Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

СРОЧНО! Не заводится Ока

СРОЧНО! Не заводится Ока

21 августа 2016, 11:47 #1

Сегодня завожу машину и тишина. ничего не происходит , лапочки АКБ масла стрелки работают а дальше проворачиваю когда слышен щелчок слабый под рулем и все тишина. Помогите пож-та, машина нужна срочно! До этого заводилась..

21 августа 2016, 13:08 #2

проверь для начала напряжение на акб!контакты на акб и на генераторе и на стартере. не болтаются ли и нет ли окиси!?

21 августа 2016, 13:09 #3

посмотри еще реле стартера может с ней чтото?! и попробуй запусти двигатель напрямую без участия замка зажигания методом перемыкания контактов стартера!

21 августа 2016, 14:02 #4

короче я возился с замком всячески просовывал ключ и проварачивал, и вот что обнаружил, если ключ не засовывать до конца и крутить то заводится машина но не всегда ..и после того как завелась машина ключ вытаскивается и машина не глохнет.

21 августа 2016, 14:45 #5

ну значит замок купи новый

21 августа 2016, 20:02 #6

а менять его сложно ?

21 августа 2016, 20:02 #7

а как замок работает когда новый ? первое положение панель загорается второе положение стартер включается, и после того как завелась машина завелась ключ должен вернуться на первое положение сам ?

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

21 августа 2016, 21:41 #8

Да сам, там пружинка есть.

21 августа 2016, 22:28 #9

Cдай ее в металл ! Купи приору и будь счастлив.

22 августа 2016, 00:21 #10

дед62лет, 21 августа 2016, 21:41, #8

Да сам, там пружинка есть.

а у меня вручную возвращаю, надо было замок сразу менять..чувствовал что что то не так.

22 августа 2016, 00:22 #11

sashadaw77, 21 августа 2016, 22:28, #9

Cдай ее в металл ! Купи приору и будь счастлив.

хм..приора? думаешь буду счастлив с приорой ?

22 августа 2016, 08:54 #12

всем доброго времени суток, ездили по речкам на ниве 213 и теперь не заводится с ключа и нет при повороте ключа характерного щелчка , а с толкача заводится. Подскажите пжлст в чем может быть проблема?

22 августа 2016, 21:10 #13

похоже на стартер. раз с толкача заводится

22 августа 2016, 21:24 #14

red_oka, 22 августа 2016, 21:10, #13

похоже на стартер. раз с толкача заводится

22 августа 2016, 22:15 #15

22 августа 2016, 22:17 #16

red_oka, 22 августа 2016, 22:15, #15

В корне. У тебя тоже стартер был неисправен?

22 августа 2016, 22:47 #17

у меня замок зажигания.

23 августа 2016, 13:26 #18

я снял замок зажигания, подскажите что именно менять надо, замочную скважину или эту штучку и проводами? ..сейчас панель не выключается, пришлось клемму с акб снять.

23 августа 2016, 13:29 #19

и как завести машину без замка ..на будущее , какие провода замкнуть, три провода всего, их замыкаю панель загорается, видимо еще и масса нужна.

23 августа 2016, 17:00 #20

контактную группу попробуй поменять

23 августа 2016, 19:29 #21

короче купил новый замок 600р. там же поменял, правда на старом замке 2 тонких провода было на новом из тонких только один. Один контакт некуда цеплять, проверил завелась..много раз проверял. приехал домой через некоторое время опять завожу не заводится..походу дело в контактах..верну старый замок завтра попробую закрепить хорошо.

24 августа 2016, 12:40 #22

все оказалось слишком просто. Контакты на стартере ..надо было сразу их смотреть, свиду вроде все ок пока не разберешь..замок реле не причем были.

Ока не заводится причины стартер крутит

Полазал по инету, одни утверждают, что есть разница в стартерах разного производителя (какой у меня не знаю). Другие предлагают помучиться и поставить стартер от десятки.

Кто из знающих, что посоветует (предложит)? Есть что нить нормально вращающее движок в холода на оку.

(имеющийся стартер чистился, перебирался и смазывался этим летом)

quote: ревизия всех проводов-контактов-масс-клемм по пути от аккума до стартера, включая управляющие (не силовые) — хз четам на ОКЕ понаделано

quote: Залей нормальное масло в коробку и буде хорошо, проверено в минус 35

quote: А почистить и смазать стартёр?
Явно ведь не новый.
Внутри полно графитовой пыли и смазка уже высохла.
Ну и плюс щетки могли уже износится.

quote: (имеющийся стартер чистился, перебирался и смазывался этим летом)

quote: Originally posted by vins:
Разбита передняя втулка стартера в коробке..

Летом менял. Ремонтная не вошла, растачивать много нужно — не стал. Обычная вошла от руки, но не болталась.

Может и втулка, так как то лучше схватывает, то хуже — читал что кто-то несколько раз за месяц умудрялся ее менять.

Всерьез задумался об установке 10-чного стартера — жаль погода нелетная. Пока видимо сниму, переберу ,заменю втулку и смазку на зимний вариант, а потеплеет — займусь расточкой. МОжет кто делал.

Теоретически можно отпилить клюв, и получится окушный стартер, но не за 2800-3400 руб, а за 1900.

Надумал — буду пробовать. Правда есть подозрение, что именно «клюв» дает меньшую изнашиваемость десяточному стартеру, так как все его показатели равны стартеру от оки.

quote: как она меня в свое время зае

quote: Originally posted by Fe:
Посмотри внимательней посадочное место втулки в коробке передач.Если оно не круглое, а выношено в одном месте,то втулки в этом месте будут ломаться.

авто продано уже(((, я когда сцепу менял так ремонтную аккуратно по месту обточил и больше не разбивало)))

Полностью срезало саму втулку и судя по всему выбросило во внутрь, либо истерло. Странно, в августе менял, 4000 правда прошел, но все равно удивлен, тому, что так быстро умерло.

Сегодня снова не завелся аппарат, при почти 0. Снял стартер и все это увидел.

На самом деле оторвало один магнит в стартере и он, тормозил всю систему. Вчера оторвало 2 магнита, все умерло.

Заменил стартер, оставил старый бендикс. Целый день отъездил, перед поездкой домой, бендикс не сработал, а стартер при этом свободно крутил. Прогулялся пешком, прокатился на общественном транспорте — получил новые (старые) ощущения . Вечером поеду забирать аппарат.

п.с.:Кстати нет кого с правами кому сегодня нечем заняться с 7 до 10. Заберу, отбуксируем аппарат, потом отвезу туда откуда забрал.

quote: Originally posted by Олег Саныч:
Кроилово ведет к попадалову!

Ерунда. Сказал же:»Прогулялся пешком, прокатился на общественном транспорте — получил новые (старые) ощущения . «

quote: Originally posted by Олег Саныч:
Кроилово ведет к попадалову!

Как оказалось, в оке есть разница при установке сердечника катушки бендикса. При неправильной установке, сердечник может заедать и не втягиваться, что собственно у меня и произошло.

quote: Не каждый может себе позволить любимое хобби и кайф от него!)

Часто ломающаяся втулка стартера.
На фоне холодов, стартер стал вяло крутить. Как оказалось износилась передняя втулка. Заменил, поставил новую, завелась. Но через несколько дней та же проблема и втулка снова изношена и сломлена. При этом посадочное место под втулку нормальное. Втулка в него входит под нажимом. Полазал по сайтам ответа не нашел, но увидел, что многие мучились той же проблемой. Методом проб и ошибок нашел решение сам.
Очередной раз меняя втулку обратил внимание на то, что при вставлении стартера в посадочное место, примерно на 1 мм при ручной нагрузке, он не входит полностью в движок. Если закручивать гайки стартера, то все на своем месте. И тут я понял. У меня стартер без редуктора, а потому бендикс, каждый раз выталкиваясь вперед с большой силой, потихоньку растянул ось якоря на 1 мм. За счет этого, втулка, при затягивании генератора, каждый раз плотно придавливалась между осью якоря и отверстием в двигателе. При начале движения оси генератора, ее с одной стороны начинало вытачивать (рисунок 3 и 4), а с другой стороны прокручивая в отверстии двигателя, ее довольно быстро отламывало (рисунок 2 и 5). По идее на нерастянутой оси втулка должна стоять плотно без всяких придавливаний (рисунок 1), но за счет удлинения оси якоря ее все таки сдавливает и мы получаем неприятные последствия в виде часто ломающейся втулки. Решение данной проблемы довольно просто. Со стороны втулку нужно сточить на 1 мм тогда ее не будет сдавливать при установке и ломать при вращении стартера. Вот такое решение проблемы.

Кстати на редукторных стартерах, наверное, такой проблемы возникать не должно, так как ось якоря и ось по которой ходит бендикс это две разные оси, в двое более короткие, а соответственно меньше растягиваемые.

а вот этим регулируется вылет бендикса.. Конечно, если такой стартер на вашем авто..

quote: бендикс, каждый раз выталкиваясь вперед с большой силой, потихоньку растянул ось якоря на 1 мм

———-
ремонт электрооборудования автомобилей, проводки, стартеров, генераторов, диагностика (ScanDoc, MotoDoc)
+79226822199
+79068175516

quote: Но представь какое нужно усилие ,чтобы разтянуть эту металическую ось диаметром 12 мм.

quote: ибо утеряна или не установленна какая-то дистанционная шайба,либо вал был не правильно установлен в пакете пластин якоря,либо он там не туго сидит и его потихоньку бендиксом выбило

quote: Может и втулка новая изготовленна с очень толстым бортиком

quote: а вот этим регулируется вылет бендикса..

(на всякий случай: втулка разбивается не бендиксом)

Не заводится Ока

Каждый владелец автомобиля Ока хоть раз сталкивался с ситуацией, когда она двигатель не запускался. Большинство проблем появляется именно в зимний период времени, нежели летом.

Что же делать в подобных случаях? Как быстро ликвидировать главную причину неисправности? В данной статье будет рассказано о различных причинах, по которым Ока не заводится и способах их решения.

Ока была произведена впервые в Советском Союзе на Волжском заводе. Автомобиль оотносится к легковым. Всего выпущено около 700 000 экземпляров с разных заводов России. Специалисты тщательно тестировали машины, перед тем как они попадут в продажу. Их проверяли на устойчивость, удобство, мощность и выносливость самыми разнообразными способами.

Технические характеристики

Универсальные параметры кузова помогают расположить машину в любых местах парковки. Способствуют этому минимальные габариты автомобиля, а именно:

Ширина1.420 мм
Длина3.200 мм
Высота1.400 мм
Радиус поворота4.6 метров
База колес2.180 мм
Задняя колея1.200 мм
Передняя колея1.210 мм
Клиренс160 мм

Основные причины, по которым не заводится автомобиль

Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю. Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы. Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Как завести автомобиль зимой

Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:

  • Следует аккуратно повернуть ключ зажигания, чтобы включить электрические приборы.
  • Сделать перерыв в несколько секунд, чтобы все системы подготовились к включению двигателя. После этого следует повернуть ключ уже до конца, удерживать не более пяти секунд. Если Ока не заводится и заглохла, то нужно подождать примерно четверть минуты и снова произвести запуск двигателя.
  • Можно легко понять, что он запустился (по звукам и вибрации). В морозное время года рекомендуется повернуть ключ до показателя включения электроприборов и подождать около минуты. Затем включить вентиляцию, после чего выжать педаль газа примерно три раза. Чем холоднее двигатель, тем больше понадобится времени для его запуска. Система вентиляции отлично помогает “разбудить” автомобиль, а нажатие педали газа очистит карбюратор от лишнего количества бензина.

Главные признаки неисправности

У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:

  • двигатель не работает или работает плохо;
  • ощущения сильных вибраций;
  • сильное нагревание мотора;
  • лишние, громкие звуки при включении запуске мотора;
  • наличие перебоев и нестабильности в работе ДВС;
  • двигатель «троит» (сбой в работе);
  • «стреляет» карбюратор.

Нарушения в топливной системе

Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?

  • Двигатель не запускается.
  • Наличие сбоев в работе мотора.
  • Заметное сокращение мощности двигателя.

Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.

В некоторых случаях исправить появившиеся проблемы плохой подачи топливной смеси очень просто. Следует снять крышку с топливного бака и посмотреть канал на засоры. При их наличии в баке будет слабая тяга закачивания топлива.

В обратной ситуации, если топливо поступает в карбюратор, то следует проверить узел. Он включает в себя большое количество мелких каналов, засор которых приведет к отсутствию возможности завести двигатель. Тем не менее, данную проблему решить вполне реально. Процесс очищения карбюратора, продувание всех каналов поможет разрешить ситуацию.

Нарушения в системе зажигания

Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.

Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.

Система охлаждения

Работа охлаждения заключается в поддержании стабильной температуры в двигателе. Система состоит из нескольких узлов. Главные проблемы в отсутствии охлаждения, заключаются в следующем:

  • Наличие трещин в патрубках.
  • Нестабильная работа термостата.
  • Неисправность помпы.
  • Засор радиаторных сот.
  • Нестабильная работа температурного датчика.

Когда выходит из строя помпа, появляются нехарактерные звуки в работе двигателя. Образуются также следы подтеков масла. Данную проблему можно решить заменой охладительной системы.

Засор радиаторных сот приводит к неправильной работе теплообмена. Из-за этого двигатель может сильно перегреваться и в дальнейшем вовсе не запускаться. Ситуация исправляется с помощью тщательной промывки. Однако если это не помогает, то производится замена элементов системы охлаждения.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

Сообщения темы

Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг

Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.

При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь

»»>Перейти к стр.» onClick=»window.location.replace(‘/?an=thread&thread=2086138293&p=’+jQuery(‘#pagenum’).val())»>
Марка автомобиля:
ВАЗ
Модель автомобиля:
11113
Водительский стаж с:
2009

ока не заводится

сначала работала нормально потом 1 раз не завелась с ключа,толкнули и все нормально,потом ездили и она начала дергаться как будто топливо не потупает.потом возле дома начал разбираться! завел работает нормально потом начала не держать обороты,заглохла кое как завелась а потом вообще не заводится!искра есть,промыл карбюратор, топливо подается. из-за чего не заводится подскажите пожалуйста!

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

ответ: тимоха. ока не заводится

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

ответ: SeaTug. ответ: тимоха. ока не заводится

ICQ:
Gordeev2005
Домашняя страница:
Skype – gordeev2005
Марка автомобиля:
Volkswagen
Модель автомобиля:
Гранта
Жизненные ценности и увлечения:
Автотуризм
а так же:
Здоровый Образ Жизни
Водительский стаж с:
1998

ответ: тимоха. ока не заводится

Марка автомобиля:
Hyundai
Модель автомобиля:
Getz
Водительский стаж с:
1985

Электромагнитный клапан на карбюраторе щелкает при вкл зажигания?

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

ока, пропало питание

Друзья, у меня проблема, плиззз помогите, ока работала безотказно, потом при запуске двигателя, начала гореть лампочка зарядки (но правда тускло), теперь вообще у меня все пропала, панель не горит, при включении зажигания стартер не крутит, в общем пропало все, работает только аварийка, и моргалка дальнего света, а да, еще и печка, больше ничего, что может быть? Спасибо

Не заводится мотоблок: причины, как правильно отремонтировать

Владельцы мотоблоков, культиваторов, мотобуксировщиков и другой мини-техники рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой — их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять», газовать или «чихать». Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт. Эта проблема встречается на технике китайского, японского, корейского производства.

Причины, почему не заводится мотоблок, и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

  • повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
  • неисправность устройств зажигания/накаливания;
  • низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения, и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливовоздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность, производят ремонт топливопровода: частично разбирается карбюратор, промывается насос и продуваются жиклёры через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания (пропала искра), играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливовоздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

  • произвести небольшой ремонт и заменить нерабочую свечу на новую;
  • «прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который греется в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и, если они вышли из строя, завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машин, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и, если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, Хопер, Тарпан, Ока, Салют, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо для того, чтобы выяснить какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины. Если у вас залит плохой бензин, то замените его, чтобы не допустить поломки.

Качество топлива также важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка. При пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод. В таких случаях повышается риск возникновения поломки. В холодную погоду подбирайте соответствующее топливо.

Пуск мототехники как летом, так и зимой должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

  • открывают бензокран;
  • ставят рычаг подсоса в положение «Choke» (Запуск);
  • выключают зажигание и несколько раз прокручивают мотор ручным стартером пуска;
  • повторно запускают двигатель и переводят рычаг в положение «Run» (Работа).

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно причина в том, что кран засорился — тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

  • открывают кран подачи топлива;
  • раскручивают соединения топливовыводящего канала до момента появления топлива;
  • закручивают соединения и продувают форсунки.

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, проделывают следующие манипуляции:

  • открывают бензокран;
  • проверяют, включено ли питание;
  • проверяют наличие смазки;
  • дают газу, примерно до половины.

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева, Патриот или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

  • не заводится;
  • глохнет при нагрузке;
  • перегревается;
  • не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

  • заводится, но на холостых оборотах глохнет;
  • не заводится даже при хорошей подаче топлива;
  • работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

  • рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
  • обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
  • двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

  • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
  • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
  • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
  • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
  • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
  • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
  • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
  • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
  • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
  • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
  • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
  • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Почему ОКА не заводится. Первая поломка.

Отъездив на Оке первые две недели без всяких проблем, в один прекрасный вечер, после рабочего дня, собираясь ехать, домой от работы, Я просто не смог завести свою Оку.
Ребята с работы обступили мою машину, и понеслось выяснения причин.
Сначала проверили свечи, искру, вроде всё в норме. Сняли шланг с карбюратора, оказалось бензонасос не качает бензин. Последующая разборка и ремонт родного бензонасоса показал, что из-под клапана выдавило прокладку.

Но это выяснилось потом, а тогда нужно было срочно, что-то делать. Я съездил в магазин и купил бензонасос от ВАЗ 2101. Приехав к машине, начали ставить бензонасос, оказалось входящий и исходящий патрубки расположены так, что кастрюля воздушного фильтра не хочет садиться на место, норовя обломать патрубок бензонасоса, хорошо верхняя часть бензонасоса с патрубками можно развернуть, открутив 6 болтов.

Так же оказалось, что патрубки бензонасоса 2101 по диаметру больше чем патрубки родного бензонасоса, но размоченный бензином шланг можно с трудом натянуть на соски бензонасоса.
Установив бензонасос и убедившись ,что он качает бензин, попробовали завести, но машина опять не схватывала. Следующий на очереди оказался карбюратор. Сняв верхнюю крышку карбюратора, обнаружили, что поплавок лежит на дне камеры, а бензина нет. Оказалась запала игла карбюратора.

Судя по всему, после того как игла карбюратора запала, перегородив дорогу бензину, в бензонасосе и выдавило прокладку клапана.
После продувания иглы, и сборки карбюратора, машина завелась, и Я поехал домой.

Но машина после этого стала ездить отвратительно, она глохла в подъем, на перекрестках, совершенно отказывалась нормально работать на горячую. Копеечный бензонасос, гнал бензин к карбюратору гораздо мощной струёй. И только отремонтировав родной бензонасос и поставив его на место, машина стала ездить более-менее нормально.

Во время всех мытарств Я ещё по неопытности решил купить и заменить свечи, в результате Я вкрутил в ОКУ свечи с короткой юбкой, так и ездил, пока специалисты мне не ткнули носом.
Объяснив, что ездить то она будет, только гарь засрет резьбу, и нормальные свечи с длинной юбкой туда уже не вкрутишь, пока мечиком не прогонишь резьбу.

Возможно, отчасти от этого, а возможно и от плохой катушки зажигания машина в то время на первой скорости на малых оборотах скакала как лягушка или как кадиллак негров в американских фильмах. Было полное ощущение, что работает один поршень.

Заменив свечи и катушку зажигания Я наконец то узнал что значит когда машина едет.

Цветной иллюстрированный альбом ВАЗ 1111, 11113 «ОКА» устройство и эксплуатация. В формате DJVU

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

  • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
  • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
  • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
  • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
  • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Тестер для АКБ

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

  1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
  2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
  3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
  4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

  • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
  • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещина;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

  • произвольно срабатывает;
  • не ставит машину на сигнализацию;
  • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

  • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
  • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
  • машину пытались угнать;
  • в программе произошел сбой.

Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

  • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
  • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
  • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
  • кнопки работают некорректно;
  • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

  1. Севший аккумулятор.
  2. Неисправная электропроводка.
  3. Неполадки со стартером.
  4. Проблемы в топливной системе.
  5. Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

ОКА не заводится

МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 15.01.11
Откуда: Набережные Челны

МодераторПробег: 7954
С нами с: 15.02.08
Откуда: Хабаровск град / Казань

МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 15.01.11
Откуда: Набережные Челны

Драйвер Пробег: 317
С нами с: 04.02.08
Откуда: Kazan

Pauk пишет:
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу попросить помощи (устной): проблема с окушкой, после того как отметка термометра опустилась ниже 15, перестала заводиться на холодную, стартер крутит, искры есть, свечи влажные, но не заводится. Если поставить теплый аккум, то заводится раза со 2-го, 3-го. Думал проблема со стартером, как соберусь — отвезу мастеру какому-нибудь, т.к. самому не очень приятно в -25 ковыряться, а гаража теплого нет. Но в один прекрасный момент — вообще перестал стартер крутить, и реле не щелкает. Аккум полностью заряжен, искра есть. Проверил плюс на реле от аккума, не отошел, на месте. На аккуме окислений нет, массу кузова зачистил, вся электрика работает, массу двигателя правда не чистил, провода на стартере зачистил. Сигналка стоит на машине, но там адская куча проводов, не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста, что с ним делать, со стартером, или втягивающим?
Ну или может есть хороший мастер в челнах?
Заранее спасибо за ответы.

Может втулка стерлась или разбилась, вот его и клинит. Меняется просто.

Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино

МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань

Вот подобная фигня произошла! Случайно, на ходу, повернул ключ зажигания. Стартер «кыркнул», но двигатель завелся, т.к. ехал по инерции. Добрался до места, поставил на сигнализацию, а утром. Никаких звуков под капотом после поворота ключа. Ладно добрые соседи (огромное спасибо им) «дернули», завелся с толкача. Выключил зажигание, повернул ключ. Опять двадцать пять! Ни звука, ни щелчка. Снял стартер, разобрал, почистил. Поставил на место-тот же результат! Ни звука. Купил новое втягивающее реле, заменил. То же самое. По схеме проводов добрался до реле зажигания под панелью и реле стартера, заменил обе. Ни гу-гу. В альбоме одной из причин указано, что не замыкаются контакты 30-50 в замке зажигания. Разобрал его, проверил. Есть у них контакт! Стартер по-прежнему молчит. Остается блок иммобилайзера «сигналки». От него куча проводов, через два предохранителя, идет к блоку реле а/м. Кто-нибудь в теме?

Добавлено 16.03.12 23:19
У меня примерное произошло (см. большое сообщение). Грешу на «сигналку». У нее есть функция прерывать сигнал на реле запуска стартера!

Лихач Пробег: 13403
С нами с: 24.03.08
Откуда: СайлентХилл

Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино

МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 15.01.11
Откуда: Набережные Челны

МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань

Стартер подключить от АКБ напрямую не проблема. Хоть на катушку втягивающую должно подаваться всего 9V ( c АКБ 12V идет), запас по «прочности» ее выдержит. Проблема не в диагностике механизмов, а в том, что после сборки система не «фунциклирует».

Добавлено 19.03.12 11:56
Обычно «палится» втягивающее и меняется на новое. А с «сигналкой» что-нибудь делал? Мне посоветовали ее отключить и проверить напрямую.

МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector