Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохая масса на аккумуляторе

Плохая масса на аккумуляторе

Значит дело не в аккумуляторе.
Или клинит стартер или плохая масса.

Но может ли акумулятор дохнуть при заводке так быстро из за стартера?массу проверял на сопротивление от клеммы — до двигателя и корпуса машины.и еще стоит дополнительная маса от клемы на стартер. на заглушеной сопротивление 0.0 ком..на заведенной 1.80ком.от клему акб до корпуса авто и на движок также..

Массу проверить можно очень просто с помощником. Помощник включает стартер, а ты под капотом перемыкаешь подходящим куском провода минусовую клемму АКБ и корпус двигателя. Если масса изначально плохая будет хорошее искрение, в общем сам поймешь.
У меня была такая история, стартер крутил только на свежезаряженном аккумуляторе, чуть что и все, умирает. Оказалось, щетки были изношены почти в ноль. Заменил и стартер стал как новый.

Щетки новые.там ободок медный (перемысчка)прогорел в центре вот я его заменил и стало хорошо примерно на 2 месяца а теперь опять началось.

Ну да прошлый раз до замены перемычки сгорела не перемычка а ее обмотка в одном месте у меня аш олово с якоря растаяло и разлетелось пришлось пропаявать. а на счет сопротивления между акб и двигателем и кузовом на заглущеной 0 ком.а на заведенной 1.30.гдето так. а силовой завтра проверю.

Добавлено через 23 минуты 53 секунды
Только вот откуда оно сопротивление на работающем движке если у меня еще и дополнительная масса стоит..и почему на заглушеной 0 показывает

Ну да прошлый раз до замены перемычки сгорела не перемычка а ее обмотка в одном месте у меня аш олово с якоря растаяло и разлетелось пришлось пропаявать. а на счет сопротивления между акб и двигателем и кузовом на заглущеной 0 ком.а на заведенной 1.30.гдето так. а силовой завтра проверю

Привет! Давайте уточним! Сопротивление силовой цепи не должно быть больше ДОЛЕЙ Ома. О каких килоомах речь. Измерять сопротивление таких цепей можно только на пределе «Омы». Да и то стрелочным прибором, а не цифровым! Можно и цифровым, но надо собирать специальную мостовую схему. Сопротивление никак не должно зависеть от того, работает дв-ль или нет. Другое дело, что на сопротивлении происходит падение напряжения! Вот это самое падение напряжения и можно замерить при работе дв-ля тестером. Удачи.

АКБ заряди нормально! И с генератором разбирайся. Напряжение слишком малое на зарядке. При заведённой, но без включённых потребителях(свет/печка/майфун/и т.д.) должно быть не меньше 14В. С каждой заводкой авто АКБ естественно садиться и при коротких пробегах недозаряжается.

Привет! При исправных АКБ и ген-ре, что при включении ВСЕХ приборов, что при выключенных приборах, напряжение должно поддерживаться на уровне 14В! Удачи.

Это не тот треск, когда батарея севшая, а скорее жужжание. Сцепление выжмешь — нормально заводится. Втягивающее или бендикс не могу сказать. Силовые кабеля посмотрю. Заметил, что с новой батареей при кручении стартера напряжение просаживается с 12.8 до 10.8 примерно. Передачи включаются нормально. Первая иногда с трудом, но это старая болезнь

Добрый день всем. вот такая ситуация сожусь в машину поварачиваю ключ и вот стартер крутит еле еле через пару попыток садиться но бывает и больше. бывает нормально крутит.зарядка без фар 13.8..с включеными приборами 13.2.на заглушеной показывает 12 с копейками..музыку на заглушенной громко могу долго слушать и не садиться.потом бывает хорошо заведетьсся бывает нет.что подскажете?

Меняй стартер.
Бери стартер с редуктором. Я себе заменил прошлым летом. Стартер Китайского производства. Размером меньше штатного.
Крутит движок намного лучше и быстрее. Заводится машина лучше. Даже в морозы.

Добавлено через 5 минут 24 секунды
Дело в стартере. Износ втулок. якорь идет на перекос, вот и проблема. Не затягивай с ремонтом.

Вот это, скорее всего, верный диагноз. Меняй стартер.

Бери стартер с редуктором

Крутит движок намного лучше и быстрее
Сомнительно все это.

Вот это, скорее всего, верный диагноз. Меняй стартер
Может втулки поменять?

при раннем зажигании тоже так может быть.

Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Меняй стартер.
Бери стартер с редуктором. Я себе заменил прошлым летом. Стартер Китайского производства. Размером меньше штатного.
Крутит движок намного лучше и быстрее. Заводится машина лучше. Даже в морозы.

Добавлено через 5 минут 24 секунды

Вот это, скорее всего, верный диагноз. Меняй стартер.

не, простой быстрее крутит намного, и берет меньше. и ходит дольше.

не, простой быстрее крутит намного, и берет меньше. и ходит дольше.
То что ходит дольше — точно: в нем нет планетарного редуктора, подверженного большим нагрузкам. А шестерни делают из слабого металла, полно пластика в конструкции.
А вот насчет остального — не совсем так.
Редукторный стартер тем и хорош, сто берет меньше ток от батареи (при тех же условиях). Раз меньше ток — меньше падение напряжения. Раз напряжение больше — скорость вращения электродвигателя (в стартере) выше. Всё это способствует скорейшему запуску двигателя.

Лично я отдал бы предпочтение редукторному, но не самому дешевому, не откровенно китайскому в плане качества.

То что ходит дольше — точно: в нем нет планетарного редуктора, подверженного большим нагрузкам. А шестерни делают из слабого металла, полно пластика в конструкции.
А вот насчет остального — не совсем так.
Редукторный стартер тем и хорош, сто берет меньше ток от батареи (при тех же условиях). Раз меньше ток — меньше падение напряжения. Раз напряжение больше — скорость вращения электродвигателя (в стартере) выше. Всё это способствует скорейшему запуску двигателя.

Лично я отдал бы предпочтение редукторному, но не самому дешевому, не откровенно китайскому в плане качества.Как он может портеблять и меньше? Обычный — ток идёт по обмотке статора, потом через щетки по якорю на массу, в редукторном сразу через щетки по якорю на массу, причем якорь на редукторном раза в три меньше чем у простого, соответственно обмотка меньше, а значит больше сопротивление, это равносильно кинуть на оа клеммы АКБ 1 метр проволоки диаметром 4 мм или 4 метра. что больше будет потреблять?
Да, редукторный потребляет меньше, но только когда раскрутится, и то не на много, а вот во время запуска почти КЗ. У простого более мягкий запуск.
Что касаемо оборотов, 4 тыс у редукторного и 5 тыс у простого.
Какой будет быстрее крутить?
На работе ставили стартера на стенд, тоже был спор какой лучше, простой выиграл по всем показателям, но уступил редукторному от иномарошного ДВС с объемом 2.5 литра, но там и стартер по размерам и весу как простой волговский, и не имеет постоянных магнитов.
Себе ставил два разных редукторных для змз 406, крутят, но вяло, простой БАТЭ намного быстрее и сильнее. И потребляет меньше. Магнитола не тухнет при пуске, сов диоды не реагируют. А на редукторных все тухло.

. аккумулятор и генератор новый. После поездки, т.е. масло горячее. Если не выжимать сцепление, то трещит и не заводит. При выжатом сцеплении — заводит нормально (но, кажется, немного долго крутит). 406-й двигатель. Грешу на стартер. Но как связать со сцеплением?

Стартеру тяжело крутить и напруга на нём самом проседает. «+» Провода силовые и «массу» на двигл и крепление стартера смотреть надо.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Плохая «масса» отдай нам зарядку…

Ехал как то вечерком, включен свет.музыка, вентилятор печки, в салоне разная приблуда и тд, и чет на панели приборов вкл показание напряжения борт сети, хм, 13.2 вольт что самый минимум для нормы, мало!куда ж они делись прежние вольты?раньше после разборки генератора и чистки всех возможных контактов при перечисленных потребителях заряд был 13.5-13.7 включил на БК показание напряжения, там еще хуже 13 вольт((кто врет? Вчера решил заняться этим, запустил двигатель, отключил все потребители в итоге щиток приборов выдал 14 вольт, БК 13.8, взял мультиметр открыл капот подключил его щупы к клеммам акб а там

в итоге пургу гонит у нас щиток приборов завышая показания на 0.2 вольта БК же показал 13.7-13.8 вольт
ну что наверно опять снимать и чистить генератор((а для начала решил попробывать вот что, взял кусок провода зачистил на корпусе генератора место прислоняю один конец провода на него другой на зачищенное место на двигателе, показания мультиметра те же, прислоняю провод на генератор и кузов тут значение мультиметра резко прыгает до 14.2-14.3 вольта.ага!вот она где масса плохая, а плохая она между кузовом и двигателем, убираю провод и вновь прежние показания в 13.8 вольт! Масса же между кузовом и двигателем осуществляется через минусовой провод акб, от клеммы которого идет толстый провод на двигатель и маленький апендикс на кузов, глушу снимаю клемму акб, отворачиваю провод от двигателя и от кузова

на кузове около шпильки

зачистил до блеска металла посадочное место одел зубастую шайбу которая когда притянется вгрызется в металл, сам клеммник зачистил и затянул, почистил саму клемму акб, и другой конец провода что прикручивается к двигателю

запускаем двигатель и смотрим,

на БК 0.1 где то теряется

а щиток приборов опять завышает на 0.2 вольта

делаем вновь эксперимент с проводом, в итоге к чему бы я его не прикладывал показания мультиметра уже не меняются, проблема решена, вечером вновь прокатился с прежними потребителями и удивился раньше было 13.2, теперь 13.8 разница 0.6 вольта, хотя зачисткой массы я поднял напряжение на 0.4, ладно больше не меньше)) всем советую провести эксперимент с проводом! возможно у многих такое, а еще все же снял защиту отвернул генератор и заменил нижний осевой болт на калиновский, и вставил его с другой стороны, со стороны передней подушки двигателя, а надо это для того если придется снимать генератор не заезжать на яму и не снимать защиту и тд что не всегда есть где и не тратить на это время, теперь генератор снимается из под капота а на снятие уходит 10 минут, все просто и удобно!
Немного фото что к чему, кто хоть раз снимал генератор, особенно в дороге тот согласится, что не совсем удобно это!
На фото нижний кронштейн генератора на котором он держится, и собственно его осевой болт в том виде как он стоит в оригинале, то есть вставлен со стороны правого лонжерона, открутив его что проще всего можно снять генератор но такая проблема этот болт упирается в лонжерон и не дает вытащить гену, выход:откручивать переднюю подушку двигателя и приопускать двигатель, либо снимать защиту и пыльник и лезть снизу из под машины снимать все это дело вместе с кронштейном что на фото открутив 3 болта его крепления к блоку двигателя

гайка которая затягивает с другой стороны

вот такой втулкой, в которую вставляется еще одна втулка в виде грибка она центруется, к сожалению процесс ремонта не фоткал, поэтому ее показать не могу

она же, ее для замены болта на калиновский выбиваем, ставится она больше не будет

по идее можно применить и родной болт вставив его с другой стороны, НО головка его больше чем отверстие в кронштейне где была металлическая втулка(фото выше)а конструкция такова что эта сторона будь там гайка или болт должны утапливаться немного в этом кронштейне при затягивании, поэтому родной болт не используем
Вот для сравнения фото, болт 2108 слева, болт 1118 справа, на калиновском как и должно головка болта меньше, а вместо снятой металлической втулки резиновая

все это дело внедряется уже вот в таком виде справа налево, головка болта свободно утапливается в кронштейне

резиновая втулка сместится вправо(фото делал для примера, на месте металлическая еще)

гайка будет уже тут, но один минус, ее при откручивании придется держать ключом чтоб не прокручивалась, в этом сложного нет, доступ есть, единственно под нее желательно шайбу.чтоб не утапливалась в посадочном месте! Ну и все собственно)цена болта 60-70 рублей

Почему греются клеммы аккумулятора?

Некоторые автолюбители не могут найти ответ на вопрос – почему греются клеммы аккумулятора? Эта проблема может доставить массу неудобств из-за разрядки батареи, в таком случае будет затруднительно не просто завести автомобиль, но и попасть внутрь из-за обесточки центрального замка. С этой неисправностью лучше не шутить, поскольку она может привести к замыканию и возгоранию машины. Существуют разные клеммы для аккумуляторов автомобилей, в большинстве случаев их нужно заменить и провести дальнейшую диагностику.

Возможные причины

Многие электрики любят повторять – «чудес не бывает», и в этом они абсолютно правы. Если нагреваются контакты, значит, есть короткое замыкание в местах соединений или повреждение жилы. Нужно только найти неисправность, устранить ее можно и своими силами.

Подробнее о причинах нагрева:

  1. Может быть слабый контакт с «землей», тогда при запуске греется минусовая клемма. Неисправность выявляется на ощупь, обычно с ростом оборотов увеличивается и температура;
  2. Не исключен и заводской брак или некачественные клеммы, в этом случае нагревается и «плюс», и «масса» одновременно. Если вы покупали только один контакт, греться будет именно он;
  3. Часто проблема появляется из-за окисления, которое образуется со временем. Выявить неисправность просто, достаточно снять контакт и посмотреть на стыкуемые поверхности – если обнаружится темный или зеленый налет, причина определена;
  4. Если вы недавно купили новый комплект и появилась проблема, обратите внимание на соответствие размеров – существует несколько разновидностей клемм, которые нумеруются буквами алфавита. Если контакт неплотный, разогрев неизбежен;
  5. Иногда виноват сам провод, который может быть поврежден. В таком случае часто греется плюсовая клемма из-за перебитой жилы, которая питает основную проводку автомобиля или берет ток от генератора.

Среди всех перечисленных причин наиболее часто нагрев возникает из-за плохого контакта, поскольку толстые провода тяжело повредить. Но жилы могут разрушаться в «труху» со временем, особенно на авто старше 10-15 лет.

Опасные последствия

Повышение температуры в проводке – это замыкание, которое может обернуться печальным исходом. Если нагревается минусовая клемма или плюсовой провод, неисправность нужно срочно устранить, в противном случае есть риск развития следующих последствий:

  • разрядка АКБ – на нагрев тратится заряд, который может не полностью восполняться при работе двигателя;
  • оплавление корпуса аккумулятора – при сильном повышении температуры пластик легко деформируется и даже плавится;
  • выход из строя элементов цепи – чаще всего перегорает диодный мост генератора, лампочки, предохранители и даже электроника салона;
  • преждевременный износ батареи – частые замыкания сильно снижают ресурс аккумулятора;
  • возгорание авто – перегрев может стать и причиной пожара, поэтому неисправность нужно срочно устранить.

Способы устранения

Если греется клемма на аккумуляторе, устранять неисправность нужно от простых методов к сложным, постепенно проводя диагностику:

  • очистите клеммы мелкой наждачной бумагой – до белого цвета, предварительно нанесите на поверхность токопроводящую смазку;
  • если проблема осталась – зачистите массу, проверьте и при необходимости замените провода;
  • при отсутствии эффекта – замените клеммы на новые, тщательно подобрав их по размерам и категориям.

После всех выполненных работ неисправность должна быть устранена, если контакты все еще нагреваются, нужна помощь специалиста. Лучше один раз потратиться, чем потом тушить автомобиль и возмещать ущерб соседям.

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

– коррозия проводов или клемм (на кузове и аккумуляторе);

– коррозия места крепления клемм к кузову (ржавчина, краска на болтах и резьбе);

– обрыв одного из проводов «массы».

Обрыв косы 918604L200 из-за неправильной установки

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

  • Увеличение расхода топлива
  • Неравномерность работы двигателя
  • Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
  • Неверная работа датчиков
  • Неполная зарядка аккумулятора
  • Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
  • и другие

Как проверить качество
«массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Важно! Замеры производятся только на заглушенном автомобили. Замеры производятся только на обесточенном участке!

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше. Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа.

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

Если провода оборваны или сильно окислены их можно просто заменить, оригинальные провода стоят достаточно дорого, поэтому можно подобрать аналоги или купить б/у косы в хорошем техническом состоянии на разборке, например, на этом сайте. В случае, когда заржавели болты и их посадочные отверстия, то достаточно заменить болты крепления клемм и обработать резьбу, удалив с нее ржавчину и остатки краски. При всех этих процедурах необходимо все соединения и клемма обработать специальной смазкой для контактов, которая улучшит проводимость, уменьшит сопротивление и защитит от ржавчины.

Ржавые болты крепления косы массы

Номера оригинальных проводов по каталогу:
Hyundai / KIA 918604L000, «-» АКБ – кузов
Hyundai / KIA 918604L300, коробка передач – кузов
Hyundai / KIA 918604L500 (ранее 918604L200), двигатель – кузов

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с
«массой» своими индивидуальными проводами.

Что такое масса в машине?

«Массой» называется провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента (например, электромагнита) с корпусом изделия, в котором он установлен. … «Массой» может быть не только провод, но и корпус самого электроэлемента.

Для чего нужна масса в машине?

Использование металлического кузова и рамы автомобиля в качестве части электрической цепи позволяет уменьшить длину используемых проводов и упростить подключение. Рама автомобиля называется «массой» и подсоединяется к одной из клемм аккумуляторной батареи.

Как найти массу в машине?

Итак, чтобы проверить массу автомобиля, нужно взять простой мультиметр, поставить его на значение 2 вольта, завести автомобиль. а второй щуп на двигатель и посмотреть на показания. Если показания мультиметра будут больше 1 вольта, значит масса автомобиля очень плохая.

Что такое масса на двигатель?

Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода.

Что такое провод на массу?

Провод массы для автомобиля

Провод массы — специальные кабели, которые защищены с помощью ПВХ изоляции.

Для чего нужна масса в Камазе?

Назначение и роль Выключатель массы – это коммутирующее устройство. С его помощью удается организовать отключение аккумулятора от «массы» автомобиля с целью предотвращения разрядки батареи на случай длительной стоянки транспортного средства.

Для чего нужна Разминусовка в авто?

Зачем нужна разминусовка

Нарушается стабильное функционирование силового агрегата, системы зажигания, блока управления двигателем, разнообразных датчиков и т. … Относительно тюнинга мотора считается, что данный манёвр позволит распределять электричество по всей бортовой сети авто более равномерно.

Что такое плюс минус масса?

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

Как проверить массу генератора?

Проверка диодного моста генератора

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). …
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).

Как определить и минус в машине?

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите. Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Что значит слово масса?

Ма́сса — скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света. В обыденной жизни и в физике XIX века масса синонимична весу.

Чем отличается масса от минуса?

Минус — это минус, а масса — это кузов. В большинстве случаев минус прикручен к этой самой массе, но бывают ненормальные авто, где к кузову прикручен плюс.

Где находится масса Эбу мазда 626 GE?

10.7.3. Электронный блок управления двигателем (контроллер) Электронный блок управления (ЭБУ, или контроллер) расположен под панелью приборов и представляет собой управляющий центр электронной системы управления двигателем.

Куда идет минусовой провод от аккумулятора?

Минусовой провод идет на кузов автомобиля. а так же на двигатель, получается, что по ним постоянно, пока подключена минусовая клемма аккумулятора, идет отрицательный заряд. так же вы можете заметить, что каждый электроприбор подключен проводом к кузову автомобиля, как правило — это черный провод с круглой клеммой.

Почему минус на массу?

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком -«.

Какой буквой обозначается фаза в электричестве?

« L » — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

  • экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
  • стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
  • двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
  • силовая установка лучше откликается на педаль газа;
  • мотор отдает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
  • исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

  • минус генератора;
  • масса от стартера;
  • минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
  • масса коробки передач (при наличии АКПП);
  • минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
  1. Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
  2. Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
  3. Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

греется минусовая клемма на аккумуляторе

#1

  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 997 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Admiral B, Opel Monza A2 30Е, Opel Omega 3000
    • Имя: Михаил
    • Город: Жуковский МО

    греется плохая масса на кузове

    • 0
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 290 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE, БЫЛ хороший машин, TLC Prado 150 2011г.в.
    • Имя: Влад
    • 0
    • Наверх

    #5

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #6

  • Почетные омегаводы
  • 1 162 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
    • Имя: Дима
    • Город: Санкт-Петербург
    • 0
    • Наверх

    #7

    • 0
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга
    • 0
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 467 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD, 1996, МКПП, X20XEV- продан. Opel Omega B Caravan, 1997, АКПП, X20SE
    • Имя: Николай
    • Город: Астрахань
    • 0
    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга

    По поводу БК на форуме писалось, что в самом БК транзистор надо менять, он там вроде как один. Из за него особенно при понижении температуры такая хрень.

    • 0
    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 600 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2001, МКПП,Z22XE
    • Имя: Виктор
    • Город: Минск
    • 0
    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга

    При том, что это ответ на предыдущий пост
    А током кусается независимо от клеммы, 12 вольт вообще кусаться не могут
    Сухая погода, после езды на кузове накапливается статическое электричество. Поездите по болоту или в дождь никаких кусачеств

    • 0
    • Наверх

    #13

    есть смысл начать проверку с самого аккума. бывает что клемма аккума херовая..отсюда и начинаются косяки. кстати об этом знаю не понаслышке. у меня клеммы покрывались ворохом окислений за неделю после каждой чистки. дошло до того что клемма минуса просто развалилась на две части. но если аккум более менее новый и все с ним окей, то смотрите сами клеммы может там все дело. вапсче косяк начинается тогда когда между клеммой авто и клеммой аккума появляется зазор. изза плохого контакта начинает помаленьку замыкать. вот и проблемы вылезают. хорошо бы сменить клемму на проводах(причем не только на минусе но и на плюсе). массу хорошо закрепить на корпусе или движке. как говорит знакомый электрик-электрика это наука о контактах..соответсвенно они то и должны быть в порядке в первую очередь.

    есть хороший дедовский метод. после замены клемм их не нада смазывать новомодными средствами возьмите кусочек натурального войлока и обверните им клеммы аккума. а сверху оденьтеклеммы авто. войлочная прокладочка будет способствовать хорошему контакту. а при проверке уровня масла втирайте щуп об эту прокладочку на плюсовой клемме. они никогда не окислятся и не будут замыкать и греться. проверил на собственной машине..мне помогло..чего и вам желаю

    Плохая масса на автомобиле симптомы

    Наконец-то, благодаря помощи грамотного человека, источник всех моих проблем был найден и под 3-х месячной историей проблемного запуска авто можно подвести черту!

    Считаю нужным поделиться решением этой проблемы, т.к. она может возникнуть у кого угодно, акцентоводам обратить особое внимание.

    Сначала, немного предыстории, как все начиналось:

    «Как-то летом на заправке авто отказалась заводиться: все как обычно — включаю зажигание, включаю стартер, слышу один дохлый «вжик» и тишина… Держу ключ в положении пуска и жду, что сейчас еще пара оборотов и авто заведется. Вместо этого из под торпеды пошел дым! Быстро все выключил и первая мысль «огнетушитель-то дома!» Но ничего страшного не случилось, дым рассеялся и все. Слава богу! Решил еще раз попробовать завести, и снова один «вжик» и тишина. Испытывать судьбу не стал и быстро выключил зажигание.

    Т.к. автомат то с толкача не завести и меня на веревке оттащили в сервис. Начали смотреть электрику и нашли слева под торпедой в жгуте подплавленный провод, идущий от болта массы куда то в кабельные джунгли проводки. Сам проовод был целый. Еще раз попытались завести, и как ни в чем не бывало стартер закрутил как обычно шустро и она завелась. Короче электрик констатировал, что во время пуска стартер по какой-то причине подклинило, току деваться было некуда, и вся напруга пошла по другому проводу массы, но он оказался слишком тонкий для такого тока, проводка нагрелась и проплавило изоляцию по всему проводу, т.е. осталась только жила. Провод был массовый, шел в общей связке с массовыми проводами на болт кузова. Ну ладно, вроде все не так страшно, изоляцию восстановили.»

    Итак, изначально решили, что проблема была в стартере. Стоял заводской стартер, показалось странным, что он накрылся при пробеге 70 т.км. В итоге это стало поводом поставить редукторный стартер повышенной мощности, чтобы облегчить пуск авто в холодное зимнее время.

    Но на этом мои мучения не закончились. Через день начались странные перебои в работе двигателя, по ощущениям он троил и из выхлопной трубы маленькими порциями выходил белый дым — не сгоревший бензин, загорелся чек. Подключили адаптер (отдельное спасибо одноклубнику Лёхе, который подъехал со своим Bluetooth-адептером), и он показал 2 ошибки:

    1. P0202 — обрыв цепи зажигания 2-ого цилиндра;
    2. P0302 — пропуски зажигания во 2-ом цилиндре;

    Видимо провод, который расплавился, подплавил еще пару-тройку проводов в жгуте. Понять какой провод из кучи жгутов, идущих под торпедой, идет от мозгов к катушке зажигания 2-ого цилиндра (правильнее сказать к катушке 1-ого и 2-ого цилиндров — она одна) это для меня как искать иголку с стоге сена. Делать нечего пришлось обратиться к официалам. Приехал, озвучил проблему. Ценник выставили 4800 руб и обещали к вечеру уже сделать. Ценник конский, но делать нечего, машина нужна + ко всему дают гарантию 6 месяцев на работы с проводкой и была надежда, что хоть именно здесь может быть грамотный специалист, который знаком с проводкой Hyundai’я.

    В итоге все сделали как и обещали в течение дня. Мастер сказал, что в одном из жгутов под торпедой было 3 оплавленных провода, помимо основного. Все восстановили и движок заработал как часики, заводилось без проблем.

    Ну думаю, починили! Но этого ремонта опять хватило не надолго. Вернее 50/50 — проблема с пропусками зажигания ушла, а вот проблема с пуском осталась, но стала себя проявлять не постоянно. Я начал ломать голову что же это может быть и искать закономерности, чтобы сузить объекты поиска.

    — Заметил, что на «холодную» проблем с запуском не возникало, а вот на горячую периодически машина отказывалась заводиться.
    — выгоревший провод «массы» наводил на мысли о высоком токе, прошедшем через него.

    Чаша терпения лопнула, когда новый стартер отказался заводить авто днем в городе, и после многочисленных попыток завести так ничего и не вышло, такое ощющение, что он «помер». Пришлось бросить машину в центре и ехать дальше по делам на общественном транспорте. И в этот день я вышел на одного хорошего человека Андрея, который занимается установкой сигнализаций. Несмотря на отвратительную погоду Андрей согласился после работы проехать и посмотреть машину.

    Мы приехали, попробовали завести авто, завелась как ни в чем не бывало (на холодную). Андрей выслушав меня и полазив под капотом предположил, что проблема может быть в плохой массе двигателя, т.к. этот массовый провод, с его слов, гнулся легко, такого быть не должно. После этого мы разъехались. Я поехал в ближайший магазин автозапчастей за массовым проводом, взял какой-то в отделе ВАЗ за 202 рубля и закрепил один конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к болту на двигателе.

    Вот уже несколько дней проблем с пуском больше не возникало. А массовый провод выгорел скорее всего из-за того, что ток при пуске пошел не через штатный массовый провод, а через другую массу, которую смог найти. И естественно маленький проводок не смог пропустить через себя пусковой ток и сильно нагрелся, расплавив изоляцию. В дальнейшем доберусь до штатного провода и заменю его. Что с ним могло случиться пока неизвестно.

    Хочу выразить огромную благодарность Андрею (corsa) за то что он откликнулся и дал наводку на решение проблемы!

    Попробуем разораться, какие уязвимые места для массы находятся на транспортных средствах ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1,5 и 1,6 литров.

    1. Аккумулятор и масса.

    У отрицательного подвода аккумулятора имеется разветвление на еще два разных провода. Тот, который имеет значительную толщину, тянется от отрицательного заряда к металлическому корпусу двигателя. При плохом закреплении контакта аккумуляторный заряд подается не в полном объеме и стартер не может развить полную мощность. Начинает заторможено работать электронный блок управления, т.к его масса завязана на двигателе. Кроме всего прочего есть вероятность плохой работы других запчастей и агрегатов двигателя, например турбины, турбокомпрессор, различного рода датчики и т.д.

    В месте крепления аккумуляторного минуса к двигателю проверяется как затянуты две гайки, между ними закрепляется контакт на двигателе. Ослабьте гайку снаружи и подтяните ту, что внутри, после затяните и ту, что снаружи.

    Второй, более тонкий аккумуляторный провод прикреплен к кузову возле аккумуляторной батареи. Этот провод – источник для всех энэргопотребляющих узлов автомобиля. Проверьте гайки на момент их затяжки на аккумуляторной клемме и на кузове.

    2. Масса электронной системы управления двигателем.

    Для транспортных средств, на которые устанавливались 1,5 литровые моторы, масса для электронной системы управления идет с двигательного корпуса и заглушки, которые располагаются на правой части головки.

    Для автомобилей с объемом двигателя 1,6 литров масса идет от шпильки, которая приварена и прикреплена к каркасу приборной панели из металла с тоннелем на полу, расположенным под пепельницей. Как показывает практика, эта шпилька имеет слабую затяжку и закрашивается на заводе. С течением времени шпилька разбалтывается, что может привести к просадкам в напряжении некоторых датчиков, при включении вентилятора, а это способно стать причиной нестабильности оборотов.

    3. Масса приборной панели.

    Здесь между собой связаны торпедные жгуты, схемы для блоков предохранителей и монтажного реле, задние жгуты. Этот элемент расположен под рулевым валом. Если оно окажется не надежным, то это вызовет отклонения в показаниях приборной панели, когда произойдет включение энэргопотребителей.

    4. Масса мотора отопителя.

    Такое соединение массы запрятано под приборную панель с левой стороны от моторчика отопителя.

    Хотелось бы напомнить, что все шпильки, произведенные и установленные на заводе, обрабатываются только краской и с течением времени неизбежно появление коррозии и окислений, в результате появляются просадки напряжения.

    Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

    Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

    Масса аккумулятора

    «Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

    На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

    Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

    Масса ЭСУД

    У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

    У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

    Масса торпеды (панели приборов)

    В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

    Масса электродвигателя отопителя

    Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

    В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector