Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если в сети низкое напряжение

Что делать, если в сети низкое напряжение?

Одной из самых частых проблем электроснабжения в Украине является несоответствие уровня входного напряжения, в подавляющем большинстве случаев наблюдается низкое напряжение. Данная статья позволит узнать причины возникновения и влияние пониженного напряжения на электрические приборы, а также предлагаются оптимальные методы устранения данной проблемы.

1. Причины снижения напряжения в сети

В соответствии с ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» допускается длительное отклонение на уровне ±5% и кратковременные предельные отклонения на уровне ±10%. В настоящее время нередко наблюдаются значительное снижение напряжения вплоть до 50% в меньшую сторону, чаще всего это сезонное явление, но бывают случаи, когда уровень сети постоянно не соответствует ГОСТу.

Что обуславливает сезонное и постоянное снижение уровня напряжения:

Линии электропередач. Одна из главных причин кроется в старых линиях электропередач, которые имеют большое количество так называемых «скруток», где часто наблюдается слабый контакт. В следствии этого происходят вполне закономерные потери.

Трансформаторные подстанции. Мощность подстанций закладывалась еще в СССР, конечно, инженеры того времени старались предвидеть рост количества потребителей и общей потребляемой мощности, однако время этого оборудования давно ушло, но даже сейчас в огромном количестве ТП работают без полного обновления или даже частичной модернизации.

Несбалансированная мощность. В подавляющем большинстве случаев в дома и квартиры вводится однофазная сеть, но это лишь одно из трех плечей трехфазной сети. При неправильно сбалансированной нагрузке по каждой из фаз, будет наблюдаться перекос фаз, который ведет к повышенному или пониженному напряжению.

Вышеуказанные причины очень часто наблюдаются одновременно и устранение лишь одной из них ведет только к частичному улучшению. Особенно сильно страдают потребители электроэнергии, которые находятся в конце линии ТП, потребители, которые расположены ближе, потребляют больше мощности и у них может наблюдаться лучший уровень напряжения.

2. Влияние низкого напряжения на электрические приборы

Ухудшение характеристик пуска двигателей и компрессоров;

Увеличение тока при запуске двигателей и компрессоров;

Перегрев проводов и нарушение изоляции;

Снижение качества освещения;

Сокращение срока службы;

Нарушения в работе;

Снижение эксплуатационных характеристик.

Конечно, при некачественном электропитании в первую очередь страдают электрические потребители. Холодильники и кондиционеры, в составе которых есть компрессоры, а также стиральные машинки и всевозможные другие устройства, где есть двигатели, также получают существенный урон при пуске. Несколько меньше могут страдать электронные потребители, но в любом случае, могут наблюдаться сбои в работе или неправильные режимы работы.

Человек, как пользователь бытовых приборов, также замечает воздействие сниженного напряжения, нагревательная аппаратура дольше достигает требуемой температуры, при работе холодильника или кондиционера могут выделяться посторонние звуки, но особенно сильно человек страдает от тусклого освещения, которое очень часто наблюдается в подобных ситуациях.

NORMICSHTEELCALMER
220В±4%220В±2.5%220В±1%
Лучший выбор для частных домов, квартир, офисов, магазинов и т.д.

3. Методы стабилизации напряжения в сети

Претензия в энергосберегающую организацию. Для подготовки претензии о некачественном энергоснабжении объекта крайне желательно иметь подтверждающий факт, который можно фиксировать при помощи специального устройства – регистратора электрических параметров сети. Данный прибор должен быть сертифицирован и быть установлен непосредственно на объекте, где наблюдается проблема. Фиксация происходит путем записи данных на карту памяти или на жесткий диск персонального компьютера, после чего графики могут быть распечатаны и использованы как доказательство. Составить претензионное письмо в организацию с которой заключен договор поможет юрист, а в случае отказа решать проблему, можно подать иск в суд. Ускорить процесс может составление коллективной претензии жителями улицы, квартала или многоквартирного дома.

Стабилизатор напряжения. Данный метод является наиболее популярным, поскольку решает проблему мгновенно после установки дополнительного оборудования в виде стабилизатора напряжения. К счастью, в настоящее время в Украине есть большое множество достойных производителей, которые выпускают качественные аппараты по приемлемой цене. Кроме стабильного напряжения, стабилизаторы обеспечат надежную защиту для всех бытовых приборов при резких перепадах или основных типах аварии сети.

Источники бесперебойного питания. Это более дорогостоящие устройства, которые обеспечат надежную защиту от любых проблем в сети, а также обеспечат дополнительное резервное питание в случае полного отсутствия напряжения в сети. Могут устанавливаться как на вводе, так и персонально для ответственного оборудования, например, газовых котлов или систем безопасности и охраны. Главным достоинством перед стабилизаторами является наличие технологии двойного преобразования, в следствии чего выходное напряжение будет иметь идеальную форму синусоиды.

Независимое энергоснабжение. При условии, что речь идет о частном доме, где есть возможность установить солнечные панели или ветрогенератор, всегда есть возможность создать систему альтернативного электроснабжения. Энергия Солнца и ветра – бесплатны, а качественная система может служить более 25 лет. При этом владелец получает полную или частичную независимость от общей сети электропитания. Недостатком является стоимость подобной установки, однако затраты в будущем многократно окупятся, т. к. больше не будет необходимости оплачивать существенные объемы электроэнергии.

Комплектная трансформаторная подстанция. Это наиболее дорогостоящий метод решения проблемы. Персональная подстанция или отдельная линия в настоящее время стоят очень дорого, к тому же не в каждом районе есть возможность установки.

4. Статистика на основе опроса клиентов

В завершении статьи предлагаем ознакомиться с интересной статистикой, которая была собрана посредством анкетирования клиентов компании. Всего было опрошено более 1500 звонящих, которые испытывали проблемы вследствие низкого напряжения с сети.

Уровень входного напряжения

На данной диаграмме отображено процентное соотношение в зависимости от уровня входного напряжения. У третьей части опрошенных (33,13%) наблюдалось напряжение в диапазоне от 195 до 170В, у 27,15% наблюдалось падение в диапазоне от 170 до 145В, у 21,37% входное напряжение было нормальным или с незначительными отклонениями 230 – 195В, 11,20% опрошенных получали критические значения от 145 до 120В, а еще 7,15% наблюдали снижение менее 120В.

Востребованность производителей стабилизаторов в Украине

Данная инфографика демонстрирует зависимость покупаемых стабилизаторов от уровня входного напряжения. Как можно заметить, при напряжении, близком к номинальному, лидирует итальянский производитель ORTEA, а также турецкий NTT Stabilizer. По мере снижения входного напряжения растет доля донецкого производители RETA и одесского ELEKS. Такая ситуация обусловлена тем, что при напряжении с незначительными отклонениями, пользователи хотят получить наибольшее соответствие с номинальным 220/230В, т. е. требуется высокая точность стабилизации, которую обеспечивают зарубежные производители. При критических значениях точность не имеет большого значения, однако требует недорогое решение с широким диапазоном, вследствие чего наиболее популярными становятся модели компании RETA и ELEKS.

Падает напряжение при нагрузке

Падает напряжение при нагрузке

3 Просадка напряжения – частное решение проблемы

Если вы убеждены, что напряжение домашней сети падает из-за проблем ответвления от ЛЭП к дому, то предпринимаем некоторые действия. Осматриваем соединение ответвления с магистральной линией электропередач. Очень часто оно выполнено обычной скруткой, что приводит к неуклонному росту сопротивления. Только хорошее охлаждение под открытым небом уберегает провода от перегорания. Соединение выполняем, используя сертифицированные зажимы.

Иногда соединяют скруткой алюминиевые провода линии и медные ввода в дом. Место соединения двух разнородных металлов сильно нагревается, скрутку меняем на зажимы или клеммную колодку.

Если соединение выполнено зажимами, обращаем внимание на их корпус. Оплавленная поверхность указывает на плохой контакт. Если включаем предельную нагрузку, то появление дыма, искрение внутри говорит, что просадка напряжения происходит в зажиме, его меняем на новый. Подобная проблема встречается на верхних зажимах входного автомата. Прибор с подгоревшими контактами, оплавленным корпусом меняем, а контакты надежно затягиваем.

Проблему может решить стабилизатор напряжения

Если энергокомпания оставляет без внимания заявления жильцов, не меняет трансформатор на более мощный, а магистральные провода на большее сечение, придется искать выход самостоятельно. Поставщики электроэнергии, устраняя проблемы, с увеличением напряжения сталкиваются с необходимостью миллионных капиталовложений, идут на такой шаг неохотно. Одним из способов частного решения проблемы является подвод к дому трех фаз, на что требуется разрешение энергосбыта. Если оно получено, на вводе ставим переключатель фаз и при необходимости используем наименее загруженную.

Существуют и другие пути решения проблемы в частном порядке:

  1. 1. Устанавливаем на своем вводе стабилизатор напряжения, но при значительной просадке до 160 В, прибор может оказаться неэффективным. Хороший стабилизатор подходящей мощности стоит дорого. Если по улице подключат десяток подобных приборов, сеть упадет до предела, стабилизатор окажется бесполезным.
  2. 2. Устанавливаем повышающий трансформатор, подобрав соответствующие параметры. Но дело в том, что просадка нестабильная и, когда напряжение придет в норму, трансформатор поднимает его до такого значения, что сгорят все подключенные приборы. Чтобы избежать этого, ставим реле, которое разорвет цепь при достижении предельного порога.
  3. 3. Устанавливаем на вводе дополнительное заземление нулевого провода. Таким образом, понижается сопротивление нуля и всей проводки в целом. Но способ опасный, есть вероятность, что при ремонте могут перепутать местами фазный и нулевой провод, получится короткое замыкание. Еще хуже, когда происходит обрыв нуля на ЛЭП, ток пойдет через заземление, возможны очень серьезные последствия.
  4. 4. Для частного дома при достаточных средствах приобретаем преобразователь напряжения, имеющий накопитель энергии. Это самый радикальный способ поднять напряжение, избавиться от проблем, но стоит такое оборудование весьма дорого: от 3 до 20 тыс. долларов.

Такое устройство обеспечивает идеальные параметры тока в сети, питание потребителей электроэнергией при ее отключении. Оно действует по тому же принципу, что и бесперебойник для компьютера, но имеет гораздо большую мощность от 3 до 10 кВт. Прибор имеет электронную связь с дизельным генератором, который автоматически запускается при пропадании электричества. Но запуск происходит через некоторое время, сначала используются аккумуляторы устройства.

Еще один, на первый взгляд парадоксальный способ добиться нормального напряжения – используем понижающий трансформатор. Он должен уменьшать напряжение в пределах 12–36 В, мощность 100 Ватт выдержит нагрузку 0,5 кВт, а 1 кВТ мощности потянет 5-киловаттную нагрузку. Понижающую обмотку подключаем к сети, в зависимости от параметров трансформатора получим добавочных 12–36 Вольт. Чтобы избежать риска перенапряжение, оптимальным окажется трансформатор на 24 В, а еще лучше поставить на входе реле напряжения.

Самостоятельно решить вопрос с повышением напряжения в сети, если слабый трансформатор или недостаточное сечение проводов, практически невозможно. Следует действовать всем жителям сообща, обращаться в энергопоставляющую компанию. Возможно, придется взять долю расходов на себя, иначе ситуация может длиться годами.

При включении потребителей падает напряжение зарядки

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

  1. Механические неисправности генератора.
  2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
  3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
  4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

  • разрушение кронштейна крепления;
  • ослабление или полный обрыв приводного ремня;
  • износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

  • пробой диодного моста;
  • короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
  • неисправность в щеточном узле;
  • отсутствие тока на обмотке возбуждения;
  • нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
  • биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

  1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
  2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
  3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
  4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
  5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
  6. Снять колодку проводов и регулятор.
  7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
  8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
  9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
  10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В заключение

Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

Проблема такая :
Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.
При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.
Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.

Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…

Колебание напряжения в сети (скачки, низкое/высокое напряжение)

Для того чтобы разобраться в причинах колебания напряжения в домашней сети, в том числе и при включении нагрузки, с начала надо понять какие процессы на это влияют. Большинство людей, не имеющих глубоких познаний в области электричества, считают, что у них в розетке ровно 220 Вольт и так оно и должно быть, ни меньше, ни больше. Попробуем разобраться во всем этом. Итак, по порядку…
Предположим, что у нас идеальный источник энергии, внутренним сопротивлением которого можно пренебречь, и к нему напрямую подсоединена нагрузка. Тогда можно смело утверждать, что напряжения на источнике энергии и на нагрузке равны и не меняются при изменении величины нагрузки
Uип=Uн.
Но на самом деле, между источником питания (трансформаторной подстанцией) и обычными потребителями электрической энергии большое количество различных элементов, которые участвуют в передаче энергии от источника до потребителя. К ним относятся сами линии электропередач (провода, шины), различные разъединители, автоматические выключатели, предохранители, счетчики и т.д. Все это в сумме создает дополнительную внутреннюю нагрузку в системе передачи электроэнергии, а, как известно, на каждой нагрузке возникает падение напряжения в зависимости от величины этой нагрузки. При отсутствии внутренней нагрузки ток в линии рассчитывался бы по формуле:
Iн=Uип/Rн, где Uип — напряжение источника питания, Rн — сопротивление нагрузки.
Тогда как с внутренней нагрузкой, ток уже рассчитывается по формуле:
Iн=Uип/Rвн+Rн, где Rвн — сопротивление внутренней нагрузки
Отсюда следует, что снижение напряжения ΔUвн на внутренней нагрузке Rвн равно:
ΔUвн=Iн х Rвн
А напряжение на нагрузке Uн рассчитывается по формуле второго закона Кирхгофа:
Uн=Uип-ΔUвн.
Из формулы видно, при подсоединении нагрузки напряжение снижается на величину падения напряжения на внутренней нагрузке передающей линии электропередач. Соответственно, с повышением нагрузки увеличивается и падение напряжения на внутренней нагрузке линии, что и является фактом снижения напряжения на нагрузке.
Теперь, когда понятно за счет чего происходит изменение напряжения в сети, рассмотрим конкретные причины:

1. Плохой контакт.
Эта причина является самой распространенной, поэтому если у вас вдруг начались проблемы с морганием света, особенно при включении какой-либо нагрузки, то в первую очередь необходимо провести профилактические работы по проверке и протяжке всех основных электрических соединений. Такую работу лучше доверить опытному электрику, т.к. причина может быть как в щите, так и в любой распределительной коробке или в общедомовой линии электропередач. При плохом контакте в соединении увеличивается нагрев контактирующих поверхностей, вследствие этого происходит окисление контакта, что в свою очередь еще хуже влияет на соединение. Это может привести к полной потере контакта (обрыву, разрушению) и даже к возгоранию изоляции проводников. То есть, по сути, плохой контакт не что иное, как дополнительное внутреннее сопротивление в линии, на котором и происходит падение напряжения, отражаясь, например, на мигании света.

2. Малое сечение электропроводки.
Данная причина возможна в старых зданиях, где при строительстве было заложено малое сечение электропроводки (толщина) ввиду отсутствия в то время мощных потребителей. И действительно, еще каких-то тридцать лет назад в быту не было ничего мощнее утюга, а сейчас у каждого огромное количество разных электроприборов: стиральные машины, микроволновые печи, духовки, пылесосы, чайники и т.д. При подключении большого числа энергоемких приборов к сети, которая не была рассчитана на большую мощность, также происходит проседание напряжения из-за сопротивления электропроводки. Омическое сопротивление проводника (электропроводки) обратно пропорционально сечению этого провода, соответственно, чем меньше сечение провода, тем больше его сопротивление. Сечение провода и текущий по нему ток можно сравнить с туннелем и идущим по нему человеком. Чем уже туннель, тем сложнее по нему продвигаться, так и току по проводам. Соответственно, чем больше ток нагрузки и меньше сечение проводов, тем больше падение на этих проводах. Такая причина возможна и в случае неправильно выбранного сечения провода при прокладке электропроводки.
В данной ситуации может помочь только замена электропроводки на провода с большим сечением (рассчитанным под данную нагрузку).

3. Большое количество потребителей на одной линии.
Довольно часто можно услышать такие жалобы, что когда сосед пользуется мощной нагрузкой (например – электро сауна, мощный станок), то у другого соседа свет то притухает, то ярко вспыхивает. Стоит понимать, что все потребители (дома) подключены к линии электропередач параллельно, поэтому если кто то из соседей включает мощную нагрузку, то напряжение начинает проседать не только у него, но и у всех, кто подключен к этой линии. Величина изменения напряжения в сети также зависит и от времени суток. Чаще всего колебания напряжения возникают в час пик, когда большая часть потребителей пользуются электроприборами (вечернее время и выходные).

4. Несимметричная нагрузка.
В бытовых электросетях, где в основном преобладает однофазная нагрузка (ТВ, ПК, стиральные машины, холодильники и т.д.), энергетикам зачастую сложно распределить равномерно потребителей по всем трем фазам линии электропередач, т.к. они самостоятельны и включаются в разное время. Основной причиной увеличения потерь в данном случае является несимметричная нагрузка, из-за которой сильно возрастают потери в трансформаторе подстанции.
Устранить причины колебаний напряжения, описанных в пунктах 3 и 4, поможет стабилизатор напряжения переменного тока. При подборе стабилизатора нужно учесть диапазон его входного напряжения, который должен быть шире значения колебаний напряжения в вашей электросети. Мощность выбираемого стабилизатора напряжения всегда лучше рассчитывать с запасом на 25-30%. Подробнее как выбрать стабилизатор здесь: ссылка.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Вс авг 22, 2021 6:40 pm

Просадка напряжения

  • Автор
  • Сообщение

Просадка напряжения

Сообщение Egor » Пт июл 20, 2007 5:58 am

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 7:21 am

Сообщение ForceAGE » Пт июл 20, 2007 9:17 am

Сообщение Merzavec » Пт июл 20, 2007 10:33 am

У меня бортовой комп подмаргивает когда аварийка или музыка громко играет. По нему просаживания видно.

А так думаю пора уже аакум новый. Варта или Бош. Узкоклемный. А у нас обратная полярность?

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 12:21 pm

Клеммы узкие и полярность обратная.

А насчет большей ёмкости, ИМХО смысла нет. Надо смотреть по максимальному току (стартовому), тогда у него будет минимальное внутреннее (собственное) сопротивление. Т.к. падение напряжения в сети связано с падением в проводке и на самом аккумуляторе.

Хотя вообще-то, в сети там 14.4 вольта от генератора. Соотвественно когда показывает меньше — это просто генератору не хватает оборотов на ХХ, чтобы протянуть такую мощность, и напряжение падает. Аккумулятор собственно ни причем. Ведь падает не ниже 12-ти вольт, которые аккумулятор и держит. А пока в сети больше 12-ти, он сам ток от генератора потребляет — подзаряжается. Так что такие «просадки» думаю аккумулятором не решишь.

Сообщение Alex_M » Пт июл 20, 2007 1:09 pm

Недавно я с дядькой (он все знает про авто) менял генератор.
И он объяснил это так:
при стоянке на холостых генератор работает не на полную моность,
а если все включить энергоемкое, то акк не справляеться и
стабилизатор на генераторе включаеться и начинает усираться
заставляя всю вырабатываемую мощ отдавать на акк,
так вот сразу при этом падает стрелка зарядки
и ФИГ С НЕЙ, главное не нада долго все держать включеным при стоянке на холостых (т.к. акк реально начинает разряжаться).
А при движении все в порядке оборотов хватает (на генераторе).

Причем это на всех авто независимо от марки и страны производителя.

Сообщение Merzavec » Пт июл 20, 2007 1:43 pm

Сообщение ForceAGE » Пт июл 20, 2007 3:20 pm

Zizo писал(а): Клеммы узкие и полярность обратная.

А насчет большей ёмкости, ИМХО смысла нет. Надо смотреть по максимальному току (стартовому), тогда у него будет минимальное внутреннее (собственное) сопротивление. Т.к. падение напряжения в сети связано с падением в проводке и на самом аккумуляторе.

Хотя вообще-то, в сети там 14.4 вольта от генератора. Соотвественно когда показывает меньше — это просто генератору не хватает оборотов на ХХ, чтобы протянуть такую мощность, и напряжение падает. Аккумулятор собственно ни причем. Ведь падает не ниже 12-ти вольт, которые аккумулятор и держит. А пока в сети больше 12-ти, он сам ток от генератора потребляет — подзаряжается. Так что такие «просадки» думаю аккумулятором не решишь.

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 4:40 pm

Конденсатор тебе не поможет. Энергия запасаемая в нем — c*V*V/2
Т.е. даже в БОЛЬШИХ кондерах, на несколько фарад (которые на крутую музыку ставят) энергии пардон 2 фарады * 12 вольт в квадрате пополам = 144 Дж всего-то! Т.е. 144 Вт/сек!
Грубо говоря, полностю заряженый конденсатор может выделить столько энергии сколько даст аккумулятор 12 вольт с током 12 ампер в течение 1 сек. С разницей в том, что считаем энергию, а напряжение на конденсаторе будет садиться. В реальной жизни, к примеру, 55Вт лампа будет от такого конденсатора гореть всего секунду. Конденсатор хорош тем, что может выдать ток 100 ампер, в течение 0.1 сек, поэтому в музыке он и используется, когда нужно, чтобы в импульсе (ударные например) получить большую мощность, которая не пройдет от аккумулятора.
Возвращаясь опять к реальной жизни, если подключить кондер к аккумулятору, энергия, которую мы можем использовать в машине на конденсаторе, будет зависеть от разницы напряжений на генераторе и на аккумуляторе. Т.е. мы сможем выделить энергии всего 14,4^2 — 12^2 = 63 Вт/с, т.е. он даст дополнительный ток 4А в течение секунды, ибо потом «подхватит» аккумулятор и будет держать на 12 вольтах.

В общем бросьте это дело

З.Ы. Лет 10-15 назад по телевизору показывали «минитрактор» на котором дополнительно стоял конденсатор. Конденсатор был военный, объем, на глаз около 20 литров, как бутылка от бутылированной воды. Не знаю какая там была ёмкость, но с таким прибамбасом этот трахтур мог стартовать при практически посаженном аккумуляторе. Т.е. аккумумлятор стартовый ток не дает, но напряжение держит, и ёмкость там осталась, например 10%, 5АЧ. Кондеру для зарядки такого тока вполне хватает, а в импульсе он не напрягаясь выдает 100-200 Ампер в течении, например 5 сек. Что хватит, чтобы завести этот трахтур. Т.е. там было минимум гдето 6кВт/сек, 6кДж, гдето 40 фарад. (реально наверно сотня)
Вот такой кондер бы нам помог
Он бы держал нагрузку при разнице 14,4^2-12В^2 = 63 -> 40*63/2 = всего то 1260Вт/сек! И это дополнительно к генератору! Т.е. в течение 10сек он бы взял на себя дополнительную нагрузку 126Вт. Но потом, увы, всё опять придет к исходным 12В аккумулятора.

Сообщение Andrei080 » Пт июл 20, 2007 6:23 pm

Здорово у вас тут всё, по-научному

Моргание фар очень вероятно можно вылечить тщательной зачиской акк. клемм и тех, что на них одеваются. И мазнуть Литолом сверху, после того, как поставили всё на место и закрутили. Как по книжке для 2108. Дальше смотрите (и зачищайте с последующей обработкой WD-40) «массовые» провода, где они на кузов прикручены. Разъёмы с ламп снять, почистить. Прикола ради на заведённой машине включить «ближний», померять тестером напряжение на АКБ и на разъёме лампы «ближнего». Если сильно удивились, вытаскивайте релюху «ближнего», смотрите её контакты, предохранители.

Свет моргает только потому, что кратковременный скачок тока где-то на паразитном сопротивлении сажает вам напрюгу общую.

Сообщение Zizo » Пт июл 20, 2007 7:58 pm

Во-во, собственно хотел продолжить но Andrei080 уже всё написал. С работы уже убегал, и не успел перейти к «практике».

Про «научность» это так, лирика. Потому и хотел продолжить, что реально падение напряжения в сети при нагрузке конечно всегда есть, но сильно падает если обороты низкие, т.е. генератор не вытягивает. Потом щетки генера и стабилизатор смотреть. А если вообще ниже 12-ти падает — первый грех на клеммы, потом проводка, включая предохранители и реле, т.е. их контакты, окисляются сволочи.

Сообщение ForceAGE » Пн июл 23, 2007 4:00 pm

Сообщение Sergey_ST » Пн июл 23, 2007 4:02 pm

Сообщение Zizo » Вт июл 24, 2007 9:26 am

Просадка она всегда есть и будет, это вообще можно не обсуждать. Сие обусловлено самой теорией электрических цепей в принципе. Вопрос только на сколько, т.е. какие пределы допуска. Но замерять это нужно на «исправной» машине. Т.е. обороты Холостого Хода должны быть в рекомендуемых пределах, и генератор исправен.
Вообще, мошность генератора на нашем автомобиле около 1 кВт. Но это мощность на конкретных оборотах, коих я честно говоря не знаю. Наверное где-то на средних, типа 3-4 тык. Т.е. на 700 об/м около 200Вт всего получиться (на вскидку).

Где теряется «напряжение»?
1. При возрастании нагрузки, т.е. увеличении потребления тока, напряжение выдаваемое генератором уменьшается. За счет собственного внутреннего сопротивления, это раз. Второе, при превышении мощности, которую он может дать (на определенных оборотах) увеличение выходного тока достигается уменьшением напряжения. Т.е. W (мощность) = V (напряжение)*A (ток). В принципе реальная вольт-амперная характеристика конечно будет нелинейная, т.к. реально после собственно генератора стоит выпрямитель и стабилизатор, но эта формула показательна.
График будет выглядеть примерно так:
^ V
|________ Uxx = 14.4V
|
|
|
|
|________________________> A

2. Напряжение теряется в проводах, падение напряжения зависит от протекающего тока и сопротивления. Сопротивление проводов в автомобиле (точно не знаю, возьму на вскидку, думаю близко к реальности, к толстым аккумуляторным не относится) около 10 Ом/км. = 0.01 Ом/метр. Т.е., возьмем провода длиной 3 метра (это питание 2 метра + 1 метр до кузова) при протекании тока 10А, падение напряжения = 0,3 Вольта.

Теперь, то, что мы наблюдаем — на приборной панели «вольтметр». Шкала у него вообще не промаркирована. Более того, он показывает напряжение, приходящее на панель приборов. Именно на панели! Соответственно, если «по дороге» до панели будут включены потребители, это приведет к потерям. Мы увидим падение напряжения в сети на этом «вольтметре». А т.к. все провода (от стеклоподъемников например и панели) объединяются отнюдь не на самом аккумуляторе то падение уже есть (правда небольшое, до коробки предохранителей под капотом там толстые провода, этого штатным вольтметром даже не заметишь).

Следовательно падение напряжение, которое мы видим на вольтметре панели, связано, скорее всего, с падением напряжения на генераторе. Причины — потребляемый ток превышает нормативный ток генератора на данных оборотах. Т.е. ток превысил значение, где вольт-амперная характеристика (на графике сверху) плоская.

Остается вопрос, это проблема или нет? Для этого нужно знать номинальный ток генератора на холостых (и чтобы холостые были в норме 700 оборотов на автомате, а не 500). ИМХО кратковременное падение напряжения в сети из-за включения таких потребителей как стеклоподъемники — ни к чему не приводит. Ну напрягся генератор маленько, падение было, но явно не менее 12 вольт, где должен был подхватить аккумулятор. Проблема реально возникнет в случае, если напряжение в сети просядет на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок. Для потребителей это не особо важно, они и от 12В нормально работают (штатный режим) но возникнет проблема с аккумулятором. Т.к. при этом он не будет заряжаться до конца. Система зарядки аккумулятора сделана «по напряжению», т.е. на аккумуляторе стоит стабилизированное напряжение, и аккумулятор заряжается до определенного порога. (есть еще зарядка током, когда контролируется ток а не напряжение) Соответственно, если в сети будет, например 13 Вольт, то аккумулятор зарядиться лишь до 11 Вольт, что для него фатально. Постоянный недозаряд быстро приводит его в негодность (хотя перезаряд еще хуже).

Для компенсации подобных «просадок» напряжения в сети в автомобиле предусмотрена система повышения оборотов ХХ при включении мощных потребителей, которые включены долгое время. В наших авто эта система касается обогревателя заднего стекла и внешнего освещения (включается при включении габаритов). Т.е. производители про «прсадки» знают и боряться И дополнительно, практически в любой инструкции по эксплуатации написано (ну дял жиг 100%), что после долгой поездки с включенными фарами на низких оборотах, перед выключением двига нужно выключить фары и несколько минут гонять на холостых, чтобы дозарядить аккумулятор.

Причины низкого напряжения в сети

Причины понижения напряжения в сети могут быть различные. В этой статье мы остановимся на основных причинах, приводящих к низкому напряжению.

Основные причины снижения напряжения в сети

Всегда ли в нашей сети — 220? Вопрос, конечно, риторический, очень часто напряжение в сети не соответствует нормативам и является пониженным или повышенным.
Приводим список основных причин низкого напряжения:

  • низкое напряжение в линии ЛЭП;
  • недостаточная мощность трансформатора, установленного на подстанции;
  • перекос напряжения по фазам на линии от трансформатора до дома;
  • проблемы в распределительном щитке, малое сечение проводов в разводке.

Подробнее о причинах низкого напряжения и методах решения данной проблемы

Падение напряжения в линии ЛЭП

Одной из глобальных причин понижения напряжения является недостаточная мощность электрогенерации и электротрансформации в регионе. Недостаточное финансирование электрической отрасли с одной стороны, и бурный рост потребления электроэнергии в последние годы с другой стороны приводят к проблемам с качеством электроснабжения.

Повлиять на решение данной проблемы мы практически не можем, единственное решение в этой ситуации — покупка и установка повышающего стабилизатора напряжения.

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Часто бывает так. К одному трансформатору было подключено определенное количество потребителей, и проблем с качеством электроэнергии не было. Потом к этому же трансформатору или подстанции подключаются ещё новые дома, и мощность его оказывается недостаточной, это приводит к понижению напряжения во всей подключенной сети. Такое явление часто наблюдается в дачных посёлках, и напряжение в 180, 170, 160 и даже 150 Вольт там не редкость.

Какие есть методы решения?. Наиболее правильный — замена трансформатора на более мощный. Но для этого нужно иметь общее решение всех потребителей и финансовые возможности. Индивидуально решить проблему в этом случае можно путём установки повышающих стабилизаторов напряжения на весь дом или нужную группу приборов.

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Причиной снижения напряжения на входе в дом может быть неравномерное распределение потребителей в распределительной сети или «перекос фаз». Как правило, такое явление наблюдается в сельской местности, в дачных посёлках и частном секторе. Дома в таких сетях подключаются к электросети по мере строительства новых объектов индивидуально. Часто при этом подключение идёт по принципу «так удобно монтеру» или «этот провод ближе». В результате на одной «фазе» или одном «плече» сети потребителей оказывается больше, чем на других. Напряжение в этой части электросети будет ниже.

Исправить ситуацию путём повышения значения напряжения на питающем трансформаторе не получится, так как этот приведёт к повышенному (или опасно высокому) значению напряжения на других участках этой электросети. Правильное решение — устранить неравномерность распределения потребителей, переключится на питание от другой фазы сети. Но часто это бывает не возможно физически. Второй вариант решения проблемы — установка стабилизатора напряжения на входе в дом.

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

Первое, что нужно сделать, если у Вас низкое напряжение в розетке, — это выяснить, является ли проблема внутренней или внешней.

Самое простое — узнать, есть ли проблемы с электропитанием у соседей. После надо отключить автоматы в распределительном щите и измерить напряжение на входе в доме. Если напряжение низкое — то проблема во внешней сети. Если напряжение на входе в дом нормальное, то проблема в доме.
Приводим список частых проблем в электросети дома или квартиры:

  • снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами на входе в распределительный щит или плохими контактами в самом распределительном щите;
  • снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами в комнатных распределительных коробах и на самих розетках;
  • снижение напряжения может быть вызвано неправильным выбором сечения провода в разводке.

Если выявить точную причину самостоятельно не получилось, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Как поднять напряжение с помощью стабилизаторов

Существует два основных способа решить проблему низкого напряжения.
Первый способ — установка большого мощного стабилизатора на входе в дом. Такой стабилизатор должен иметь большую мощность, большой диапазон входного напряжения и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 3,5 кВт до 12 кВт.

На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-12345.

Второй способ — установка локальных стабилизаторов для питания отдельных электроприборов. Такие стабилизаторы должны иметь достаточную мощность, большой диапазон входного напряжения, компактный размер и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 1,5 кВт до 3 кВт.
На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-2525.

Выводы: для решения проблемы низкого напряжения в доме необходимо установить причины этого явления, попытаться устранить проблемы в сети, использовать стабилизаторы напряжения.

Интересная проблема с зарядом авто.

Опции темы
  • Версия для печати

Интересная проблема с зарядом авто.

Доброго времени суток господа одноклубники. Уж сколько лет прошло с тех пор, как я не писал и не задавал вопросов.
И вот облазив интернет так и не нашел решения своей проблемы.
Может кто поможет, а может кто что дельного подскажет.
И так суть проблемы.
Еще до свапа начал подмечать, что при включении потребителей, такие как кондей или обогрев заднего стекла, начало падать напряжение со штатных 13.8 В до 12,5. Но это происходило только на хорошо прогретом авто. Грешил на генератор, но уже после свапа проблема вернулась.
Сейчас стоит трехуровневое реле, заряд на холостых 14.4В, при включении фар, ПТФ, печки музыки заряд падает на одну десятую, т.е 14.3
Стояли вентиляторы охлаждения от YD22, при включении кондея заряд падал до 12.2 при включении фар до 11.8.
Замерил потребялемый ток карлосонов на первом ток в 16А, на втором 6А. Подумав что это много поменял вентиляторы на QG18, Потребляемый ток 3.5-4.5 Ампер.
Теперь если на холостых включить кондей с двумя вентиляторами просадка незначительна, падает с 14.4 до 14.3-14.2В. Это нормально и меня полностью удовлетворяет.
Но есть одно но. На хорошо прогретом авто включаю кондей заряд 14.3 включаю фары заряд падает до 13.6 (фары ксенон штатный) включаю ПТФ (ксенон) падает до 13.2. Это очень много, я бы даже сказал через чур, и всем кто скажет что так и должно быть напишу, что так быть не должно, так как мои слова подтверждает следующий опыт. На холостых при включенном кондее (без включенных фар) нажимаем на педаль тормоза, и вот опять заряд падает до 13.6. Т.е три лампы тормоза и две лампы габарита потребляют ток больше чем два вентилятора? Не поверю.
Генератор стоит новый, фирмы бош, реле трехуровневое. Батарейка новая.
До этого проблема была на трех генераторах такая же. Заменил генератор, половину проводки, батарейку. Проблема не ушла.
Есть предположения, что виной всем моим просадкам является несколько причин, если кто есть из электриков то опровергните либо подтвердите мои догадки.
Причина 1) Умирает блок комфорта (контакты 13,14,17, 31, 32, 33, 63,64) ведут себя как то странно. К примеру, машина работает, включены фары головного света, ставлю машину на охрану и вижу как падает напряжение (от поворотников и замков дверей) до 13.2 В и потом поднимается до 14.3.14.4.
Опыт второй, на заведенной машине, напряжение 14.3В зажимаю в верхнем положении два стеклоподъемника (водительский и пассажирский), напряжение падает с 14.3 до 13.3 и не поднимается пока не отпущу кнопки.
2) КЗ — но где искать его? Так как половина проводки после СВАПа была удалена.
3) Неправильная или полностью не работает датчик нагрузки в ЭБУ, как проверить?
4) Тут нужен опыт людей с двигателем SR20 и SR20DET, поскольку интересует контакт 33 на ЭБУ (нагрузка с заднего стекла, фар)
Почему на ДЕ этот контакт задействован, а на ДЕТ нет? Что приведет к подключению этого пина на плюс обогрева заднего стекла и фар?
Ведь при включении заднего обогрева заднего стекла на холостых при выключенных потребителях заряд падает до 12.8В
Самое интересное что заряд падает только на хорошо прогретом авто, а вот на холодную нет. Хоть что включи заряд упадет максимум на 2-3 десятых.

Падает напряжение в сети при включении потребителей

К странице.
Страница 1 из 8123>Последняя »

Писал в тему о вибрации по рулю.

У меня Хендай Солярис 2014г.в. пробег 47000 раньше не было вибрации (разве что зимой при -20 и ниже на непрогретой машине в положении D на тормозе) сейчас появилась ощутимая вибрация по рулю (причем субъективно чем дальше тем сильнее). Из моих набдюдений выяснил следующее:
1)не зависит от положения ручки кпп (у меня автомат)
2)ОЧЕНЬ зависит от включенного мотора отопителя
3)не зависит от того на обогрев или на охлаждение он работает
4)не зависит от оборотов мотора отопителя
5)особенно сильно ощущается вибрация при включенном вентиляторе охлаждения на полную (!) мощность и включенном моторе отопителя
если работает только вентилятор охлаждения хоть на полную хоть на неполную мощность вибрация АБСОЛЮТНО ОТСУТСТВУЕТ
если работает вентилятор охлаждения на малых оборотах и мотор отопителя вибрация практически не ощущается, но как только включается охлаждение двигателя на полную мощность так сразу же чувствуется неприятная вибрация по рулю.
ОД сказали даже не заморачивайтесь, это повышается нагрузка на генератор, двигатель начинает работать под нагрузкой и вибрация в таком режиме работы это норма. На вопрос что раньше такого не было разводят руками и повторяют что это норма
Ошибок нет (говорят официалы). Друг проверял своей диагностикой когда появляется вибрация начинают плавать обороты плюс-минус 6-9 оборотов в норме плюс минус 1-3

Вычитал что может быть дохлый аккум или регулятор напряжения на гене.
Решил проверить показания бортовой сети. При выключенных потребителях напряжение 13.7В на прогретой машине. при включении печки и вентилятора охлаждения на полную мощность, появляется вибрация и напряжение падает до 13.4В
При включении ВСЕХ возможных потребителей (подогревы лобовухи, заднего, обоих сидений, руля, дальнего света, печки и вентилятора охл) напряжение падает до 11.85В
Все говорят, что напряжение не должно зависить от нагрузки на сеть и должно быть не меньше 13.7В.
Что это значит? Наелся регулятор напряжения? Или сдох аккум?
PS: попробую сегодня зарядить аккум. на работе, вечером отпишусь о результате

Падает напряжение в сети при включении потребителей

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на «плюсовой» болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Здравствуйте, у меня в квартире при включении пылесоса (1000 Вт) или чайника (2000 Вт) происходит падение напряжения с 220-222 до 215-217. При этом светодиодные светильники светят слабее. На лестнице в электрощите двухполюсной автомат 25А, от него к квартирному щиту NYM 3*4 мм, дальше:

  1. Дифавтомат 16А, кабель NYM 3*1.5 на стиральную машину.
  2. Автомат 16А, кабель NYM 3*1.5 правая часть квартиры (розетки, освещение).
  3. Автомат 16А, кабель NYM 3*1.5 левая часть квартиры.
  4. Автомат 16 или 25А, кабель NYM 3*2.5 розетки кухня.
  5. Автомат 16А, розетки у входной двери.

Соединение в распредкоробках скрутка (колпачки СИЗ). Пожалуйста подскажите в чем проблема и ее решение? Спасибо.

Один комментарий

Здравствуйте! Согласно описанию вашей электропроводки – всё должно быть нормально. Чтобы понять причину просадок напряжения, нужно определить как обстоят дела в других квартирах подключенных к этой фазе (по стояку). Если у них происходят такие-же просадки, то дело не в вашей проводке, а в качестве сети снабжающей организации – обращайтесь к поставщику услуг. Если такая проблема только у вас, нужно найти просадку, для этого нужно измерить напряжения по линии в местах соединения. Если обнаружите просадку – нужно перезаделать соединение, устранить окислы или плохой контакт.Если это не поможет, возможно проблема в кабеле между распредкоробками. Больше ни может быть никаких причин.

Причины понижения напряжения в сети могут быть различные. В этой статье мы остановимся на основных причинах, приводящих к низкому напряжению.

Основные причины снижения напряжения в сети

Всегда ли в нашей сети — 220? Вопрос, конечно, риторический, очень часто напряжение в сети не соответствует нормативам и является пониженным или повышенным.
Приводим список основных причин низкого напряжения:

  • низкое напряжение в линии ЛЭП;
  • недостаточная мощность трансформатора, установленного на подстанции;
  • перекос напряжения по фазам на линии от трансформатора до дома;
  • проблемы в распределительном щитке, малое сечение проводов в разводке.

Подробнее о причинах низкого напряжения и методах решения данной проблемы

Падение напряжения в линии ЛЭП

Одной из глобальных причин понижения напряжения является недостаточная мощность электрогенерации и электротрансформации в регионе. Недостаточное финансирование электрической отрасли с одной стороны, и бурный рост потребления электроэнергии в последние годы с другой стороны приводят к проблемам с качеством электроснабжения.

Повлиять на решение данной проблемы мы практически не можем, единственное решение в этой ситуации — покупка и установка повышающего стабилизатора напряжения.

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Часто бывает так. К одному трансформатору было подключено определенное количество потребителей, и проблем с качеством электроэнергии не было. Потом к этому же трансформатору или подстанции подключаются ещё новые дома, и мощность его оказывается недостаточной, это приводит к понижению напряжения во всей подключенной сети. Такое явление часто наблюдается в дачных посёлках, и напряжение в 180, 170, 160 и даже 150 Вольт там не редкость.

Какие есть методы решения?. Наиболее правильный — замена трансформатора на более мощный. Но для этого нужно иметь общее решение всех потребителей и финансовые возможности. Индивидуально решить проблему в этом случае можно путём установки повышающих стабилизаторов напряжения на весь дом или нужную группу приборов.

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Причиной снижения напряжения на входе в дом может быть неравномерное распределение потребителей в распределительной сети или «перекос фаз». Как правило, такое явление наблюдается в сельской местности, в дачных посёлках и частном секторе. Дома в таких сетях подключаются к электросети по мере строительства новых объектов индивидуально. Часто при этом подключение идёт по принципу «так удобно монтеру» или «этот провод ближе». В результате на одной «фазе» или одном «плече» сети потребителей оказывается больше, чем на других. Напряжение в этой части электросети будет ниже.

Исправить ситуацию путём повышения значения напряжения на питающем трансформаторе не получится, так как этот приведёт к повышенному (или опасно высокому) значению напряжения на других участках этой электросети. Правильное решение — устранить неравномерность распределения потребителей, переключится на питание от другой фазы сети. Но часто это бывает не возможно физически. Второй вариант решения проблемы — установка стабилизатора напряжения на входе в дом.

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

Первое, что нужно сделать, если у Вас низкое напряжение в розетке, — это выяснить, является ли проблема внутренней или внешней.

Самое простое — узнать, есть ли проблемы с электропитанием у соседей. После надо отключить автоматы в распределительном щите и измерить напряжение на входе в доме. Если напряжение низкое — то проблема во внешней сети. Если напряжение на входе в дом нормальное, то проблема в доме.
Приводим список частых проблем в электросети дома или квартиры:

  • снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами на входе в распределительный щит или плохими контактами в самом распределительном щите;
  • снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами в комнатных распределительных коробах и на самих розетках;
  • снижение напряжения может быть вызвано неправильным выбором сечения провода в разводке.

Если выявить точную причину самостоятельно не получилось, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Как поднять напряжение с помощью стабилизаторов

Существует два основных способа решить проблему низкого напряжения.
Первый способ — установка большого мощного стабилизатора на входе в дом. Такой стабилизатор должен иметь большую мощность, большой диапазон входного напряжения и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 3,5 кВт до 12 кВт.

На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-12345.

Второй способ — установка локальных стабилизаторов для питания отдельных электроприборов. Такие стабилизаторы должны иметь достаточную мощность, большой диапазон входного напряжения, компактный размер и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 1,5 кВт до 3 кВт.
На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-2525.

Выводы: для решения проблемы низкого напряжения в доме необходимо установить причины этого явления, попытаться устранить проблемы в сети, использовать стабилизаторы напряжения.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector