Переделка рулевых наконечников в разборные

Оценить состояние шарового шарнира, чтобы решить, менять ли сухари или просто поджать резьбовую пробку, не снимая деталь зачастую не возможно. А значит нужно опять разбирать-собирать подвеску (рулевое управление) , регулировать (либо пересыпать) шаровые опоры (рулевые наконечники, рулевые тяги) и заново регулировать развал-схождение. А через месяц – снова ТО подвески, и снова, и снова …

Ведь, если упустить момент и верхний сухарь износится полностью, сфера шарового пальца станет грызть корпус шарового шарнира и в один прекрасный день прогрызет-таки отверстие размером с саму себя, да и выскочит.

Спросите любого опытного водителя, которому «посчастливилось» побывать в ситуации, когда в дороге вырвало шаровую опору или развалился рулевой наконечник. Узнайте – желает ли он повторить.

Восстановление рулевых тяг своими руками

WEB garage

Ремонт шаровых опор (шарнирных узлов)

Page 1 2 3 4

Рулевая тяга тоже представляет собой шарнирный узел, который со временем разбалтывается. В зависимости от степени износа, для восстановления тяги применяются разные методы.

Шарнирный узел рулевой тяги

Обжим корпуса.

Данный метод допустим когда шарнир не имеет существенного люфта, к примеру сильно ослаблен но не болтается. В таком случаи можно поджать кромку корпуса шарнира улучшив прижим.

Процесс обжима делают либо при помощи пресса, либо на токарном станке.

При использовании пресса подбирают необходимую оправку для создания равномерного клина. Далее все в сборе вставляется в пресс и «выверенным» усилием поджимается. В данном случаи процесс обжима лучше сделать за несколько раз, иначе есть возможность ослабления корпуса шарнира. Т.е. получается – поджали шарнир, проверили усилие хода, если недостаточно, еще раз поджимаем…

Именно из-за опасности ослабить корпус шарнира метод поджима не рекомендуется использовать при имеющемся люфте в узле шарнира, т.к. для его устранения происходит больший изгиб металла. Даже если процесс обжима пройдет без видимых повреждений, напряженная зона может лопнуть в процессе эксплуатации детали что является недопустимым условием для рулевого механизма.

Оправки сжимают корпус шарнирного узла, создавая обжим шара

При обжиме корпуса на токарном станке, принцип действий аналогичен, только поджим металла происходит за счет прокатки кромки по кругу а не прижима оправкой (здесь уж кто как извратится).

Переделка корпуса в разборный.

Процедура переделки схожа с процедурой переделки рулевых наконечников, с той лишь разницей что вместо пробки изготавливается гайка поджимающая капролоновую втулку.

Конструкция разборной рулевой тяги

Данный вид ремонта является более предпочтительным, т.к. обеспечивает возможность подтяжки шарнира в гаражных условиях, что по сути делает рулевую тягу вечной (имеется ввиду что при соответствующих условиях эксплуатации не будет необходимости в замене).

Инновационный способ восстановления шаровых опор, заключающийся в отливке вкладыша непосредственно в рычаге. Основное отличие от остальных способов — отливка вкладыша производится на последнем этапе сборки рычага.
надёжность: способ абсолютно безопасен, саморазборка узла исключена. Прочность соединений иногда превышает заводские параметры.
ресурс: гарантированный пробег минимум 30 тыс км
универсальность: восстанавливаются шарнирные соединения на любые модели и марки авто, а также коммерческую и спецтехнику
Существует 2 способа восстановления шаровой опоры.

Усовершенствованная по своей сути знаменитая «американская» технология SJR.

По своей природе способ имеет ряд ограничений на использование. Т.е. технически возможно залить полимер в абсолютно любое шаровое соединение, однако в некоторых случаях такой узел не будет иметь ресурса. Итак, есть 3 основных условия использования безразбоного восстановления:

шаровый палец не имеет повреждений и следов коррозии, поверхность шара гладкая и геометрически правильная
стенки вкладыша имеют достаточную толщину (1,5-2 мм)
сохранилось и герметично соединение «корпус шаровой — крышка»
Кроме того, есть отдельные типы шаровых опор, восстановление которых хоть и возможно, но не имеет смысла по конструктивным причинам.

пыльник выполнен несменным и наглухо завальцован в корпусе шаровой опоры
нет полимерного вкладыша — его роль выполняет подпружиненная шайба
цилиндрическая посадка под пыльник без стопорного кольца — стоимость пыльника превышает стоимость восстановления
Если все условия соблюдены, и можно делать без разбора узла:

1. Снимается пыльник и проводится визуальный осмотр. Если всё в порядке с шаром (см. условия выше)

2. Сверлим в дне шаровой отверстие под резьбу М6.

3. Тщательно промываем шаровую и продуваем компрессором — теперь узел готов к заливке. устанавливаем на станок и прогреваем корпус шаровой для корректного заполнения всех полостей.
4. Сам процесс заливки — часть полимера проходит через верх шаровой опоры, моментально застывая,

5. После остывания снимаем рычаг со станка и специальным инструментом удаляем облой и остатки литниковой системы

6. Отверстие можно просто заделать, но лучше ввернуть в него тавотницу (маслёнку) для последующего шприцевания — это продлит ресурс узла.

7. Дальше смазываем шаровую и устанавливаем новый пыльник
Разборный способ

На создание этого способа нас натолкнула… алчность. Дело в том, что в некоторых случаях SJR бессилен — когда не выполнено хотя бы 1 условие применения безразборного восстановления. Бывает, что шар повреждён и нуждается в шлифовке поверхности.

В этом случае нельзя просто залить по SJR — вкладыш как напильником выпилится за пару тысяч км пробега. Часто попадаются рычаги, в которых донная шайба от времени начинает болтаться, пропуская влагу и грязь через неплотности завальцовки — особенно этим страдают рычаги французских и итальянских авто.

Кроме того, с помощью Direct Casting можно восстановить шаровую опору, в которой не было полимерного вкладыша по своей конструкции — например, как в этой тяге стабилизатора поперечной устойчивости с грузовичка Мерседес.

Даже такие запущенные случаи под силу Direct Casting. В этом случае пружина и тарельчатая шайба, служащая упором и подшипником, просто удаляется, вкладыш из полимера отливается заново под конкретный палец и корпус. Такие конструкции шаровых соединений встречаются в туристических автобусах и грузовиках, испытания прошли успешно.

Сам процесс заливки мало чем отличается от обычного SJR, больше внимания уделяется подготовке рычага.

Вытаскиваем внутренности, старый вкладыш и донная шайба (пробка) выбрасывается. Обратите внимание на деформированную родную пробку — видны следы народной реставрации кувалдой.

Шар шлифуется до зеркального блеска — процесс полировки:

Теперь можно приступить к сборке. Устанавливаем отшлифованный палец в корпус шаровой опоры, устанавливаем свою донную шайбу — алюминиевый в этом случае диск толщиной 5 мм

В таком виде аккуратно завариваем либо несём аргонщику. Здесь важна квалификация мастера-сварщика, при качественном проваре корпус составляет одно целое с донной шайбой, прочность соединения в разы превосходит заводские 3-6 т. Вот так выглядит рычаг после сварочных работ, при желании для маскировки шва рычаг можно зачистить либо покрасить на финише.

Далее заливка производится как при обычном разборном способе — рычаг устанавливается на станок, из капролона либо фирменного полимера отливается вкладыш.

Как известно любому водителю, со временем автомобиль изнашивается, чаще всего этому подвергается ходовая часть автомобиля. Все водители знают о том, чем чреваты нарушения в работе ходовой части, в которую входят различные устройства, такие как: рулевая рейка, рулевой механизм, тяги и другие дополнительные устройства, которые дают возможность водителю управлять автомобилем.

Для того, чтобы все эти механизмы работали, за ними нужно ухаживать и периодически производить ремонтные работы тех устройств, которые пришли в негодность. В ходовой части автомобиля есть устройства, которые можно ремонтировать, а есть и те, которые нужно именно менять.

Рулевые тяги

Как уже было сказано, в ходовой части автомобиля есть устройства, которые во время устранения неполадок требуется заменить, к таким в первую очередь относятся рулевые тяги автомобиля. Существует ряд признаков, по которым требуется производить диагностику ходовой части автомобиля.

1. Первым признаком считаются скрипы и стуки, которых не было до недавнего времени. Следует обратить внимание на то, что стуки и скрипы, которые недавно появились, — это первый признак того, что в ходовой части машины что-то не так.
2. Вторым признаком считается усиленные удары в руль во время движения.
3. Третья причина того, что надо производить диагностику, – это люфт, который появился в рулевом управлении. На самом деле существует два типа люфта.
4. Четвертой причиной считается тугое управление, оно заключается в том, что руль начинает труднее вращаться.
5. Последней причиной считается то, что автомобиль при ровном положении руля может менять свою траекторию.

Если была обнаружена хотя бы одна причина, то следует немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Проблема заключается в том, что в негодность может прийти не только тяга, но и рулевая рейка. В то время, когда будет производиться диагностика, следует обратить внимание на следующие показатели.

• Первый показатель, который укажет на неисправность, – это целостность пыльников шарового шарнира. В случае, если он порван или имеет другие повреждения, то нужно немедленно заменить его.
• Следующий показатель – это наличие люфта на рулевых наконечниках. Чтобы определить этот показатель, скорее всего, потребуется помощник, который будет вращать рулем. Как показывает практика, чтобы ощутить люфт, потребуется проверять наконечники не только визуально, но и на ощупь.
• Последний показатель – это состояние хомута, который держит регулировочную муфту на боковой тяге.

Если было обнаружено хотя бы одно нарушение, то следует немедленно производить замену тяги. Как становится ясно, тягу надо снять с машины, для этого потребуется стандартный набор инструментов и немного времени.

На самом деле для замены тяги не потребуется много сил и времени, нужно всего лишь снять старую тягу и поставить на ее место новую рулевую тягу.

Рулевые рейки

Кроме рулевых тяг в негодность может прийти и рулевая рейка. На самом деле рулевая рейка также как и тяги может очень сильно влиять на поведение машины на дороге. Поэтому при обнаружении неисправностей в работе рулевой системы своего автомобиля, нужно немедленно производить диагностику и сразу же замену неисправных частей.

Выше сказано о том, что есть возможность произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Если необходимо произвести ремонт рулевой рейки самостоятельно, потребуется приобрести специальный комплект для ремонта. Он продается практически в каждом магазине, где есть автомобильные запчасти, поэтому проблем с покупкой комплекта, чтобы производить ремонт рулевой рейки, произойти не должно. При покупке комплекта перед тем, как производить ремонт рулевых реек, нужно обратить внимание на то, чтобы в него входили все детали.

Ремонтный набор включает в себя необходимое количество резиновых уплотнителей, а также фторопластовые втулки для рулевого вала. Некоторые комплекты оборудованы щипцами, с помощью которых можно будет снять подшипники и стопорное кольцо. Если по каким-то причинам чего-то нет в комплекте, то стоит рассмотреть другие комплекты, которые будут немного дороже, чем уже выбранный вариант.

Следует обратить внимание на то, что кроме этого набора у водителя должен быть набор стандартных ключей, если его нет, то его тоже потребуется приобрести. При устранении неполадок в устройстве рейки нужно помнить о том, что эта процедура не может гарантировать полностью исправное устройство. Даже если ремонт пройдет успешно, то через некоторое время все равно придется заменять рейку новой. Если все-таки было принято решение о том, что рейка будет ремонтироваться, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Первым действием нужно снять устройство с машины. Для того, чтобы сделать это, нужно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, в которой подробно описан процесс ее снятия.
2. После того, как была демонтирована рейка, ее нужно разобрать и промыть.
3. После этого нужно вставить новый подшипник и стопорное кольцо, которое есть в ремонтном комплекте, которое мы заранее купили в автомобильном магазине.
4. Установив новый подшипник, нужно собрать рейку и установить ее на машину в обратной последовательности.
5. Следует обратить внимание на то, что перед установкой следует смазать все шестеренки узла для того, чтобы не было различных скрипов и стуков.
6. Установив устройство на машину, его нужно отрегулировать.

Делать это нужно до тех пор, пока зазор между гайкой и упором не станет равным 0.12 миллиметров.

Подводим итоги

Чаще всего на старых автомобилях случается такое, что появился люфт в рулевой системе, или от нее уже слышны различные стуки, скрипы и другие посторонние звуки. В любом случае нужно произвести диагностику ходовой части машины. Это нужно, чтобы уберечь себя и пассажиров машины от серьезного дорожно-транспортного происшествия. После того, как была произведена диагностика, следует произвести ремонтные работы.

Почему изнашиваются рулевые наконечники и как их поменять

08.04.2019 Автор: Master Service 31676

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

• при движении “отдает” в педаль газа;
• негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
• руль крутится слишком легко;
• никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

1. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
2. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

1. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
2. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

• у вас есть необходимый специнструмент;
• вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Восстановление и ремонт:
шаровых опор
рычагов подвески
рулевых тяг
наконечников

Реставрация шаровых соединений для всех марок автомобилей

Приветствуем Вас на сайте www.interautoservice.com.ua компании ООО «Интеравто Киев». Мы предлагаем Вам услуги по восстановлению и ремонту: шаровых опор, рычагов подвески, рулевых тяг, наконечников для всех автомобилей мира. А так же диагностике двигателя, подвески, рулевого управления, трансмиссии и тормозов. Шаровая опора является одним из наиболее важных элементов подвески автомобиля. Если Вы заметили посторонние звуки или скрипы, неравномерный износ шин, то это возможно появился люфт в шаровой опоре. Ездить с таким повреждением крайне опасно и вы по меньшей мере рискуете остаться на дороге с вывернутым наружу колесом. Поэтому лучшим вариантом будет конечно же устранить проблему путём замены изношенной запчасти на оригинальную. Однако цена такой шаровой опоры, особенно если она идет в сборе с рычагом, то есть несъемная, может очень сильно кусаться, особенно это актуально для импортных автомобилей, цены на детали которых порой «удивляют». Так же сейчас на рынке Украины можно найти китайский дубликат для большинства моделей, однако качество такой запчасти оставляет желать лучшего. Нередки случаи когда шаровою опору вырывало, также нередки случаи и не схождения диаметра сферы пальца на десятые доли мм. Зачастую параметры китайских запчастей не соответствуют параметрам завода изготовителя. Не совпадают конуса шаровых пальцев, не совпадают диаметры шаровых опор и тд. Наша компания предлагает Вам альтернативное решение с наилучшим соотношением цена-качество: мы восстановим и отремонтируем вашу шаровую опору или любое шаровое соединение для любых марок автомобилей.

Процесс восстановления (реставрации) шаровых опор заключается в устранении люфта шарового пальца относительно корпуса шаровой опоры. Люфт (свободный ход) появляется из-за усадки полимерного вкладыша, вследствие чего шаровая часть начинает стучать и издавать звуки и скрипы.

Опытным путем было установлено, что в любой шаровой опоре любого производителя всегда присутствует воздушный зазор 3-8 мм с момента изготовления детали. Производители как правило объясняют наличие такого зазора спецификой и технологией сборки на конвейере. Именно этот зазор и ограничивает срок службы изделия, то есть грубо говоря в любой шаровой опоре с момента изготовления заложен потенциальный ускоренный износ. Мы устраняем и предотвращаем этот дефект на длительное время при помощи высокопрочного полимера — полиамида Б6 (капролон). Этот хорошо изученный и проверенный полиамид обладает превосходной физико-механикой, превосходящий по упругим и коррозионностойким свойствам даже металлы.

Преимущества ремонта шаровой опоры перед ее заменой очевидны: гораздо меньшая стоимость, практически одинаковый ресурс работы: ресурс пробега отремонтированной шаровой опоры составляет приблизительно 40-50 тысяч километров. Восстановление шаровых опор это намного дешевле и выгоднее, чем покупка новых деталей.

Еще одной подверженной износу и часто выходящей со строя деталью является рулевая тяга. Рулевая тяга это шарнирный узел, который с течением времени и воздействия нагрузок разбалтывается в результате чего появляется люфт. В зависимости от степени износа, существуют различные способы и методы восстановления. Ремонт рулевых тяг может быть двух видов: обжим корпуса шарнира и переделка корпуса в разборный. Первый способ эффективен, когда деталь имеет незначительный износ и небольшой люфт. Обжим корпуса как правило осуществляется на токарном станке или с помощью специального пресса. Второй способ похож на переделку рулевых наконечников, но вместо пробки изготавливается гайка, при помощи которой прижимается капроновая втулка. Это так же намного дешевле и выгоднее, чем покупка новых деталей.

На все восстановленные у нас изделия мы даем гарантию в 1 год или 20000 км пробега. Хотя по отзывам наших клиентов, некоторые изделия «прошли» уже по 40000 км и никаких нареканий не вызывают. И помните — для того чтобы шаровая опора прослужила как можно дольше нужно внимательнее ездить по разбитым дорогам и своевременно проверять защитные пыльники.

—>

Cтоимости ремонта шаровых опор

Единая цена для легковых, джипов, бусов:

Реставрация шаровой опоры — 200грн

Реставрация шаровой опоры на рычаге — 350грн

Реставрация наконечника — 200грн

Реставрация рулевой тяги — 250грн

Гарантия 1 год или 20000км пробега

Для СТО, автопарков, корпоративных клиентов предусмотрены скидки!

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

Український Mercedes-Benz Клуб — Mercedes-Benz Club of Ukraine

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• Заметки

• Анонсы клубных встреч
• Форум Mercedes-Benz Клуб УкраинаРемонт, обслуживание, тюнинг | Repair, maintenance, tuningФотоотчёты «своими руками»| Photoreports «by own hands»
• Поиск

• Темы без ответов
• Активные темы

Верхние шаровые опоры W123-126 (переделка под разборные)

Модераторы: Женёк, Zjoka

Верхние шаровые опоры W123-126 (переделка под разборные)

#1 Сообщение caliostro » 01 фев 2009, 18:42

Валялись у меня старые рычаги с моей машины, жалко было выбросить, вот я и решил попробовать, что из этого выйдет. Я знаю, что многие будут критиковать и смеяться, а зря! Ничего плохого и опасного в моём изобретении нет. Стоимость такого нового рычага (без сайлентблоков) была до кризиса около 500 гривен 😕 , я считаю, что цена не обоснована. В общем принимайте работу.

Рычаг

Аккуратно извлечённая старая шаровая и все цацки, которые были там внутри.

Токарь выточил мне из алюминия такие детали

в таком порядке они будут собраны.

Теперь резьбовую втулку, выточенную токарем, нужно приварить к рычагу вместо заводской заглушки. Вот таким образом это выглядит.

Точим из копролона втулки «сухари», вставляем их внутрь стакана шаровой, потом смазываем литолом и вставляем шаровый палец, закрываем его копролоновой крышечкой (всё точит токарь по диаметру шара), и закручиваем до нужного усилия алюминиевую крышку. Шплинтуем. Всё, шаровая готова служить не хуже фирменной. По мере износа теперь мы имеем возможность подтягивать и устранять люфт шаровой опоры, а когда копролоновая втулка износится, просто точим новую втулку, и айда дальше!

На всё изобретение ушло: кусочек болванки копролона 40 мм диаметром и 10 см длинной, кусок болванки алюминия тех же размеров. Родной, пришедший в негодность шаровый палец я заменил на палец рулевых наконечников от ГАЗели. Взял ГАЗелевский наконечник, токарь его аккуратно на станке разрезал и извлёк палец, диаметр шара идентичен родному, только пришлось переточить конус и резьбу под родную гайку. Владельцы 123-х и 126-х машин, кому что-либо не понятно из написанного, могут задавать дополнительные вопросы.

Переделка рулевых наконечников в разборные

Я не говорил что это хорошо.Человек спросил.

.
Когда только появился ГУР на уазик тоже заморочился его установкой.Многие говорили зачем он тебе и так руль вращается легко.Каждый из нас сам выбирает что и как делать на своей машине.Не кому не навязываю то что сделано у меня на машине.человек спросил варианты вот и поделился.Теперь ему есть из чего выбирать и возможность не наступить на грабли.

Трудно не согласиться! С Новым годом! 🙂

Многие говорили зачем он тебе и так руль вращается легко.Каждый из нас сам выбирает что и как делать на своей машине.Не кому не навязываю то что сделано у меня на машине.[/B]

Да ЗОЛОТЫЕ слова! все говорят что легко-а спросишь про лес и колеи(сразу ревут-что не повернешь).Вот вам и легко!
Зато щас с ГУРом-ваапще одним пальцем-аж легче чем на Приме;)даж не узнаю батона/блин ляпота,только радиатор охлаждения масла ГУРа пристрою в магистраль,т.к. шкив переделан на меньший и масло греться начало.

Саня!(wheel)Привет!С Новым годом!:p:p:p

Если мне не изменяет память wheel вроде Сергей:D

В продаже уже давно есть не разборные наконечники для УАЗ я пользовался и АДС и FENOX результат в обоих случаях положительный поставил и забыл , отхаживали тысяч по 70 .

Спасибо, этим видно и ограничусь.

А чем родные не устраивают? Я на них 100 тыс. прошел, подтягивал три раза. Сейчас заменил на такие же.

А вот это великолепный вопрос. +100500.:D:D:D

Спасибо, этим видно и ограничусь.

не забудьте после покупки разобрать и заложить смазку,бывает сухие абсолютно продают.

Наконечники очень хвалят от Mercedes МВ 100 цена каждого 400-500 рублей
Можно взять и правый и левый, укоротить резьбу по длине и вперёд.
Если знакомы с Экзистом заказываете и радуетесь жизни. Могу даже номер каталожный подбросить 925168 Ruville аналог ( очень хорош ) или тут http://www.1001z.ru/search.html?article=925168&search.x=6&search.y=13&sort___search_results_by=final_price&g=2&smode=A2&term=

Хочу уточнить у данного варианта резьба как у УАЗа или тоже предполагает использование тяги от ГАЗ-53?

Хочу уточнить у данного варианта резьба как у УАЗа или тоже предполагает использование тяги от ГАЗ-53?

Резьба 24х1.5 т.е. Газ53.

Резьба 18х1.5 т.е. Газ53.

Раньше фигурировали наконечники от МВ 208,207, теперь 100. Есть разные каталожные номера. Они что все один в один? Гайкин кстати указывал резьбу газоновскую 20, если мне не изменяет память.

Раньше фигурировали наконечники от МВ 208,207, теперь 100. Есть разные каталожные номера. Они что все один в один? Гайкин кстати указывал резьбу газоновскую 20, если мне не изменяет память.

Я ошибся 24х1.5 . Ruville 925173 и 925174 или их аналог от MB208

Я ошибся 24х1.5 . Ruville 925173 и 925174 или их аналог от MB208

Спасибо! Гайкин давал ещё такой аналог 10 72 0058 SVAG.

Меня угораздило купить как раз фенокс. Каких неприятностей ждать и через какой километраж?:(

Рулевые МБ100 есть с ногой потолще — те которые надо ставить с чужой тягой, а есть которые по параметрам как уазовские.
Как уазовские Optimal G1-710 и G1-711 (пара правый-левый)
Нога — резьба 18х1,5, конус — 16,25 покатость 1/10. 710-й правая резьба, 711-й — левая. Экзисту насчет резьбы не верьте -врёт. Смотрите параметры резьбы: R(RHT) — правая, L(LHT) — левая.

Фенокс вполне возможно к лету выкинете, хотя можт вдруг случится чудо.
Зарёкся покупать вообще что-либо из продукции данной конторы. Брал когда-то помпу — потекла в течение полугода, РЦС — потек практически сразу, наконечники — разболтались через 2-3 месяца. Просто полный пипец.

Рулевые МБ100 есть с ногой потолще — те которые надо ставить с чужой тягой, а есть которые по параметрам как уазовские.
Как уазовские Optimal G1-710 и G1-711 (пара правый-левый)
Нога — резьба 18х1,5, конус — 16,25 покатость 1/10. 710-й правая резьба, 711-й — левая. Экзисту насчет резьбы не верьте -врёт. Смотрите параметры резьбы: R(RHT) — правая, L(LHT) — левая.

:D:D:D Премного благодарен, 16.25 высота конусной части?

Диаметр толстой части конуса.

Ты наверное здесь погорячился, резьба то 18.
Меня это известие так обрадовало, потому что скорее всего получится ставить ГУР без всяких развёрток, надо просто получше покопаться в рулевых наконечниках!

Рулевые наконечники от Газели или других авто на УАЗ, Хантер. Если кто делал поделитесь опытом. Надоели родные. Недавно заменил внутренности, они опять застучали. Хотелось бы заменить и забыть на некоторое время. Встречал видеорепортаж, где сказали, что установили от Газели на буханку, но вскользь, хотелось бы поподробнее.

Рулевое управление

Рулевое управление

moder » 18 дек 2015, 10:48

Наконечник отдельно:
48681-VB025 — левый съемный наконечник поперечной рулевой тяги (ранние выпуски).

Заменители:
Febest 0221-Y61 — левый съемный наконечник поперечной рулевой тяги (ранние выпуски).

Второй тип поперечной рулевой тяги (поздние выпуски).
D8680-VS42A — поперечная рулевая тяга в сборе с наконечниками.

Заменители подешевле:
GMB 0402-0830 — подробнее здесь.
Febest 0222-GRY61
Yamato I31078YMT

Наконечники поперечной рулевой тяги данного типа не съемные, но тягу можно переделать на съемные наконечники. Читайте тут, а также эту тему ниже.

Соединительная (межколесная) рулевая тяга
Соединительная рулевая тяга бывает двух типов.
Перед заказом уточните тип тяги на своем авто.
Первый тип применялся на дорестайле. Наконечники вкручиваются внутрь стержня тяги.
D8510-VS40A — Соединительная рулевая тяга в сборе с наконечниками (дорестайл).

Заменители:
Febest 0221-Y61LH — левый наконечник соединительной рулевой тяги (дорестайл).
Febest 0221-Y61RH — правый наконечник соединительной рулевой тяги (дорестайл).

Второй тип применялся на рестайле. Наконечники накручиваются снаружи стержня тяги.
D8510-VS42A — Соединительная рулевая тяга в сборе с наконечниками (рестайл).

Заменители:
Febest 0221-GRY61LH — левый наконечник соединительной рулевой тяги.
Febest 0221-GRY61RH — правый наконечник соединительной рулевой тяги.

Пыльник наконечника отдельно:
Masuma MO-211
Подробнее тут:
viewtopic.php?p=36433#p36433

Снятие / установка рулевой тяги
Для снятия рулевой тяги потребуется съемник наконечников рулевых тяг.
В качестве съемника я рекомендую «газелевский». Он относительно не дорогой, мощный, идеально подходит и эффективно работает.

Вытаскиваем шплинты рулевых наконечников. Для этого сначала очищаем шплинты и проливаем WD40, после чего выпрямляем тонкогубцами их усики и соединяем вместе.
Далее берем плоскую отвертку по мощнее и упирая в ушко шплинта стучим по ней молотком. Когда шплинт пойдет, то можно помочь ему легким постукиванием в торец усиков.
Если шплинт закис и не выходит, то рубим его с одной стороны зубилом и высверливаем сверлом 2,5мм.

Шплинты меняйте на новые!
Если какой-либо из наконечников правой стороны не дотянется до своего посадочного, то нужно немного подвернуть руль.

Обслуживаемые рулевые наконечники
Для того, чтобы сделать рулевые наконечники обслуживаемыми достаточно врезать в их крышки прессмасленки (масленка прямая 180 градусов М6х1 (КГ1/8) 304821П или аналогичная). Толщина металла крышки позволяет это сделать.

Если пыльник не оригинального наконечника имеет дополнительное стягивающее металлическое кольцо в своем сужении, то это кольцо нужно удалить для возможности выхода смазки.

Размечаем и сверлим отверстие диаметром 2-2,5мм, рассверливаем до 5мм и нарезаем резьбу М6х1. Для нарезки резьбы нужно приобрести дешевый китайский метчик М6х1 первого номера и сточить его конус, как на фото ниже.

При сверлении нужно наклонить деталь по углом вниз, чтобы внутрь наконечника попало минимальное кол-во стружки. Аналогично и при нарезке резьбы. После того, как метчик зацепится, нужно наклонить деталь вниз и продолжить нарезку резьбы в таком положении, чтобы стружка сыпалась наружу.

• Перед сверлением и нарезанием резьбы выставьте наконечник прямо и не двигайте его до тех пор пока не промоете полость от стружки.
• После нарезания резьбы необходимо промыть полость наконечника хорошим напором керосина из пневмораспылителя, чтобы вымыть стружку, которая туда могла попасть. При этом струю нужно направлять в отверстие снизу вверх, чтобы вместе с вытекающим керосином вымывалась и стружка.

2017-08-29 Рулевые наконечники

Рулевые наконечники, они же шарниры – элемент рулевых тяг, необходимый для обеспечения подвижности и поворота передних колес на заданный угол в различных плоскостях. Это неотъемлемая часть рулевого управления любого автомобиля. Шарниры передают усилие от рулевого механизма машины непосредственно к рычагам поворотных кулаков.

Количество рулевых наконечников различается в полной зависимости от установленного рулевого механизма. Классическая схема на современных автомобилях – передняя независимая подвеска MacPherson и рулевой механизм типа шестерня-рейка. В этом случае тяг две, а шарниров четыре. В рулевых механизмах видов винт-шариковая гайка, червяк-ролик, ряде других, которые встречаются реже, тяг три, а шарниров шесть.

Конструкция

В большинстве автомобилей используются рулевые наконечники шарнирного типа с шаровым соединением, с одной стороны они прикрепляются к рулевой тяге, с другой к рычагу поворотного кулака, рулевому механизму (сошке или рейке), другой тяге. Детали отличаются по конструкции в зависимости от марки и модели автомобиля, но основных элементов конструкции восемь:

• корпус с полуосью;
• шаровый палец с резьбой;
• вкладыш, в большинстве случаев тефлоновый, может быть металлическим, резиновым или пластиковым;
• крышка для защиты от загрязнения и влаги;
• чехол (пыльник), как правило, из неопрена;
• кольцо для фиксации чехла;
• поджимная пружина для крепления чехла к корпусу (не всегда);
• корончатая гайка для пальца со шплинтом или стопорной вставкой.

Материалы, из которых изготавливаются шарниры, а также их размеры могут отличаться.

Классификация

Основное различие рулевых наконечников – их конструкционные особенности. Выделяют два типа изделий:

• шаровые шарниры (конструкция рассмотрена выше) позволяют обеспечить большие углы подвижности рулевых тяг, которые сопрягаются;
• втулочные шарниры, как правило, резинометаллические.

Втулочные рулевые наконечники используются на автомобилях, оборудованных рулевым управлением с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, состоят из двух втулок (дистанционной и резиновой). Как правило, это внутренние наконечники, так как обеспечивают рулевой тяге лишь ограниченную свободу перемещения.

Рулевые наконечники бывают разборного вида (могут меняться только отдельные элементы) и неразборного (меняются в комплекте). Обращайте внимание – шарниры выпускаются левые и правые.

Неисправности

Основная причина поломки рулевых наконечников – износ. Например, истирается и деформируется вкладыш (втулка), изнашивается сферическая поверхность шарового пальца, а также его конусная поверхность и резьба подвержены коррозии, могут быть повреждены в результате непрофессионального демонтажа/монтажа детали. Шплинт, установка которого произведена с ошибками или повторно, может просто выпасть. В этом случае гайка отворачивается, палец отходит от сопрягаемой детали. А дальше потеря управляемости автомобилем. Еще одна характерная неисправность – разрыв или смещение посадочного гнезда чехла, что приводит к преждевременному износу втулки из-за попадания на нее воды и мелкодисперсионных частиц.

В результате повышенного износа появляется люфт и снижается информативность рулевого управления. Негативным образом на детали влияют плохое состояние дорожного покрытия, пыль, грязь и влага.

Несвоевременная замена шарниров приводит к поломке рулевой тяги, в ряде случаев потере управляемости, что может привести к аварийной ситуации. Поэтому нужно купить рулевые наконечники и произвести их замену.

Диагностика

Замена рулевых наконечников может понадобиться после появления первых признаков неисправностей детали, к которым относятся:

• свободный ход баранки;
• характерный глухой стук, особенно при поворотах;
• покачивание вправо-влево и отдача руля при движении по неровному дорожному покрытию.

Используется и визуальная диагностика . Для этого автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник. Визуально обследуется целостность чехлов, присутствие следов деформации деталей и надежность крепления. Также проверяется наличие люфта, для этого колеса «вывешиваются» и оценивается ход наконечников. При выявлении поломок необходимо купить рулевые наконечники или вкладыши, если деталь разборная, а затем устранить неисправность.

Замена

Замена рулевых наконечников может выполняться в сборе, если деталь неразборная. Такой вариант используется на большинстве современных автомобилей.

Но существуют разборные шарниры рулевых тяг, устанавливаются, как правило, на внедорожники. Тогда меняется не весь наконечник, а его неисправные детали, например, вкладыши, и периодически наносится консистентная смазка.

Отметим также, что есть шарниры, в которых существует возможность регулировки усилия поджимной пружины, что позволяет компенсировать износ вкладыша при возникновении люфта.

Все работы по замене выполняются на яме или подъемнике. В обязательном порядке после проведения всего комплекса работ осуществляется регулировка развал схождения .

Взаимозаменяемость на Омеге В

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1