Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет возбуждения на генераторе приора

Нет возбуждения на генераторе приора

Напряжение смотришь по приборке или где?

Мультиметром через прикуриватель в движении. Завтра буду смотреть напряжение на генераторе и контакты. И проверю, за одно, натяжение ремня, может под нагрузкой проскальзывает.

Добавлено через 1 минуту
а может ревизию масс и плюсовых силовых проводов сделать? иль проще генераторы с автомобилями менять?

Да ревизию масс я уже делал. Правда было это несколько лет назад — все раскручивал, зачищал, смазывал и затягивал. Может и правда окислились контакты за это время. Завтра буду проверять под нагрузкой.

Мультиметром через прикуриватель в движении. бредовая идея, честное слово, ведь пока до прикуривателя дойдет в 10ти местах падение будет

зы а мультиметр поверенный?

бредовая идея, честное слово, ведь пока до прикуривателя дойдет в 10ти местах падение будет

зы а мультиметр поверенный?

Мультиметр обычный китайский. Но показания совпадают с показаниями более дорогого. В моей ситуации даже не важно абсолютное значение. Главное — большой перепад напряжения под нагрузкой.
На счет прикуривателя ты прав. Показаниям через него можно верить только без нагрузки.
Короче, завтра буду мерить непосредственно на генераторе и аккумуляторе. Может и правда тревога ложная.

Главное — большой перепад напряжения под нагрузкой.так проверяй то о чем сказано здесь

а может ревизию масс и плюсовых силовых проводов сделать?

так проверяй то о чем сказано здесь

Сегодня уже поздно. Эти манипуляции включил в план работы на завтрашний день.

SS18, была подобная тревога в позапрошлом году. Решил померить напряжение, а мультиметр показывает около 17 Вольт. В панике глушу, меряю дальше и пытаюсь понять.

Вобщем после проверки выяснилось, что на морозце мультиметр стал врать. Это был старый Mastech 833. Перемерял другим более точным и новым — показание в пределах нормы.

После обслуживания какое примерно значения получил? Или не мерил?

Ребята, я же выше рассказывал уже, что цена деления моего авометра в режиме измерения сопротивления 0,1 Ом. В таких случаях гораздо правильнее оценивать результаты обслуживания не по переходному сопротивлению, а по переходному напряжению, которое, при проверке, выше 0,1-0,2В не подымалось. Исходя из того, что здесь, в основном, собирается народ, понимающий о чем речь, я не стал делить 0.1В, к примеру, на 10А и хвастаться, что переходное сопротивление, после обслуживания, удалось снизить до 0,01 Ом.
Короче, все в порядке с моей борт сетью и Акб (тревога оказалась учебной). Меня другая проблема сейчас тревожит — радиатор печки. Но это — другая тема.

полтора года назад (15 000 км) менял РН. Короткая щетка была 9 мм.
Сейчас опять БК сказал — авария сети, птом все заработало. Снял РН — щетка около 9 мм. Купил щетки, буду паять. Пробег 120000. Прошлых РН хватало на 30 000. Последнего на 15. Все были ВТН. Кольца подстерты, но еще есть 🙂 Купил кольца, летом по теплу поменяю.

ps Перепаял щетки 🙂 Длина выпаянной старой 15 мм (минимальная, по выработке). Новые впаял так, что торчат на 15 мм 🙂

Это признак износа щеток? Или к чему готовится?

Вероятность высока. Вскрытие покажет.

Не даёт покоя навязчивая мысль об обязательной пропайки места крепления концов обмоток статора и пластинчатых пружин. Паять стрёмно, т.к. пластик в этом месте не очень термостойкий (паяльником ткнул, остался след), можно навредить.
Не надо там ничего паять. Был бы плохой контакт — был бы нагрев. С оплавлением пластика, потемнением провода и т.п. Это видно? Нет? Значит всё нормально. У меня там тоже ничего не оплавилось за 8 лет (генератор 115А).

На днях поменял РН на своей калине, щетки стёрлись за 135 тыс.км. и зажглась контрольная лампа АКБ. К слову, РН обошёлся в 730 рублей. Уже после покупки прочитал, что можно только щетки перепаять. Сейчас напряжение на АКБ при работающем двигателе примерно 14 В.

Во время замены заметил, что кольца якоря генератора стёрлись неравномерно, одно больше другого и имеет глубокую борозду. По хорошему нужно менять я так понял. Но у меня 8 кл с кондиционером и нужно установить правильное натяжение, да и сама замена колец не так проста, как щеток.

Чем черевато не менять кольца генератора вовремя? Что будет, когда они полностью сотрутся? Я так понял под кольцами между шкивом пластмасса. Думаю, что просто пропадет заряд? Ато мне рассказали, что на старой 9ке вовремя не поменяли кольца и в один момент фары очень ярко зажглись и все лампочки сгорели.

Подскажите, пожалуйста, опытные люди 🙂

Думаю, что просто пропадет заряд?
правильно думаешь 😉

мне рассказали, что на старой 9ке
жаль что любители 6_к и прочих мАскивичей еще не подтянулись к этим сказочНИГам 😉 ,а то бы они такого тебе нарассказывали бы .

жаль что любители 6_к и прочих мАскивичей еще не подтянулись к этим сказочНИГам 😉 ,а то бы они такого тебе нарассказывали бы .

))) Спасибо за ответ, тогда буду ездить «до последнего». А в случае полного выхода из строя токосъемных колец лампа АКБ на панели приборов тоже подскажет (как при износе щеток)? :pardon:

Калина 11193
Генератор (стоковый) № 9402.3701-06 -85А

Подскажите какой новый лучше купить?
И вообще взаимозаменяемость- есть ограничения?

а что ты хотел получить от китайщины.

Блин, ну не 3 раза подряд же? Или брать 897 и не париться? все доллжно статьнормально?

Добавлено через 7 минут
Тогда тут два варианта есть.
Первый ,отключить разъём возбуждения от генератора ,точнее от РН_а !Если ток упадет ,значит что-то лезет по данному проводу ,даже когда зажигание отключено(такие ситуации я встречал и не раз ,когда дополнительная сигнализация с автозапуском подключена в цепи возбуждения для определения того ,что ДВС запустился .)
Второй ,если нет не доп. сигналки и прочих ДХО (их тоже очень любят сажать на данный провод !),тогда есть вариант ,что данный провод от генератора до ПП где-то прилег на плюсовой провод ,а вот где придется искать ,или проще новый прокинуть провод будет .
третий вариант,уже озвучили ,запчасти ,тут увы .ну этот вариант при условии что при снятом разъёме ,ток утечки Не уменьшится .Вот тогда Только другой РН ставить ,но не из TRT семейства !

Во, спасибо, этого и жддал! сам чета не додумался со снятым проводом возбуждения померить, если утечка пропадет, то 897 закажу и кольца заодно новые. Если не пропадет, буду думать дальше

Если не пропадет, буду думать дальше
Там думать дальше некуда ,- только в сторону РН .
Почему ,объясняю .РН напрямую запитан с плюсовой шпильки генератора .На ней висят 12вольт от АКБ .Напряжение возбуждения ,для нынешних генераторов это не совсем напряжение ,а скорее некий слаботочный сигнал для того чтобы схема в регуляторе начала свою работу .Как только схема регулятора получит данный сигнал и обороты достигнут нужной величины ,тогда включается возбуждение и генератор начинает выдавать нужное напряжение в бортовую сеть . Когда нет сигнала возбуждения(зажигание выключено ) и нет вращения ротора ,схема регулятора засыпает (отключается полностью )! В твоём случае ,если при отключенном разъёме ток свалится ,тогда что-то значит поступает в регулятор и он пытается дать начальное возбуждение чтобы начать свою работу (остаётся только раскрутить ротор до нужных оборотов !)по данному проводу .Тут надо искать что висит при отключенном зажигании на данном проводе !Если при отключен разъёме минимальное возбуждение останется ,то тут виноват только регулятор (его схема не выключается ,даже при отключенном сигнале возбуждения . ),менять его нужно на исправный .

зы:еще раз ,твой случай дин в один :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=64051&page=49

Проблема в том, что горит лампа «проверь двигатель»
Это нормально. Были пропуски и чек продолжает гореть по этой ошибке (там наверняка 0300 и 0301). Потухнет сама после непродолжительной поездки. Но может ещё гореть по низкому напряжению бортовой сети.

и лампа отсутствия заряда
Смотреть внимательно на повреждение провода контроля-возбуждения (тонкий провод к генератору) ибо он (генератор) как раз находиться ближе к 1-му цилиндру.

Так парни, по моей проблеме: всем спасибо за советы!

Что сделал сегодня:
— Подключил полностью собранный генератор и скинул клемму возбуждения, утечка осталась.
— Померил мультиметром сигнал на возбуждение при выключкенном зажигании. Напряжение отсутствует (как и должно быть)
— Разобрал генератор, откинул обмотки от диодного моста, подключил без возбуждения, утечка осталась. Отключил провод контроля переменки, утечка осталась.
— Снял РН, подключил отдельно его к В+ и к массе, меряю напряжение на щетках — 4,85В, все понятно, РН пытается возбудить ротор, несмотря ни на что

Буду заказывать новый РН 897, заодно поменяю кольца и подшипники (итальянские SKF лежат еще с покупки машины в герметичных пакетиках). Пробег генератора 112к примерно

Пока выбрал KOYO 62022RSCM и 63032RSC3
Всё правильно. Только вместо.

. Всё же лучше 62022RSС3.

Всё правильно. Только вместо.

. Всё же лучше 62022RSС3.

Очень интересовался как выглядят контактные кольца генератора.
Ну в смысле не в сборе а отдельно медяшка.
(вдруг там медяшка сложной формы , на 3мм вглубь по центру)

Ответа в инете не нашел.

Решил сам сфоткать (срубал стамеской и разгибал),
как-раз гену 115А КЗАТЭ 2170 перебирал на машине жены (11173 пробег 104ткм) по причине сносившихся щеток.
Заодно и кольца замахнул.
Вовремя получилось.

Диаметр неизношенной части кольца был 14.4 , диаметр проточки 13.0.
Толщина медяшки вместе с насечкой 1мм.Из них насечка примерно 0.2мм

Диаметр новых колец 14.7мм.

Я так думаю что максимально допустимый износ колец 1мм по диаметру.
Еще можно поставить и надеяться что 50-100ткм пройдет,
Не торопясь подыскивать замену.

Щетки на гене были мягкий графит , без медного блеска.

Куда лезть
Сперва проверить наличие контакта в разъёма у провода возбуждения генератора.
Проверяем целостность провода от разъёма до ПП .Нужно снять разъём с генератора и заранее подготовленным проводком, замкнуть нужный контакт в разъёме на массу ,если индикатор загорится на ПП ,значит провод, ну и сам разъём,- исправны .Снимаем Генератор ,и смотрим, что там не так .Проверяем остаточную длину щеток у РН ,степень износа токосъёмных колец у ротора .

зы: Никогда Не снимать клеммы с АКБ на работающем двигателе .

Как можно «убить» генератор: самые распространенные ошибки

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой».

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких «банок» которого имеет место короткое замыкание. В этом случае «гена» становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя — сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое — вы даете «прикурить» соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий — это когда при «прикуривании» или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что «переплюсовка» убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант — появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие — поломке генераторного устройства. Кто-то скажет — но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии — как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, «купание» «гены» может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую «легковушку» серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле «тынц-тынц» в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде «добыть» из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители «оффроуда» — «лебедиться» нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме — на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Генератор для автомобилей Лада 2110/2113/2170 140А

Код STARTVOLT: LG 0110

Код STARTVOLT: LG 0110

OEM номер: 9402.3701000С 32102.3771 5102.3771000-30 2110-3701010 21120-3701010-00 21120-3701010-02 21120-3701010-03 21120-3701010-05 21120-3701010-06 2112-3701010 2112-3701010-01 2112-3701010-02 5102.3771-30

9402.3701000С 32102.3771 5102.3771000-30 2110-3701010 21120-3701010-00 21120-3701010-02 21120-3701010-03 21120-3701010-05 21120-3701010-06 2112-3701010 2112-3701010-01 2112-3701010-02 5102.3771-30

Где купить

  • Интернет-магазин
  • Розничный магазин
  • Оптовая покупка

Применяемость для А/М

МодельКод двигателяГодОбъем
двигателя, л.
110 (2110) 1.5BA3 2111 / VAZ-21111995 — 2005110 (2110) 1.5 16VVAZ-21121995 — 2010110 (2110) 1.6VAZ-21114 / VAZ-211241995 — 2012110 (2110) 1.6 16VVAZ-211242004 — 2010110 (2110) 2.0 iC 20 XE1996 — 2000110 (2110) WankelVAZ-4151997 — 2004110 (2110) 1.6 LPGVAZ-211142004 — 2007PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6NULL / VAZ-21126 / VAZ-21127 / VAZ-211162008 — 2013PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6 LPGVAZ-211262008 — н.в.PRIORA седан (2170) 1.6NULL / VAZ-21126 / VAZ-21127 / VAZ-211162008 — 2013PRIORA седан (2170) 1.6 LPGVAZ-211262009 — н.в.PRIORA универсал (2171) 1.6VAZ-21126 / VAZ-211272009 — н.в.SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.5NULL2003 — 2006SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.6NULL2009 — 2013SAMARA Наклонная задняя часть (2113, 2114, 2115) 1.5BA3 210832003 — 2013

Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

Схема включения реле-регулятора

По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.

Диагностика неисправности

В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой

контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.

Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет

Замена щеток генератора Приора

Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.

Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается

Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.

Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.

И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки

Нет возбуждения на генераторе приора

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 197
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013

генератор с приоры . никаких надписей про марку , модель гены не нашел, по рисункам из иннета соответствует 2170-3701010-10, РР -тоже без имени, из иннета по рисунку как — 849.3702.
немного пред истории:в январе подъезжала с жалобой на зарядку , т.е на недозаряд АКБ. до этого ему за короткое время дважды меняли РР- первый раз на сто, второй раз сами меняли , и оба раза не снимая гену. тогда при разборке из РР из нутра выпала сломанная щетка . на этом ремонт закончился ( конечно все -обмотки, РР, диодный мост проверил, контактные места прчищены) .проездила она не много -всего неполных 6 месяцев. и опять та же жалоба — недозаряжает АКБ. замер на ХХ показывает 14В. при вкл. фар зарядка полностью пропадает и не востанавливается после откл. нагрузки, но появляется после новой заводки двигателя. Разборка и проверка ничего не дала, обмотки целые, на массе не сидят, диоды показывают почти одинаковые показания (разброс не большой). заменил на всякий случай РР, смастерил стенд (подобие стенда), — вращал дрелью — 15В! Нагрузку -реостатом- довел до 10 А больше не смог. обороты дрели начали падать- и продержал 5 мин. -все те-же 15 В стабильно. дрель грелась , а для 115А гены 10А никак не подействовало. А на авто опять недозаряд, теперь только при вкл.фар напруга убавляется постепенно и в течение 10 минут опускается до заряда самого АКБ- замеры делал на самой гене .Осмелился даже снять клемму с АКБ на работающем двигателе- с вкл. фарами 9-10В показывает. Опять разобрал- все вроде в норме , не знаю что, где копать. для замены- диодного моста нет и пока не предвидится. помогите разобраться.
З.Ы.только что на калине посмотрел:такой-же гена под маркой КЗТЭ- 408.3701-06

Это сообщение отредактировал smg — 14.06.2016 — 08:46

Победитель голосования «Самый полезный участник 2015г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4042
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 197
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 23
Пользователь №: 34288
На форуме с: 27.05.2016

Победитель голосования «Самый полезный участник 2015г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 4042
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 925
Пользователь №: 15941
На форуме с: 4.01.2010

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 488
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012

Цитата (artur73 @ 14.06.2016 — 11:06)
Как то мне показалось,что при смене РР меняется и неисправность.Хорошо бы якорь проверить.Хотя бы как тянет искру.Было похожее на Боше,якорь был с межвитковым,и гена с 15 съезжал до 12 за минут 10.И под нагрузкой не работал.

Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3751
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008

Цитата (adam @ 14.06.2016 — 18:17)
«Как тянет искру»- это как?

Не ко мне вопрос,извиняюсь ,но если на словах то..
Если исправный якорь подключить к 12в аккумулятору,один провод на кольцо капитально,а вторым проводом когда прикасаемся ко второму кольцу обмотки возбуждения якоря и плавно отводим провод.На исправном якоре зажгётся дуга с характерным шипением и будет тянуться мм5-пять ,всё зависит от количества витков-индуктивности обмотки.А если дуга не образуется ,а прикасание и откасание от кольца будет больше напоминать либо по характеру короткое замыкание или включение мощной лампочки,то тогда в якоре витковое.Хотя по сопротивлению может быть в пределах,а под напряжением «пробивает» ЭДС ещё никто не отменял,поэтому и дуга зажигается,напряжение то уже не 12в .

Промерить обязательно на генераторе сколько имеем ИТОГО ,затем на АКБ что по факту,не хватает ,меряем между плюсом АКБ и плюсом генератора ,сколько .
Затем также между именно столбиком(ми) минусом клеммы АКБ и задней крышкой генератора.Видим если есть падение напряжение конкретно в какой цепи.
В идеале должно быть по 0,00в ,но не всегда,сегодня также одна Нива 214 жаловался на нет зарядки,по минусу было 0,80в ,а они генераторы новые покупают !
Если же потерь нет то тогда только генератор ,также после запуска авто снять тонкий провод с +D,не просаживает ли что его.Проверить без него .

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2693
Пользователь №: 22022
На форуме с: 28.11.2011

Цитата (smg @ 14.06.2016 — 09:10)
А на авто опять недозаряд, теперь только при вкл.фар напруга убавляется постепенно и в течение 10 минут опускается до заряда самого АКБ- замеры делал на самой гене .Осмелился даже снять клемму с АКБ на работающем двигателе- с вкл. фарами 9-10В показывает. Опять разобрал- все вроде в норме

Возьмите «головку» на 24 и покрутите шкив генератора за гайку (можно грани под ключ сточить или если головка с отверстиями — скобку из проволоки сделать в виде ручки). Что примечательно — на шкиве генератора может не быть пробуксовки, в двух случаях из пяти ремень буксует по шкиву коленвала. Проверка натяжения ремня по верхней нитке ремня (короткой) нажатием руки обманчива. Пробуйте натяг по длинной нижней ветке. Вся фишка в том что ремень просаживается от работы, а натяжной ролик с эксцентриком весьма мал в диапазоне натяга. и на многих авто при полном повороте ролика ремень находится на грани букса. То что букс всегда сопровождается писком — неверно, здесь мы имеем поликлиновой ремень. однако.
Вот с этого и нужно начинать на Приорке.

Выше, по описаниям, очень похоже на хреновую работу РН. Эти РН часто не держат полную нагрузку тока ротора, хотя, сцуко, пяти-десяти ваттной лампочкой проверяются отлично! Но РН Вы заменили.

По диодному мосту есть ньюанс, редкий правда. но если я его попробую описать — это случится жуткий пи@дец на форуме в плане вопросной фантастики дела (надоело. ), а Вы просто перемените кучу диодных мостов практически с одинаковым результатом. Просто я под нагрузкой кручу все это на стенде и по своим наработкам определяю просадку на силовой части диодного моста(обмотке). Здесь могу только одно посоветовать (но подчеркиваю, это редкий случай), осмотрите внимательно заливку (особенно положительных) выводов силовых диодов. Если на положительных полировка нарушена нагревом (коробление) — под замену тот мост. Это первый момент. Второй момент осмотрите через увеличительное стекло тот же пластик вокруг выводов — если есть характерный ободок — причина нагрева кремниевого перехода (или что там..). Так вот, кремниевая пластинка там может быть оторвана от контактной площадки и привариться снова током нагрузки. Такой диод звони не хочу — рабочий! Немного пошатайте подозрительный вывод пинцетом и . будет Вам облегчение в поиске. НО НЕ ФАКТ ЧТО ЭТО ВАШ СЛУЧАЙ — это всего лишь второй момент из целого ряда. а в облегчении поиска по сбойным диодам да будет Вам в помощь подсвечивание контрольной лампы мощностью в 3 Вт которой Вы запитаете генератор отдельной переноской с АКБ на клемму «D». Если при просадке напряжения КЛ не подсвечивается — оставте диодный мост в покое. Смотрите ремень.
Еще не забывайте о том что на коробке предохранителей у АКБ со временем случается потеря по напряжению и если заряд в нагрузке не укладывается в 14 В — то батарея подсаживается и сульфатируется (по факту выше 1.24 ед плотность зарядом не поднять) и становится сама дополнительной нагрузкой. Здесь уже штатным РН не помочь. Лучше применить выносной РН с бОльшим уровнем напряжения (если диодный мост без доп.диодов — ставим мост с доп.диодами для питания РН). В этом случае и волки сыты (от мастера отстали. и надолго) и овцы целы (не нужно покупать АКБ, с годик еще покатается, и компенсируется потеря на этой предохранительной сборке).
Это только вкратце. там еще интересненького найдется. и в таких случаях трудно помочь не видя причин воотчую.

По управлению генератора с ЭБУ на Приоре еще не встречал.

Плохая зарядка на приоре

Приветствую всех. Проблема в следующем, на холостых лампочка зарядки горит в пол накала. При повышении оборотов и при включении какой либо нагрузки лампочка тухнет. При всем при этом напряженине не миняется, в районе 13.2- 13.4в. В чем проблема. За помощь и ответы заранее спасибо.

FakeHeader

Comments 12

Нет, по вариантам 2 и 3 диод ставить не придётся, так как в этом случае лампа в щитке будет выполнять роль только сигнализирует его элемента.
А в вашем случае она ещё и элемент цепи начального возбуждения генератора.
Ток, идущий через лампу при вкл зажигание и запуске мотора, вызывает в якоре небольшую начальную ЭДС, которая в свою очередь, вызывает ответную ЭДС в статоре, к которая через три подпитывающих диода возвращается на клеммы +67 генератора.
Там это напряжение опять попадает на якорь и…все повторяется вновь и за доли секунды напряжение генератора достигает необходимого уровня.

Без лампы генератор не возбудится совсем.

А в случае 2 и 3 от лампы просто идёт управляющий сигнал-Эй, генератор, хватит спать, очнись !
И РН возбуждает якорь, беря напряжение с клеммы +30 генератора (с силового болта М8, соединенного, как известно, с +АКБ)

Ну большое спасибо.

нет нет И нет
Дело вот в чем
С одной стороны лампа в щитке подключена к +15 , так у инженеров-конструкторов обозначают цепи с + от зажигания.
С другой стороны лампа подключена к клемме +67 РН генератора
При Неработающем генераторе при вкл зажигания на нее подается +, проходит через лампу и через РН и якорь уходит на массу. Есть ток-значит есть падение напряжения на лампе и она горит
При запуске мотора генератор начинает выдавать напряжение и, в том числе, выдают его три подпитывающие диода на клемму +67 генератора, откуда оно питает цепь возбуждения и…идет к лампе щитка
На лампе с обеих сторон плюс, нет разности потенциалов и нет тока, лампа ГАСНЕТ.
Понятно ?

Теперь в данном конкретном случае
Подпитывающие диоды выдают + сразу напрямую с 3-х фазных обмоток генератора и там напряжение максимальное
А на плюсовой стороне лампы (той, что подключена к +15) оно …идет с клемму +30 генератора, проходит тыщщу штеккеров и контактов, ВКЗ и реле зажигания и…немного ниже, чем с другой стороны.
Возникает НЕБОЛЬШАЯ разность потенциалов и лампа тускло светится.
А при вкл какой либо нагрузки напряжение генератора немного приседает и оно падает (немного) и на клемме +67
Вот лампа и тухнет.

На Приорах и не приорах с Калиновским или Bosch генератором, у них в щитке не лампы а светодиоды и они не смогут гореть при протекании через них тока обратной полярности.
А лампа накаливания может

Чтобы проверить это, снимите щиток и при вкл зажигании измерьте напряжение тестером на лампе зарядки.
Запомните, где был +
Потом запустите мотор и измерьте вновь
И увидите, что на лампе возникла разность потенциалов, причем плюсом будет выступать другой контакт

Решение
1.Поставить в цепь +67 маленький диод.
Или…
2.Заменить диоды и РН на более интеллектуальные, например — от Шеви-Нивы.Так называемый трехуровневый РН. Получите напряжение на АКБ 14,2-14,6 и тд
Или…
3.Поставить Калиновский генератор

Добрый день!
Приора 2010 г.в. люкс.
Машина на гарантии.

Проблема: напряжение в сети при езде с откл потребителями 13.4 В (мерял по «Штату»).
На холостом ходу, при стоянке с откл. потребителями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккумулятора, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно верить.

Вопрос. Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?

Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных потребителях или еще есть контрольные измерения?

Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у них доп. оборудования если я буду менять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?

Смотрел в движении – еду с выкюченными потребителями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах – 13.4.

Вопрос, это нормально, что фары бл. света просаживают напряжение на 0.4В ?

Извините, за возможный офтоп, но в разделе «Электрооборудование»
мне на вопрос Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Мануала к аккуму при продаже авто не дают, на офиц сайте Аккома его тоже нет. Поэтому нужна ссылка на документы, чтоб не орать, а убеждать ИПГ, что он не прав.

19 сентября поеду на замену генератора, симптомы были следующие:
1) после поездки, припарковавшись услышал кратковременный гул.
2) под капотом в районе генератора был дымок и запах горелых радио элементов.
3) лампочка на приборке не загоралась.
4) при замере на работающем двигателе, во время увеличения оборотов наблюдается понижение напряжения.

Покопавшись на форуме померил напряжение, было в районе 12 с копейками.
померил напрямую на генераторе, то же самое. Далее была поездка к ИПГ.

У меня на аккумуляторе написано что то вроде того: заряжать напряжением от 13,8 до 14,5

Разъём к реле генератора 2 клеммы на Калина, Приора, Гранта

  • Производитель: TE technology
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного в реле регулятора напряжения 849.3702 для генераторов 9402-06, -14, 14В, 85А, в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Колодка соединительная 849.3702АХ с 2 контактами в сборе с проводами «мама», является одним из элементов жгута системы зажигания, подключается в разъем регулятора напряжения 849.3702 на генераторах 9402.3701-06, 9402.3701-14 автомобилей семейства Лада Калина, Приора, Гранта. Может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на автомобиль.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) 849.3702 – преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе заданное напряжение; представляет собой электронный блок из нескольких компонентов.

Многофункциональный регулятор напряжения 849.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Регулятор напряжения 849.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Реле регулятор напряжения 849.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляются свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток. Регулятор 849.3702 устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов ЩР-5, при помощи штатных крепежных элементов.

Регуляторы напряжения выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном .

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Замена контактного носителя 1119-3701010 АХ (2 клемм) в сборе с проводами являющегося элементом контроллерного жгута (системы зажигания), соединяющий генераторы 9402.3701-06, 9402.3701-14 через колодку регулятора напряжения 849.3702 в автомобилях семейства Лада Калина, Приора, Гранта, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 0-965695-1, 849.3702АХ, TRT5-01АХ, 1-967412-2, 1119-3701010.

ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. в генераторах 9402.3701-06, 9402.3701-14 с регулятором напряжения 849.3702.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

Как самостоятельно заменить разъём для соединения с генератором на жгуте зажигания в автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными .

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Нет возбуждения на генераторе приора

2.6.3 Генератор

Плохо натянут или оборван ремень генератора

Неисправна цепь возбуждения генератора (он выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи), поврежден регулятор напряжения (для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В (см. Электрооборудование) или замените регулятор заведомо исправным)

Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы, замените перегоревший предохранитель №10, неисправный регулятор напряжения

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Выступание щеток из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм

Зачистите контактные кольца мелкой стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор «воет»)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей

Замените радиатор с положительными вентилями

Обрыв в одном или нескольких вентилях

Замените радиатор с положительными вентилями, перепрессуйте отрицательные вентили или замените заднюю крышку генератора

Обрыв между штекером «85» генератора и центром звезды обмоток статора (проверяется омметром)

Неисправно реле сигнализатора заряда (см. Электрооборудование)

Плохо натянут ремень генератора

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания

Неисправны цепь возбуждения генератора, регулятор напряжения

Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы, замените неисправный регулятор напряжения

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Выступание щеток из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «+» генератора, аккумуляторной батареи, клеммы в разветвителе (на правом брызговике в моторном отсеке)

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор «воет»)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Повреждены диоды выпрямительного блока

Замените диоды или выпрямительный блок

Неисправен регулятор напряжения

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора (Г-221)

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Отошли или окислились контакты держателя лампы

Зачистите, обожмите контакты

Неисправно реле сигнализатора заряда (см. Электрооборудование)

Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях

Перепрессуйте отрицательные вентили или замените заднюю крышку генератора

Замыкание обмотки статора на «массу» (генератор «воет»)
Обрыв цепи между штекером «87» сигнализатора заряда и блоком предохранителей

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе
Восстановите соединение

Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень)

Замените подшипники, крышку или генератор в сборе

Ротор задевает за полюсы статора

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе

Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Нет возбуждения на генераторе приора

trek
Я не специалист в авто, особенно в железяках. Но: я электронщик по промышленному оборудованию.
Так вот: проанализировав информацию по последним постам на форуме я пришел к выводам: (по Гранте)
1. На разъем генератора приходят 2 провода, каждый на свой контакт.
2. Один провод — вход на генератор, другой — выход с генератора.
3. Оба провода приходят с блока ЭБУ.
4. На контакт L разъема генератора (правильнее его назвать D+) с блока ЭБУ поступает напряжение +12v при включении зажигания для запитки РН (шоколадки) генератора. Не имея схемы ЭБУ сложно сказать, открывается ли в ЭБУ для этого дела мощный электронный ключ (транзистор, с защитой от к.з.) или это напряжение проходит через плату ЭБУ транзитом (от контакта какого-то реле не входящего в состав ЭБУ). Может в этом проводе на плате ЭБУ еще и шунт стоит (для замера потребляемого тока на «шоколадку»).
5. Выход с генератора (контакт DF (выход РН)) по проекту заведен на вход ЭБУ, но не используется. Так решили разработчики программы микроконтроллера ЭБУ. Хотя, в дальнейшем, может это дело и будет использоваться. Зависит от программы прошивки микроконтроллера ЭБУ.

Утверждать, что так и есть не буду. Пока это только версия.

а вазу глубоко фиолетово
7070

коричневый провод. L
7072
Запуск 5в. (возможно стабилизированное, с питание датчиков) Работа, выходное напр. ген. При обрыве провода, отказе, на входе ЭБУ 5в (обрыв вычисляется)

белый (X)
7071
памяждународному. (Field Resistor) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем..
7073

точка подключения видна, треугольник фазной обмотки.

С питанием кр. провод. непонятки, или ошибка измерений, или 12в на проход через R. а разность, это падение U на вольтметрах, сопротивление в ЭБУ большое. При работе на кр. пр. возможно частотный сигнал, т.е. на входе ЭБУ логический 10, длительность задает РН, в том числе по сиг. с ФО. (обрыв вычесляется) Возможно сигнал только при аварии (отсутств. импульса на ФО) Пальцем сигнал на нем не замеришь, тем более китаймультиметр, на язык не знаю, мотодока у мене нет. Это я своим скудным. в реальности может не так.
«Ну,, джентльмены, удачи» (реклама) А то чел. с форума «сыпет терминами прытко» (Высоцкий) А ВАЗ на все забил, и в первую на нас.

«Ну,, джентльмены, удачи» (реклама) А то чел. с форума «сыпет терминами прытко» (Высоцкий) А ВАЗ на все забил, и в первую на нас.
Прошу не обижаться. В споре рождается истина. А термины:
http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=183931&postcount=64
из документа, который создали «товарищи ученые, доценты с кандидатами» (Высоцкий).

P.S. К удивлению, иногда выясняется, что: «Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, оказывается — это 4 отдельных человека».

laser, замер между корпусом генератора, и пятисантиметровым куском провода сертифицированным прибором. На Грантах пока нет массового падежа минуса с генератора. Шпильки куда массовый провод к мотору привинчен тоже обгореть в резьбе не успели. Понятно, что в перспективе вылезут, пока еще рано.

Добавлено через 52 минуты
trek, я мерил на отключенном разьеме , красно/белый +12v, коричневый +5v. Попробывать скинуть разьем с ЭБУ и на вкл. зажигании померить , чё-то нет желания, один раз скинул питание с ЭБУ, машина затупила, обучение е-газа вроде-бы помогло. В этом случае сразу станет ясно откуда идет +12 и 5.
У меня машина февраля прошлого года. завод изменения ни на что не влияющие вносит легко, похеря сказки про невероятные трудности. Предполагаю, что идеологические разработчики электрооборудования убрали делитель напряжения, ограничились одним сопротивлением. Есл
и не трудно будет, ток померьте в этом проводе, Очень хочется получить полную ясность по этому вопросу. картина как с дверными замками -имея дорогой замок с концевиком лепят примитивную кнопочку. Имея совершенный генератор с дорогим регулятором имитируют его управление ЭБУ. В чем ведь суть автомобиля реноль — если открутить любой винт, автомобиль встанет, или отвалится что нибудь. Это на Renault 4 в полной мере люди прошли. У нас какая то имитация их решений. Бредятина полная, слишком сильно инженеры прониклись идеями френчей, забывши свои хорошие решения прибрать.

Информация к размышлению.
внутренняя полусхема одного из генераторов bosch
Распиновка разема регулятора напряжения
W — Сигнал оборотов для тахометра
L — индикатор заряда
15 — сигнал управления на генератор (генератор выключается при заземлении этого соединения)
BS — позволяет повышать напряжение
DFM — Указывает долю потребляемого тока по отношению к доступному току.

и сказка о том как бош к семёрке прикручивали отсюда http://www.forum2107.info/showthread.php?t=2194
«»»Электрика
Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.
Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.
Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.
Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора Bosch(рис. 1, позиция 6; рис. 7).
На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно.
Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует.»»»
В нашем случае бело/красный провод идет на F3 ЭБУ — обозванный как «вход мониторинг генератора (DFM)», коричневый H3 — «вход лампа разряда АКБ (LT)» как писал trek , при отключении коричнего гена запускается только после прогазовки. По поводу CAN — между прочим на разъёме комбинации приборов НЕТ входа для лампочки разряда аккумулятора, т.е. можно предположить что информация идёт из ЭБУ по CANу.

картина как с дверными замками -имея дорогой замок с концевиком лепят примитивную кнопочку
Не удивлюсь если в последствии в «дорогих замках» концевики исчезли. т.е. изначально планировали удешевление авто, но т.к. склады были забиты «навороченными замками» какое-то время было дублирование этой системы. А переделать линии сборки видимо было дороже, чем ставить окисляющуюся кнопочку от которой грантовладельцы год на 4-й 5-й жизни авто начнут огребать проблем.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector