Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Недозаряд аккумулятора ваз 2107

Недозаряд аккумулятора ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.


“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

включаю зажигание,горит правая фара и нет зарядки

Нет зарядки ваз 2107

С чего начать поиск неисправности.

Перед началом поиска неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107 необходимо определиться, какая применена схема подключения генератора. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то посмотрите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «Схема зарядки ВАЗ – 2107». Во всех случаях, перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжении должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует данному диапазону, то следует найти и устранить неисправность.

Что делать если нет зарядки?

Если нету зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению аккумуляторной батареи. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует об отсутствии питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нём. В этом случае первым делом контрольной лампой проверяем питание на проводе подключённом к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от применённой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от клеммы 15 генератора с массой. При этом должна загореть контрольная лампа зарядки. Если питание есть, а на автомобилях выпуска после 96г. горит контрольная лампа, то снимаем регулятор напряжения с генератора и проверяем его исправность. Как это сделать описано в статье Проверка регулятора напряжения.

В случае отсутствия питания необходимо проверить на автомобилях до 1996 года выпуска, целостность предохранителя №9 в монтажном блоке. При его исправности проверить исправность провода от монтажного блока до регулятора напряжения, надёжность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 монтажного блока. При отсутствии питания на клемме 3, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если не горит контрольная лампа, необходимо проверит её исправность и прозвонить цепь от неё до клеммы 15 генератора согласно приведённой схемы. При исправности регулятора напряжения и цепи возбуждения, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд аккумуляторной батареи.

При эксплуатации ВАЗ – 2107 возможно не полное пропадание зарядки, То есть недозаряд аккумуляторной батареи. Выражается это в падении напряжения при проверке на клеммах аккумуляторной батареи при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. В то время как при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода крепящегося гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается сильный её нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить плоскости прилегания. Так же необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать её не снимая генератора, не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумуляторной батареи, то неисправен генератор.

В некоторых случаях при наличии заряда аккумуляторной батареи на панели приборов может гореть лампа зарядки. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, или неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет Вам в поиске неисправности когда нет зарядки ваз 2107.

Недозаряд аккумулятора ваз 2107

Что-то не пойму. На самом деле напряжение 12.6 под нагрузкой ближним светом — вполне нормальное для аккумуляторной батареи.
Что лично Вас беспокоит — не понятно.

Не нормально, по «мурзилке» напряжение на выходных клеммах генератора в такой ситуации должно быть 13.4В

В чем смысл слов «умирает»?

Умирает, это значит что через пару недель такой езды, в один прекрасный день, машина не заводится (не крутит стартер), напряжение без нагрузки падает до 11.5В Плотность к сожалению, посмотреть не могу — АКБ необслуживаемая.

Кто это Вам сказал? Слолько было на новой батарее? 14.4? Ну и правильно. Регулятор ВАЗ ее все равно выше 13.6 не зарядит потом и то, если Вы будете гнать по трассе часок. В городском цикле — вряд ли с подзарядом будет хорошо.

На новой батарее было 12.8В. 80% дороги проходит по трассе.

Машина что ли не заводится — к чему паника какая-то не понятная.

Да, не завелась, это первый раз в моей практике. Не заводится по причине севшего аккумулятора. Пришлось снимать и тащить домой для подзарядки, согласитесь какая-то неправильная ситуация с новой АКБ. Если бы напряжение бортовой сети было в норме 13.5 — 14.2В то начал бы подозревать разряд через сигналку или КЗ, а так — ИМХО хронический недозаряд.

Спросил совета у народа только по причине сомнений — может быть есть еще варианты из-за чего происходит подобное.

Друг мой. Во-первых. По мурзилке все правильно — на клеммаг ГЕНЕРАТОРА. А генератор у нас работает на заведенной машине. Само собой на аккумуляторе будет тоже самое — при заведенной машине.
Если под нагрузкой стартера (. ) — до 500А ток. У Вас на аккумуляторе аж 11.5 В (. ), то поздравляю — у Вас не аккумулятор, а монстер какой-то. При таком напряжении под нагрузкой 500А машина не заводится и стартер не крутит? Проблема — не в аккумуляторе тогда. Возможно втягивающее реле стартера вышло из строя и не хочет работать на номинальном напряжении (вообще-то нормально, если под стартером акк «просядет» аж до 10 вольт).

Если на новой батарее у Вас было 12.8 , то она недозаряжена. Вернее разряжена. Дело в том, что во время хранения идет ток саморазряда, Если хранится год, то напряжение и упало. У свежих относительно батарей должно быть ВЫШЕ 13.5, а лучше — 14 вольт .
Страшного в разряде до 12.8 во время хранения ничего нет, но у ВАС на авто изначально ставилась не полностью заряженная батарея. Снимите и зарядите любым автозарядным. Я это делаю 2 раза за год. Весной обычно и Осенью. И это нормально для эксплуатации. Иначе не выпускались бы Зарадные Устройства. Вам не приходило в голову, для чего их делают? На Западе заряд акк. — за отдельные деньги на сервисе. У нас для технически грамотных — продают устройства зарядные.

Далее. Не завелась? Да у Вас явно проблемы не с аккумулятром . Полностью разряженный свинцовый аккумулятор даже без нагрузки показывает не выше 10.5 В. Вам сложно почитать было про эти вещи? Интернет есть. Дайте запрос «Эксплуатация свинцового аккумулятора». Они — все практически одинаковые, Разница в емкости и кол-ве банок. А по напряжениям эксплуатационным банки, остаточным банки и т.д. — все одинаково себя ведут

Если щелкает в стартере , а на аккумуляторе выше 12 вольт без нагрузки, то Ваша проблема — реле втягивающее стартера. И нечего валить на ни в чем не виноватый аккумулятор

ВАЗ 2115 проблема со скачками напряжения и постоянным недозарядом

25 января 2017, 11:35 #1

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени «треск, щелкает стартер». Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась — выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили — аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков — проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи — все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока — 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) — 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) — напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это — единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

25 января 2017, 12:34 #2

Проверь состояние»массы» с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

25 января 2017, 19:06 #3

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

25 января 2017, 20:49 #4

Померяй напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.если нормальная зарядка(за 13В.) и не скачет-вперёд!(скачки могут быть из-за погрешности мультиметра).Посоветую дедовский способ проверки зарядки-вешаешь на клеммы аккума фарную лампочку и если при заведенном моторе загорается ярче чем на заглушенном-всё ОК.Вперед,и удачи на дорогах!!

25 января 2017, 21:01 #5

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

25 января 2017, 21:27 #6

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду «от гены + на + АКБ»? Я мерял с плюса аккума на корпус гены — тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

УАЗ Патриот
Lifan Breez

25 января 2017, 21:31 #7

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

25 января 2017, 21:49 #8

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

  1. Причины отсутствия зарядки аккумулятора
  2. Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора
  3. Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Аккумулятор какой ёмкости выбрать на ВАЗ?

Наверное многие из нас слышали от водителей со стажем, гаражных слесарей, а то и просто соседа «дяди Васи» фразу: «Не бери «шийсятку», бери «писятпятку», а то недозаряд будет!».И перед покупкой нового аккумулятора, каждый раз задумывались, а не много ли будет ёмкости в 60 а/ч, и будет ли справляться генератор машины?

Данный вопрос тревожит многих автолюбителей и поэтому мы решили разобраться, стоит ли покупать аккумулятор увеличенной ёмкости на ВАЗ.

Самый слабый генератор, устанавливаемый на ранние модели ВАЗ, способен выдавать ток до 50 ампер, что уж говорить о современных, которые выдают на максимум 80-140 ампер.При заряде АКБ во время работы двигателя, генератор напрягается не так уж и сильно, как думают многие. Зарядный ток ограничен в пределах 7-0.01 ампер, в зависимости от накопленного заряда. Его величина зависит от разницы между величиной напряжения на клеммах АКБ (а оно зависит от глубины разрядки) и вырабатываемого генератором.

Так откуда взялось мнение, что ставить АКБ большей емкости на ВАЗ не стоит? Здесь все просто – чем больше емкость, тем дольше времени нужно на разрядку аккумуляторной батареи. Т.е. можно более продолжительное время «маслать» стартером. А он, как известно, из-за этого может перегреться и выйти из строя. Бытует мнение, что именно из-за этого еще в советской армии (и на предприятиях) запрещали ставить на грузовики АКБ с емкостью больше заявленной, в том числе и в целях борьбы с любителями выбираться со сложных участков на стартере, отсюда все и расползлось среди автомобилистов, со временем трансформировавшись в устоявшийся стереотип.

Отсюда вывод:

Если у вас бензиновый автомобиль с карбюратором и ДВС 1.2-1.8 л, с мотором с системой впрыска 1.6-2.5, с 1.5-литровым дизелем, либо другой авто, для которого производителем заявлен АКБ на 55 А•ч, можете смело брать аккумулятор ёмкостью 60-65 а/ч. Ни с аккумулятором, ни с генератором ничего не случится из-за этого. Огромным плюсом у данных аккумуляторов считается зачастую очень хороший пусковой ток.

А вот если для машины рекомендована установка АКБ на 60 А•ч, а вы хотите сэкономить, приобретя «пятьдесятпятку», делать этого не стоит. Да, какое-то время все будет работать, но в один прекрасный момент вы с удивлением обнаружите, что батарея разряжена, и не в состоянии прокрутить стартер. И еще, даже если вы и решитесь поставить аккумулятор на 55 Ампер-часов вместо рекомендованного на 60, не нужно бояться перезаряда, которым пугают многие «знатоки». Знайте, допустимая верхняя граница напряжения (а именно оно говорит об уровне зарядки АКБ) ограничено в авто. Батарея попросту не возьмет лишнего.

На данный момент в магазинах аккумуляторов представлен широкий выбор именно 60-амперных аккумуляторов для автомобилей ВАЗ. Небольшую долю составляют аккумуляторы такого размера с увеличенной ёмкостью – 62-65 а/ч. Хотим обратить внимание, что аккумуляторов 55 а/ч очень мало или не представлены совсем. Это обусловлено тем, что спрос на них ничтожно мал и многие производители аккумуляторов вообще отказываются от «пятьдесятпяток».

Видно, что для большинства современных легковушек можно брать АКБ и на 60 Ah, и на 65 Ah. Можно и на 55, но особого смысла нет – если только в целях экономии. Если просто – с увеличением емкости возрастает промежуток времени, в течение которого вы сможете «помаслать» стартером. Также есть смысл подумать о покупке аккумулятора с большим количеством Ампер-часов, если на вашем авто есть нештатные потребители энергии. А вот перезарядов, недозарядов и выхода из строя генератора бояться не стоит. Это все – мифы.

Подборка аккумуляторов из ассортимента «АКБ-Сервис» по емкостям:

— АКБ емкостью 60 ампер/часов: смотреть здесь

— АКБ емкостью 62-66 ампер/часов: смотреть здесь

Главные причины отсутствия зарядки АКБ на ваз 2107

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

    • Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
    • При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

    1. Регулятор напряжения;
    2. Выпрямительный блок генератора;
    3. Диоды;
    4. Генератор на обрыв обмоток;
    5. Щеточный узел генератора;
    6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

  • Охраняемая стоянка или надежный гараж.
  • Установка сигнализации.
  • Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
  • Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
  • Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Помогите, плохая зарядка с генератора

Пытался найти ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под нагрузкой падала вплоть до 12,8В, возил генератор к электрику, тот говорит что генератор нормальный. Далее я не выдержал и купил новый генератор на 73А. Заменил его, еще новый ремень поставил. Сегодня замерял напряжение 14,5-14,6В (это очень много), с нагрузками (дальний свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).

P.S. Еще пока двигатель до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если долго с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала стремительно идти в красную зону.

С чем это может быть связанно? Где дальше искать неисправность?
ВАЗ 2107

у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь надо смотреть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)

Это точно не в приборке дело. Любой потребитель перед раскруткой двигателя светит тускло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду снова проверять — 14,5В

нужно проверить я не знаю как схема на 7ке но возможно также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске двигателя, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало до этого что только не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь посильнее в приборку.

у тебя случайно Генератор не Вольт?

в превышении напряжения кроме реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…

попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще попробовать дополнительную «косичку» кинуть на блок, для уверенности. чудес не бывает. ИМХО, ищи косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока после замены генератора — завышен ток может быть только при неисправном реле-регуляторе (читай «шоколадка»), ну или ты гену купил для инжекторной машины, а у тебя карб — там разные токи генератор выдает. я вот только хз, там шкивы одинаковые на них или нет. на зубилах по шкивам отличаются генераторы.

Реле скорее всего не причем, на старом генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что нужно, перед покупкой изучил их. Под «косичку» имеется ввиду кинуть еще провод от + генератора к + аккумулятора?

нет, массу допонительную, то есть от минуса акб на коробку или на блок. ну и почисти контакты все, лишним не будет в любом случае.

Сегодня опять вечером ехал (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

Сегодня стало ясно что точно не коротыш. Впоимал глубокую лужу и что-то видимо залило. Ток вообще перестал подаваться, поставил старый генератор, тоже тишина. Для начала хочу проверить подает ли генератор вообще ток, но на схеме не пойму где у него минус
www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg ?
Завтра протяну еще один плюс с генератора на аккум и доп массу, мне кажется что что-то с проводкой.

минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не надо — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на «30» контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — ковыряй проводку. я думаю, гена не причем — в проводке косяк скорее всего.

Спасибо. Я так и собирался делать))

Подскажите, такая же проблема, акум умирает, у меня стоит компрессор, когда он включается на холостых, обороты падают сразу, печка в два раза тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Советовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли замена моста? Проводку не трогал. Новую косу думаю и мост для начала.

может помочь — если в диодном мосту перегорает один или несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае чаще всего горит контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуть выше.

Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

Реле, таблетку меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . приобретаем реле HUGO — 130512 14.5 V.

как писалось выше -все иномарки…

цена вопроса в Москве 180руб.
Вам только останется на релюхах, а точнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот вам счастье, сам так сделал и езжу !

Еслибы я еще понял про что ты имеешь ввиду))

с паяльником не дружим ?

Дружим, но какое реле какая таблетка))

таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти таблетки.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. сменить таблетку, онож реле зарядки на щёточном узле.

Сложного ничего нет !

Вроде понял про что ты, спасибо за подсказку

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

не надо ничего паять посмотри у меня в бортжурнале

Оо вот это штука))

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

а я маялся с зарядкой — поставил диод и тоже проблемы кончились. Ещё дешевле

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то маловато.
Да и сами щётки хлипковаты, не везде есть.по сравнению с буржуем.
Не на все гены подходит, надо перепаивать иногда, тож самое.

ребята не спешите трогать генеератор, для начала посмотрите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, очень часто окисляется плата, и идет уход тока в бездну если это не помогает то ищите коротыша! у меня было несколько причин, но дело точно не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случайно это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот тут при очередной попытке запустить двигатель услышал странное жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был подгоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все

здраствуйте, помогите в решении проблемы.
ведро 2101)
именно этой машиной владею около месяца, никаких проблем с генератором или акумом не было да вчерашнего дня.
вечером пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машину, она не завелась(2-3 раза крутанул стартером) и все…
завелась только с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машина стояла на улице, и с утра завелась нормально.
потом пришлось ехать за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и опять таки после остановки она не завелась.
в чем может быть проблема? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
  2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
  3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
  4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
  5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

  • лампочка на 12 вольт
  • автомобильный акумулятор
  • две батарейки по 1.5 вольта
  • несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector