Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краска металлик, особенности технологии нанесения и что такое яблочность

Краска металлик, особенности технологии нанесения и что такое яблочность

Что такое краска металлик?

В арсенале финишных лакокрасочных материалов есть широкий ряд материалов типа «металлик» с металлическими включениями, создающими характерный металлический блеск.

В состав краски металлик действительно входят мельчайшие металлические частицы, в основном алюминиевые, а иногда цинковые, бронзовые или медные и латунные.

У краски металлик есть два основных параметра, по которым она характеризуется:

  • блеск, то есть уровень отражения света
  • искрение, или отражение частичек металлического пигмента.

Так как медные, латунные и бронзовые пигменты не отличаются особой световой и атмосферной стойкостью, их используют редко.

Чтобы придать алюминиевому пигменту разные цвета, в краску добавляют высокодисперсные пигментные пасты. Так можно получить золотой, бронзовый, зеленый и другие оттенки.

Рис. 1. Фасады МДФ покрашены краской металлик

Свойства краски металлик

В основном краски металлик это материалы на акриловых смолах, хотя есть «металлики» и на ПУ основе, а также водоразбавимые. Ярче всего блеск проявляется в случае материалов, которые так и называются: «золото», «алюминий».

Металлики лучше наносить на темные грунты

Металлики обладают хорошей укрывистостью, однако производитель рекомендует наносить их на тёмные пигментные грунты для получения лучшего эффекта. Материалы эти достаточно дороги, а на тёмный грунт их можно нанести меньше чем на светлый с приблизительно той же насыщенностью цвета.

Нанесение лака на покрытие металлик

Шлифовку по металликам не проводят, поэтому срок до нанесения финишного покрытия ограничен 1.5 часами.

Акриловые лаки технологически предпочтительны для нанесения на металлики и дают лучший декоративный эффект, но на некоторые спецэффекты с успехом наносят и полиуретановые глянцевые лаки. Сами материалы обладают пониженной стойкостью к истиранию.

Интересный нюанс при разбавлении краски с эффектом металлик

При нанесении базовых эмалей с эффектом металлик нельзя, что называется на глазок, добавлять или уменьшать количество разбавителя.

У многих производителей краски металлик, есть такой интересный результат покраски — во время высыхания металлические пластинки укладываются некорректно, их нельзя разжижить разбавителем. Нельзя, потому что уйдет цвет, то есть металлические пластинки упадут на дно, а пигменты, наоборот, всплывут.

А если уменьшать количество разбавителя, то металлические пластинки не смогут раствориться в эмалевой краске, покрывной лак их не укроет, и они будут колючками торчать на поверхности ЛКМ.

По этим причинам, лучше всего использовать стабилизирующие разбавители, которыми можно красить в любых условиях.

Полупрозрачные материалы типа металлик

Выпускаются полупрозрачные материалы типа «металлик» с меньшим количеством металлических включений, на основе которых при добавлении цветных паст получаются цвета каталога RAL или заданные произвольно.

Синий густой цвет с глубоким внутренним отблеском имеет материал под поэтичным названием «синий жемчуг», «перламутр» и похож на внутренность раковины.

Полупрозрачные «металлики» позволяют варьировать декоративный эффект в зависимости от цвета основания, а также от колеровки самого материала.

Например, спецэффект «перламутр», исходно белый, можно подкрашивать морилкой. Авангардный декоративный эффект дают два очень броских полупрозрачных спецэффекта: «Звёздное небо» — с разноцветными звёздочками, и «Хамелеон» -переливающийся от одного цвета к другому в зависимости от угла наблюдения.

Смотрите видео создания спецэффекта хамелеон на фасадах МДФ

Эффекты хамелеон и звездное небо

«Хамелеон» выпускается нескольких разновидностей различного цвета. Под «Хамелеон» рекомендуется грунт чёрного цвета, а «Звёздное небо» лучше выглядит, естественно, на глубоком тёмном фоне.

Рис. 2. Фасады МДФ покрашены краской с эффектом хамелеон
Рис. 3. Фасады МДФ покрашены с эффектом звездное небо

Какой грунт лучше использовать под покраску металлик?

Поскольку финишная отделка у покрытий металлик, как правило, глянцевая, то грунт под них предпочтителен полиэфирный (толщина, отсутствие проседания). В прозрачный ПЭ грунт можно добавлять до 8% пигментных паст.

Что делать, если нужно получить насыщенный металлик?

Если нужно получить яркий, насыщенный цвет, или же цвет должен быть выдержан с высокой точностью, то основанием под краску металлик кладётся эмаль нужного цвета.

На какой основе ещё бывают краски металлик, в чём их преимущества и недостатки?

Выпускаются несколько разновидностей металликов на полиуретановой основе, а также водоразбавимых. Цвет их может модифицироваться морилками.

По сравнению с материалами на акриловых смолах полиуретановые материалы обладают менее выраженным металлическим блеском, укрывистость их также меньше.

Какой факел лучше при нанесении краски металлик?

Для большей концентрации металлических частиц на окрашиваемой поверхности краски металлик лучше наносить полусухим факелом.

Акриловые металлики необходимо наносить достаточно «мокрым» факелом, тогда покрытие приобретает глубокий, внутренний блеск.

При нанесении светлых металликов следует иметь в виду, что цвет отделки может зависеть от техники нанесения.

Дефекты покраски при использовании металлика

Яблочность появляется только в базовом покрытии с эффектом «металлик» или «перламутр». Неправильная ориентация алюминиевых/перламутровых частиц в базовом покрытии приводит к видимому нарушению внешнего вида цвета (более светлых и более темных пятен), называемому яблочностью или крапчатостью.

Таблица 1

Причины и предотвращение дефекта яблочность при покраске автомобиля на разных этапах покраски

Этап процесса покраскиПричинаПредотвращение
ГрунтованиеВыбран слишком быстрый разбавитель, в результате чего происходит его слишком быстрое испарениеВыбирайте правильный разбавитель в зависимости от температуры, размера ремонта и потока воздуха
Несовместимый разбавитель, не утвержденный для выбранного продуктаВыбирайте только рекомендованные разбавители для продуктов согласно технической документации
Нанесение краскиНеправильная настройка краскопульта и неправильное давление воздухаИспользуйте дюзу рекомендованного диаметра и проверяйте давление воздуха
Базовое покрытие нанесено слишком толстым слоемНаносите базовое покрытие в соответствии с рекомендованной техникой нанесения
Слишком короткое время межслойной выдержкиСоблюдайте время межслойной выдержки и при необходимости продлите его
Не правильная техника нанесенияПридерживайтесь правильной техники нанесения

Как устранить дефект яблочность при покраске автомобиля

Зашлифуйте поверхность абразивом P500 по «сухому» или P1000 по «мокрому» и заново нанесите базовое покрытие согласно рекомендованной технике нанесения.

Технология покраски автомобиля металликом. База для новичков.

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Особенности покраски автомобиля металликом

Внешний вид авто во многом зависит от того, насколько качественно проведены покрасочные работы. Особенно это касается краски с эффектом металлик. Эта краска делает очень заметными все внешние дефекты. Технология такой покраски должна соблюдаться неукоснительно, иначе все затраты ремонт будут напрасными.

Краска с эффектом металлик: виды, особенности

На сегодняшний день существует три вида краски металлик: одно-, двух-, трехслойная. Однослойная краска используется очень редко. Ее применение требует высокого мастерства. Качество покрытия, к сожалению, не всегда соответствует ожиданиям. Трехслойная краска применяется для создания сложных эффектов типа хамелеон или создания цвета белый перламутр. У таких покрытий краска меняет цвет от угла обзора. Методика покраски предполагает использование в качестве базы грунт-тонера и прозрачного перламутра. Двухслойная краска — самый распространенный вариант. Такая краска очень популярна. Способ ее применения достаточно прост и представляет собой поэтапное покрытие кузова сначала базой, а потом лаком. Она хорошо ложится на грунт, быстро сохнет. Возможные дефекты легко устраняются посредством полировки.

Основные этапы покраски автомобиля двухслойной краской с эффектом металлик

Технология покраски авто металликом предполагает несколько этапов, среди которых:

  • комплекс подготовительных работ;
  • окраска базой;
  • нанесение лака.

Подготовка кузова к покраске

Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова. Для этого их надо зашпаклевать и прогрунтовать. При этом необходимо помнить, что цвет шпаклевки должен совпадать с цветом авто (будущим). Части, которые не будут подвергаться окраске, рекомендуется демонтировать или оклеить клейкой бумагой.

Одним из самых важных этапов подготовки деталей к покраске является обезжиривание и обдувка окрашиваемых элементов кузова. Сначала продувается весь корпус авто, учитывая все труднодоступные места, а потом начинается процесс обезжиривания поверхности. Для этого используются антисиликоновая жидкость и салфетка. После того, как все части кузова обработаны обезжиривающим составом, нужно вытереть их насухо чистой салфеткой затем снова повторить обдув. Чтобы гарантировать отсутствие на поверхности мелких частичек пыли, ее дополнительно обрабатывают специальной пылесборной салфеткой.

Окраска базой

Как только поверхность подготовлена, надо сразу начинать нанесение на кузов базы (краски). Она предварительно разводится растворителем. Его нужно выбирать очень тщательно, исходя из соответствия с маркой краски и температурой камеры окрашивания.

По современной технологии окрашивание краской металлик начинается с базы, которую принято наносить двумя слоями. Первый — более мокрый, а второй – более сухой. На первом допускаются полосы и пятна, но подтеков лучше избегать. При нанесении второго цвет станет более плотным, а возможные пятна закрасятся. Второй слой краски можно наносить после того, как первый станет матовым. Матовость означает испарение растворителя. После нанесения каждого следующего слоя базу нужно обязательно сушить естественным способом от 10 до 30 минут (сколько конкретно, указано в инструкции производителя краски).

Если же краска не слишком укрывистая, и для равномерного окрашивания потребуется третий слой, то второй лучше тоже сделать мокрым. При этом последний нужно наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и лучше распылять. Но нельзя допускать высыхания краски на лету, так что расстояние надо тщательно выверить.

После нанесения последнего слоя краски ее нужно еще раз просушить. Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С. Оставлять краску сохнуть на ночь категорически не рекомендуется. Лак необходимо нанести на базу через определенное время, строго по инструкции производителя. Иначе можно ожидать любых неприятных сюрпризов, вплоть до отсутствия адгезии.

Нельзя принудительно сушить краску металлик методом обдува воздухом.
Так часто делают многие мастера. Основным мотивом подобных действий является то, что так краска быстрее сохнет. Конечно, при такой сушке краска высохнет быстрее. Но есть большой риск, что частички металла, которые создают эффект металлик, не успеют правильно погрузиться в слой базы. Учитывая короткое время естественной сушки краски, ускорять процесс не имеет смысла.

Покрытие лаком

Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.

Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы). Часто мастера проверяют, высох ли лак, трогая поверхность пальцем в незаметном месте. Если палец слегка прилипает, но лак уже не мажется, можно красить дальше. Но все же, спешить не стоит, а следующий слой лучше наносить на полностью просохший предыдущий. Нужно избегать подтеков, поскольку убрать их довольно сложно. Обычно для этого потребуется полностью снять слой. Что же касается эффекта шагреневой кожи, который может появиться на поверхности, то избавиться от него можно заполировав или зашкурив слой лака (после того, как он полностью просохнет).

Серебристые светлые краски металлик: особенности нанесения

Часто при покраске светлыми серебристыми металликами возникает некий эффект «яблочности» — пятна и полосы, которые появляются при неравномерном перекрытии одного слоя другим. Все дело в том, что серебристая краска при наложении может изменить оттенок, поэтому ее лучше наносить в три слоя. При этом первый слой краски принято делать практически сухим (служит своего рода сеткой для лучшей адгезии следующих), второй – жирным (закрывает пятна грунта и делает окраску более равномерной), а третий мастера рекомендуют наносить методом напыла, предварительно увеличив подачу воздуха в краскопульт для покраски автомобиля. Это поможет выровнять цвет и избежать пятен.

Технология покраски автомобиля металликом

Для покраски автомобиля в последнее время чаще всего используется краски двух типов: акриловая и металлик. Акриловая эмаль, как правило, состоит из следующих компонентов:

  • краситель;
  • связующее;
  • растворитель.

Металлик отличается тем, что в краске присутствует еще один компонент: алюминиевая пудра, которая при смешивании придает автомобилю металлический блеск и эффект свечения (микроскопические стружки отражают свет). Кроме того, присутствие алюминиевых частиц защищает цвет от выгорания, а кузов – от коррозии. Блестки обычно имеют размеры 60-100 мкм. Чем крупнее частички, тем заметней блестящее зерно.

Технология покраски металликом значительно сложнее, чем акрилом. Эмаль следует покрывать на поверхность ровным слоем. Неравномерная укладка приведет к пятнам, которые на металлике особенно заметны. Стоимость автомобиля, окрашенного такой краской, а также работы по покраске кузова выше: более сложные смесь и технологии нанесения.

Этапы покраски

Существует несколько типов окрашивания металликом: одним, двумя, тремя слоями. Грамотная технология покраски подразумевает нанесение покрытия в три слоя, суммарная толщина которых должна быть не более 70-120 мкм. Сначала наносится базовый слой, потом 2-3 слоя лака (количество слоев зависит от вида лака и типа материала).

Технология покраски кузова металликом подразумевает выполнение работ в 2 этапа: сначала «база», а потом «лак».

Подготовка к покраске

Нуждающиеся в покраске элементы кузова шпаклюются, затем покрываются грунтовкой. Остальные части оклеиваются бумагой или демонтируются. Окрашиваемые детали обезжириваются антисиликоновой жидкостью и обдуваются. Напоследок детали обрабатываются пылесборной салфеткой.

Нанесение базы

После подготовки поверхности сразу же наносится базовый слой, разведенный растворителем до нужной вязкости. При первичной окраске она составляет 26 с. Каждый последующий слой более жидкий.

При нанесении эмали имеет значение угол, под которым металлические частицы улягутся на окрашиваемую поверхность. Они — плоские и подобны микроскопическим зеркальцам. Именно ориентация этих частиц в краске образует металлический эффект. Нанесение под разными углами приведет к образованию полос.

При нанесении первого слоя могут появиться пятна и полосы, но в последующем все они будут сглажены. После того, как первый слой обретет матовость (растворитель испарится), наносится второй слой. Каждый слой должен просушиваться только в естественных условиях (обдув не использовать: частицы улягутся под разными углами) около 30 мин — время зависит от рекомендаций производителя. На ночь не оставлять.

Покрытие лаком

Лак перед нанесением должен разбавляется растворителем и закрепителем, согласно инструкции производителя. Чаще всего используется два или три слоя, каждый из которых должен быть полностью просушен. При нанесении лака необходимо следить за тем, чтоб не было потеков, убрать которые потом практически невозможно: потребуется снимать слой и наносить заново.

Эффектные ЛКП: «металлик». Принцип действия, компоненты

Давно известно, что совершая любую покупку, человек руководствуется больше эмоциями, чем разумом. «Хочу вот эту машину, цвета «мокрый асфальт», и точка!». Факт остается фактом – по данным исследования, проведенного концерном DuPont, 40% покупателей готовы отказаться от одной марки в пользу другой, если она окрашена в понравившийся покупателю цвет. Как говорится, спрос рождает предложение.

На цветовые решения оказывает влияние и мода. Например, сегодня подавляющее большинство потребителей отдает предпочтение не однотонно окрашенному автомобилю, а тому, чье ЛКП обладает каким-то «спецэффектом», пусть даже и не ярко выраженным. Например — эффектом «металлик».

  1. Алюминий… в краску!
  2. Принцип «работы» металликов
  3. От велосипедов до автомобилей
  4. Флоп-эффект
  5. Кукурузные хлопья и… серебряный доллар!

Алюминий… в краску!

Помните легендарную фразу, которую приписывают Форду-старшему: «Вы можете получить автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным»? В те далекие времена других материалов, кроме черных масляных красок и лаков, пригодных для окраски автомобильных кузовов просто не существовало.

Позже, когда началось производство белого пигмента — двуокиси титана, производители получили возможность создавать различные новые оттенки. Добавление этого пигмента в краски позволило расширить цветовую гамму кузовов, и доминированию черного цвета в автомобильном мире пришел конец.

Еще один технологический переворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. К сожалению, не известно, кто впервые предложил добавлять в краски частицы этого металла. А жаль. Ведь именно благодаря ему автомобилисты сегодня могут ездить на машинах, окрашенных в модный цвет «металлик», а продавцы автомобилей — начислять дополнительные проценты за эту краску.

Принцип «работы» металликов

Принцип действия красок с эффектом «металлик» основан на отражении света. Алюминиевые пластинки, распределенные в слое краски, выполняют роль своеобразных микрозеркал, отражающих падающий на них свет, что и придает покрытию характерный искрящийся эффект.

Помните, как в детстве, взяв в руки зеркало, мы играли солнечными зайчиками, направляя их друг другу в глаза? Похожий эффект достигается и в металликах

Помимо эффектных пигментов, в этих красках присутствуют и «обычные» цветовые пигменты, обеспечивающие покрытию тот или иной цвет. Только в отличие от одноцветных красок, в которых применяются светоНЕпроницаемые пигменты, в металликах необходимо использовать другие пигменты — светопроницаемые. Алюминиевые пластинки ведь распределены в толще краски среди пигментов, а значит только прозрачные пигменты позволят световым лучам «пробраться» к этим пластинкам и отразиться от них.

Таким образом принцип «работы» металликов сводится к следующему: световые лучи, попадая на лакокрасочное покрытие, проходят через полупрозрачные цветовые пигменты, в результате чего формируются лучи с определенным цветом (длиной волн). Затем эти лучи попадают на частицы алюминия, отражаются от них и, либо снова проходят через светопроницаемый цветовой пигмент, либо сразу выходят наружу. Благодаря этому мы не только видим покрытие цветным (например, зеленым), но и наблюдаем эффект сверкающего блеска.

Принцип «работы» металликов: световой поток проходит через полупрозрачные цветовые пигменты, отражается от алюминиевых частиц и выходит наружу «Металлик» под микроскопом. Благодаря алюминиевым частицам мы видим не только определенный цвет покрытия, но и особый, искрящийся эффект

От велосипедов до автомобилей

Первые металлизированные краски у нас увидели совсем не на кузовах автомобилей. «Вогли» и «Победы» в те времена красились в простые цвета — белый, грязно-серый, бежевый… Зато велосипедные рамы харьковского завода искрились блестками алюминия, отражающими свет из глубины лакокрасочного слоя. Эти «металлики» были однослойными.

«Металлики» первого поколения — однослойные. Алюминиевые частицы содержатся по всей толщине эмали в 50 микрон

С точки зрения эффектности такие краски были на то время довольно интересными, но их стойкость к внешним воздействиям была крайне низкой. Со временем такая эмаль сильно истиралась, алюминиевые частички окислялись и выветривались, в результате чего автомобиль приобретал мутно-белесый оттенок. Чтобы избежать подобных последствий, была разработана двухслойная система: с нанесением поверх краски прозрачного лака.

Современный двухстадийный «металлик»: поверх базовой эмали нанесен бесцветный лак

Двухслойное покрытие оказалось не только более долговечным и прочным (находящаяся под слоем лака цветная эмаль не истирается и медленнее выгорает), но и более эффектным (лак выступает в роли своеобразной лупы, усиливая оптический эффект), и стало повсеместно применяться для окраски автомобильных кузовов.

Флоп-эффект

Итак, главной особенностью металликов является проявление элемента металлического блеска на лакокрасочном покрытии. Но на этом «эффектность» этих красок не заканчивается.

Если смотреть на автомобиль, окрашенный металликом, с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то больше, то меньше. Действительно, любой «металлик», в зависимости от угла обзора выглядит по-разному: в определенный момент покрытие ярко светится, искрится, а затем постепенно темнеет при изменении угла наблюдения (например, когда автомобиль поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Попробуем разобраться, почему так происходит.

Как мы уже говорили, поверхность металлического пигмента играет роль зеркала, которое отражает падающие на него световые лучи согласно законам геометрической оптики (угол отражения равен углу падения). И если алюминиевые частички расположены в слое краски как нужно, то есть параллельно поверхности, то при фронтальном рассмотрении краска воспринимается более светлой, поскольку в этом случае мы видим больше света, отраженного зерном.

Если же смотреть на поверхность сбоку, под острым углом, интенсивность отраженного света сильно убывает и краска воспринимается более темной. В этом случае преобладает отражение от цветовых пигментов.

Иными словами, когда свет падает на поверхность краски, часть света отражается пигментом (цвет), а часть — алюминиевым зерном (яркость). И в зависимости от угла наблюдения мы видим либо отражение от пигментов, либо от зерна.

Цветовой тон, который виден, если смотреть на поверхность под углом 90° (например, на капот) называется «фейс» (или верхний тон).

А тон, который мы видим, когда смотрим на поверхность под острым углом (например, на бока автомобиля) называется «флоп» (или нижний тон).

Флоп и флип — это одно и то же — изменение оттенка под острым углом.

Наличие двух этих разных тонов у «металлика» вызывает дополнительные трудности при цветоподборе, поскольку колорист вынужден подбирать оба этих тона. Сначала всегда подбирается верхний тон «металлика», а только потом — нижний. Есть много способов изменения этих тонов по отдельности.

Например, добавление небольшого количества «серебра» осветляет только верхний тон. Большое количество серебра осветляет оба тона, но крупные частицы меньше влияют на оттенок, который виден сбоку машины, чем мелкие. Добавление простого белого цвета в небольшом количестве (до 5%) осветляет нижний тон. При добавлении белого цвета в большом количестве металлический эффект становится слабовыраженным. Словом, тонкостей при цветоподборе не счесть.

Частицы алюминия часто называют серебром из-за характерного серебристого цвета.

Кроме того, оттенок эмалей с алюминиевым зерном сильно зависит от условий и способа нанесения. Тип краскопульта, диаметр сопла, рабочее давление, вязкость краски, расстояние и форма окрасочного факела, толщина нанесенного слоя — все это может повлиять на оттенок.

Так что для хорошего результата при работе с эффектными цветами потребуется сочетание грамотного и прилежного колориста, знающего и опытного маляра и… удачи. Маляр может как испортить хорошую работу колориста, так и «вытянуть» цвет, незаметно покрасив деталь «переходом» даже краской, отколерованной весьма приблизительно.

Кукурузные хлопья и… серебряный доллар!

Для точного подбора краски под нужный «металлический» эффект любая система цветоподбора включает в себя несколько видов серебра, отличающихся как формой и размерами частиц, так и степенью блеска отдельной частицы.

По форме частицы делятся на две основные группы: частицы неправильной и правильной формы. Первые обычно называются «кукурузные хлопья» (cornflake), вторые — «серебряный доллар» (silver dollar).

Алюминиевые частицы неправильной и правильной формы. Первые обычно называют «кукурузными хлопьями», вторые — «серебряным долларом»

Серебро неправильной формы чаще всего используется в формулах старых покрытий. При рассмотрении под микроскопом видно, что эти частицы действительно напоминают по виду кукурузные хлопья и имеют рваные края. В те годы, когда эпоха «металликов» только началась, алюминий измельчали и без какой-либо дополнительной обработки добавляли в краску. Такие компоненты достаточно сильно рассеивают свет и смотрятся в краске тускло.

Частицы «серебряного доллара» выглядят более равномерно и не имеют рваных краев — это результат дополнительной обработки алюминия. Такие частицы подобны маленьким полированным металлическим зеркальцам, они намного лучше отражают свет и являются ярким примером прогресса в производстве автокрасок.

Разница между различными видами серебра хорошо видна при сравнении старых и новых машин. Например, если сравнить в принципе одинаковые цвета автомобилей, скажем 1975 и 2005 годов выпуска, мы увидим интересную разницу: на старом авто цвет более серый и невзрачный, в то время как «свежий» авто выглядит намного привлекательнее. «Новая» краска лучше отражает свет, больше искрится и блестит.

И дело тут вовсе не в «возрасте» покрытия, а в эволюции компонентов автомобильных красок. Одним словом, технологический прогресс и фантазия дизайнеров делают современные лакокрасочные покрытия автомобилей совершенно фантастическими.

В следующей статье цикла «Эффектные ЛКП» поговорим о красках с эффектом «перламутр».

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут полосы.
  • Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но уменьшить.
  • Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP ).
  • Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
  • Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сократить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Как красить металликом?

  • Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близко.
  • Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
  • Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверхность.
  • Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
  • После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой салфеткой.
  • Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду слоями).
  • В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замедлиться.
  • Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Особенности покраски кузова автомобиля металликом

Покраска автомобиля металликом существенно отличается от покраски акриловой краской. Металлик требует больше внимания при подготовке автомобиля к покраске. Однако многое решает и опыт.

Конечно, опыт желателен, но если время терпит, можно всему научится. Главное — практиковаться, и тогда будет хороший результат. Готовя машину к покраске, следует учитывать, что если акриловой краской можно залить некоторые дефекты, то металликом на это не способен. Именно поэтому покраска машины металликом ценится выше.

Если остались незначительные неровности на шпаклевке, то их можно залить жидкой шпаклевкой. Затем затереть наждачной бумагой № 240 (при помощи утюжка с водой). Жидкая шпаклевка помогает отлично выровнять поверхность деталей. Погрунтовать, а сам грунт затереть наждаком №600 на мокрую.

Благодаря таким действиям поверхность машины идеально выравнивается . Далее, нужно ее вымыть, обезжирить и обтереть антистатической салфеткой. Покрасочный пульверизатор нужно настроить таким образом, чтобы факел был открыт на всю, давление — 5 атмосфер (индивидуально для каждой модели пистолета), подача краски отвинчена на 40% (потом можно добавить). Теперь можно красить.

При покраске металликом, пульверизатор необходимо держать на расстоянии 20-40 сантиметров от детали и водить им достаточно быстро. Если вы уже красили акрилом, то наверняка знаете, что покрасочный пистолет нужно плавно перемещать слева направо (по горизонтали). С металликом все иначе. Пульверизатор нужно водить быстрее и не только по горизонтали, но и по вертикали и даже по диагонали (чтобы не было так называемых «яблок»).

Между слоями нужно давать сушку 10-15 минут. Когда краска перекроет грунт, нужно дать ей подсохнуть минут 20 и обтереть машину антистатической салфеткой, которая уберет пылинки и напыл.

Для лака на пульверизаторе лучше сделать давление воздуха на максимум. Лак ложится, как и акрил, плавными движениями покрасочного пистолета по горизонтали. Если красить по диагонали или вертикали, то на отвесных поверхностях могут пойти подтеки (на изгибах и в труднодоступных местах следует быть особенно осторожным). Два-три слоя лака будет достаточно.

Поначалу покраска автомобиля своими руками металликом может казаться непривычной, но ее быстро осваивают. Некоторым мастерам покраска машины металликом кажется проще, чем акрилом. На самом деле — это дело вкуса, ведь отличается только технология покраски автомобиля.

Свойства краски с эффектом металлик

Кузов автомобиля, покрашенный металликом, выглядит более привлекательным. У покрытия появляется отлив и кажущаяся глубина. Похожим образом выглядят предметы, выполненные из благородных металлов. Чтобы заставить обычную краску сверкать, необходимо добавить к ней алюминиевой пудры.

Обычная автомобильная краска, тот же акрил, состоит из пигмента, связующего и растворителя. Пигмент обеспечивает краске цвет. Поскольку пигмент чаще всего является сухим порошком, то для получения жидкой краски, его нужно смешать со связующим. У акриловой краски связующим являются синтетические смолы.

Краска металлик состоит из:

  • пигмента;
  • связующего;
  • алюминиевой пудры;
  • растворителя;
  • консистентные добавки.

По сути, это та же акриловая краска, но с добавлением металлической пудры. На компьютерном подборе можно увидеть, как такую краску смешивают из цветных красок и алюминиевого компонента. При этом важно подобрать не только цвет, но и концентрацию пудры, поскольку итоговый оттенок будет зависеть и от того, и от другого.

Металлик превосходит простой акрил не только визуально. Эта краска считается более долговечной, поскольку она благодаря высокой отражающей способности меньше греется и выгорает. Частицы алюминия затеняют собой большую площадь покрытия, снижая поглощение солнечных лучей минимум на 50%.

Но есть у металлика и недостатки. Главный из них заключается в сложности подбора оттенка. У всех родных красок имеется собственный код, по которому легко подобрать точный цвет. Но со временем любая краска выгорает, при этом ее оттенок становится менее насыщенным.

Если автомобилю исполнилось несколько лет, то подбор цвета по коду, скорее всего, не поможет сделать незаметный подкрас. На помощь приходит компьютерный подбор, когда сначала актуальный оттенок определяется специальным сканером. После этого программа выдает точную пропорцию краски.

Но частички алюминия, отражая свет, мешают сканеру определить оттенок абсолютно точно. С обычной краской таких проблем нет. А вот с металликом приходится повозиться. Сначала делается пробная покраска и сушка, после чего пробник сравнивается с оригиналом, и в случае необходимости производится коррекция цвета.

Локальная и частичная покраска металликом

Если нужно покрасить автомобиль полностью, то точность подбора оттенка практически не имеет значения. Цвет обычно подбирают по коду. Однако при частичной (когда красится одна или несколько деталей) или локальной покраске малейшее несовпадение оттенка станет заметным.

Во избежание такой ситуации деталь или пятно на металлике красится переходом. Суть данного приема заключается в том, чтобы растушевать границу стыковки новой и старой краски. Длина перехода может быть разной, но зависит она от точности совпадения оттенка. Чем он ближе к оригиналу, тем короче может быть переход.

Выполняя переход, при необходимости перебираются и на соседние детали. Так делают, если повреждения расположены близко к краю. Краска металлик обязательно лакируется. Соответственно, переход должен быть и по лаку.

Снимать глянец с родного лака при выполнении перехода необходимо с запасом. Намного легче заполировать заматованный участок, нежели убрать свежий лак, который лег поверх старого глянца.

Слой лака должен перекрывать базу примерно на 10 сантиметров. При этом каждый последующий слой заходит дальше предыдущего. Сам лаковый переход в конце сводится специальным переходным растворителем.

Окраска металлик что это

Санкт-Петербург – город, который «прорубил» окно в Европу. Он по праву может считаться городом первооткрывателей. Но северная столица может гордиться и тем, что здесь живут настоящие автолюбители, которые всегда стремятся что-то усовершенствовать в своем автомобиле.

Если есть желание сдать автомобиль в Санкт-Петербурге под покраску, то это дело следует доверить профессиональному центру кузовного ремонта. Профильные специалисты выполнят все необходимые работы, как от отдельных деталей машины, так и до полной покраски.

Применяемая технология покраски металликом требует тщательной подготовки не только самого кузова, но и отдельных деталей. Вообще подготовке кузова под покраску уделяется особое внимание. Ведь некачественная подготовка будет способствовать отсутствию адгезии между кузовом и лакокрасочным покрытием.

Существует несколько вариантов покраски автомобиля с металлическим эффектом. В одном случае применяется однослойная автокраска, в состав которой входит лак. Но эта система имеет множество недостатков. К примеру, в случае подтека его нельзя будет устранить, так как нельзя после покраски полировать меламиноалкидные эмали.

Сейчас все больше используют другой вариант локальной покраски автомобиля, где применяется двухслойная автокраска с металлическим эффектом.

Входящий в данный вариант второй слой – лаковый. Именно из-за него покраска авто имеет блеск, и именно лак защищает краску от вредных воздействий атмосферы. Эта система успешно применяется на различных деталях, что придает автомобилю неповторимый стиль.

В Санкт-Петербурге очень актуальна такая услуга, как покраска авто, предоставляемая с трехслойным покрытием. В данном случае используется автокраска, применяемая в очень сложных системах, таких, как белый перламутр или хамелеон. Трехслойное покрытие при изменении угла обзора позволяет краске «играть».

Используемая покраска позволяет достичь необходимого эффекта. Это своего рода усовершенствованная двухслойная система, только в ее состав еще входит и подложка под краску.

Эта система очень удобна для того, чтобы была качественно обеспечена локальная покраска автомобиля. Технология покраски делится на несколько этапов:

  1. Вначале накладывается грунт-тонор (краска номер 1), который придает основной цвет и перекрывает грунт.
  2. Далее используется краска номер 2. Обыкновенно это перламутр, полупрозрачность которому придают входящие в него компоненты. На данном этапе нельзя допускать того, чтобы предыдущий слой перекрывался перламутром полностью.
  3. Полная локальная покраска автомобиля завершается накладыванием прозрачного лака.

Трехслойная система более эффектна, нежели двухслойная. Но только при ремонте она может предоставить определенные сложности. Различные царапины и сколы не поддаются ремонту. Также при покраске могут возникнуть сложности с оттенком. Дело в том, что разная толщина краски придает различные цветовые оттенки.

Правильно подобранная краска – создание неповторимого стиля автомобиля, который может оригинально вписаться в уникальные улицы Санкт-Петербурга.

Легенда о «металлике»

ЛЕГЕНДА О «МЕТАЛЛИКЕ»

Берегите «родную» эмаль — покрасить

машину так, как на заводе,

«Куплю ВАЗ от 95 г.в., небитый, некрашеный. » Прочитав такое объявление, непосвященный может подумать, что речь идет об автомобиле, который почему-то сошел с конвейера с неокрашенным кузовом.

Все, как мы знаем, гораздо проще: покупатель хочет машину с полностью сохранившейся заводской эмалью — та, что уже побывала в малярном цехе автосервиса, его не интересует. Действительно, опыт нескольких поколений автовладельцев многих научил — ремонта хватит ненадолго. Пусть даже самый лучший маляр покрасит вам отрихтованное или приваренное крыло «как самому себе», тщательно обезжирив, прогрунтовав и высушив, через две «соленые» зимы оно все равно зацветет паучками коррозии.

На заводах, на том же ВАЗе, а в последнее время и на ГАЗе («соболи» и «газели») красят вполне сносно. Фирменное оборудование и западные технологии эффективны даже с дешевыми отечественными материалами — лет на пять покрытия хватает. А вот дальше.

На рис. 1 показан полный цикл работы окрасочной линии. Ознакомьтесь и станет очевидным, что в условиях даже хорошо оснащенного автосервиса самых важных стадий подготовки кузова не воспроизвести. Одна только катафорезная обработка с полным погружением кузова в ванну дает очень прочный слой грунта — влага, со временем проникшая под эмаль через трещины и сколы, не может добраться до металла.

А теперь о другом. Говоря о покраске, нельзя не сказать о самих материалах. Наш автопром вот уже сорок лет использует, в основном, эмали серии МЛ (меламиноалкидные), образующие хрупкую, неэластичную пленку. На Западе ведущие автозаводы применяют более долговечные полиэфирные и полиакриловые эмали. Например, немецкий концерн «Хербертс», как и другие производители, поставляет на конвейеры в основном водоразбавляемые материалы, без органических растворителей — испарять в атмосферу сотни тонн этилцеллозольва и циклогексанона, как это делается у нас, в Европе считают варварством — экология превыше всего.

Цвет и оттенок эмали (всего их около 45 тысяч) зависят от сочетания в ней различных пигментов — порошков минерального или органического происхождения. Так, двуокись титана (TiО2) дает белый цвет, газовая сажа (С) — черный и т. д. В развитых странах токсичные пигменты запрещены. Например, вместо желтого хромата свинца (PbCrO4) тот же «Хербертс» давно подобрал безопасный заменитель.

Применяемых пигментов гораздо меньше, чем оттенков эмалей, поскольку, смешивая их согласно хроматическому кругу (рис. 2), можно получить любой цвет спектра. Цвета, расположенные в круге напротив, — антагонисты, они уничтожают друг друга в смеси эмалей. Но все это обычные или, как их называют, одноцветные эмали. Не менее распространены на автомобилях «металлики» — вот о них и поговорим подробнее.

Впервые эмаль, содержащую металлические частицы, у нас увидели отнюдь не на автомобилях — в те годы «победы» и «волги» красили незатейливо — в черный, белый, бежевый. Зато рамы велосипедов харьковского завода искрились так называемыми лессирующими эмалями — чешуйки алюминия отражали свет из глубины лаковой пленки. «Металлики» первых поколений были однослойными (рис. 3, а) — пленка эмали содержала алюминиевые частицы по всей толщине в 50 микрон. В последние годы «металлик» наносят в два слоя: 20 микрон основы с частицами алюминия и еще 50 — прозрачный лак (рис. 3, б). Двухслойное покрытие не только более эффектное — оно прочнее и долговечнее, поскольку лучше отражает ультрафиолетовые лучи солнца — эмаль медленнее стареет.

Последнее достижение — эмали с эффектом перламутра. Их главный компонент — частицы слюды. Это природный минерал — алюмосиликат калия, размолотые кристаллы которого образуют тончайшие прозрачные пластинки. Покрывая их по специальной технологии окислами металлов, химики получают частицы, меняющие цвет в зависимости от угла зрения. У перламутровой эмали минимум два слоя — основа со слюдой и бесцветный лак, а иногда даже три — белая или цветная подложка, слюда и лак. Глубинные переливы и игра цветов завораживают взгляд — покрытие соперничает в красоте с природным жемчугом, тем более что все оттенки, интенсивность отражения и преломления световых лучей разработчик может запрограммировать, подбирая состав эмали и режим окраски.

На рис. 4 показаны падение и отражение лучей света в покрытиях разных видов. Так, в пленке обычной одноцветной эмали (а) свет проходит на глубину около 25 микрон, а угол падения равен углу отражения. В «металликах» и «перламутрах» углы изменяются. В однослойном покрытии (б) довольно много алюминиевых чешуек, расположенных близко к поверхности и параллельно ей, поэтому нижний, видимый сбоку тон получается темным, а верхний, видимый под прямым углом — светлым. В двухслойном «металлике» (в) — наоборот: темный верхний тон и светлый нижний. В эмали с эффектом перламутра (г) свет частично отражается пластинками слюды, частично проходит сквозь них, отражаясь от подложки под разными углами, поэтому мы видим смесь разноцветных лучей.

Словом, не так-то просто создать фирменную краску. Зная это, легко понять, почему у гаражных кустарей, пытавшихся сделать «металлик» из смеси отнюдь не чешуйчатого, а пылеобразного алюминия («серебрянки») и обычной «синтетики», получалось нечто похожее на «молотковую» эмаль для несгораемых шкафов. И уж совсем нереально рассчитывать на долговечное покрытие, обойдясь купленной банкой дешевой однокомпонентной эмали.

Профессиональные ремонтные материалы обязательно двухкомпонентные: и к эмали, и к бесцветному лаку прилагается соответствующий отвердитель, позволяющий акриловым смолам высыхать до высокой твердости при температуре от 20 до 60оС. Разумеется, такие существенно дороже, чем предназначенные для заводов — туда поставляют только однокомпонентные, поскольку голый кузов без легкоплавких пластмассовых деталей и чувствительной электроники сушат при 140оС. Попытки наспех, без разборки, покрасить «синтетикой» МЛ-12 современную иномарку (или хотя бы ее часть) с последующей высокотемпературной сушкой скорее всего закончатся плачевно — салон станет скрипучим, как на «Самаре», а неустранимые сбои системы впрыска топлива заставят продать машину на запчасти.

Покрасить битую или поржавевшую машину не хуже, чем на заводе, можно, но не всякому по карману. Например, хорошо оснащенный сервис, работающий фирменными двухкомпонентными материалами, возьмет за покраску крыла VAZ 2110 около $120, всей «десятки» — до $1500, а, скажем, «Мерседеса-124» — до $3000. Поэтому берегите кузов, пока он свежий: смывайте соль, вовремя закрашивайте сколы эмали, натирайте поверхность восковыми и тефлоновыми полиролями — копейка рубль сбережет.

Рис. 1. Стадии обработки кузова на окрасочной линии.

Рис. 2. Хроматический круг.

Рис. 3. Расположение плоских алюминиевых частиц в пленке «металлика»: а — однослойном;

Рис. 4. Упрощенная схема отражения лучей света в покрытиях разных видов: а — одноцветная эмаль; б — однослойный «металлик»; в — двухслойный «металлик»; г — трехслойный «перламутр».

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector