Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Чаще всего, люди не пользуются услугами СТО и предпочитают выполнять антикоррозийную обработку автомобиля от ржавчины своими руками в гаражных условиях.

Автомобиль, сильно подвергшийся коррозии кузова.

Любой автомобиль с момента его выпуска с конвейера начинает стареть. Основной спутник старения автомобиля — появление коррозии, которая не щадит металл автомобиля, и начинает «есть» металл кузова.

Что такое коррозия

Для начала нужно выяснить что такое коррозия и нужна ли антикоррозийная обработка.

Коррозия — это химический процесс разрушения металла, путём взаимодействия с окружающей средой.

Существует три типа коррозии:

  • химическая;
  • механохимическая;
  • электрохимическая.

Кузов автомобиля чаще всего подвергается именно электрохимической коррозии, так как условия для её появления возникают от природных явлений — снега, дождя, грязи, большой разницей между температурой кузова снаружи и внутри (вследствие чего возникает конденсат).

Также появление трещин и царапин может непосредственно влиять на процесс появления ржавчины, так как на незащищенную поверхность попадает вода и грязь, и начинает разрушать ЛКП , покрывая коррозией участок кузова. Больше всего кузов подвергается коррозии зимой.

Для того, чтобы бороться с коррозией, существует антикоррозийная обработка кузова.

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка — это процесс защиты металла, путём нанесения антикоррозийного материала. Изначально антикор наносят на заводе, где собирают автомобиль. Обрабатывают машину, применяя мастику, защитные составы и оцинковку.

Не всегда заводская антикор подготовка помогает сохранить кузов, поэтому приходится проводить обработку антикором. Для сохранения механической прочности, следует провести обработку автомобиля в самых незащищенных местах, где есть высокая вероятность появления очагов коррозии.

Чтобы предотвратить появления ржавчины, нужно применять подкрылки для арок и брызговики. Также существуют жидкие подкрылки, которые надёжно защищают арки автомобиля без применения локеров.

Арки автомобиля после нанесения жидких подкрылок.

Материалы антикоррозийной обработки

Средства для антикоррозийной обработки бывают двух типов:

  • Для внешних поверхностей.
  • Для внутренних поверхностей.

Материалы для внутренних (скрытых) поверхностей

Этот вид материала должен соответствовать следующим нормам и требованиям:

  • высокая степень адгезии;
  • однородная структура;
  • вытеснение влаги с поверхности;
  • сохранить ЛКП;
  • проникнуть в места, поражённые ржавчиной;
  • заполнить полностью микротрещины и образовать плёнку.

Чаще всего такой вид защиты кузова основан на масле и невысыхающем составе. После его нанесения, материал сохранит состояние жидкой фазы, что даёт возможность покрыть все трещины. Также этот жидкий антикор отличается большим сроком службы. Этот материал нельзя применять на внешней поверхности кузова, так как он не обладает свойством высокой механической прочности.

Следующим тип материала для скрытых поверхностей основан на парафине. Он на все 100% отрабатывает свою задачу лишь только когда пребывает в жидкой фазе. После высыхания он теряет свои эксплуатационные свойства. Этот материал можно наносить методом распыления. Большой плюс этого материала – сохранение эластичности покрытия на весь гарантийный эксплуатационный срок, несмотря на низкую степень механической прочности.

Нанесение защиты от коррозии на кузов автомобиля.

Защитные материалы для внешней поверхности

К материалам, которые предназначены для защиты днища автомобиля и колёсных арок, есть ряд требований, которые резко отличаются от требований к защитным материалам внутренней поверхности:

  • качественное ограждение металлической поверхности от воздействия электролита;
  • высокая степень адгезии;
  • эластичность;
  • высокая степень выдерживания механической деформации кузова;
  • механическая прочность (при ударе не должна трескаться и отслаиваться).

Самым популярным товаром этой категории является битумная мастика. Она основана на синтетических и битумных смолах. Так как толщина слоя мастики доходит до 400 мкм, она параллельно является шумоизолятором.

Обработка автомобиля антикором

Для начала нужно полностью вымыть днище автомобиля горячей водой под высоким давлением. После даем обсохнуть и проверить места, поражённые коррозией. Перед применением материалов нужно внимательно прочитать инструкцию.

Первыми начинаем обрабатывать двери. Обрабатывается именно внутренняя поверхность жидким антикоррозийным составом под давлением и тщательно нужно заполнить внутреннюю поверхность. Чтобы качественно произвести обработку, существуют пистолеты для нанесения жидкого антикора.

Процесс нанесения битумной мастики на днище автомобиля.

После нужно перейти к обработке днища и обработке колёсных арок. На днище наносится битумная мастика, а толщина слоя должна быть не менее 300 мкм. Промазывать нужно тщательно всю поверхность днища, не пропуская участки.

Арки автомобиля так же можно покрыть мастикой. Желательно установить пластмассовые подкрылки, либо применить жидкие подкрылки, которые так же надёжно сохраняю металл от появления коррозии.

Категорически запрещается наносить состав на ржавчину, так как мастика не будет выполнять свои функции.

Перед обработкой нужно почистить ржавые места и нанести грунт. Расход грунта небольшой, так как хватит одного слоя.

Сколько сохнет битумная мастика обычно указано на упаковке. После обработки днища необходимо как минимум сутки не пользоваться автомобилем, чтобы мастика покрыла все микротрещины и немного высохла.

Обработка порогов

Снаружи пороги обрабатываются мастикой, а внутрь их заливается жидкий антикор под давлением. Обработать бензобак также можно мастикой, только если он находится под днищем автомобиля.

Внутри салона можно обработать пушечным салом, слой которого становится очень твёрдым, а цена его при этом относительно дешёвая. Внутренняя антикоррозионная обработка отличается от внешней тем, что требует меньше степени подготовки поверхности.

Антикоррозийный средства фирмы Динитрол отличаются высоким качеством.

Рекомендуется обрабатывать кузов материалами фирмы Dinitrol, так как материалы этой фирмы зарекомендовали себя с лучшей стороны, и отвечают всем требованиям к антикоррозийным средствам.

Чтобы не покупать по отдельности защитные материалы, существуют комплекты для антикоррозионной обработки sata hkd, где предусмотрено всё для защиты старого автомобиля.

Антикор: купил машину – сделай сразу!

Наконец-то автомобиль выбран, куплен и поставлен на учет. Однако перед «счастливым покупателем» обычно сразу же встает следующий вопрос: делать ли дополнительную антикоррозионную обработку или подождать год-другой? Или вообще не делать?

Автодилер и знакомые высказывали несколько аргументов, чтобы не «заморачиваться» этим вопросом. Hyundai Solaris – машина бюджетная, но, как заверяют производители, приспособленная к российским реалиям. Повышенный клиренс, АБС, подогрев зоны покоя стеклоочистителей и еще несколько технических «примочек», призванных облегчить жизнь автовладельцу. В этот список входит и оцинкованный кузов, призванный противостоять коррозии.

Кроме того, дилер автоцентра гордо тыкал пальцем в подкрылки и еще влажный слой «антикора», уже нанесенный на колесные арки и днище в качестве предпродажной подготовки.

На самом деле этот вопрос относится к разряду «риторических», т.е. ответ на него известен заранее. И ответ – делать обязательно!

Что бы ни говорили знакомые и дилеры, дополнительная антикоррозионная обработка на новом автомобиле необходима. И этому есть несколько причин. Разберемся в них подробнее.

Быстро – и еще быстрее

Прежде всего «предпродажная обработка» автомобилей в некоторых салонах – это, скорее, возможность заработать, чем полноценная защита. После долгого обсуждения цены дилер (с которым мы торговались, как цыгане на ярмарке, несколько часов) честно сказал, что на самих автомобилях они не получают необходимую им норму прибыли. И «добирают» ее за счет дополнительного оборудования и услуг.

Но если работу центрального замка или радио можно проверить, а на защиту картера просто посмотреть – поставлена она или нет, то с «антикором» все сложнее. Сам факт его нанесения, как говорится, сомнения не вызывает – только что нанесенный состав еще не засох и мажет пальцы. Но вот его качество.

Дилер стремится как можно быстрее «выпихнуть» купленную машину (в нашем случае соглашение по цене и ДОПам было достигнуто только к 21.00 – после целого рабочего дня обсуждения). И мастер, проводящий обработку автомобиля, тоже не склонен затягивать этот процесс.

Маскировка тормозной состемы

В результате покрытие сделано явно небрежно – при осмотре на подъемнике были отмечены «пропущенные» места: в частности, закрытые подкрылками участки колесных арок. А двери, пороги и другие скрытые полости, судя по отсутствию характерных примет (тех же потеков материала), вообще не обрабатывались.

Кроме того, как ни спрашивал, так и не удалось узнать – какой состав нанесен: менеджер по продажам просто не знал, а мастер уже ушел домой.

Так что вынужден констатировать: при покупке автомобиля говорить о качественной антикоррозионной защите с соблюдением технологии и использованием качественных материалов говорить приходится далеко не всегда.

Химия реальной жизни

Что бы ни утверждали производители – оцинковка не гарантирует полноценную защиту кузова от коррозии. Стоит напомнить, что гарантия обычно дается на «сквозную коррозию» – т.е. на то, что через пять-семь лет железо не проржавеет насквозь.

Собственно, оцинковка обеспечивает стали, из которой сделан корпус автомобиля, электрохимическую защиту. Известно, что в гальванической паре будет растворяться тот металл, который обладает более отрицательным электродным потенциалом. Например, железо имеет электродный потенциал -0,44 В, а цинк -0,763 В. Поэтому при контакте железа с цинком первым разрушается цинк.

Обработка арок колес материалом Noxudol UM-1600

Толщина цинкового покрытия автомобиля обычно составляет всего лишь 10-15 мк, и этот слой легко повреждается песком и гравием. На месте повреждения сразу возникает гальваническая пара, съедающая цинк. А затем доходит очередь и до стали.

При этом надо учесть, что элементы кузова соединены точечной сваркой – а это несколько тысяч потенциальных мест возникновения очагов коррозии.

Кроме того, современная «дорожная экология» буквально насыщена химически активными веществами. Мы живем в России с ее жарким летом, холодной зимой и долгими периодами слякоти – т.е. «коктейля» из снега, воды, разнообразных солей, кислот и щелочей, который является хорошим электролитом.

В общем, среда, в которой работает автомобиль, является очень агрессивной. И оцинкованный кузов без дополнительной защиты выдерживает в лучшем случае всего пару сезонов.

В принципе, если владелец приобретает автомобиль на два-три года, то дополнительной обработкой можно и пренебречь – все проблемы «достанутся» следующему владельцу. Но важно помнить, что отсутствие антикоррозионной обработки снижает остаточную стоимость автомобиля.

А вот для автовладельца, собирающегося эксплуатировать машину более трех лет, дополнительный «антикор» является жизненной необходимостью. Причем сделать это необходимо сразу после приобретения автомобиля – до появления первых очагов коррозии.

Собственно, бюджетные автомобили и приобретаются надолго: анекдот про «Запорожец» как самую дорогую машину, на которую надо копить всю жизнь, не потерял актуальности и сегодня.

Почему Mercasol и Noxudol?

Итак, размышления привели, во-первых, к однозначному решению провести дополнительную антикоррозионную обработку только что купленного Hyundai Solaris. И во-вторых, не использовать непонятные составы, вполне возможно, «забодяженные» в соседнем подвале. А выбрать для этого проверенные временем высококачественные материалы – и специалистов, умеющих с ними работать.

Обработка препаратом Mercasol 917 ND дверей.

Mercasol и Noxudol – это торговые марки шведского концерна Auson АВ, который сегодня является одним из двух мировых лидеров по производству автомобильных антикоррозионных материалов.

. капота и скрытых полостей моторного отсека

Причин остановиться на продуктах шведского концерна было три. Первая – их ассортимент очень широк, так что позволяет выбрать не «антикор вообще», а набор препаратов, наиболее подходящих для обработки именно этого автомобиля.

Вторая причина – все эти препараты разработаны для использования в климатических условиях Скандинавии, очень похожих на наши, российские. И являются результатом длительных научных исследований и практических испытаний. В частности, сейчас широко используются материалы 5-го поколения (безраство-рительные и на водной основе) и материалы поколения 4+ (с системой «микрошилд»).

Третья причина – в них используется очень мягкий органический растворитель. Что за растворитель для антикоров используют шведы, это их коммерческая тайна. Эти материалы экологически безопасные, что, конечно, хорошо, но что еще лучше – они практически не пахнут. И не требуют при использовании специально подготовленных рабочих мест, оборудованных вытяжкой.

И последнее: эти материалы сертифицированы одной из самых уважаемых в области защиты от коррозии организацией – Шведским институтом коррозии.

Технология

Выбор компании для обработки машины был достаточно простым – требовалась авторизованная станция, профессионально работающая со шведскими материалами Mercasol и Noxudol. Центр комплексной защиты автомобилей «Ликор» как раз и соответствовал этим требованиям.

Итак, обработка началась с оформления заказа. После короткого обсуждения с мастером-приемщиком Максимом Дудаевым решили остановиться на антикоррозионной обработке днища и скрытых полостей, а также «антикора» и шумоизоляции колесных арок.

Затем машина отправилась на подъемник, где были сняты пластиковые подкрылки и проведен осмотр состояния обрабатываемых поверхностей. Это было необходимо для выбора препаратов.

После совещания было решено остановиться на трех.

Для обработки скрытых полостей выбран Mercasol 917 ND – жидкий, тиксотропный (это свойство препарата быть жидким при распылении, но становиться густым в состоянии покоя) антикоррозионный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии.

Он эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки на кузове автомобиля, обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Препятствует воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. При взаимодействии с металлом образует стойкую защитную пленку и практически не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды. Дополнительная особенность – после нанесения отсутствует эффект каплепадения.

Второй препарат – Mercasol 845 AL – для обработки днища. Это густой, тиксотропный, с содержанием мелкодисперсного алюминия препарат на воско-битумной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Образует на обработанной поверхности однородную антикоррозионную, износостойкую защитную пленку бронзового цвета, обладающую влаго- и грязеотталкивающими свойствами. Также улучшает шумоизоляцию салона. После высыхания сохраняет свою эластичность в условиях низких температур. Верхний твердый слой обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Содержание мелкодисперсного алюминия позволяет усилить защитные свойства препарата.

Кроме того, в этом препарате реализована система «микрошилд».

«Изюминка» системы Mercasol Microshield – это полимерные микросферы. Проще говоря, в состав препарата Mercasol 845 AL добавлены маленькие шарики-капсулы, наполненные, как сообщает производитель, «безопасным газообразным углеводородным веществом». Что это за вещество – естественно, секрет фирмы.

Эти капсулы, после нанесения препарата на поверхность, исполняют роль своеобразного «универсального демпфера» – реагируя на температурные и механические деформации покрытия. При механическом воздействии они работают как маленькие амортизаторы. А если при снижении температуры пленка сжимается, микросферы нейтрализуют опасные напряжения, грозящие трещинами. И все это придает покрытию особую гибкость, упругость и прочность.

Кстати, после нанесения препарата концентрация микросфер на поверхности покрытия выше, чем на внутренней (со стороны металла кузова). Поэтому материал сохнет «на отлип» быстрее традиционных препаратов. Кроме того, микросферы усиливают достоинства металлизированных добавок (в частности, стойкость пленки к дорожной «пескоструйке») и шумоизолирующие свойства.

Для обработки колесных арок выбрали Noxudol UM-1600 – усиленный шумоизоляционный препарат для защиты днища и арок колес. Этотиксотропный, усиленный волокнами продукт на основе битумных смол и восков. Используется для обработки колесных арок и днища автомобиля. Помимо антикоррозионных свойств, обладает высокими шумоизолирующими свойствами: обеспечивает понижение шума от колесных арок до 40%. Также защищает колесную арку от пескоструйного воздействия дорожной грязи, от камней и гравия.

Все препараты обладают высокой адгезией, малой «пыльностью» при нанесении и отсутствием каплепадения, что позволяет наносить их без необходимости полностью укрывать весь кузов, выхлопные трубы – а ограничиться только некоторыми участками.

Гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет

После выбора препаратов и снятия подкрылков машина отправилась на мойку и сушку.

Сергей Жинеренко, мастер, проводивший обработку, начал с маскировки краев колесных арок, а также тормозных дисков и суппортов скотчем.

Следующий шаг – обработка скрытых полостей порогов и моторного отсека препаратом Mercasol 917 ND с помощью специальных насадок.

Затем наступило время защиты арок колес материалом Noxudol UM-1600. Препарат наносился в несколько слоев – в среднем два-три – и образовал достаточно толстую (3-4 мм) «шубу». Кстати, необходимость такой обработки была видна сразу после снятия колес и подкрылков – предпродажная «обработка» была явно халтурной.

Далее началась обработка днища препаратом Mercasol 845 AL. Стоит отметить, что бронзовый цвет, который приобретает обработанная поверхность, дает возможность мастеру четко отслеживать равномерность нанесения. Кстати, арку выхлопной трубы в днище Сергей обработал, не защищая трубу. И на нее не попало практически ни капли.

Машину опустили с подъемника и завершили обработку опять же препаратом Mercasol 917 ND – им обработали все пять дверей, капот и скрытые полости моторного отсека, доступ к которым был «сверху».

Затем последовала установка подкрылков и брызговиков. И на этом работа завершилась.

Весь процесс обработки занял около двух часов – благодаря свойствам материалов и мастерству специалиста этого вполне достаточно для качественно выполненной работы.

Гарантия

А в заключение мне выдали гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет (конечно, без механических повреждений), и дал гарантию на надежность материалов – до 8 лет.

Обработка подкрылок на авто

Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

  1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
  2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
  3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

I. Начнем с подготовки к работе.

1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

Услуга «Жидкая шумоизоляция + антикоррозийная обработка + жидкие подкрылки» со скидкой 50% от автомагазина «BP-Motors»

Условия



    Купон дает 50% скидки на услугу «Жидкая шумоизоляция + антикоррозийная обработка + жидкие подкрылки» от автомагазина «BP-Motors».

Купоном можно воспользоваться сразу после приобретения и до 25.02.2016 г.

График работы: пн– пт 9:00 –18:00, сб 9:00 –16:00, вс — выходной.

В услугу входит:



    подготовка к обработке,

обезжиривание поверхности и ее сушка,

  • обработка машины PRIMAнтишумом.
  • Скидка не суммируется с другими действующими акциями и скидками автомагазина «BP-Motors».

    Один купон действует на одну услугу.

    Можно приобретать любое количество купонов для себя и в подарок.

    Предварительная запись и подробности по тел: (4742) 36-44-36, 37-99-47.

    Обязательно предъявление распечатанного купона или SMS.

    Контактная информация

    г. Липецк, ул. Ушинского, д. 8

    +7 (4742) 36-44-36, 37-99-47

    Многие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как шум в салоне при движении машины. Самый радикальный способ борьбы с шумом это полностью разобрать салон и проклеить многослойную шумовиброизоляци ю. Однако это недешевая процедура и займет она не один день.

    В данный момент существует еще один способ эффективно снизить шум, возникающий во время движения, не прибегая к столь затратным процедурам. Для этого на днище автомобиля методом напыления наносится специальный состав PrimАнтишум, он образует эластично-упруго е, структурированно е покрытие.

    PrimАнтишум — материал на органической основе, предназначен для снижения совокупного уровня шума и вибрации в салоне автомобиля от внутренних и внешних источников. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную термоизоляцию кузова автомобиля. Обладает антигравийными свойствами. Используется как жидкие подкрылки.

    • при нанесении слоем любой толщины он не стекает и не сползает;
    • при высыхании не растекается;
    • очень высокие показатели к механическому износу.

    PrimАнтишум является дополнительной антикоррозийной защитой. Материал наносится с помощью распыления на поверхность кузова автомобиля, проникает во все труднодоступные места, где чаще всего только загрунтованное в заводских условиях железо.

    Перед обработкой автомобиля шумоизоляцией днище и колесные арки необходимо помыть.

    Нанесение жидкой шумоизоляции снижает
    уровень шума в салоне автомобиля в 2 раза!

    Обработка подкрылков автомобиля: как избежать коррозии

    Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент.

    Среди всех элементов кузова пороги и колесные арки остаются самыми уязвимыми частями, которые первыми страдают от коррозии. Новый автомобиль, с конвейера, имеет стандартную антикоррозийную защиту, которая будет препятствовать проникновению влаги и соли в течение первых 12 месяцев.

    Правильно обработать подкрылки автомобиля – значит обезопасить кузов от преждевременного износа и создать дополнительную шумоизоляцию салона. Такие машины, как «Киа Рио», «Лифан» и «Рено Логан», выпускаются с минимальным антигравийным покрытием. Поэтому обработать подкрылки автомобиля лучше сразу после покупки. Если машина б/у, необходимо сначала тщательно проверить весь кузов на наличие ржавчины. А уж потом заняться антикоррозийной защитой.

    В чем заключается обработка подкрылков

    Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

    • стали или алюминия;
    • полиэтилена, АВС-пластика, стеклопластика;
    • жидких составов («жидкие подкрылки»);
    • пленки.

    Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.

    Жидкие подкрылки Солид

    Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

    Методы обработки

    В автосервисах предлагается обработка подкрылков на авто:

    • жидкими антикорами на восковой, масляной основах (распыляются);
    • мастикой (наносятся в несколько слоев кистью).

    Независимо от выбранного материала, последовательность работ всегда будет одинакова:

    1. Чистка колесной арки, демонтаж старого подкрылка (на некоторых моделях «Мазды», «Приоры» на заводе установлены стальные детали с резиновым кантом).
    2. Удаление очагов коррозии (используют консерванты).
    3. Обезжиривание поверхности.
    4. Напыление (нанесение) антикора в несколько слоев. Толщина антикоррозийной защиты зависит от выбранного материала. Так, воск и мастику наносят в 2 слоя.

    Обработка подкрылков на авто своими руками не требует спец. инструмента. Нужен только качественный состав и время.

    Мастикой

    Покрасить подкрылки автомобиля мастикой ― самый простой вариант антикоррозийной защиты колесных арок. В большинстве случаев материал используют для обработки днища, поскольку он имеет высокую плотность и его неудобно распылять в скрытые полости колесной арки.

    Мастика для подкрылков

    Наносят мастику кистью (после тщательной чистки подкрылка), в 2-слоя. После застывания материал образует эластичный герметичный слой, который задерживает летящий гравий, препятствует ржавлению.

    Заводская обработка колесных арок мастикой входит в работы по шумоизоляции салона.

    Восковой смесью

    Восковые антикоры – это жидкие составы с добавлением воска и смол для обработки скрытых полостей (пример – аэрозольный антикор для подкрылков от LIQUI MOLY). Их легко нанести: работы можно провести самостоятельно.

    После тщательной очистки арки аэрозоль распыляют 3-4 раза, позволяя каждому слою полностью высохнуть. Так формируется тонкая пленка.

    Восковые составы хорошо выдерживают минусовую температуру, покрытие не трескается, в жару воск не течет (в отличие от «Мовиля»). Эластичная и герметичная пленка толщиной до 1 мм защищает подкрылки авто до 1 года, затем состав необходимо обновлять.

    Средствами на масляной основе

    Главное преимущество антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность. Для обработки подкрылка на автомобиле старше 5 лет рекомендуется выбирать продукты, в составе которых есть ингибиторы коррозии и цинк. Ингибитор купирует очаги ржавчины (а она практически всегда есть на старом авто), цинк создает защитный слой.

    Антикоры на масляной основе

    Для арок выбирают антикор в аэрозольных баллонах (одного хватает на обработку передних арок). Если средство в банках, понадобится специальный пистолет для распыления.

    Что лучше: жидкие или пластиковые подкрылки

    «Жидкий подкрылок» – это покрытие колесной арки специальным составом. После обработки поверхности локером защитный слой имеет толщину до 2 мм (в зависимости от того, сколько раз средство распылялось). Основные преимущества:

    • в форме аэрозоля или мастики, «жидкий подкрылок» проникает во все скрытые полости колесной арки;
    • консервирует возможный очаг коррозии;
    • формирует достаточно прочную пленку для защиты кузова от камней и гравия.

    Пластиковый подкрылок – это съемная деталь, которая устанавливается в арку, крепится к кузову саморезами или клеится. Преимущества пластика:

    • не подвержен коррозии;
    • низкая стоимость;
    • большой ассортимент на все модели.

    Средство для обработки от коррозии своими руками

    Опытные водители варят свои составы для антикоррозийной обработки кузова. Рецепты проверены годами и используются для поддержки металла, который практически исчерпал свой ресурс. Такая обработка позволяет максимально отсрочить момент естественного разрушения железа и служит надежным препятствием от влаги и агрессивных компонентов.

    Битумная мастика для автомобиля

    Хорошим средством считается состав на основе битумной мастики. Необходимо взять в равных частях антигравийный «Кордон», мастику для днища Body-950. Нагреть и тщательно перемешать. Готовой пастой обрабатывать подкрылки в 2 слоя.

    К недостаткам способа относят то, что антикор придется наносить кистью. Это неудобно, нет гарантии, что удастся проникнуть во все скрытые места.

    Как правильно обработать арки автомобиля своими руками

    Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.

    Правила обработки арок автомобиля

    Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:

    • Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
    • Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
    • Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
    • Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

    Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

    Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

    Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
    Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:

    • Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
    • Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.

    Обработка арок автомобиля мастикой

    Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
    Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.

    Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.

    Обработка арок автомобиля антикором

    Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.

    Борт №5 — Антикор-Шумоизоляция колесных арок снаружи, Жидкие подкрылки

    Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!
    И так начну давно не появлялся и не писал тут ничего.С автомобилем ничего особого не происходит .Выдалось время и место и тут понеслось ))давно хотел это сделать только всё время на это не хватало.

    Сразу хочу сказать если есть время примерно два -три дня лишних, то тогда будет интересно это сделать .В этой записи будет не реклама, а как правильно сделать на авто антикор и нанесение жидких подкрылок.Про матерьял писать не буду какой лучше какой хуже выбирайте сами, смотрите как говорится, на ваш вкус и кошелек.
    Качественный антикор не делается за один день, пусть Вам в уши не льют кто это говорит . Так как надо нанести порядка два три слоя с переодической сушкой.

    Это дело сугубо личное каждого — делать обработку или нет. Но ни стоит забывать поговорку — Скупой, платит дважды!

    И так выдался свободный денёк и время принялся за работу.
    Для этого нам понадобится
    №1 Матерьял, — мастика, атигравий с резиновой крошкой, Мовиль и пуш сало
    №2 Пистолет для распыления мастики и т.д.
    №3 Воздух сжатый (компресор)
    №4 Желательно помещение
    №5 Подъемник или на крайний случай смотровая яма или эстакада
    №6 Тряпки, желательно несколько одеял или чехол чтоб накрыть машину
    №7 Кёрхер с пару насадок
    №8 -Обежиревотель
    №9 Вибропласт М1 (или М2). если будете шумить локера или подкрылки
    Вроде всё ничего не забыл что понадобится, ах да самое главное голова и руки )))
    Перед тем как нанести или сделать антикор надо помыть тщательно днище, колёсные арки под давление воды для этого надо использовать кёрхер с определёнными насадками или всё это можно сделать на авто мойке за определённую плату .Когда вымоли автомобиль (арки, днище ) устанавливаем на подъёмник снимаем колёса и весь пластик (локера -если они есть, вытаскиваем все заглушки, также пришлось снять глуштьель целиком так как под этими защитами не было нанесения никакого антикора был только один грунт ! ) и сушим до полного высыхания .
    Предисловие или почему я так решил
    Когда покупал автомобиль сразу О.Д. сказал что антикор я у них делать не буду!так как я знаю как это делается, делают они не качественно, а переделывать за ними как то не айс, они не будут так делать качественно как Вы сами это не сделаете и сделают Вам за пару тройку часов и то где глаз падает .сами это не сделаете . При покупки автомобиля мне менеджер О.Д. сказал зачем Вам антикор ? ведь машина уже идёт с завода уже всё сделано!Напрасно он мне так сказал )) Ну ладно не об этом
    ПРИСТУПАЕМ
    Когда промыл все арки и поднял на подъёмник и начал всё снимать и просматривать где сделано а где нет, то предчувствии меня не подвело ))не верите смотрите сами .Всё указано стрелочками

    Когда автомобиль высох

    Принялся за дело, местами обе жирел где будут жидкие подкрылки .Передние внутренние стойки в районе крыла зашумил немного .Всю стойку не надо проклеивать надо оставлять места где соединение слива воды


    ДА Заметил в районе стойки передней технологическое отверстие, да ещё и с небольшим бортиком

    Через которое проходит провод . Могли и заглушку поставить ! Пришлось немного пофантазировать как закрыть это отверстие, чтоб грязь не летела в моторный отсек.Методом подбора нашёл заглушку и закрыл отверстие


    Так же делаем и с другой стороны.
    Заглушка подходит ВАЗ 2108 точного номера я не помню.Когда закончил всё это дело начал подготавливать машину .Первым делом надо накрыть машину и моторный отсек, тормозные диски, чтоб частички пыли антикора не попали на поверхность автомобили


    Приступаем к напылению жидких подкрылок
    Жидкие подкрылки — это антикоррозийная обработка и шумоизоляция колёсных арок автомобиля снаружи. Наносится износостойкий материал для защиты арок колес слоем 2-3 мм.
    устойчив к пескоструйному воздействию
    снижает шум от колес до 50%.примерно
    антикоррозионная защита колесных арок
    предотвращение попадания влаги между кузовом и штатной защитой
    Шумоизоляция колесных арок снаружи или как можно назвать жидкие подкрылки

    Наружная шумоизоляция является дополнительным комплексом мер по снижению уровня шума автомобиля. Под наружной шумоизоляцией понимается обработка кузовных панелей со стороны улицы. Такой обработке подвергаются наиболее подверженные шуму и вибрациям места – моторный щит, днище и арочное пространство в районе передних и задних крыльев. Хочу обратить внимание на то, что внешняя шумоизоляция всё таки является вторичной. Она целесообразная в случае проведения работ по внутренней шумоизоляции или достаточно высокого уровня штатной шумоизоляции.

    Колесные арки – место, через которое проникают одни из наиболее явные шумы – шум от шин при движении, движение воздуха и частиц грунта во внутри-арочном пространстве, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Не мало, не правда ли? Именно поэтому при внутренней шумоизоляции уделяется особое внимание обработке арок, днища и моторного щита.

    Основным фактором, определяющим технологию и используемые материалы при наружной шумоизоляции, является агрессивная наружная среда. Влага, перепад температур, солевые реагенты и т.п. практически исключают возможность применения листовых материалов.

    Шумоизоляция колесных арок без установки подкрылок («локеров»)

    Если на вашем автомобиле не установлены дополнительные пластиковые подкрылки, наружная шумоизоляция фактически сведется к обработке непосредственно металла. Для этого используются жидкие шумо- виброизоляторы мастичного типа. Выбор материалов достаточно широк, от недорогих резино-битумных мастик, так называемые «жидкие подкрылки» до специальных материалов, наносимых с помощью распылителя Здесь, как говорится, на ваш вкус и кошелек.

    Перед нанесением любого из этих материалов – тщательно вымыть и очистить обрабатываемую поверхность.
    Закрываем элементы подвески от возможного попадания мастики.
    После этого, наносим мастику в соответствие с рекомендациями, указанными производителем.Пример арочного пространства, обработанного жидкой шумоизоляцией

    Арочное пространство, обработанное «жидкими подкрылками» — .

    Резино-битумная мастика, как правило, наносится в несколько слоев с промежуточной сушкой.

    Пока жидкие подкрылки сохли решил убить время, а именно взял передние локера

    Снятый подкрылок тщательно очистить и обезжирить.Помыл, обезжирил и зашумил.На внутреннюю поверхность нанесите виброфильтр Вибропласт М1 (или М2).Шумил STP 2мм .одного листа хватает за глаза на всё что я делал. Заклеивать весь подкрылок (локер) не надо не вижу смысла, надо клеить до начала бампера, дальше не надо.Если кто будет делать как я то советую локер, где вставляется в крыло надо оставлять примерно 10мм не заклеенный, а то придётся шумку подрезать чтоб локер встал как надо.
    Наличие подкрылок не только защищает арочное пространство от грязи и воздействия влаги, но и может служить дополнительным акустическим щитом.

    Когда зашумил локера .Жидкий подкрылок высох .Теперь наносим антиколрна всё днище и колёсные арки


    Оставляем сушить до утра, на этом первый день закончился ))


    Утром на второй день пришёл залил в полость порогов, мовиль с пуш салом и сделал повторное покрытие всей полости днища и колёсных арок и оставил на пол дня всё это просушивать подставив под машину тепловую пушку. К вечеру когда Атикорозийное покрытие (Антикор)высох собрал всё на место

    Пару ответов что такое Антикор
    №1Антикор, как сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.
    №2На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие?
    На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.
    №3 Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных?
    Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки.
    Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала.
    Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.
    №4 Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки?
    Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник.

    Пороги подвергаются сильным разрушающим воздействиям и нуждаются в защите

    Локер — один из видов антикоррозийной защиты колесных арок
    Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки.

    В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки.
    После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет «схватывание» состава. Машину уже можно забрать со станции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

    №5. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию?

    Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально.

    Эффективность же антикорра зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине.

    Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) станции дают гарантию от 2 до 4 лет.

    №6. Влияют ли на антикор перепады температур?

    Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться.

    Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

    №7 Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова?
    Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антигравийного покрытия на днище и колесные арки.

    №8. Сколько раз можно делать машине антикор?
    Сколько угодно — так же, как красить или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.
    Скрытые полости кузова — места скопления влаги и, как следствие, очагов коррозии. Требуют антикора
    Стойки дверей внутри и снаружи нужно защищать от коррозии
    Петлям дверей не повредит антикоррозийная смазка
    №9. Можно ли сделать антикор самому?(как вы виде это ДА
    Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.


    Результатом доволен. Теперь можно и не переживать за днище и колёсные арки примерно года три, Теперь на очереди салон с полной шумоизоляциеей. но об этом потом…

    Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

    Вроде всё написал ничего не забыл

    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!За Внимание!
    ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
    ВСЕМ МИР!
    Продолжение следует …Установка подкрылков

    Антикоррозийная обработка

    “Best-сервис” — антикоррозионная обработка автомобилей, защитные покрытия, начиная от простых битумных антикоров и до технологически сложных высококачественных полиуретановых покрытий высокой прочности.

    Антикоррозионные материалы, шумопоглощающие составы, оборудование и технологии нанесения материалов Dinitrol (Динитрол), Tectyl (Тектил), Noxudol (Ноксудол), Rust Check (Раст Чек), Prim (Прим). Эти торговые марки включают антикоррозионные материалы для защиты наружных и внутренних поверхностей, скрытых полостей (ML-метод) кузова автомобиля, антигравийные материалы, усиленные армированные составы для колесных арок, жидкие подкрылки, цинковые грунты. Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!

    Чтобы соответствовать высокому уровню качества материалов, в нашем центре мы стремимся обеспечить высокий уровень качества, культуры производства и обслуживания!

    Основные услуги, предлагаемые нашей компанией:

    • антикор обработка автомобилей.
    • защита лакокрасочного покрытия.
    • мойка днища автомобилей.
    • установка подкрылков, защит.
    • жидкие подкрылки.
    • антигравий, защитные покрытия
    • защита выхлопной системы
    • высокопрочные полиуретановые покрытия
    • шумоизоляция, виброизоляция
    • продажа материалов, обучение

    Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка). Обработка скрытых полостей нижней части — основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки). Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»). Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги). Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол).

    Выхлопная система автомобиля состоит, в большинстве случаев из нескольких деталей: приемная труба, каталитический нейтрализатор, гибкий сильфон, резонатор, глушитель, соединительные трубы. Все эти элементы чаще всего изготовлены из стали. Обычно для этого применяется высококачественная сталь, стойкая к температурным нагрузкам, но тем не менее, со временем детали корродируют, прогорают и выходят из строя, требуя хлопотной и дорогостоящей замены. Для предотвращения этого, и продления жизни деталям выпускной системы применяется защита выхлопной системы, глушителя. Используются специальные покрытия, так называемые термолаки.

    Для нанесения термолака, соединительные трубы, глушитель, резонатор отмываются, чистятся от отслоений, обезжириваются. Бумажным скотчем маскируются кислородные датчики (лямбда-сенсоры) и аэрозольным распылом наносится термолак.

    Жидкие подкрылки

    При проведении антикоррозионной обработки, на днище, колесные арки наносятся защитные покрытия, но в арках и некоторых других участках с повышенным механическим воздействием (абразив от колес) просто нанесение антикоров для днища, недостаточно, они быстро изнашиваются.

    В этих случаях предпринимают дополнительные меры защиты. Устанавливают пластиковые подкрылки или наносят противоизносные пасты, типа «жидкие подкрылки», это не подкрылок как таковой, это покрытие, на поверхности арки формируется резино-подобный слой до 2-4 мм толщиной, чаще всего это резино-битумная композиция. Эти материалы имеют высокую адгезию, очень долговечны, большой температурный диапазон, они сохраняют эластичность при температурах до минус 40 град., и не размягчаются при плюс 40.

    Плотный эластичный слой материала жидкие подкрылки, нанесенный толщиной до 2-4 мм на поверхность колесных арок и на панели днища кузова, помимо защитных свойств дает прекрасный шумоизоляционный эффект. Пропадает эффект «консервной банки», когда летящие камешки, песок барабанят по кузову, издавая неприятный звук.

    Защита лако- красочного покрытия по методике “Best-сервис”

    Кузов современного автомобиля покрыт снаружи Лако Красочным Покрытием (ЛКП), выполняющим защитные и декоративные функции. Современные окрасочные системы чаще всего включают в себя подложку (грунт), основной слой (базу) и лак (высокопрочное прозрачное покрытие). Со временем, по мере эксплуатации автомобиля, покрытие стареет, изнашивается, покрывается царапинами, сколами и т. д., и хуже выполняет свои функции, как защитную, так и декоративную. Для предотвращения преждевременного старения применяют дополнительные защитные покрытия. В настоящее время в качестве защитных покрытий применяются различные виды полировальных паст, возможно несколько видов. На силиконовой основе, восковой, тефлоновой или полимерной основах. Наиболее прочные покрытия на полимерных основах, иногда такие покрытия называют жидкое стекло.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector