Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опорный подшипник передней стойки ока

Опорный подшипник передней стойки ока

Чиним сами — опорный подшипник
Наиболее популярный сейчас во всем мире тип передней подвески — «качающаяся свеча», или «Мак-Ферсон». Такую схему имеет, например, подвеска наших «восьмерок» и «десяток». Устройство этой подвески достаточно простое и надежное, но и оно не дает гарантий долгой жизни из-за наших дорог. Когда к нам приезжают с жалобами на «стук спереди», то диагностика начинается с опорного подшипника. Это одна из самых нагруженных деталей подвески. К счастью, в отличие от шаровой опоры классических «Жигулей», этот узел не разрушается внезапно, оставляя владельца с вывернутым колесом посреди дороги, а сообщает о своем нездоровье прогрессирующими глухими стуками. Если любая ямка или бугорок на дороге, через которые проходит колесо, отдаются характерным бумканьем в верхнюю чашку — значит, в подшипнике образовался недопустимый люфт и его внутренняя часть гуляет вслед за стойкой. Проверить это достаточно просто — сняв защитные пластиковые колпаки, прижимаете пальцами верхнюю часть штока передней стойки и одновременно раскачиваете автомобиль за крыло. Если подшипник изношен, то кончики пальцев ощутят люфт и стук.

Замена подшипника — операция относительно несложная, и почти не отличается на переднеприводных автомобилях разных производителей. Осуществить эту операцию можно двумя разными способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Первый способ — снять целиком весь стоечный узел, вместе с рулевым кулаком и тормозным диском. Он достаточно трудоемкий, зато не требует впоследствии восстанавливать сход-развал. Несколько проще способ второй — разъединить стойку, отсоединив рулевой кулак и демонтировав только верхнюю часть с пружиной и амортизатором, но при этом требуется извлечение регулировочного болта и, соответственно, регулировка на стенде.

Чтобы снять стойку целиком, надо отсоединить ее от шаровой опоры, рулевую тягу от сошки и открутить три (иногда — четыре) гайки крепления подшипника. Кроме того, необходимо отсоединить тормозной суппорт от поворотного кулака и ступицу от привода. (Это на наших «восьмерках»-«десятках», но на большинстве распространенных иномарок схема та же.) Однако, несмотря на кажущуюся простоту операции, в ней есть несколько подводных камней, которые могут поставить в тупик начинающего механика.

Начинаем работу с откручивания ступичной гайки, которая крепит ШРУС в ступице. Обычный размер этой гайки (в «восьмерке» — на 30), и закручена она на совесть. Без крепкой торцевой головки и длинного рычага здесь делать нечего. Очень желательно иметь новую гайку на замену — теоретически они одноразовые, но по факту их часто используют два-три раза. Откручиваем гайку на стоящей машине — причем помощник в кабине удерживает машину тормозом, иначе скорее автомобиль покатится, чем стронется гайка. Только после этого поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо.

Первая трудность — разъединение рулевого кулака и рулевой сошки. Вынув шплинт и открутив гайку, вы столкнетесь с тем, что извлечь шаровый палец из отверстия никак не удается! Конусная поверхность пальца, с усилием притянутая гайкой, намертво закисает. Здесь необходим специальный съемник. Некоторые старые мастера умеют выколотить палец точным ударом кувалды в сошку (именно в сошку, ни в коем случае нельзя бить по пальцу или рулевой тяге!), но я категорически не рекомендую этот метод — слишком легко промахнуться и повредить нежную резьбу на пальце. Съемник аккуратно вставляется между рулевым кулаком и сошкой (главное — не повредить резиновый пыльник!), а его винт упирается в торец пальца. Несколько оборотов гаечным ключом — и рулевая тяга отсоединена.

Съемник рулевой тяги

Вторая трудность — снятие суппорта. Он крепится двумя болтами к рулевому кулаку, но для того чтобы его снять, требуется развести колодки. Если вам доводилось самостоятельно менять передние колодки, то эта операция не вызовет у вас затруднений, если же нет — то будьте осторожны. Колодки обычно разводят подходящим рычагом (например, монтировкой), но при этом нельзя использовать в качестве опоры тормозной диск! Несмотря на кажущуюся прочность массивной железки, ее достаточно просто деформировать — диск не рассчитан на боковое усилие. Деформация диска скажется потом неприятной вибрацией при торможении.

Следующий шаг — шаровая опора. Почему-то в ремонтных книгах рекомендуют извлекать шаровый палец из рулевого кулака, но гораздо проще открутить два болта крепления опоры к рычагу, иначе вы столкнетесь с теми же трудностями, что и при отсоединении рулевой тяги, — потребуется съемник. (На некоторых машинах, например отсоединить опору от рычага невозможно и палец таки придется выпрессовывать.) После этого стойка остается висеть на опорном подшипнике, нужно только потянуть ее нижний конец на себя, извлекая шлицевую часть ШРУСа.

Если необходимость восстанавливать сход-развал вас не пугает, то можно исключить операции по снятию шаровой опоры, суппорта и привода. Достаточно отвернуть и извлечь два длинных болта, соединяющих верхнюю часть стойки с рулевым кулаком, да отсоединить рулевую тягу. Один из болтов регулировочный — с эксцентриком. Помечать его положение с целью избежать последующей регулировки — бессмысленно, не поможет. Нижняя часть со ступицей, тормозами и приводом остается прикрученной к рычагу, а верхнюю, подав вниз, снимаем вместе с опорным подшипником, открутив гайки его крепления.

Болт с эксцентриком

Далее вам понадобятся стяжки для пружин. Дело в том, что пружина, даже на вывешенной стойке, находится в напряжении, и если просто раскрутить гайку штока, то она выстрелит с изрядной силой. Чтобы этого не произошло, пружину надо предварительно сжать. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой — левая) с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужно минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Стяжки так и норовят соскользнуть по виткам, сводя к нулю все усилия и сдирая краску с пружин, но есть маленькая хитрость — опытные механики подкладывают под крючки кусочки крупнозернистой наждачной бумаги.

После того как пружина стянута (она должна свободно поворачиваться от руки), наступает следующий этап — раскручивание гайки штока. Казалось бы, что сложного — открутить гайку? Однако она утоплена в корпусе подшипника, и обычным ключом за нее не ухватиться, а использовать торцевую головку не позволит шток. Кроме того, сам шток надо удерживать от проворачивания за специальные лыски (или отверстие «под шестигранник»), что превращает снятие подшипника в сложное мероприятие. К счастью, давно придуманы специальные стоечные ключи, представляющие собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю — и подшипник снимается со штока. Одна проблема — стоечные ключи делают все кому не лень (на рынке встречается десяток вариантов), и многие не заботятся при этом о качественном металле. Усилие при откручивании гайки достаточно большое, а сечение штока маленькое — и твердый шток просто разворачивает паз внутренней трубки. В нашем боксе скопилась целая коллекция изуродованных ключей, сделанных из мягкого железа. Важно также, чтобы паз трубки садился на шток очень плотно и без зазора, иначе неизбежно повреждение лысок, после чего отвернуть гайку становится почти невозможно. Так что будьте бдительны — к нам частенько приезжают неопытные автолюбители, которые пытались произвести ремонт самостоятельно и «зализали» лыски штока неподходящим инструментом. В этом случае иногда даже приходится прибегать к сварочным работам — прихватывать ключ к испорченному штоку каплей сварки, а потом отрезать эту конструкцию.

Если вы успешно преодолели все трудности и сняли подшипник, то сборка не создаст вам особых проблем. Единственно, потребуется помощник при установке на место шаровой опоры — нужно, чтобы кто-то отжимал вниз рычаг, а кто-то заводил на него опору и ловил отверстия болтами. В одиночку это проделать возможно, но очень неудобно. Не забудьте после установки суппорта сделать несколько качков тормозной педалью, чтобы колодки встали на место. Работа по замене подшипника не требует ямы или подъемника, но важно, чтобы автомобиль был вывешен на надежных опорах — оставлять его на домкрате недопустимо!

Если описание операции по замене подшипника вас не напугало — берите в руки инструмент и вперед! Если же не чувствуете себя достаточно уверенно, то лучше обратитесь в сервис — подвеска не прощает ошибок.

Опорные подшипники стойки от Мазды 626 на Оку

После ремонта подвески Мазды были заменены на новые опорные подшипники. А старые решил проверить и поставить на оку. Подшипники идеально встают как родные по толщине и по высоте!
Считаю эти подшипники самыми оптимальнымы нежели чем от других вазов, и металлические опорные подшипники!

код подшипника MZB-002 Фебест

Лада Ока 2001, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 27

В чашке отверстие расширялось?
Или так подошло?

Все так подошло полность аналог окушечного

Спасибо.
Просто видел запись другого человека, он выступающий буртик подшипника срезал за чем то.
На Матизе кстати похожий, может и размер такой.

Возможно лично я нечего о не делал.

Сегодня поставил такие, с ними есть проблема: как крепить отбойник с пыльником ?

А как крепится пыльни на стойке вы вкурсе? Да точно также!))) Конструкция не изменилась!)!)!)!

В том то и разница, что отбойник плотно сидит на втулке родного подшипника, а маздовский короткий — отбойник не цепляется уже и просто лежит внизу.

))) я потею! Что трудно поставить от 2108 задний отбойник окушечной говно даже не ставьте

Не знал что 2108 чем-то отличается. Спасибо

Отличия небольшие! поставить можно хоть любой машины лиш бы на шток стойки насадить!))

Я правильно понял: нужно выкинуть все оковские детальки и вставить этот подшипник между опорой пружины и конусной железкой оки которая уже в резиновую опору вставляется ?

Не понял, как выглядят подшипники. Какая толщина?
Они шариковые или также, как оковские, на скольжении?

Он скольжения но пластиковый! По толшине как родной оковский!

Вот как! Если честно, то скольжения не внушает доверия. Хотя конечно лучше проверить на деле.
Пока езжу нормально на своих шариковых. Очень нравится, руль легкий. На скорости даже страшновато, т.к. очень легко вильнуть рулем и улететь с дороги. Вот бы как на иномарках руль делался тугим на большой скорости.

Насчет толщины подшипника не испытываю трудностей. Только пришлось подрезать пружины. И только. Но они итак были длинноваты, все равно пришлось бы резать. Сейчас езжу с удовольствием.
Как только подшипники крякнут, отпишусь. Заодно и сравним наши варианты. :)))
И логановские подшипники ждут своей очереди.

В них смазка есть и они выдерживают нагрузку большую а на оке они не когда не износятся!))) японцы не дураки и не зря сделали пластик а не подшипники которые стоят на современных машинах! Они то и брякают и ржавеют а тут пластик! Узел оченть надежный ! По поводу руля очень легко крутится!

Японцы действительно не дураки. Уж пластик-то они способны выбрать правильно. Я не об этом переживаю.
На мазде есть усилитель руля. А на Оке нет. И маздовские подшипники наверняка более тугие будут, чем подшипники шариковые. Наверняка разница невелика. Но я бы хотел на Оке еще более легкий руль. Поэтому не хотелось бы уступать в легкости руля. Только и всего.

А пластиковый подшипник имеет еще много плюсов. К примеру пластик является демпфером. Т.е. вибрация стоек не передастся на кузом и в салоне будет тише. Ну и острота ударом в стойку пластик згладит и, кто знает, может и стаканы кузова дольше не оторвутся.
В идеале подшарикоподшипники в стойках надо подкладывать полиуретановую шайбу с этой целью.

Спасибо за опыт!) на мазде фамилии точно такие же. Тоже когда менял, заметил схожесть по диаметрам с окушечными… снятые старые куда-то. заныкал, чтоб не потерять))) прошло уже 2года.

Вечная опора стойки из оковской и десяточной.

Привет всем!
Озадачился переборкой ходовой своей Окушки. За полгода до этого стал закупать железо. С одной зарплаты — стойки, пружины, с другой — рулевую рейку, наконечники, шаровые. Бюджет все таки несколько ограничен.

Почти вся ходовка — фирмы Хофер, качество изготовления очень понравилось. Пишут — что наши с немцами выпускают, кто-то утверждает, что голимый Китай. Так это или нет — время покажет. После переборки месяц прошел — ничего не рассыпалось, не отвалилось. 🙂

Уперся в опоры стоек. До этого никогда не разбирал их, и в глаза кишки не видел. Думал — ну куплю, поставлю и забуду. АГА, ЩАЗЗЗЗ…
Уважаемый IDE16rus открыл мне глаза на недоразумение под названием опора… Вместо подшипников — две шайбы, скользящие друг по другу. Своего рода тоже подшипник, НО СКОЛЬЖЕНИЯ.
Видимо, конструктор сего узла при проектировании уповал на малый вес Оки и на небольшое пятно контакта колесика R12, напрочь исключив копеечный подшипник
Вышеупомянутый товарищ конечно решил этот вопрос применением упорного подшипника, и я собирался пойти по его стопам.
И вот моя проклятая натура не дала совершить акт повторения. А все почему? Надо разобрать, прикинуть, понюхать и далее в подобного рода фетиш извращениях.
С кузова Буранчика (еще одна красная Ока для проекта с 1.5 литровым мотором) снял стойки, все равно туда буду всю ходовую от 08 запихивать.
На одной стойке гайку, удерживающую опору снял относительно легко. Ну как легко — стяжками подтянул пружинку, газовым ключом ухватился за шток — и давай выкручивать.
Есть спец ключ для снятия гаек для 08. Ни перед, ни зад под Оковскую стойку не подошли. У торгашей спрашивал на рынке — нет для Оки… Грустно.
Пробовал из толстой пластины ключ сделать, пропилив в ней прямоугольный паз — скрутил лыски на штоке стойки напрочь. Ладно, думаю. Будет пища для размышлений.

Вот со второй стойкой беда! Два крепких мужика (с соседом) два часа насиловали эту сволочь! Поддалась, конечно, куда ей деваться, но яркие впечатления все же остались. А виновницей была немного приржавевшая гайка…

В общем добрался до опоры. Шайба из закаленной сталюки приржавела так же как и гайка к штоку и вся эта хрень вращалась вместе с конусом в отбойнике из резинки чашки. Билааааат…
Картина представилась перед глазами: Поменял на все новое, а оно возьми и прихватись ржавчиной как описано выше… нет слов…
Ну и барыга на рынке поставил окончательную точку в этом триллере с опорами, заломив за ремкомплект и две чашки сумму порядка 2 тыр. Идейно был послан в далекое эротическое моей зеленой (все таки бывает иногда полезная скотинка).

И вот, перебирая бесценный металлолом у себя в сарайке, встречаю две шикарные опоры от десятки, некогда подаренные товарищем. МАМА! Мысль полетела!
Колю зубилом половинки, разбираю все, промываю подшипники бензином, смазываю. Верх резинового демпфера обтачиваю на конус на наждаке под оковскую опору, с оковской демпфер срезаю ножом с жидким мылом (жена не знает).
Оковскую чашку укладываю на нижнюю половину десятой, обвожу, болгаркой нафиг все лишнее.
Понятно, на наждаке конус идеально не выточить. В качестве компенсации — вырезаю полоски из сырой резины, наклеиваю на демпфер. Стягиваю все хозяйство в тисках, обвариваю строчкой.
Дополнительно пришлось вырезать шайбу S3 подложить между оковским хозяйством и 10 подшипником. Полиэтиленовую втулку с бронзовой шайбой оки немного обточил до посадки в 10 стакан.

Результат: Руль крутится стал легче? Безусловно! Вообще, после всей этой эпопеи машинка стала собраннее, не рыскает, в повороте не заваливается, при торможении не закручивает. Доволен ооочень.

Опорный подшипник передней стойки ока

И еще одна изюминка была добавлена в передние стойки при сборке. Вместо обычных оковских упорных подшипников скольжения были установлены шарикоподшипники 8204. Стоимость одного подшипника 80р.

Предварительно был рассмотрен вариант установки упорных подшипников от Калины. Их стоимость 350р.

Не понравился пластиковый корпус. Калиновские подшипники ставятся под пружину стойки. Но подшипник плоский, а чашки под оковскими пружинами имеют винтовые поверхности. Т.е. простой установкой дело не обошлось бы.
Сравнивались и толщины этих подшипников. У 8204 толщина 14мм, у калиновского подшипника 13мм. Т.е. разность толщин пренебрежимо мала.
В результате у калиновских подшипников преимуществ не оказалось и от них пришлось отказаться.
Поставлены 8204.

Установка проста. Из штатной передней стойки убрана большая шайба, которая является половиной штатного подшипника скольжения. Эти шайбы часто лопаются и у меня одна из стоек была с лопнувшей шайбой.
У подшипников 8204 немного растачивается внутренний диаметр для легкого надевания на шток амортизатора. Растачивается буквально на несколько сотых миллиметра. Делается это абразивной шарошкой, зажатой в шуруповерт. Весь процесс на пять минут.

Перед сборкой стоек надо изготовить кожухи для подшипников, чтобы защитить их от грязи и воды. Кожух делаем из канализационной трубы 50мм. Вырезаем кусок длиной 14-14,5мм и ровняем края на грубой шкурке, положенной на стол. В результате выходим на длину около 13,5мм.

При монтаже одеваем на шток амортизатора сам подшипник и следом изготовленный кожух. Предварительно обильно смазываем подшипник.

Далее монтаж идет обычным чередом. В результате пружина оказывается сжатой сильнее, чем в штатном варианте. Толщина подшипника 14мм и от этого никуда не деться. Но не смертельно.
После сборки стойки нужно приклеить кожух подшипника к верхней детали, чтобы он не падал вниз. Иначе сверху над подшипником будет щель и туда будут попадать вода и грязь.
Для приклейки подойдет силиконовый герметик. Удобнее всего нанести его на палец, а затем провести так, чтобы получилась фаска между стенкой кожуха и верхней деталью. Размер фаски около 3х3мм. После высыхания герметик держит достаточно хорошо. Посмотрим, как он будет держать в эксплуатации…

Все стойки готовы к установке в машинку

И об испытаниях. Проехал несколько километров. Была и ровная городская дорога, и битые проулки с лежачими полицейскими. Механизм работает нормально, стабильно. Впечатления лучше ожидавшихся. Руль стал гораздо легче, в разы. На месте конечно не так легко, резина все равно трется об асфальт легче в движении. Но суммарно начинаешь верить, что Окушка может получиться похожей по ощущениям на иномарку. В сочетании с восьмерочными ВЦТ и ГТЦ, подрегулированным рулем по высоте это конечно было приятно. Вот еще поставлю сиденья от Матиза и тогда не буду вылезать из-за руля.
Так что всем рекомендую. При столь мизерной стоимости и просто детской установке нет смысла маслать штатный подшипник скольжения. Окушки могут быть лучше…

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Чтобы поменять передние стойки на Оке, понадобится открутить ступичную гайку и снять колесо и открутить пару болтов крепления стойки. При этом надо придерживать болт одним ключом, и откручивать гайку вторым. Затем открутить пару гаек крепления стойки, но уже под капотом.

Вытащив стойку, можно сжать пружину, открутить опорный подшипник, разобрать. Затем открутить гайку на стойке, выбить сердцевину. Установка в обратном порядке.

Посмотреть как происходит замена стоек на Оке можно в этом видео.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 19», стяжка для сжатия пружины.

1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки»).

2. Сожмите пружину специальными стяжками.

3. Зажмите телескопическую стойку в тисках.

4. Окончательно отверните гайку штока амортизатора, удерживая вторым ключом шток амортизатора от проворачивания.

5. Снимите пружинную шайбу.

6. . верхнюю обойму опоры стойки.

7. . верхнюю опору стойки.

8. . нижнюю обойму опоры стойки.

9. . упорную шайбу подшипника и.

10. . верхнюю опорную чашку пружины.

11. Выньте из чашки втулку подшипника скольжения.

12. Снимите с чашки уплотнительное кольцо.

13. Выньте из втулки подшипника опорную шайбу.

14. Снимите пружину. При необходимости замены пружины распустите ее, сняв стяжки.

15. Выньте из пружины защитный кожух с буфером хода сжатия.

16. Выньте буфер хода сжатия из защитного кожуха.

17. Замените амортизаторную стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки).

18. Несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что он перемещается в обоих направлениях с сопротивлением, без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.

19. Замените амортизаторную стойку или шток при повреждении резьбовой части, поврежденный буфер хода сжатия, защитный чехол при потере упругости, отслоении резины от металлической арматуры, наличии трещин и повреждений.

20. верхнюю опору стойки при потере упругости, отслоении резины от корпуса и деформации корпуса опоры.

21. . изношенные обоймы опоры.

22. . изношенные или разрушенные втулку, ее опорную шайбу и упорную шайбу подшипника.

23. . поврежденную верхнюю опорную чашку.

24. . просевшую пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы витки.

25. Замените болты крепления стойки с поврежденной резьбой.

Пружины делятся на две группы: А — маркируется желтой краской и В — маркируется зеленой краской. На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы.

26. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом концы пружины должны упираться в выступы нижней и.

Опорный подшипник передней стойки ока

ШТОРМИТ НА «ОКЕ» ? ВРЕМЯ МЕНЯТЬ АМОРТИЗАТОРЫ

По материалам статьи из журнала «За рулём» , №12 за 2002 г., иллюстрации по материалам каталога http://www.iddk.ru

Рано или поздно амортизаторам приходит пипец. Их неумолимые враги — дорога , коррозия и время — делают своё чёрное дело. Заметив , что авто на неровном покрытии «штормит» , что оно после каждого ухаба продолжительно раскачивается , плохо держит дорогу на выщербленном асфальте , можно даже не осматривать амортизаторы. Ясно , что они уже не работоспособны — износились , поломались детали , вытекла жидкость. Хотите обратиться в мастерскую и , отремонтировав их , на этом сэкономить ? Что ж , риск — дело благородное. Тем более , что ремонт тоже недёшев ! Но большинство бывалых автомобилистов предпочитают вкладывать деньги в более надёжные проекты и при отказе амортизаторов просто покупают новые. Так поступили и ремонтники из журнала За рулем — Вячеслав Лукьянов и компания.

Уровень цен 2002 г. : На рынке больше всего продукции производства КАМАЗа. Передняя стойка в сборе (с пружиной) стоит 920. 970 рублей. Но можно приобрести и узел без пружины — уже за 600. 620 руб. Любители модного «тюнинга» могут предпочесть предлагаемые фирмой «Плаза» (С.-Петербург) картриджи для амортизационных стоек — по 735..770 руб за штуку. Амортизаторы именитых западных фирм для «ОКИ» (см. ЗР , 2000 , № 11 ) заметно изменяют характер машины , но стоят намного дороже. Остановились на «родных» — камазовских.

Вводная лекция закончена , приступаем к работе.

Поддомкратив авто , снимаем переднее колесо.

1.Накидным ключом «на 19» отвёртываем гайку крепления верхнего штока амортизатора , удерживая шток ключом «на 8».

2. Пометив краской положение регулировочного болта.

3. . ключом «на 19» отвёртываем гайку этого болта , удерживая болт другим ключом.

4. . и выколоткой из мягкого металла выбиваем болт из отверстия .

Юбочка головки болта имеет эксцентриситет для проведения регулировок.

Аналогично вывёртываем нижний болт крепления :

5 . Снимаем корпус стойки с поворотного кулака.

6. Ключом «на 13» отвёртываем две гайки крепления верхней опоры к кузову , поддерживая стойку , чтобы не упала .

7. Вынимаем стойку из ниши колеса .

Если вы приобрели новую стойку в сборе с пружиной , то устанавливаем её на место в обратном порядке.

Чтобы установить старую пружину на новую стойку , выполняем следующие операции :

8. На верстаке сжимаем пружину стяжками , равномерно закручивая винты , или специальным приспособлением :

9. Отвёртываем гайку штока и снимаем со стойки верхнюю опору с обоймами .

10. Снимаем опорную шайбу подшипника и верхнюю опорную чашку пружины .11.В чашке установлены пластмассовый подшипник скольжения с вкладышем втулки и уплотнительное кольцо .

12. Снимаем сжатую пружину со стяжками и . 13. защитный кожух с буфером сжатия

.

При работе со сжатой пружиной будьте осторожны !

Собираем узел в обратном порядке , начав с установки буфера с кожухом и сжатой пружины на стойку . Затем последовательно ставим на место втулку подшипника скольжения , уплотнительное кольцо , вкладыш втулки , верхнюю опорную чашку пружины и т.д. Только после установки верхней опоры , при завернутой гайке штока можно освободить пружину .

А если нужно установить катридж в стойку ? Сначала удалим из нее рабочий цилиндр .

14. Отвертываем гайку корпуса специальным или .

15. . газовым или трубным ключом или , на крайний случай , бородком с молотком .

16. Снимаем гайку и вынимаем шток с рабочим цилиндром.

Сливаем амортизационную жидкость и устанавливаем в корпус картридж .

Тем , кто хочет при проведении этих операций сохранить регулировку углов установки колёс , советуем работать на подъёмнике или яме . В этом случае мощным ключом «на 30» (гайка сильно затянута) отвёртываем гайку подшипника ступицы , а ключом «на 17» — два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку .

17. Отгибаем края стопорных пластин и.

18. . удерживая ключом «на 17» направляющий палец , ключом «на 13» отвертываем болты крепления суппорта.(Примечание — ключ «на 17» должен быть рожковым с узкими губками (где-то около 5 мм шириной) — иначе не подлезть.)

Подвешиваем суппорт в нише колеса так , чтобы не натягивался тормозной шланг .

19. Отгибаем края стопорных пластин и ключом «на 17» отвёртываем болты крепления направляющей колодок и поворотного рычага .

20. Снимаем направляющую колодок и отводим поворотный рычаг вместе с рулевой тягой и рулевым наконечником в сторону .

21. Снимаем амортизационную стойку вместе с поворотным кулаком .

Заменить задние амортизаторы существенно проще . Ключом «на 17» отвертываем болт нижнего крепления амортизатора .

А в багажном отсеке — гайку крепления штока . От проворота шток удерживаем ключом «на 6» . При сборке не забудьте поставить резиновые подушки с распорной втулкой .

Задний масляный амортизатор производства КамАЗа стоил в 2002 г. 345. 390 руб ., а газонаполненные амортизаторы «Плаза» и «Монро» — соответственно 550 и 730 рублей .

Слова для поиска: замена амортизаторов на ОКЕ замена амортстоек на ОКЕ самостоятельная замена амортизаторов на ОКЕ своими силами замена амортизаторов на ОКЕ своими силами лучшие амортизаторы для ОКИ замена амортизаторов на ОКЕ в гаражных условиях простая замена амортизаторов ОКИ как поменять амортизаторы ОКИ подводные камни при замене амортизаторов ОКИ траблы при замене амортизаторов ОКИ как поменять амортизаторы на ОКЕ как поменять амортизаторы ОКИ иллюстрированное руководство по замене амортизаторов на ОКЕ иллюстрированное руководство по ремонту амортизаторов ОКИ правильная замена амортизаторов на ОКЕ переборка амортизаторов ОКИ снятие амортизаторов ОКИ снятие амортизаторов на ОКЕ установка амортизаторов ОКИ установка амортизаторов на ОКЕ

Подшипник опорный передней стойки ВАЗ 1118,2170 (АвтоВАЗ)

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код32679
Артикул11180290284001
БрендАвтоВАЗ
ТипПодшипники опорные
Марка автоLADA (ВАЗ)
Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Бренд/АртикулОписаниеНаличиеСрокЦена
LADA 11180290284001ОПОРА АМОРТИЗАТОРА ПЕР64 дня778 руб.
155 дней778 руб.
АвтоВАЗ 11180290284001Подшипник опорный передней стойки ВАЗ-1118,2170 (АвтоВАЗ)46 дней663 руб.
2В наличии663 руб.
17 дней663 руб.
1В наличии663 руб.
16 дней663 руб.
16 дней663 руб.
1В наличии663 руб.
2В наличии663 руб.
16 дней663 руб.
220 дней1 245 руб.
19 дней630 руб.
116 дней630 руб.
26 дней663 руб.
47 дней663 руб.
214 дней663 руб.
26 дней663 руб.
VBF 11182902840Подшипник опоры стойки Калина, Приора, Гранта (Вологда)540 дней1 321 руб.
SEVI 1124Подшипник опоры стойки «СЭВИ» Калина, Приора, Гранта540 дней891 руб.
PILENGA cbp1118Опора верхняя передней стойки16 дней439 руб.
35 дней420 руб.
69 дней420 руб.
29 дней420 руб.
23 дня416 руб.
540 дней826 руб.
13390 дней941 руб.
5000040 дней825 руб.
Pilenga CBP1118Подшипник опорный передней стойки ВАЗ-1118,2170 (Pilenga) CB-P 111861 день384 руб.
16 дней384 руб.
620 дней864 руб.
216 дней364 руб.
16 дней384 руб.
TRIALLI cs240Подшипник опоры передней стойки для а/м Лада 1118 (шариковый однорядный) (CS 240)36 дней569 руб.
33 дня569 руб.
2004 дня555 руб.
890 дней1 226 руб.
640 дней1 095 руб.
51 день569 руб.
Trialli cs240Подшипник опоры стойки «TRIALLI» Калина, Приора, Гранта540 дней1 095 руб.
TRIALLI CS240Подшипник опорный передней стойки ВАЗ-1118,2170 (шариковый однорядный) (TRIALLI)81 день584 руб.
2В наличии584 руб.
820 дней1 153 руб.
3В наличии584 руб.
820 дней1 153 руб.
216 дней555 руб.
26 дней584 руб.
814 дней584 руб.

Показать все аналоги

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Опоры передние (опорные подшипники) ВАЗ 1111 Ока, КВАРЦ (2шт)

Опоры стоек передних для ВАЗ 1111 Ока, производства ООО КВАРЦ

Вместе дешевле

Опоры передние (опорные подшипники) ВАЗ 1111 Ока, КВАРЦ (2шт)

Передние стойки (амортизаторы) ВАЗ 1111 Ока, масляные, Хофер Рус (HOFER германия) (2шт) HF505101

Опоры передние (опорные подшипники) ВАЗ 1111 Ока, КВАРЦ (2шт)

Амортизаторы задние ВАЗ 1111 Ока — HOFER Германия, маслянные 2шт HF505102

Передние стойки (амортизаторы) ВАЗ 1111 Ока, масляные, Хофер Рус (HOFER германия) (2шт) HF505101

Дождитесь обработки заказа, звонка менеджера и уточнений по товару. Большинство товаров в наличии, но в случае одновременных заказов товара может не хватать до пополнения склада. Склад пополняется ежедневно в рабочие дни.

02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем

Доставка по тарифам Ситимобил — Яндекс — Uber. Яндекс удобнее! . Получаете заказ у таксиста.

Вариант1 (Удобный и быстрый и вы сами отслеживаете такси по приложению) Такси доставку в приложении YandexGo заказываете ВЫ. Вначале звоните обсудим наличие и оплату. Таки-курьер ко входу магазина по адресу Бакинских Комиссаров 113 — Вывеска «АВТОЗАПЧАСТИ illva.ru». Оплата товара предварительная на Сайте или на карту.

Вариант2 (По сроку дольше и дороже) Такси заказываем МЫ. Оплата доставки и такси и товара предварительная на карту Сбера или на Сайте.

03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов

Доставка до подъезда, бесконтактная передача, бесконтактная оплата. До квартиры только инвалидам! Доставка по мере накопления заказов!

03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч

Слишком удаленные доставки можно обсудить и согласовать с курьером!

04. ПОЧТА России, по предоплате

Рекомендуем! С 2020 года — это Лучший способ доставки!! Можете завести свой личный кабинет и скачать приложение Почта россии!

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону. Если телефон не доступен или стоимость заказа небольшая то Расчет по заказу присылаем в на E-mail.

После отправки высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

Проверить надежность нашего магазина можно На официальных сайтах производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, CBD — интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных заводских запчастей.

05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для посылок до 10кг — множество пунктов выдачи во всех крупных, средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс-картах введя в поиск — СДЭК и Ваш город. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата доставки при получении.

07. ТК «Энергия» — приемлемые цены

Выгодна для крупных посылок. Для мелких дороговато.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка по Екатеринбургу до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

08. ТК «Деловые линии»

Цены ДЛ высокие со множеством накруток — Страховка, въезд на терминал и доставка курьером — отказаться отправителю не дает, НО вы можете попробовать оказаться от этих услуг при получении. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и в Комментарии ниже, укажите серию и №паспорта. ОПЛАТА доставки при получении — н иже указана СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)

ТК ПЭК дороже других ТК и включают разные сборы в цену доставки. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в Комментарии ниже. Оплата доставки при получении!!

10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

РЕКОМЕНДУЕМ — экономная доставка 100-200р за коробку до 30кг

АЛАПАЕВСК, АРГАЯШ, АРТЕМОВСКИЙ, АСБЕСТ, АША, БЕЛОРЕЦК, БЕРЕЗНИКИ, БОГДАНОВИЧ, БРЕДЫ, ВАРНА, ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕМАНЖЕЛИНСК , ЗЛАТОУСТ, ИЖЕВСК, ИРБИТ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, КАРАБАШ, КАРТАЛЫ, КАСЛИ, КАТАВ-ИВАНОВСК, КОПЕЙСК, КОРКИНО, КОСТАНАЙ, КУНГУР, КУРГАН, КУСА, КЫШТЫМ, МАГНИТОГОРСК, МИАСС, НЕФТЕКАМСК, НИЖНЕВАРТОВСК, НИЖНИЙ ТАГИЛ, НУР-СУЛТАН (АСТАНА), ОЗЕРСК, ОРЕНБУРГ, ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕРМЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК, ПЕТУХОВО, ПЛАСТ, РАДУЖНЫЙ, РЕВДА, РЕЖ, РУДНЫЙ, САТКА, СИБАЙ, СИМ, СНЕЖИНСК, СТЕРЛИТАМАК, СТРЕЖЕВОЙ, СУРГУТ, СУХОЙ ЛОГ, ТОБОЛЬСК, ТРЕХГОРНЫЙ, ТРОИЦК, ТЮМЕНЬ, УСТЬ-КАТАВ, УФА, УЧАЛЫ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕСМА, ШАДРИНСК, ШУМИХА, ЩУЧЬЕ, ЮЖНОУРАЛЬСК, ЮРЮЗАНЬ

Стоимость доставки = 100р отправка + от 100р доставка 1 коробки до 30кг до вашего города. В некоторые города двойные тарифы, уточняйте на ТК ЛУЧ. Оплата доставки при получении, НИЖЕ указана стоимость отправки.

  • 01. Самовывоз с Бакинских Комиссаров 113
  • 02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем
  • 03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов
  • 03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч
  • 04. ПОЧТА России, по предоплате
  • 05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов
  • 06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка
  • 07. ТК «Энергия» — приемлемые цены
  • 08. ТК «Деловые линии»
  • 09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)
  • 10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.
  • 11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

Оплата PayAnyWay:

1. Оплата/перевод на карту VISA Сбербанка № ( 4276 1633 1094 5170 )

Способы перевода оплаты:

а. Самый простой и проверенный способ, перевод с любой банковской карты на банковскую карту VISA магазина illva.ru через онлайн сервис Альфа-банка, Комиссия всего 1,95%.

б. Через платежные терминалы: Инструкция QIWI или Инструкция Cyberplat

г. Множество других способов описаны на портале VISA .

2. После поступления оплаты на банковский счет, заказ доставляется до клиента. При отправке товара через транспортную компанию осуществляется доставка до транспортной компании и отправка для дальнейшей транспортировки в город клиента, Клиенту предоставляется номер транспортной накладной через СМС оповещение или на указанный e-mail, для отслеживания груза на сайте транспортной компании;

Оплата наличными при получении.

Оплата наличными при получении.

QIWI (перевод на кошелек +79221511117)

Система оплаты через кошелек QIWI

Интернет-банки: СбербанкОнЛ@йн, АльфаКлик, УБРиР, Связной, Промсвязьбанк, РусскийСтандарт (PayAnyWay) Электронные Деньги: ЯндексДеньги, WebMoney, QIWI, AliPay, (сервис PayAnyWay) Яндекс.Деньги (перевод на кошелек № 410011443465084)

Способ оплаты через сервис электронных платежей Яндекс деньги.

Оплату заказа + Доставку Почтой, добавим после расчета

Замена опорного подшипника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Опорный подшипник – благодаря нему телескопическая стойка крепится к кузову автомобиля, при наезде на кочку, так же как и на стойку, на опорный подшипник приходит очень большая нагрузка (Кстати даже больше гораздо, чем на стойку приходит нагрузка) и от этого данная опора со временем изнашивается, а сам подшипник который находится внутри неё разбивается (У него появляется люфт), забыли совсем, при повороте руля, стойка же смещается и сам подшипник при этом прокручивается и в связи с этим происходит поворот телескопической стойки, вот для этого и нужны опорные подшипники, которые применяются во всех передне-приводных автомобилях.

Примечание!
Заменять опорные подшипники, дело трудоёмкое и затратное по времени, но даже любой новичок справится с этой задачей, потому что нюансов в этом практически и нет никаких, нужно всего то отвернуть все гайки которые крепят стойку и после чего снять её с автомобиля, но сразу мы вам говорим, без хороших инструментов в этом деле не обойтись и вам понадобится взять следующий набор инструментов, а именно: Все ключи которые есть (Без них не одна работа не обходится), монтировку или вместо неё монтажную лопатку, домкрат (Если есть возможность, то подъёмником воспользуйтесь), молоток и обязательно, стяжки для пружины будут нужны, без них вообще приступать к ремонту не имеет смысла (Конечно же стяжки будут нужны если у вас стандартные пружины стоят, если сильно укороченные то и без него вовсе можно обойтись, потому что как правило укороченные пружины идут меньше стойки и когда происходит разборка телескопической стойки, то короткую пружину даже и сжимать не приходится, так как она меньше и просто свободно болтается на самой стойки)!

Краткое содержание:

Где находятся опорные подшипники?
Они сверху стойки расположены и крепят её к стакану автомобиля, для наглядности ниже мы привели фотографию, на которой можно увидеть опорный подшипник который показан стрелкой, если же вам вдруг станет интересно как выглядит полностью этот подшипник на снятой с автомобиля телескопической стоки, то в этом случае просмотрите маленькую фотографию на которой показана как раз снятая стойка с автомобиля.

Когда нужно менять опорные подшипники?
Опорный подшипник по разному выходит из строя, бывает что при наезде на сильную кочку на нём аж трещина появляется которая и говорит о том, что его незамедлительно нужно заменить на новый, но это редкие случаи, в основном с опорой на вид ничего не происходит, чаще всего сам подшипник внутри опоры который стоит приходит в негодность (Из-за грязи в основном это случается) и после выхода его из строя, появляются стуки и щелчки в передней части автомобиля, в тот момент когда автомобиль наезжает на кочку или при выворачивании руля в какую то определённую сторону, более подробно о том как понять, то что опорный подшипник пришёл в негодность, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

Примечание!
В ролике выше показана проверка подшипника на исправность, но в нём не слышны щелчки которые будут доноситься при выходе подшипника опоры стойки из строя, если вы заинтересовались что за щелчки будут, тогда изучите ещё один видео-ролик, который точно так же располагается ниже:

Как заменить опорный подшипник на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Если обнаружилось что в вашем автомобиле вышел из строя опорный подшипник, тогда не медлите и замените его как можно быстрее, вить из-за него (Из-за изношенного подшипника), во-первых сбивается развал у колёс (Резина портиться от этого гораздо быстрее), во-вторых на телескопическую стойку начинают приходить гораздо сильные нагрузки из-за которых стойка через очень короткий промежуток времени начинает течь и тем самым выходит из строя (А замена стойки это уже дорогое удовольствие, по сравнению с заменой опорного подшипника, поэтому до такого свою ходовую часть не доводите)!

1. Сперва снять с автомобиля саму стойку придётся, на установленной вы ничего не сделаете, а измучаетесь только, как её снять, вы можете вычитать в статье под названием: «Замена передней стойки на ВАЗ», а когда она будет снята, установите её по возможности в тиски чтобы удобней работать было или же прямо на пол положите и стяните при помощи специальных стяжек пружину (Одна из стяжек показана красной стрелкой), а когда она стянута будет, подденьте при помощи плоской отвертки пластмассовую заглушку которая гайку крепления опорного подшипника закрывает и отложите её в сторонку и приступайте к отворачиванию данной гайки, которую заглушка закрывала (Она отворачивается с помощью специального ключа, который необходимо купить в авто магазине), отворачивается она при помощи помощника (Если стойка на полу лежит, если в тисках, то и одному справиться можно), а именно помощник держит ключом шток от проворачивания (см. маленькое фото, верхний ключ) а вы выворачиваете гайку, крепления опорного подшипника (см. маленькое фото, нижний ключ) и после чего со стойки снимается опора с подшипником в сборе и на её место устанавливается сразу же новая опора и пока пружина находится в стянутом состоянии, опора так же при помощи специального ключа закручивается (Гайка крепления опоры закручивается) и на этом всё, опора установлена на телескопическую стойку, вам остаётся только ослабить натяжение пружины (При помощи стяжек и снять их) и после этого, можете устанавливать переднюю стойку, на своё место, в обратном порядке снятия.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть весь процесс по замене опорного подшипника, вы можете в ролике, закрепили мы который чуть ниже:

Разборка и сборка телескопической стойки

Наносят метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 8 (см. рис. 97) и на кронштейне стойки, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отвертывают гайки с болтов 8 крепления поворотного кулака к кронштейну стойки и снимают поворотный кулак в сборе со ступицей. Без необходимости не следует выпрессовывать ступицу колеса из подшипника, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. Надежность подшипника рассчитана на весь срок службы автомобиля. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессовывают ступицу и. подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9569 1 и 67.7853.9574 2 .

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его снимают универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимают стопорные кольца 4 (рис. 101) и оправкой 67.7853.9574 выпрессовывают подшипник из поворотного кулака.

Новый подшипник устанавливают в следующем порядке: устанавливают наружное стопорное кольцо 4 (см. рис. 101) в поворотный кулак 6 и запрессовывают подшипник 5. При этом следят, чтобы оправка 1 (рис. 102) давила только на наружное кольцо 2, иначе возможно его повреждение. Затем устанавливают внутреннее стопорное кольцо и приступают к запрессовке ступицы технологической оправкой. При ее запрессовке оправка 4 (рис. 103) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника.

После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль устанавливают новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле гайку и затягивают ее моментом 196,0—235 Н·м. Затем контрят гайку.

Установив стойку подвески в приспособление 67.7823.9545 (рис. 104), сжимают пружину подвески. Удерживая шток ключом А.57070, отвертывают гайку на штоке. Снимают верхнюю опору 5 (рис. 105) в сборе с обоймами 4 и 6, опорную шайбу 7, кольцо 8 и втулку 9. Разгрузив пружину 11, снимают ее и верхнюю опорную чашку 10, а затем буфер 3 хода сжатия с кожухом 2. Перед дальнейшей разборкой стойки 1 проверяют ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполняют несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и других посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и основанием для замены или ремонта стойки подвески.

Более точная оценка работоспособности стойки проводится на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано в предыдущем разделе.

При необходимости ремонта стойки зажимают ее кронштейн в тисках так, чтобы щеки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (рис. 106). При таком креплении исключается возможность деформации стойки. Разбирают стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

  • отвертывают ключом 1 (67.7811.9512) (см. рис. 106) гайку 2 корпуса, вынимают из корпуса стойки шток 9 (см. рис. 98) в сборе с сальником 2, направляющей втулкой 3 штока, ограничителем хода сжатия и деталями клапана отдачи и перепускного клапана;
  • вынимают из корпуса стойки цилиндр 6 в сборе с клапаном сжатия и сливают из цилиндра жидкость;
  • установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажимают ее в тисках и слегка покачивают рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;
  • зажимают шток в тисках за лыски на его хвостовике и отвертывают гайку 16 (см. рис. 98) клапана отдачи, затем снимают со штока детали клапана отдачи 13, 14, 15, поршень 12 и детали перепускного клапана 10, 11; освободив корпус стойки от тисков, сливают из него жидкость;
  • разбирают клапан сжатия, для чего снимают обойму 17, а затем последовательно вынимают из корпуса пружину, тарелку 18 и диски 19 клапана сжатия.

Сборку стойки передней подвески проводят в последовательности обратной разборке с учетом следующего:

  • обеспечивают чистоту рабочего места и всех деталей стойки;
  • убеждаются, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости фильтруют ее, убеждаются, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;
  • осматривают шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, то резьбу штока калибруют плашкой;
  • дроссельный диск клапана отдачи передней подвески имеет шесть пазов по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;
  • дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;
  • гайку клапана отдачи затягивают моментом 12,7—17,5 Н·м, после чего контрят ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах;
  • после сборки клапана отдачи проверяют наличие свободного хода тарелки перепускного клапана;
  • сальник штока рекомендуется заменять новым;
  • рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполняют смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3-0,4 г;
  • в корпус стойки и в цилиндр заливают (270±5) см 3 жидкости МГП-10, в задний амортизатор — (143±±) см 3 этой же жидкости;
  • после сборки клапана сжатия убеждаются в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;
  • клапан сжатия запрессовывают в цилиндр трубчатой оправкой с внутренним диаметром 33 мм, после чего еще раз убеждаются в наличии свободного хода тарелки и дисков;
  • для установки и запрессовки обоймы направляющей втулки штока используют трубчатую оправку внутренним диаметром 35 мм;
  • гайку корпуса стойки затягивают при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9512, момент затяжки 117—147 Н·м, у заднего амортизатора момент затяжки 69—88 Н·м;
  • на подвеске устанавливают пружины одного класса.

Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой краской на внешней стороне витков, а класса В — зеленой. В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливают пружины только класса В.

Примечания

2. Цилиндрическая оправка диаметром 25 мм с опорным пояском диаметром 60 мм и шириной 6 мм имеет хвостовик длиной 14 мм и диаметром 25 мм.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector