было норм(при выключении насоса давление оставалось) но он свое отжил.

Дацент

Новичок

06.03.2014

Thread Starter
#10

Кстати да нужно заглянуть вдруг опять шпонку срезало , датчики все важные проверялись и они рабочие, проблема тока под нагрузкой.

Может кто знает где купить манометр для рампы?

Плохая тяга на низких оборотах

Пыжевод-активный

Группа: Пыжеводы-новички
Сообщений: 145
Регистрация: 8.11.2012
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 2 238

Дано: пежо 3008, 2012 г.в., EP6C, пробег 49000, около 5000 назад менялась голова у официалов (если вдруг важно).
Не уверен, что именно после замены головы, но почти сразу появилась проблема: резкая потеря тяги, чтобы машина ехала, надо держать обороты выше 3000. Каждый обгон или перестроение превратились в пытку — на педаль газа машина может почти не отреагировать. На приборке ошибок не горит, ОД предварительно сказал, что если нет ошибок, то не стоит им и отдавать — ничего не найдут.
Сделал вчера диагностику у товарища с клуба — ошибок действительно нет. Единственное, что удалось заметить — это значение параметров «Состояние механизма изменения фаз впускного распредвала» и «Состояние механизма изменения фаз выпускного распредвала» при любом режиме движения (и на низких оборотах, и ближе к красной зоне) всегда «Нет смещения фаз». И значение «Обучение не проведено» в соответствующих параметрах раздела «Процедуры обучения и адаптаций» — картинки прикреплены к посту.
Мотор новый, нет уверенности, как должно быть при правильной работе, то есть является ли это потенциальной причиной проблемы. Прошу советов, может у кого-то такой же мотор и есть шнурок, посмотреть какие там параметры, или кто-то просто знает, как должно быть именно на этом моторе

Стоит задача получить какую-то уверенность, что это не правильное состояние, и отдать ОД с распечатками скринов на обучениеинициализацию, чтобы на будущее относились серьезнее к жалобам и брались смотреть, даже если ошибок нет.

Золотой Пыжевод

Группа: Достояние клуба
Сообщений: 1 111
Регистрация: 8.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 164

8
В: После отключения акума, такое чувство, что машина тупит (дергается, вяло реагирует на педаль газа)
О: Прежде чем ехать к ОД сделайте:
Цитата
После следующих операций :
.
— Отключение аккумуляторной батареи

Вожможно проявление следующего:

Кратковременное нарушение нормального поведения автомобиля на дороге может быть следствием стирания самонастроек из памяти.
Чтобы исключить эти неприятные ощущения при вождении, выполните следующие процедуры инициализации

Процедура 11 (Инициализация дроссельной заслонки с электроприводом).
Блок электроприводной дроссельной заслонки, датчик положения педали акселератора, телезагрузка или телекодировка компьютера управления двигателем — необходимо выполнить «обучение» блока электроприводной дроссельной заслонки и положению педали акселератора.

Процедура 11a («обучение» значениям положения блока дроссельной заслонки с электроприводом) :
Включите зажигание на 10 секунд (Не запуская двигатель)
Не нажимать на педаль акселератора
Выключить зажигание и оставить его выключенным в течение 10 секунд

Процедура 11b (Датчик положения педали акселератора) :
Включить зажигание (Не нажимать на педаль акселератора)
Нажать до упора на педаль акселератора
Отпустить педаль акселератора
Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора

Процедура 12.
После замены компьютера управления двигателем или после проведения работ с системой управления двигателем или после телезагрузки необходимо выполнить повторную инициализацию компьютера управления двигателем :
Включить зажигание, подождать 20 секунд
Запустить и оставить работать на холостом ходу двигатель не выжимая педаль газа, не активизируя системы энергопотребления, кондиционер, до тех пор, пока не будет включена Группа мотовентилятора
Выполните поездку при малой нагрузке, попеременно включая все передачи
Несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы автомобиль двигался при частоте вращения двигателя от 3500 до 1500 об/мин
Выключить зажигание
Подождите 1 минут, прежде чем запустить двигатель (Дождитесь полной остановки электровентиляторов охлаждения двигателя )
Процедура реинициализации завершена

Тяга на высоких и низких оборотах

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Нива 21213, 98 г/в, система зажигания — все родное (заменены ВВ провода и свечи (NGK BE 6 E — знаю, что немного не те, но думаю, проблема не в них)), система питания — все родное.

1. Отрегулировано зажигание и карб (ХХ и СО) (в Нивацентре). На низах (меньше 2000 по тахометру) тяги нет. На верхах — все Ок. «Рвать со светофоров» — милое дело, ездить по городу — мрак.
2. В п.1 регулировки были при травившем вакуумном усилителе — заменил на новый — появилась тяга на низах, передачи стали эластичнее, но на высоких оборотах тяга пропала. Похоже, увеличился расход. Для зимы — приемлемо, но на верхах тяги нет — плохо.
3. Отрегулировано зажигание и карб (ХХ и СО) (там же). С новым исправным вакуумником. Все вернулось к п.1.

Можно ли совместить эластичность предач (п.2) и динамику на верхах (п1, п.3)? Надеюсь, что можно.

Сейчас грешу на регулировки трамблера . В нем проблема?

P.S. Опыта эксплуатации Нивы — мало. Могу сравнивать только с 2106 (и с наблюдениями за «бомбилами») — там, где классика/зубила едет спокойно без переключений на 3-4-ой предаче, мне приходится активно работать с 1-ой до 3-ей.
Поиском прошелся, FAQ почитал — с ходу, похожего не нашел — если, у кого было, что подобное — пошлите, где лечиться.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

А ниже 2000 об/мин Нива и не должна ехать — только на низких передачах. Боюсь, что ты хочешь невозможного.

Несколько лет назад, когда я ездин на карбовой Ниве, выходил на одного спеца по карбам, который серьезно переделывал Солексы, добавлял отдельную диафрагму и проч. Свечи тоже переделывались (боковой электрод он делал вровень с центральным, искра била вбок). В результате можно было ехать на трех передачах: 1-3-5. Стоило это у него несколько тысяч рублей. Находился его гараж недалеко от МНПЗ, метрах в 500 от факела в Капотне. Но сейчас контакты утрачены.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 44
Авто: 212180 1,7 карб

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 67
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 37
Авто: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Попробую объяснить, почему поднял этот вопрос.

Опыта вождения у меня немного. Ездил на классике (2101/2106/2105). Потом (примерно год назад) стал управлять Нивой, при возможности, продолжая наблюдать за действиями других водителей (в первую очередь, интересовала классика, в других Нивах поездить возможности не было).

Заметил, что преключение на 4-юу передачу делают чуть-ли не на 40км/час. Дальше — практически без переключений (остановки/пробки не учитываем), редко — переход на 3-ю. Один раз была возможность снова поездить на 2106 (причем, довольно «убитой») — удивила «длина передач». Там, где на Ниве надо было бы «падать» до 2-ой или 1-ой, шаха тянула на 3-ей (да, не очень динамично, но движок не возмущался). Уточню, рассматриваю ситуацию, когда едем «спокойно», не спешим, ускоряемся плавно и т.д. — о «динамике» пока не говорим.

Разгон (есть возможность смотреть на спидометр/тахометр — данные достаточно точные) — 1-ая и 2-ая с раскруткой примерно до 4500 (т.е. примерно 1-ая — до 40 км/час, 2-я — до 60 км/час), дальше 3-я (вплоть до 90 км/час по спидометру). 4-ая в городе, если есть необходимость маневрировать в потоке, практически не используется (выше 90 в городе практически не езжу, как правило, 80). По трассе — основная: 4-ая, 5-ая используется очень редко.

Замедление (повороты и прочее — возможностей смотреть на спидометр/тахометр мало — данные не точные) — падаем с 3-ей/4-ой по скорости, например, до 20-30 км/час. 2-ая — уже не потянет (если дать даже небольшой газ движок, по звуку, начинает испытывать перегрузки) — нужна 1-ая с перегазовкой. Т.е. руками/ногами и головой работаем по полной программе.

1. Я что-то делаю неправильно?
2. Что-то не работает?
3. Так и должно быть?

Если
первое — а что я делаю неправильно?
второе — куда копать?
третье — почему? (ради интереса посмотрел характеристики «шахи» (с движком 1300) и 21213 — Нива немного тяжелее (примерно на 100кг —

Возможно, вопрос глупый (и не совсем по теме), но разобраться хочется — руками/ногами работать не против :), ибо, машина нравится, но хочу понять.

Почему двигатель потерял мощность?

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения. Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.

Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).

Пропала тяга на низких оборотах + быстро греется

Volodia23

Молодой-зеленый

3 Фев 2013

voyajer75

зашел позырить, чо тут

3 Фев 2013

Volodia23

Молодой-зеленый

3 Фев 2013

voyajer75

зашел позырить, чо тут

3 Фев 2013

delirium611

Бывалый

3 Фев 2013

Volodia23

Молодой-зеленый

3 Фев 2013

Volodia23

Молодой-зеленый

3 Фев 2013

delirium611

Бывалый

3 Фев 2013

delirium611

Бывалый

3 Фев 2013

voyajer75

зашел позырить, чо тут

3 Фев 2013

#10

Nism0

Новенький

4 Фев 2013

#11

Много и много проблем дает ДТОЖ,после запуска мозги регулируют состав смеси в основном по показаниям двух датчиков ДМРВ и ДТОЖ,дохлый ДМРВ как правило обороты больше 1200-1300 холостые,ДТОЖ падла редкостная на наших машинах и парит мозг часто
Выкручивай свечи и смотри какой на них нагар если свечи белые значит смесь бедная отсюда и перегрев
Причин море может быть,езжай к диагносту хорошему все датчики и исполнительные надо промерять

Вообще тут вопрос машина сначала не тянет и потом греется?или сначала греется и потом не тянет?
Какой пробег?маслосвечифильтры норм?обороты нормально берет?температуру вклвыкл вентилятора могли горетюнеры сдвинуть,балтик в глаза не видел какой там ЭБУ?у тя два датчика температуры или один?

Volodia23

Молодой-зеленый

4 Фев 2013

#12

Volodia23

Молодой-зеленый

4 Фев 2013

#13

snoocer2

Новенький

5 Фев 2013

#14

voyajer75

зашел позырить, чо тут

5 Фев 2013

#15

Nism0

Новенький

5 Фев 2013

#16

Volodia23

Молодой-зеленый

5 Фев 2013

#17

delirium611

Бывалый

5 Фев 2013

#18

Nism0

Новенький

6 Фев 2013

#19

Я конечно не спец в плане компьютерной техники,но BIOS это программное обеспечнение(пусть и предустановленное,кстати BIOS прошивается)
Но старение происходит в Бошевских блоках(на чиптюнере была статья официальная от ваза)
Т.к. немного занимаюсь вот текст

«Довольно часто с последнее время возникает такие ситуации(«перелив») c Bosch M1.5.4. Если замена на Январь решает эту проблему и состав смеси нормализуется — причина — уход характеристики АЦП процессора. Судя по большому количеству выходов из строя — это производственный дефект старения процессора. Никакого решения, кроме замены блока нет. Вторым проявлением этого дефекта является неправильное реагирование ЭБУ на сигнал ДТОЖ.»

Вот как то так, у меня в поле зрения уже 4 машины(включая мою)с такими Бошами,примерно одного года только двенашка посвежее(2003) все одно и тоже,если ночь ниже -17. -18 то залив ЛЮБЫХ как по пробегу так и по маркам свечей ВВ-провода МЗ все рабочее форсы тож норм

Плохая тяга на низких оборотах

Nissan Micra 2006 г., «автомат». Месяца полтора-два назад началась проблема. На низких оборотах (до 2000), особенно при движении в гору, слышно, как с натугой и ревом работает двигатель. Немного разогнавшись, с ощутимым рывком переключает скорость и все приходит в норму — и звук тише, и ход резвее. Даже при +10 С ведет себя так, будто на улице минусовая температура и замерзло масло.

Мастер сказал, что я перестраховываюсь и «машинка просто скучает по скорости», а я помню, как легко, от еле заметного нажатия на педаль газа она набирала скорость раньше. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Автомобиль не едет, плохо тянет такое впечатление, что сзади его кто-то держит, жмешь на «газ» до упора в пол, а отклик двигателя вялый. Подобные высказывания присущи многим автомобилистам, столкнувшимся с падением мощности и приемистости двигателя автомобиля. Причин этой неисправности может быть много (карбюратор, система питания, сам двигатель и т.п.). В данной статье рассмотрим причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя легкового автомобиля связанные с системой зажигания.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

— Угол опережения зажигания выставлен неверно

При слишком раннем зажигании двигатель будет хорошо подхватывать на «низах», но по мере разгона динамика автомобиля резко ухудшится. Будет слышна детонация («пальцы стучат») при нажатии на педаль «газа».

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Угол опережения зажигания необходимо проверить и правильно выставить в первую очередь (См. «Установка угла опережения зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Первоначально его можно подкорректировать вращением трамблера относительно шкалы: влево — зажигание более раннее, вправо — более позднее (см. фото в начале статьи).

— Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Для устранения проблемы придется снимать трамблер, извлекать центробежный регулятор и менять грузики и пружины на новые. В ряде случаев можно обойтись простой чисткой деталей. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Слетела или негерметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Конструкция вакуумного регулятора должна быть полностью герметична (корпус, трубка). Поэтому, в первую очередь проверяем трубку подведения разрежения, плотность ее посадки на штуцер карбюратора и на штуцер корпуса вакуумного регулятора на трамблере. Если пробита диафрагма в корпусе регулятора, то необходимо его заменить новым. Так же снимаем крышку трамблера и защитный экран и проверяем крепление и четкость перемещения тяги регулятора. Подробнее см. «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны свечи зажигания

Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

Помимо этого тестом с запуском двигателя в темноте и обнаружением свечения на корпусе свечей можно проверить наличие «пробоя» изолятора свечей. Также следует обратить внимание на соответствие свечей зажигания данному двигателю (См. «Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ»). Если в ходе осмотра выявить неисправность не удается, то вместо старых свечей устанавливаем комплект новых.

черный нагар на свечах зажигания

— Пробиты высоковольтные провода

Влияние высоковольтных проводов на работу двигателя на мощностных режимах огромно, так как выход из строя хотя бы одного из них отключает один цилиндр. И о какой мощности и приемистости тогда может вообще идти речь. Неисправные высоковольтные провода (бронепровода) чаще всего выдают себя неустойчивой работой двигателя на холостом ходу и пропусками зажигания (хлопки в глушитель). Правда не всегда. Поэтому лучше всего их проверить тестером (См. «Проверка высоковольтных проводов»). Но в первую очередь конечно необходим их визуальный осмотр (загрязнение, наличие трещин, состояние контактов и защитных наконечников) и тест на «пробой» с запуском двигателя в темноте и проверкой свечения на проводах.

проверка центральной жилы высоковольтного провода

— Неисправен коммутатор

Полный выход коммутатора из строя приведет к невозможности запустить двигатель. В случае потери мощности и приемистости двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 речь идет о его неправильной работе. В такой ситуации только замена коммутатора на заведомо исправный может прояснить ситуацию. Приблизительно оценить работает коммутатор или нет можно по показаниям вольтметра («Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— На падение мощности и приемистости двигателя автомобиля так же влияют: «пробитые» крышка катушки зажигания, бегунок, крышка трамблера, датчик Холла. Но эти неисправности проявляются помимо всего неустойчивой работой двигателя вплоть до его остановки, проблемой с запуском, что не всегда имеет место для перечисленных выше основных причин.

— Помимо всего стоит проверить опорную пластину в трамблере: ее состояние (целостность), крепление, наличие загрязнений. Подробнее см. «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего – скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» – меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
неисправности турбокомпрессора;
потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива – возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Vectra Club Russia

Наша команда

плохая тяга на низких оборотах

Версия для печати

плохая тяга на низких оборотах

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 11:12

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 11:14

Цитата

Сообщение mafa » 21 июн 2012 12:15

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:24

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 12:32

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:34

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:40

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 12:41

desperado40rus
а до этого воздухана слышно не было. Может начать с воздуха и дросселя, потом зажигание и ошибки проверить.
и меточки на ГРМ.

ну есть еще распространенный вариант, что ошибка есть, а ее не видно — типа лампочка отключена радивым предыдущим хозяином. Скан что говорит?

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:42

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:44

Цитата

Сообщение mafa » 21 июн 2012 12:45

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 12:46

desperado40rus
луц подается в достатке? дермишка не ливанул в последние дни на левой заправочке? фильтры топливные, давление в рампе, форсунки отрабатывают вовремяи в достатке. Сканирование параметров а не только ошибок, оченно рекомендую.

mafa
без ДКВ машинка ехать не должна! ничего не путаем.
посадочное место, если не разбито и не загажено метровыми отложениями, точно определяет положение датчика.

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:47

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 12:49

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:54

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:54

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 12:57

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:58

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 12:59

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 13:02

desperado40rus
неисправим! 👿

в ГРМ уверен — гуд, меняй фильтры, смотри насос и давление — на рампе есть нипель — шланг от насоса, тройничек и манометр, ничего космического.

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 13:06

Цитата

Сообщение JhonnyIzh » 21 июн 2012 13:10

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 13:12

Цитата

Сообщение Hase » 21 июн 2012 13:12

desperado40rus
а тут главное, чтоб твои понятия совпадали с модераторскими! если совпадают то любой каприз!
если поиском воспользоваться, но правила не для крутых перцев, то можно обнаружить, что топливный фильтр применяется на некоторых нашемарках, а темка бензонасоса обсасывалась со всех возможных вариантов, предусматривающих самостоятельные решения.

JhonnyIzh
свечи кирпичного цвета это дерьмовый луц.

Цитата

Сообщение desperado40rus » 21 июн 2012 13:15

У дизеля недостаточная мощность

Когда ускорение автомобиля не соответствует ожиданиям водителя при нажатии педали газа, говорят о «недостаточной мощности».

К нам часто приезжают с жалобой, что у знакомого или соседа точно такой автомобиль едет лучше, а потом выясняется что, при одинаковом объеме, мощности двигателей разные. Поэтому в первую очередь проверьте мощность двигателя по паспорту, или воспользуйтесь самым доступным способом — разгоном до 100 км/ч.

Основные условия соответствия мощности дизельного двигателя паспортным данным:
Исправность самого двигателя,
Правильная для всех режимов порция и момент впрыска топлива в камеру сгорания,
Качественный распыл топлива
Нормальное количество впускных и выхлопных газов

В первую очередь проверяем, дымит ли дизель в нагрузке? Если дымит, то необходимо проверять воздух, момент впрыска. Если не дымит — сразу смотреть порцию топлива. Нормально отрегулированный дизель должен немного кинуть чёрного дыма при наборе мощности и прекратить дымить.

В некоторых случаях двигатель вообще не реагирует на нажатие педали газа, см. отдельный пункт.

Для увеличения мощности можно выполнить чип-тюнинг двигателя.

Для всех дизельных двигателей

Неисправен расходомер;
Подклинил в открытом состоянии EGR.

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

пропало тяга,расход очень много,не набирает обороты

Toyota Land Cruiser 100 4.2TDI 1HD FTE Пропала тяги и синий дым не набирает обороты

1HD-FTE не набирает обороты 3000 в чем проблема? Синий дым и расход пропала тяги

Форд Фокус 2 дизель 2007 г.в. Пропала тяга и вырос расход топлива На холостых слышен запах не сгоревшего топлива

Здравствуйте, авто Гольф 4 1998 год, 1.9 ALH .Проблема появилась постепенно, медленно но уверенно машина перестала нормально ехать, плюс к этому пусть и незначительно но увеличился расход топлива, такое у меня уже было 2 года назад и тогда я решил проблемы чисткой впуска, ибо даже мизинец не пролазил во впуск. По предварителной диагностике была.

Приветствую. Ребята подскажите в какую сторону копать. Транзит лукас эпик 1996. 2,5 тд. В жару (больше+20) пропадает тяга, на холодную едет минут 20 норм, тяга, динамика норм. Потом машина постепенно начинает терять приемистость, и за 1 минуту езда переходит в режим как при загорании чека, более 2500об.мин не набирает, обороты еле еле, но при этом.

фильтра поменяны, подкачивающий поменян

Для вашего автомобиля есть ОнлайнДиагностика. Пожалуйста воспользуйтесь ей https://kovsh.com/diagnostika_dvigatelia

Проехал около 2000 км. на авто в Sport-режиме и пропала тяга. Сейчас по городу езжу в обычном режиме, но пропала резвость, сложно разогнать до комфортной скорости (слишком медленно). Изначально покупал б/у машину (около 20 тыс.км назад), была ошибка EGR-клапана, однако ехала довольно резво. Сейчас все тоже, но еще и коней поуменьшилось (по ощущениям уж точно). Автомобиль Opel Astra 2007 г.в. Мотор Z19DTH (Турбо-дизель 1900 см3 — 150 л.с)

Недостаточно мощности — проверяйте вихревые заслонки. Opel Vectra С 1.9d, Z19DTH

Здравствуйте! Логан к9к 796.При резком нажатии на педаль газа обороты набираются неохотно,с провалами.И загорается лампочка перегрева двигателя,температура при этом не завышена.Сканер показывает ошибку P0089.Чем больше нагрузка(движение на пониженной или небольшой подьём),тем раньше эта проблема возникает,при плавном наборе скорости проявляется позже.В.

добрый день.подскажите ваш номер телефона.Мой 89825556569.

З чого почати, щоб не розвели на ремонті як ***

Колеги доброго дня, шукаю хто підскаже розумну пораду. Тягач DAF XF 95.530 euro 3 2005 р. в. автомат. Їхав учора з Києва, проїхав Білу Церкву, пішов на підйом, йшов із швидкістю 76 км/год, 12 передача, обороти 1100 об/хв, добавив газу, а вона не тягне, грузу було 6 тонн. Засвітилась червона помилка Engine warning STOP, пустив педаль газу.

Спасите! После мойки двигателя заводится как обычно. Но на педаль газа вообще никакой реакции. В моторном отсеке отревизовал все разъемы (продул, протер. Просушил всю проводку. Результата нет. Заменил педаль газа (она электрическая) ничего не дало. Х.Х. чуть повышеный,Работает ровно как часы, не дымит. При отключении разъема педали- ничего не происходит(заводится, работает). Помогите.

После замены мотора данная проблема участилась и помогает только перезапуск мотора и тогда снова едет хорошо.

На горячую бывает очень вяло крутит стартер, но если подождать пока погаснут контрольные лампы то заводится резвее.

На холодную заводится с полоборота.

И подскажите, я лично на этой топливной (bosch) наездил 300т и ничего не менял, на сто делали диагностику форсунок, сказали нужно менять или ремонтировать. Сколько у вас будет стоить ремонт комплекта форсунок и нужно ли что-то обслуживать по насосу?

Свернуть » data-limitedtext=»Добрый день! Подскажите по проблеме.

До замены мотора (прошел приблизительно 500т) началось периодическое пропадание мощности на ходу.

На горячую бывает очень вяло крутит стартер, но если подождать пока погаснут контрольные лампы то заводится.

До замены мотора (прошел приблизительно 500т) началось периодическое пропадание мощности на ходу.

На горячую бывает очень вяло крутит стартер, но если подождать пока погаснут контрольные лампы то заводится.

Здравствуйте , подскажите при нажатии педали газа в пол или при наборе 3000-4000тыс об/мин через пару секунд загорается EDC и двигатель глохнет . После чего спокойно заводится , ровно работает ?

От фильтра груб.очистки к насосу низкого давления поставили прозрачный шланг, но мягкий, после нескольких дней работы шланг сжался (сплющился), решили, что забит топливозаборник в баке, Достали, проверили продувается в обе стороны легко! Для чистоты эксперимента подсоединили шланг напрямую к насосу низкого давления и опустили в горловину в бак. ни какой разницы.

По всем признакам топливное голодание: заменили распылители форсунок, заменили морковки, заменили насос низкого давления на новый, замеряли давление, монометр подсоединяли снизу топливного фильтра (как у вас на видео) на холостых 5 атмосфер, комп. диагностику делали многократно (в разных сто), по электронике все окей.

Хотели проверить ПЛД секции на стенде, но топливщик отговорил, мотивируя, что если бы хоть одна секция была не рабочая — двигатель бы троил на любых оборотах! Подсос воздуха исключен, т.к. машина заводится даже после длительного простоя.

На сегодняшний день машина заводится нормально, но при разгонах (нажатии педаль газ) сначала подтраивает затем мотор выравнивается, но тяги нет! Даже пустой идет под нагрузкой!

Слышал, что могут быть проблемы в фильтре тонкой очистки, а вернее в пластиковой морковке на которую он одевается, фильтра ставил разные (оригинал и аналог) разницы ни какой. Сразу скажу, что даже при пустых фильтрах солярка прокачивается легко.

Извините за длинное письмо, хотелось подробно объяснить ситуацию. подскажите, где искать причины? Заранее премного благодарен

Свернуть » data-limitedtext=»Здравствуйте у меня Мерседес 814 1997 г.в. дв.904.906 (эко повер). не тянет машина. когда на месте газнешь и сбрасываешь, двигатель начинает троить на холостых оборотах, когда глушишь, потом заводишь снова — мотор работает ровно. На ходу, когда отпускаешь газ и нажимаешь снова появляется провал (2-3 секунды), затем двигатель типа подхватывает (громко. Читать далее «>

Пропала динамика при разгоне

Агрегат/система: Двигатель

Неисправность: Пропала динамика при разгоне

Симптомы

Затруднение при пуске двигателя.
Нестабильная работа на холостых оборотах.
Заметное увеличение расхода топлива, без смены режима эксплуатации.
Снижение мощности двигателя и ухудшение динамики езды.
Появление детонации.
Дымность выхлопа.
Хлопки в глушителе.

Причины возникновения неисправности

Постепенное возникновение отложений в процессе работы, благодаря присутствию тяжелых фракций в составе бензина.
Эксплуатация двигателя на низкокачественном топливе.

Решение проблемы

Помощь при уже возникших неисправностях.

Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv

Injection Reiniger Effectiv — средство для очистки топливной системы при явных симптомах загрязнения: нестабильных оборотах, потере тяги, постоянных проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Для любых конфигураций системы впрыска: K-, KE-, L-Jetronic и более современных систем. Действие средства сохраняется до 2000 км.

Артикул: 7555
Объем: 0,3 л

Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance

Injektion Reiniger High Performance — средство для очистки топливной системы при ярко выраженных загрязнениях топливной системы: периодически «глохнущем» двигателе, нестабильных оборотах холостого хода, аномально высоком расходе топлива, задымлении выхлопа и т.п. Максимально эффективно и быстро очищает систему от сильных загрязнений в виде нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина.

Артикул: 7553
Объем: 0,3 л

Профилактика и помощь при уже возникших неисправностях на двигателях с непосредственным впрыском

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger

Direkt Injection Reiniger — специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI, D4 и подобных. Заменяет очистку на специальном стенде. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Артикул: 7554
Объем: 0,5 л

Как применять очистители систем впрыска

Флакона очистителя достаточно для обработки 70 литров бензина. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. Во время применения присадки автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.

Профилактика проблемы

Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger

Средство для профилактической очистки Langzeit Injection Reiniger осуществляет долговременную защиту топливной системы и двигателя от всех видов загрязнений, нагара, смол и т.п. Надежно очищает и защищает всю топливную систему. Рекомендуется для постоянного применения. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования.

Артикул: 7568
Объем: 0,25 л

Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light

Injektion Reiniger Light — средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах появления загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Подходит для любых систем впрыска топлива.

Артикул: 7529
Объем: 0,3 л

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Ваз 21140 не тянет на низких оборотах