Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохая масса ваз 2110

массы

Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода:

Расположение масс в салоне автомобиля.

Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.
Расположение масс под капотом автомобиля
Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Расположение массы в багажнике автомобиля

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L

Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.

Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Обслуживание масс автомобиля своими руками

Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Масса (-) на двигателе ВАЗ 2114

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

  • Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

  • Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

  1. При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
  2. Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Статья написана благодаря сайту «Поделки». Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практичные советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу.

Где находится масса Эбу ваз 2110?

Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя. У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией.

Где находится масса Эбу?

Где находится масса эбу на ваз 2114

На машинах с 1.6 двигателем первый вывод (масса эбу ваз 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли приборной панели на приварной шпильке (крепление – гайка М6).

  1. Эбу гранта где находится
  2. Масса двигателя ваз 2114
  3. Где находится эбу на калине
  4. Где находится эбу на калине
  5. Какое масло заливать в хендай крета
  6. Где находится эбу на гранте
  7. Эбу ваз 2112 16 клапанов
  8. Где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110
  9. Как поставить стеклоподъемник на ваз 2106

Где находится масса в салоне Ваз 2112?

Расположение масс в салоне автомобиля

Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Где находится Эбу ваз 2112 16 клапанов?

Найти электронный блок управления на ВАЗ-2112 не составит никакого труда, ведь он расположен непосредственно за панелью приборов, а конкретнее в нижней части у левой ноги переднего пассажира. Скрывается он сразу за пластиковой накладкой, которую очень легко демонтировать используя лишь крестообразную отвёртку.

Где находится масса Эбу мазда 626 GE?

10.7.3. Электронный блок управления двигателем (контроллер) Электронный блок управления (ЭБУ, или контроллер) расположен под панелью приборов и представляет собой управляющий центр электронной системы управления двигателем.

Где находится масса Эбу на ваз 2115?

На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала). На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.

Где находится Эбу Ваз 21099 инжектор?

на ВАЗ 2108 – 21099 с высокой панелью и 2113 – 2115 внутри центральной консоли; на ВАЗ 2108 – 2115 с европанелью на панели рядом с пассажирской дверью.

Как найти массу в автомобиле?

Итак, чтобы проверить массу автомобиля, нужно взять простой мультиметр, поставить его на значение 2 вольта, завести автомобиль. а второй щуп на двигатель и посмотреть на показания. Если показания мультиметра будут больше 1 вольта, значит масса автомобиля очень плохая.

Что такое провод на массу?

«Массой» называется провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента (например, электромагнита) с корпусом изделия, в котором он установлен. Положительный вывод электрического элемента может соединяться, к примеру, с источником питания, образуя замкнутый контур, по которому потечёт ток.

Где находится масса на бензонасос ваз 2110?

Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Где стоит контроллер на ваз 2110?

Контроллер 11 (рис. 9-22) (электронный блок управления), расположенный под консолью панели приборов, является управляющим центром системы впрыска топлива.

Где находится Эбу ваз 2110?

Теперь рассмотрим вопрос места расположения ЭБУ ВАЗ 2110. Это устройство в Десятке расположено под центральной консолью, в ее нижней части, в частности, под контрольным щитком.

Где находится контроллер ваз 2110?

Контроллер 2110. Контроллер (рис. Схема системы впрыска топлива) (электронный блок управления), расположенный под консолью панели приборов, является управляющим центром системы впрыска топлива.

Где находится Эбу Мазда 626?

Находится под НОГАМИ переднего пассажира, под металлической крышкой, прикручен на 4 гайками на 10 , поднимаешь коврик с утеплителем и увидишь.

Где крепится масса двигателя ваз 2107?

Крепятся детали на уголке из дюраля. На одной полке высверливаются отверстия и крепятся полупроводники, а на второй отверстия высверливаются под крепежный материал, с помощью которого прибор будет крепится к кузову машины. Для проводки используется многожильный монтажный провод.

Куда идет минусовой провод от аккумулятора?

Минусовой провод идет на кузов автомобиля. а так же на двигатель, получается, что по ним постоянно, пока подключена минусовая клемма аккумулятора, идет отрицательный заряд. так же вы можете заметить, что каждый электроприбор подключен проводом к кузову автомобиля, как правило — это черный провод с круглой клеммой.

Где находится масса c двигателя на кузов на ВАЗ-2114: точные фото расположения

Многие автомобилисты задумывались над тем, где расположена масса двигателя на ВАЗ-2114. Она необходима для того, чтобы замыкать электрическую цепь, которая питает главный силовой агрегат автомобиля. Во всех случаях масса расположена на кузове, откуда и идет электропитание, но не в случае с двигателем.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий . Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Также, на автомобилях с двигателем «Самара-2» завод-изготовитель начал устанавливать массу на приваренной шпильке, которая расположена в салоне, под приборной панелью.

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

Двигатель глохнет при езде на 2110

Двигатель глохнет при езде. Пропадает напряжение на щитке приборов на 2-3 секунды. Стартер крутит, но не заводится, а иногда и стартер не крутит… Под автомагнитолой есть три реле и предохранители, все целы и рабочие… При дёргании за пучок проводов напряжение появляется. Возможно ли пропадание напряжение из-за маленьких предохранителей 5-10 ампер?

Одновременно перестали работать стеклоподъемники, печка, аварийка, магнитола, дворники. Машина заводится, проверили предохранители, реле, 2 заменили. Один сильно оплавлен был, на с.

Здравствуйте. На машине все время сгорает предохранитель. Когда включаю правый поворот, или нажимаю на тормоз. Когда включен правый поворотник и в то же время нажимаю на тормоз, по.

Привет. У мне ВАЗ 21103, 16 клапанный. Не работает вентилятор радиатора. Ещё сигнал и 1 дальняя фара. Электрик смотрел, ничего не нашли. Реле, предохранитель и датчик радиатора, вс.

Здравствуйте. Проблема, высасывает аккумулятор. Гена выдает 14.5. Стартер проверяли. Аккум новый. Бывает ночь постоит, утром кое-как крутит. Бывает ездишь, остановишься минут на 30.

Всё будет хорошо!

Точка G1 — в моторном отсеке. Точка G2 — в салоне.
Вы схему смотрите, там G1 — на 14-том пине и на 24-том, коричневые провода. А общий минус G2 — на 19-том пине, провод коричнево-голубой.
Постоянный «плюс» на пине №18, красный провод, а при включении зажигания ещё «плюс» на пине №37, это после главного реле приходит напряжение.

Ссылка этой схемы Здесь . Там по клику, ещё можно увеличить, как через линзу получиться, можно разглядывать схему.

Разъем ЭБУ Ваз 2110

@andrienko.1966 —> Здравствуйте, тут очень долго на ваш прием попасть) если возможно напишите пожалуйста по Watsapp номеру +994777171222

@andrienko.1966 —> Ватсапа нет, я и не пользуюсь такими вещами. Насчёт «приёма»: извините, но лично я тут не бываю постоянно и графика регулярного тоже нет. Есть и свои другие дела, кроме выдачи советов по автомобилю на этом сайте. Но вы создавайте новые темы, задавайте вопросы, ответят и другие эксперты.

@andrienko.1966 —> Спасибо огромное за помощь. Насчёт «приёма»-это вы не примите пожалуйста как знак не благодарности. Но экспертов в том числе и вас постоянно тут не бывает чтоб вовремя посоветоваться попросить помощь. И я знаю что у вас есть свои дела. Извините если не правильно выразился

@andrienko.1966 —> Всё в порядке, никаких обид. Заходите на сайт, задавайте вопросы — проблем нет.

@andrienko.1966 —> Значит вы только тут бываете да? По другому с вами не как не связываться??

@andrienko.1966 —> Да, только тут бываю, других каналов связи нет.

Всё будет хорошо!

То что вы нашли под автомагнитолой, это скорей всего реле и предохранители сигнализации.
Она вам и мотор глушит. Видимо где-то на соединении проводов ослаблен контакт или на блоке сигнализации.
Проверяйте по пучку проводов, там где дополнительные соединения проводов сигнализации.

Основной блок предохранителей находится с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов

Дополнительные реле и предохранители расположены в салоне с правой стороны панели приборов за боковой облицовкой прикрепленной двумя шурупами

Если нужны подробности, смотрите Здесь .

@andrienko.1966 —> За магнитолой под ЭБУ находится 3 реле, который одно из них реле замка зажигания, второе бензонасоса, а третье не знаю. На всякий случай поменял все три на новые, предохранители были маленькие на 5-7.5 ампер, поменял на 10-15 амперные. После предохранителей вчера весь день двигатель работал нормально, а сегодня опять начал глохнуть. Опять залез под ЭБУ и дёргал за пучок проводов, и все движок завелся. Ни как не могу поймать какой провод грешит. Все контакты с предохранителей и с реле тщательно проверял и сжал их, но опять же ни как не могу найти какие провода виноваты

@andrienko.1966 —> Третье реле это реле вентилятора. Все предохранители должны стоять на 15 ампер. Это же дополнительный блок реле и предохранителей. Но находится это в консоли ниже магнитолы и сбоку. О нём в ссылке всё написано и показано, и нижнее фото, которое я дал именно про него. Синее слово Здесь. — это и есть ссылка, нажмите на него и она откроется, всё увидите про предохранители. В описании вопроса вы писали что под магнитолой и предохранители малоамперные (а на сигнализацию именно на мало ампер предохранители), поэтому я не сразу понял о чём речь. По пучку проводов: ещё проверьте соединение на контроллере (ЭБУ). Что бы конкретно обнаружить провод, придётся их передёргивать по одному.

Плохая масса ваз 2110

Сделал переподключение массы датчиков в жгуте зажигания (2170-3724026).

Год назад столкнулся с нарушением показаний комбинации приборов и неустойчивой работой ДВС при включении вентилятора радиатора. Случилось это, как обычно, в самый неподходящий момент: стоял в пробке на подъеме на мост. Все показания снизились, падали обороты до

600. После отключения вентилятора все восстановилось. Для устранения этого были посажены на корончатые шайбы и затянуты массы на кузове возле АКБ, около монтажного блока и перенесены на шпильки (были на кронштейне) массы жгута контроллера. Перемычка между S3 и S4 была вырезана. Больше указанных проблем не было.
Дополнительные массы с генератора на АКБ и шпильку массы правого крыла было сделаны раньше, при замене РН на трехуровневый. Тогда же и была перенесена масса на ДВС с шпильки термостата на шпильку стартера.

Поводом для дальнейшего изменения масс датчиков послужила проверка работы нового ДПДЗ (от GM). При измерении напряжения на массовом проводе, относительно (-) АКБ было получено значение в 0,3В. ДВС работал устойчиво, но как-то жестко что ли, сброс настроек ЭБУ ничего не дал. Перечитав еще раз статью на CHIPTUNER.RU Олега Браткова «Снова про массы» (цитаты приведены оттуда), посмотрев распиновку контроллера решил сделать подключение масс датчиков к соответствующим контактам контроллера (установлен Bosch 7.9.7+). Дополнительную массу от АКБ к шпильке около ЭБУ решил не делать, т.к. «дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку».

Было подключено (заводской вариант, рис. Фрагмент_01):

Точка S3 – провод к шпильке массы
17С – датчик кислорода диагностический
20С – датчик кислорода управляющий
15/3 – датчик массового расхода воздуха
18/36 – ЭБУ, масса ДМРВ
16 – экранирующая оплетка провода датчика положения коленвала
26 — экранирующая оплетка провода датчика детонации
18/51 – ЭБУ, масса контроллера

Точка S4
25/1 – датчик фаз
18/53 – ЭБУ, масса контроллера
12/11 – разъем к жгуту панели приборов (блок управления ЭУР, комбинация приборов, к разъему жгута заднего)
14/3 – датчик скорости
11/1 – датчик температуры ОЖ
18/35 – ЭБУ, масса ДТОЖ, ДМРВ, ДКУ, ДКД
9/1 – датчик положения дроссельной заслонки
18/17 – ЭБУ, масса ДПДЗ, ДНД
19/2 – датчик неровной дороги.

Точка S7
18/3 – масса цепи зажигания
18/61 – масса выходных каскадов
18/80 – масса выходных каскадов

Отключив АКБ, снял разъем с контроллера, удалил изоляцию со жгута и со всех точек объединенных масс, пропаял и заизолировал точку S7. Удалил соединения S3, S4. Для подтверждения схемы с реальным подключением проводов соответствующего цвета, прозвонил массовые провода от датчиков и от разъема контроллера. При новом подключении пришлось нарастить некоторые провода от разъема контроллера. Все соединения паял и изолировал термотрубкой (предварительно). Далее дополнительно каждую точку изолировал изолентой и также весь жгут. К сожалению не взял фотоаппарат, хотелось зафиксировать все этапы.

После изменения стало (рис. Фрагмент_02):

Точка S3 – провод к шпильке массы
16 – экранирующая оплетка провода датчика положения коленвала
26 — экранирующая оплетка провода датчика детонации
12/11 – разъем к жгуту панели приборов (блок управления электроусилителем, комбинация приборов, к разъему жгута заднего)
18/51 – ЭБУ, масса контроллера
18/53 – ЭБУ, масса контроллера

Точка S4’
11/1 – датчик температуры ОЖ
18/35 – ЭБУ, масса ДТОЖ, ДМРВ, ДКУ, ДКД
17С – датчик кислорода диагностический
20С – датчик кислорода управляющий

Точка S4’’
15/3 – датчик массового расхода воздуха
18/36 – ЭБУ, масса ДМРВ

Точка S4’’’
25/1 – датчик фаз
14/3 – датчик скорости
9/1 – датчик положения дроссельной заслонки
18/17 – ЭБУ, масса ДПДЗ, ДНД
19/2 – датчик неровной дороги.

Точка S7 (без изменений, подключение отдельно от S3)

Подключил АКБ и завел ДВС – работает. Не знаю что повлияло: или долгое отключение АКБ, или новое подключение масс, но ДВС стал работать как-то мягче и тише (субъективно). Замерил напряжение на массе ДМРВ, относительно (-) АКБ – 0,03В. ДПДЗ – тоже самое. Дальше мерить не стал. На всю работу (без помощников) ушло

4 часа, с перекурами и стаканчиком чая – жарко на улице. Пробная поездка нарушений в работе ДВС не выявила, с разными нагрузками в борт/сети (даже включал, с помощью БК, принудительно вентилятор).
Все причины нарушения работы ДВС из-за массы датчиков подробно описаны, в упомянутой выше, статье. Хоть и на примере жгута зажигания ВАЗ 2115, но суть доработки ясна: «Масса датчиков должна приходить только на контроллер»; «Изменение напряжения на массе контроллера, относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания».

Меню пользователя Serg901
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Serg901
Читать дневник

Меню пользователя Serg901
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Serg901
Читать дневник

Если это касаемо про статью О.Браткова, то вопросы к нему. В ней вроде понятно описано, что происходит.

Привожу весь текст статьи:

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ. ну уменьшилось, с кем не бывает. Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. Короче говоря, обороты «зависли».

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.

Куда прикрепить дополнительную массу (заземление)

Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами(почему не горят фары?), заканчивая нездоровой работой двигателя.

Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).

Есть два варианта решения просадок напряжения:

  1. Найти и устранить источник «плохой» массы. Чтобы узнать, где крепится масса, воспользуйтесь следующей статьёй: Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?
  2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.

Что использовать в качестве дополнительной массы?

В качестве дополнительной массы можно использовать любые силовые агрегаты: начиная от кузова (распорки, стаканы, панель приборов, и т.д.), заканчивая отдельными агрегатами (двигатель).

Какой провод использовать?

В подкапотном пространстве лучше использовать так называемую «плетёнку». Плетёнка представляет собой «косичку» из медных проводов длиной около 40см.

Куда крепить провода?

В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:

  1. «Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»).
  2. Шпилька корпуса генератора – Кузов.
  3. Корпус генератора – Корпус двигателя – Корпус двигателя.

Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.

Давайте рассмотрим всё на примере: Плохая масса с ЭСУД.

Проблема: На прогретом двигателе Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ находится в открытом положении на 2% (на холостом ходу). Как оказалось, ДПДЗ открывается именно в момент включения вентилятора.

Вывод: плохой контакт ЭСУД с кузовом автомобиля.

Что мы делаем? Берём дополнительный провод с изоляцией (3х2,5 кв.мм) и прокладываем его от минуса аккумулятора до каркаса панели приборов, на шпильку крепления массы ЭСУД. С обеих концов провода надёжно крепим контакты.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Где находится ЭБУ на ВАЗ-2112 16 клапанов

Что такое ЭБУ

ЭБУ – или электронный блок управления на ВАЗ-2112 – это основной элемент, который отвечает за весь цикл передачи топлива в систему камеры сгорания двигателя, а также управления его работы в целом.

Где находится ЭБУ на ВАЗ-2112?

ЭБУ находится сразу за пластиковой накладкой, которую очень легко демонтировать используя лишь крестообразную отвёртку.

После демонтажа, убираем её в сторону. Когда защита снята и перед вами открывается куча проводов и блок с реле и предохранителями, контроллер ЭБУ находится прямо над нами в горизонтальном и плотно зафиксированном состоянии на специальной монтажной планке.

Инструмент для работ

Для того, чтобы выполнение работ по демонтажу ЭБУ не заняло много времени, заранее подготовьте весь необходимый инструмент:

  • Ключ-трещотка.
  • Торцевая головка на «10».
  • Крестовая отвёртка.

Пошаговый порядок снятия ЭБУ

  1. Первым делом обеспечиваем автомобилю стоянку на ровной поверхности, ставим его на ручной тормоз.
  2. Затем открываем капот автомобиля и отключаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  3. Далее, перемещаемся в салон и аккуратными движениями отсоединяем колодку со жгутом проводов от ЭБУ, предварительно открепив защёлку.
  4. При помощи ключа и головки на «10» демонтируем две гайки которые фиксируют ЭБУ на месте фиксации.
  5. Гайки хорошо видны после демонтажа жгутов с проводами.
  6. Когда они выкручены, сдвигаем планку немного вправо для того, чтобы она вышла из места зацепления.
  7. После выполнения этих работ можно аккуратно вынимать ЭБУ с места.
  8. Порядок установки проводим строго в аналогичном порядке снятию.

На что менять контроллер

Обратите внимание, что если ваш старый контроллер выйдет из строя, менять его следует на точно такой же который был установлен ранее – прямо с завода. Цена подобных устройств в зависимости от вида и года выпуска вашего автомобиля может быть в широком диапазоне и составлять от 5000 до 10000 рублей.

ЭБУ является основным управляющем модулем в любом автомобиле. Благодаря блоку управления определяются оптимальные параметры для работы силового агрегата, поэтому данный модуль всегда должен работать точно, как часы. Где находится ЭБУ ВАЗ 2110, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство при необходимости — об этом мы расскажем ниже.

Автомобиль ВАЗ 2110 считается первым транспортным средством отечественного автопрома, оснащенным инжекторным мотором. Силовой агрегат управляется при помощи ЭБУ — электронного устройства, который определяет основные параметры работы двигателя в соответствии с сигналами датчиков. По сути, ЭБУ ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 или любой другой модели представляет собой «мозги» машины, работа которых влияет на функциональность транспортного средства в целом.

В «Десятках», а также ВАЗ 2112 16 клапанов и других моделях, оснащенными системами БОШ 7.9.7 либо Январь 7.2 в головке установлен один винт М6. С этого винта берется масса на катушки зажигания, а масса непосредственно на управляющий модель берется в салоне. Обычно массой служит приваренная шпилька, установленная на кронштейне блока ЭСУД, в частности, за центральной консолью, за левым экраном. В данном случае на кронштейн масса передается через шпильку, которая заварена на моторном щите, посредине. Также следует отметить, что гайка на этой шпильке обычно не затягивается.

Местоположение блока управления

Теперь рассмотрим вопрос места расположения ЭБУ ВАЗ 2110. Это устройство в Десятке расположено под центральной консолью, в ее нижней части, в частности, под контрольным щитком. Для того, чтобы получить доступ к управляющему модулю, следует с пассажирской стороны демонтировать пластмассовую панель, для этого придется воспользоваться отверткой с крестовым наконечником.

Сняв накладку, вы увидите множество различных проводов, штекеров, а также предохранительных устройств. Сам контроллер расположен за ними, он прикручен к планке в горизонтальном положении.

Стрелкой указано расположение модуля ЭСУД за центральной консолью.

Характерные неисправности: их признаки и причины

Если электронная система управления двигателем дает сбои, это может привести к проблемам в работе силового агрегата. К сожалению, неисправности ЭБУ в отечественных десятках — не редкость, поэтому автовладелец должен знать об основных неполадках, а также причинах их появления.

Для начала рассмотрим симптомы неисправностей:

  1. Нет связи с диагностическим тестером. Если в работе мотора стали появляться проблемы, автовладелец может произвести диагностику работоспособности силового агрегата с помощью тестера или ноутбука. Но если ЭБУ не работает, то при попытке связаться с бортовым компьютером автолюбитель увидит, что связь отсутствует.
  2. На ЭСУД не поступают сигналы о работе форсунок, системы зажигания, топливного насоса, клапана либо датчика холостого хода. Также могут отсутствовать сигналы и с других исполнительных устройств.
  3. Еще один признак — отсутствие реакции на кислородный датчик, контроллер температуры двигателя, датчик положения дроссельной заслонки и другие контроллеры.
  4. Признаком поломки могут служить и механические повреждения устройства. Возможно появление трещин на корпусе в результате сильного механического воздействия, могли перегореть радиоэлементы либо проводники (автор видео о ремонте — Павел Ксенон).

Что касается причин, о неполадки в работе электронного блока управления могут произойти в результате:

  1. Неквалифицированного вмешательства. Такая причина является одной из самых распространенных. Если автовладелец самостоятельно проводит ремонт электрики либо монтирует противоугонную систему или же доверяет это дело неквалифицированным мастерам, в процессе могут быть допущены ошибки.
  2. Часто встречаемая проблема — прикуривание аккумулятора авто от транспортного средства с заведенным мотором. При прикуривании двигатели обоих машин должны быть отключены, в противном случае есть вероятность повреждения «мозгов», это важно помнить.
  3. Еще одна проблема, которая встречается не так часто — это спутывание полярности при подключении автомобильной АКБ. Если вы спутаете плюс с минусом, это может не только повредить блок управления, но и вывести из строя сам аккумулятор, что чревато дорогим ремонтом.
  4. Причина может заключаться в отключении клемм АКБ при запущенном моторе.
  5. Также блок управления может выйти из строя в результате включения стартерного узла с отключенной силовой шиной.
  6. Вывести систему управления двигателем может случайно попавший на датчик либо проводку транспортного средства электрод в ходе выполнения сварочных работ.
  7. Одна из самых серьезных проблем — попадание воды на ЭБУ. При попадании жидкости в устройство может «накрыться» сама плата.
  8. Обрыв на участке электроцепи либо замыкание проводки.
  9. Также причиной могут служить неисправности в работе высоковольтной составляющей системы зажигания. К примеру, поломка ЭБУ может быть спровоцирована отказом работоспособности катушки, высоковольтных кабелей, распределительного механизма и т.д.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector