Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВАЗ-21061 дергается на ходу

ВАЗ-21061 дергается на ходу

29 марта 2015, 15:56 #1

Всем привет такая проблема заводиш машину на холостых работает без нареканий а на ходу начинает дергатся свечи менял провода нормальные нигде не пробивают бензонасос менял карб регулировал нимогу понять что случилось выручайте

29 марта 2015, 15:59 #2

Дерганье дерганью рознь соответственно причины будут разные

Renault Sandero база

29 марта 2015, 16:16 #3

попробуй сделать зажигание чуть позже.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

29 марта 2015, 19:57 #4

Я так понимаю что у тебя трамле. Посмотри зазор прерывателя и маленький тонкий проводок от конденсатора.

29 марта 2015, 20:00 #5

печалька, что автор пропал в просторах инета

30 марта 2015, 04:22 #6

30 марта 2015, 04:24 #7

Это Карб. Уровень в поплавковой под нагрузкой падает

30 марта 2015, 04:27 #8

Или забился главный топливный жиклер первой камеры. Карб то какой?

30 марта 2015, 08:56 #9

Попробуй смазать трамблер иногда помогает.

ВАЗ 2106 класика

5 апреля 2015, 12:45 #10

поменяй кондицатор на трамблере

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

6 апреля 2015, 06:49 #11

На трамблёрах с вакуумным опережением зажигания часто, после примерно 100000км. пробега, ломаются проводники внутри «канатика» подвижной части от контакта до вывода из трамблёра и поэтому пропадает искра при каких-то определённых оборотах. (Сталкивался с такой проблемой на М2141).

29 апреля 2015, 20:30 #12

Доброго времени суток, у меня ВАЗ 21070, 1.5. дергается и всё машина, ну не знаю что делать, под горку, на прямой, нормально идёт, в горку, когда в натяг, начинает дёргаться да и тяги нет, зажигание по разному ставил, свечи менял, бегунок менял, крышку трамблёра менял, провода менял, грешу на обеднённую смесь, может прокладка под впускным коллектором прогорела, уровень в поплавковой камере менял, результата нет, разве что, на холостых по другому стаёт работать, что мне попробовать для начала сделать? на холодную машина лучше едет, как нагреется, хуже. Вакуумник не пробит, систему эпхх убрал, так как тоже мозг компоссировала, коммутатор менял, бензонасос вот не менял ещё, может его попробовать сменить.

29 апреля 2015, 20:36 #13

Nikolay-ekb, 29 апреля 2015, 20:30, #12

Доброго времени суток, у меня ВАЗ 21070, 1.5. дергается и всё машина, ну не знаю что делать, под горку, на прямой, нормально идёт, в горку, когда в натяг, начинает дёргаться да и тяги нет, зажигание по разному ставил, свечи менял, бегунок менял, крышку трамблёра менял, провода менял, грешу на обеднённую смесь, может прокладка под впускным коллектором прогорела, уровень в поплавковой камере менял, результата нет, разве что, на холостых по другому стаёт работать, что мне попробовать для начала сделать? на холодную машина лучше едет, как нагреется, хуже

метки грм проверял, клапана когда регулировал? Да , а когда карбюратор смотрел жиклёры не перепутал?

Ока дергается при разгоне

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

FakeHeader

Comments 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Ребята, может кто сталкивался с таким явлением, когда на холостых работает тихо ровно, а при ускорении даешь газку дальше 1.5тыщ и начинаются подергивания. Именно при нагрузке так исполняет. Было такое, что засорялись носики, которые писают в камеры. Почистил тоненькой проволочкой. Продуваются вроде. Жиклеры не стал выкручивать топливные. На улице холодно) только воздушные выкрутил и продул. Вообще ощущение такое, что будто смесь бедная при ускорении. Чувствую, что раньше резвее была. И движок звучит так, будто в полсилы старается, вот когда на низких оборотах едешь, то чуствую, что тяга есть огого. На высоких при ускорении кашляет, дергается. Попытался описать ситуацию)

И вчера с парнями ходили на картингах катать. По зимней трассе, вапще караул) 650р 10минут, это было очень круто!И на днях видел заниженый прицеп!хах

5.1.6 Автомобиль движется рывками

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Десять заповедей «оковода»

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ «ОКОВОДА»

Прошло ровно шестьдесят дней с той поры,

как увидели мы в магазине две «Оки». И купили их,

и проверили, и прозрели.

ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

Опытные «волгари» (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО «Зонд» (Республика Марий-Эл) и ПО «Север» (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов — инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару — такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида — 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода — и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль «Ока» в комплектации «люкс» с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ «МАССУ». По электрической части «Ока» — милая шалунья. То контакт какой отойдет, то «массы» где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой «Оке» объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля — сидящими на краске «массами». Под «массовым» проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах — по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. «Ока» — не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой «оковский» карбюратор, подходить к которому только со знаниями «жигулевского» «Озона» или «восьмерочного» «Солекса» не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный «колдун». Многие детали «Оки» взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие — стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу — узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской «Оке» воздухозаборная «труба» воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской — слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит «холостые», дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает «чихать», продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и. берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми «оковскими» дефектами. Например, «частичным» выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, «малахольный» моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки «зима-лето», за регулировкой зажигания. Не перегружайте «электростанцию» включением многочисленных штатных и нештатных потребителей — мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С «ВОСЬМЕРКОЙ». Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на «Оке» — некая разновидность нормы. Причина — коробление тормозных дисков или «восьмерки» на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному — не попадать в большие ямы.

ОДАРИ «ОКУ» СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда «табуреткой», просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри «восьмерочных» подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от «шестерки» дорог’а и требует переноса блока предохранителей. Красивая «борода» под «торпедо» мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

От всех владельцев автомобилей при регистрации в ГИБДД требуют предъявить брызговики. Вещь, без сомнения, необходимая, однако Правила дорожного движения требуют наличия брызговиков «. предусмотренных конструкцией. ». Поскольку штатные места для крепления брызговиков изготовителями «Оки» не предусмотрены, инспектор требовать этого не вправе.

Профессиональный измерительный комплекс «Оно-Сокки» «скорректировал» заявленные в инструкциях характеристики (см. табл. 2). Недобор по максимальной скорости для серпуховской и камазовской машин составил 6 и 12,5 км/ч соответственно, перебор по разгонной динамике — 4,5 и 6,5 секунды.

На хорошо окрашенной серпуховской «Оке» появились необъяснимые пока дефекты покрытия.

Лишнюю дырку в багажнике серпуховской «Оки» нам заварили по гарантии.

Детонация двигателя: причины, способы устранения

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Оглавление

  • Что такое детонация двигателя
  • Причины детонации двигателя
    • Топливо с неподходящим октановым числом или низкого качества
    • Неправильно настроенное зажигание
    • Неисправные свечи
    • Обедненная топливовоздушная смесь
    • Нагар на стенках цилиндров
    • Неисправность системы охлаждения
  • Последствия детонации двигателя
  • Как устранить детонацию двигателя
    • Несоответствующее октановое число
    • Неправильно выставленное зажигание
    • Неисправные или несоответствующие свечи зажигания
    • Детонация при останове мотора
    • Перегрев двигателя
  • Наиболее частые причины детонации двигателя и способы решения

Что такое детонация двигателя

В некоторых случаях топливовоздушная смесь воспламеняется раньше, чем свечи зажигания дали искру. Данное явление, сопровождающееся ударным горением топлива и есть детонация двигателя. Огромная скорость сгорания топлива связана с воспламенением всего объема одновременно, а не последовательно от искры. Кроме того, воспламенение начинается раньше расчетного угла поворота коленчатого вала, когда поршень еще двигается к верхней мертвой точке (ВМТ). Воспламенившиеся газы стремительно расширяются, но поднимающийся поршень стремится их сжать. В результате давление в камере сгорания многократно превышает расчетную величину.

Ударная волна от мини-взрыва (которым, по сути, является воспламенение топливовоздушной смеси) бьет в стенки цилиндра и дно поршня, поднимающегося в противоход газам. Этот удар порождает звуковые волны, которые водитель воспринимает как неприятный металлический стук или звон мотора.

Присадка Супротек Актив Бензин для нового бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом до 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Причины детонации двигателя

Мотор может детонировать на любом автомобиле: новом, старом, современном или уже снятом с производства. Не имеет особого значения тип силового агрегата, карбюраторный он, или применяется впрыск топлива.

На новых автомобилях устанавливается специальный датчик детонации двигателя (только для инжекторных силовых агрегатов). Это устройство дает возможность бортовому компьютеру регулировать работу мотора так, чтобы он не детонировал.

Современные автомоторы работают при больших степенях сжатия, поэтому риск, что топливовоздушная смесь будет детонировать, достаточно велик. Если датчик детонации двигателя неисправен, ЭБУ не может эффективно регулировать работу агрегата. Проблемы не заставят себя ждать.

Наиболее частые причины детонации двигателя при разгоне, на оборотах или на холостом ходу:

  • топливо низкого качества или с неподходящим октановым числом,
  • слишком большое упреждение зажигания,
  • обедненная топливовоздушная смесь,
  • нагар на стенках цилиндра,
  • низкокачественные или неподходящие по параметрам свечи зажигания,
  • перегрев двигателя из-за неисправности системы охлаждения.

Рассмотрим каждый пункт подробно, чтобы понять первопричину. Тогда будет легче исправить неполадку.

Топливо с неподходящим октановым числом или низкого качества

Если в двигатель попадает бензин с октановым числом ниже рекомендованного, детонация происходит с почти 100% вероятностью. Производитель автомобиля рассчитывает степень сжатия на определенный тип топлива, поэтому использование некачественного или неподходящего по октановому числу горючего приводит к детонации двигателя на холостом ходу или при разгоне.

Исправить качество топлива можно присадкой СГА.

Моющая присадка в бензин «SGA (СГА)»

Очищает и смазывает топливные насосы и форсунки, продлевает ресурс. Улучшает впрыск, что снижает расход топлива и повышает динамичность. Годится для любых бензиновых систем, включая TFSI, TSI, GDI, MDI.

Неправильно настроенное зажигание

Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.

Неисправные свечи

Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.

Обедненная топливовоздушная смесь

В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.

Нагар на стенках цилиндров

Часто причиной детонации двигателя на оборотах становится наличие отложений на внутренней поверхности камеры сгорания. Нагар раскаляется и выполняет функцию фитиля, воспламеняя топливовоздушную смесь. Кроме того, нагар увеличивает степень сжатия и топливо с данным октановым числом воспламеняется раньше из-за повышения температуры сжатия.

Очистка двигателя возможна специальной долговременной промывкой двигателя.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Неисправность системы охлаждения

Также топливо детонирует, если в силовом узле неисправна охлаждающая система. При такой неполадке наблюдается детонация двигателя при разгоне. Под нагрузкой мотор перегревается, внутреннее пространство камеры сгорания раскаляется до температуры, когда пары бензина самовоспламеняются.

Последствия детонации двигателя

Понятно, что долго выдерживать подобные условия не способен ни один мотор. Даже самый прочный. Особенно пагубно детонация сказывается на современных легких двигателях, изготовленных из алюминиевых сплавов. Чугунным агрегатам тоже ничего хорошего эта неисправность, в принципе, не сулит.

Главные негативные последствия детонации двигателя ВАЗ или любой другой марки:

  • перегреваются детали мотора,
  • прогорает прокладка под головкой блока цилиндров,
  • падает мощность силового агрегата,
  • разрушаются перегородки поршневых колец.

В особо тяжелых случаях происходит проворачивание кривошипно-шатунного механизма, и коленчатый вал начинает вращаться в обратном направлении. Это приводит к разрушению узлов двигателя.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Как устранить детонацию двигателя

Разобравшись в причинах детонации двигателя в различных ситуациях, можно решить, как справляться с этим явлением.

Несоответствующее октановое число

Сознательно покупаете бензин с октановым числом ниже рекомендуемого производителем мотора? Это станет причиной детонации двигателя рано или поздно. Стараясь сэкономить несколько десятков рублей, вы можете попасть на весьма дорогостоящий ремонт.

Бывает, что причиной детонации двигателя становится заправка на непроверенной АЗС. Иногда владельцы автозаправки искусственно завышают октановое число, добавляя в бензин различные химические компоненты изооктаны легко испаряются, поэтому в топливе быстро растет процент гептанов, и оно начинает детонировать.

Следите, чтобы октановое число горючей жидкости, которую вы заливаете в бак своего автомобиля, соответствовало рекомендуемому производителем значению. При подозрении на несоответствие слейте сомнительное топливо. Пользуйтесь проверенной заправкой.

Неправильно выставленное зажигание

Если детонация двигателя появилась вслед за попыткой отрегулировать угол зажигания, то причина в неправильной настройке. Даже мастера в автомастерской могут ошибаться, тем более ошибка возможна при неквалифицированном вмешательстве.

Обращайтесь только в проверенные технические центры и очень осторожно относитесь к советам изменить опережение зажигания. Лучше вообще не трогать настройки завода производителя, если нет полной уверенности, что они сбились.

То же самое можно сказать о манипуляциях с обеднением топливовоздушной смеси. Часто эта операция приводит к возникновению детонации двигателя ВАЗ, УАЗ или автомобилей других марок. Семь раз подумайте, прежде чем изменять заводские настройки.

Неисправные или несоответствующие свечи зажигания

Если детонации двигателя вашего автомобиля началась после замены свечей, проверьте, соответствуют ли они рекомендованным производителем параметрам. Если характеристики не подходят – замените соответствующим по параметрам изделием.

Детонация при остановке мотора

Если силовой агрегат продолжает работать до 20 секунд при выключенном зажигании, значит, на стенках цилиндров накопился нагар. Часто эти отложения раскаляются и играют роль фитиля, вызывая самовоспламенение топливовоздушной смеси даже в отсутствии искры от свечей.

Для профилактики этого явления старайтесь регулярно давать нагрузку силовому агрегату своего железного коня. Движение с повышенными оборотами на максимальной передаче позволит освободить стенки от нагара.

Неплохие результаты в борьбе с детонацией двигателя по причине нагара показывает такое средство как «Очиститель топливной системы» компании «Супротек». Состав добавляется прямо в горючее в определенной пропорции. Это средство для разового применения.

В дальнейшем рекомендуется пользоваться присадкой SGA Suprotec, которую можно применять регулярно. Она смазывает и защищает от коррозии все элементы топливной системы автомобиля, препятствует отложению нагара за счет полного сгорания топлива.

Очиститель дизельной топливной системы «Супротек»

Присадка для комплексной очистки топливной системы дизельных двигателей от всех видов нагаров и отложений.

«Провал» при нажатии на педаль «газа»

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье рассмотрены способы самостоятельного устранения провала при нажатии на педаль «газа» в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с той или иной неисправностью установленных на них карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.

А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.

Признаки и причины «провала» при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Например, если возник «провал» (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

Причины конкретно этой неисправности — засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора и (или) неисправен ускорительный насос карбюратора.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

— Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня, обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов из-за потери мощности. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака и топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Извлекаем топливный фильтр карбюратора Солекс 21083 для прочистки

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на «13», 2105, 2107 Озон – ключ на «17»). Аккуратно снимите ее. Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой смоченной в ацетоне), продуйте сжатым воздухом из автомобильного насоса и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

Снимаем топливный фильтр карбюратора Озон 2105, 2107

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту всей топливной магистрали: фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию всей топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

— Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой (мыльной пеной, вдешкой) зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно обогащается и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает «провалы» в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен оранжевой линией).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем.

Измеряем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083 при помощи линейки

На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности точной регулировки уровня топлива по положению поплавка:

— Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

— Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

В этой ситуации «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса (УН) карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при возникновении любых разновидностей «провалов», так как он участвует в работе карбюратора и двигателя автомобиля на всех режимах кроме холостого хода.

Распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Примечания и дополнения

— Если после проведения перечисленных выше манипуляций провал при нажатии на педаль «газа» не исчез, следует искать его причину в других системах автомобиля. Например, неисправные свечи зажигания или «пробитые» высоковольтные провода имеют практически аналогичные симптомы.

Проверка высоковольтных проводов

Причины провала при нажатии на педаль «газа» не связанные с карбюратором (система зажигания, топливная система, неисправность самого двигателя) рассмотрены на нашем сайте в отдельной статье.

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Засорение топливных форсунок;
  • Загрязнена дроссельная заслонка;
  • Неверно настроено зажигание;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Засорен воздушный фильтр;
  • Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

  1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
  4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  6. Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

  • Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
  • Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

  • При старте только в начале движения машины;
  • При движении с малыми оборотами;
  • Во время резкого увеличения скорости;
  • При езде на высокой частоте оборотов;
  • При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

  1. В системе питания двигателя топливной смесью;
  2. В системе зажигания транспортного средства;
  3. В КПП;
  4. В конструкции трамблера;
  5. В комплекте топливных фильтров;
  6. В системе искрообразования;
  7. В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

  • Работоспособность катушек зажигания;
  • Исправность комплекта свечей зажигания;
  • Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
  • Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
  • Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
  • Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Почему двигатель дергается ока

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Из-за чего дергается ока

Собственно в чем выражается трабла: Дерганья, даж, подглыхания постреливания в глушак проявляются при нажатии хорошем на педаль газа в момент движения нагрузкой под (разгон, подъем в горку), и в этом районе в режиме движка слышится звук, как где-то буд-то подсекает воздух. На холостых работа устойчива двигателя, на нейтрали дерганий нет. Последняя была 92-м заправка 300 км назад 20-тью литрами.

7000 Пробег км, свечи поменяны после 5000 на Вчера. NGK проехал 500 км по трассе, столкнулся раз второй с этой проблемой. Проявилась в момент Ауди обгона, которая еле тащилась. ОКА дергаться стала (глохнуть), как бы испугалась происходящего. обогнал Короче еле-еле, как на диком Случилось козле это, когда выехал на сырой трассы участок, чем ближе к месту назначения, больше тем слякоть, дождь и встречный ветер, встречных от грязь машин. Перед этим обгонял и которые 10-к, наших тоже еле тащились (50-60 км/ч). Ну участками рыхлый был снег и гололед, думал на это.

сотню Оставшуюся доковылял на мелких оборотах, правая чуть нога не отпала.

Проблема в обоих случаях (раз первый 2 месяца назад, лечили чисткой заменой и карба фильтров тонкой очистки) проявилась во зимней время влажной погоды, под капотом на тыльной его стороне конденсат, двигатель и воздухан пробоев, сухие не наблюдается (дело было ночью).

опять Сегодня сыро, идет дождь. Заглянул капот под, обнаружил, что на катушке зажигания у коммутатора от провода слетел резиновый наконечник, натянул на Поехал. место на заправку, дерганья при вышеописанных проявлялись режимах. Залил до полного бака 92-го, после «дерганья» кормления прекратились, но нет былой приемистости, набирает вяло.

Есть мысль, что отказ отлично (не нормально) работать происходит по двум причинам — сельский бадяжный бензин и система зажигания при погоде влажной.

Решил пока ничего не трогать, если, поездить глюков с провалами не будет при погоде влажной (а пока дожди), то почищу карб, двигаться чтоб шустрее .

А мож все-таки коммутатор это или катушка? У меня данная наблюдается проблема на трех машинах: на моей старой (отцовской г.в.), на 2001 старой (1998 г.в., на данный момент отцовской), и на продана новой (2004 г.в.). На моей новой проявлялось не пока, в силу незначительного времени эксплуатации. происходит Все по одинаковому сценарию: при езде в погоду сырую начинает чихать в карбюратор при внатяг «движении». Борюсь с этим таким способом: гараж в загоняю, чтобы подкапотное пространство просохло, жидкостью проливаю WD-40 все разъемы, относящиеся к системе том, в зажигания числе и высоковольтные. В бак — присадку Moli Liqui для прочистки карбюратора и впускных примерно, клапанов 160р. стоит. Всех принятых хватает мер на 4-5 месяцев, потом все повторяется. ярко Особенно проявляется на не до конца прогретом двигателе.

Почему машина дергается ока при

Ну причин тут может быть очень много на самом деле! Главное не тянуть с решением проблемы, ведь если с двигателем проблема, то можно и до капитального ремонта дотянуть! Но я так думаю у вас просто с подвеской какие-то небольшие, из-за чего и возникает вибрация и какие-то виляния. Вот тут можете почитать – https://podveskamaster.ru/ вроде бы видел похожую проблему у людей.. Также проблема с подачей топлива может быть, из-за чего двигатель с перебоями работает.

у меня было похожее пока наконец не поменял форсунку

Датчик холостого хода 100% Было такое ездил с подсосом подсос убираешь глохнет, потом включил зажигание откинул-накинул провод датчика хола и не услышал щелчок. ДИАГНОЗ НЕ ИСПРАВШЫЙ ДАТЧИК, СМЕНИЛ ДАТЧИК ВСЕ ОТЛИЧНО. +ПОМЕНЯЛ БЕНЗО ФИЛЬТРЫ ТАК КАК БЫЛИ УЖЕ ГРЯЗНЫЕ. БУДУ РАД КОМУ-ТО ПОМОЧЬ.

У меня чаще всего была проблема с неработающим цилиндров двигателя.

Суть такова: в течении года, одна за другой стали выгорать катушки зажигания. Движок двигателя 4-х цилиндровый. Из-за того, что работало всего 3 цилиндра, были сильно ощутимы колебания двигателя. При увеличении оборотов, колебания пропадали. Решается это заменой катушки на новую.

А вообще причин может быть несколько:

1) Проблема с топливной системой. Подается малое количество смеси в цилиндры, неравномерная подача порций смеси из-за чего и дергается машина. А вот почему так происходит – нужно разбираться, возможно дело в топливном фильтре, бензонасосе, топливной рампе, форсунки (если дизель) и т.д.

2) Проблема с искрой на свечах (если бензиновый двигатель). А проблема может быть в трамблере, боротовом компьютере, катушках зажигания и т.д.

Проблемы в системе питания

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

Датчик Холла, его работоспособность, Положение дроссельной заслонки, Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками — возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector