Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не греет печка на Калине

Почему не греет печка на Калине?

Вы купили автомобиль и не можете нарадоваться. Но проходит год, другой, третий и все становится чуть-чуть не так, даже в новых KIA и других иномарках.
Например, печка греет уже не так, стекла обмерзают и вообще холодно. Надо, что-то делать.
Учитывая тот факт, что Калина больше не выпускается, а Калина 2 имеет несколько другую систему охлаждения, что-то делать надо теперь уже на большинстве Калин.

Печка на Калине может не греть по различным причинам.

Сначала проверьте, не включен ли режим рециркуляции.
Заодно загляните в багажник и посмотрите, не закрыты ли вентиляционные отверстия. Если да то печка, конечно, греет, но влажный воздух от дыхания или испарения воды с ботинок, не удаляется из салона.
Выпадает конденсат или иней. Таким же может быть эффект от забитого салонного фильтра.

Есть мнение, что причиной плохой работы печки может быть, неправильная работа воздушных заслонок.
Через печку Калины охлаждающая жидкость должна циркулировать всегда, а температура воздуха регулируется открытием воздушных заслонок.

Мне не приходилось сталкиваться с обрывом тросика или заклиниванием заслонки. Но однажды я нашел в салоне пружинную скобку, которой тросик крепится.
Печка работала, но крайнее положение ручки ушло за край. Это касается автомобиля ВАЗ -11173 Калина, выпуска 2008г., комплектации норма, с 8-миклапанным двигателем.
Чтобы убедиться, что причиной была именно плохая работа заслонок, необходимо снятие панели и разборка печки. А вот чтобы ее исключить, достаточно понаблюдать за машиной в пробке, когда двигатель прогревается до включения вентилятора.
Если печка жарит, значит, дело совсем не в заслонках.

Самая распространенная причина плохой работы печки – воздушная пробка. В дорожной пробке, когда термостат длительное время открыт, пробки выходят в пароотводную трубку и далее в расширительный бачёк.
Но вот вы доехали, поставили машину на стоянку, а наутро снова слышите бульканье в печке. Значит, остывая, система втянула в себя воздух.

Просто выгонять воздух – работа на один вечер, с утра снова будет булькать. Надо устранять причину.

Протяните хомуты. Особенно нижний патрубок радиатора. Скорее всего, это поможет мало, потому что причина часто не в этом.

Проверьте или замените крышку расширительного бачка. При остывании системы, появляется разряжение. Имеющийся в крышке клапан, должен впустить воздух. Если воздух всасывается где-то еще, значит, воздух вспустил не клапан.

Причинами могут быть неисправность или замерзание клапана. Также можно налить охлаждающей жидкости чуть выше максимума и не затягивать крышку. Зимой это вполне безопасно, а летом клапан заледенеть не сможет.

Причиной завоздушивания может быть маленькая дырочка в резиновом шланге. Причем дырочка протрется именно там, где вы ее не увидите.
Как то коллега по работе жаловался, что печка не греет. Он неоднократно снимал радиатор печки (у него правда, не Калина) и промывал. Печка грела пару дней. На мое утверждение, что это воздушная пробка ответил с сомнением. Но через полгода, случайно нашел дырочку в шланге.

Воздух может попадать и через сальник помпы. Но если помпа работает нормально, не скрипит, не заклинивает, люфта нет — вряд ли вы станете ее менять, из-за какой-то воздушной пробки.
Но уж если меняете ремень ГРМ, не поленитесь, замените помпу. Это спасет ваш двигатель, в первую очередь от заклинивания помпы и обрыва ремня. Ну а во вторую — от поступления воздуха в систему.

Бороться с завоздушиванием можно по разному. Выше, было сказано , что при открытом термостате воздушные пробки выходят в радиатор охлаждения и далее в расширительный бачок.
Чтобы термостат был открыт чаще и больше, радиатор можно утеплить (ухудшить отвод тепла). Например поставив перед радиатором картонку. Не закрывайте радиатор полностью, но и не меньше чем на ¾ всей площади.

Плохо греет печка? Попробуйте это.

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

Но когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть. А заключается она в следующем: даже при крайнем положении рукоятки регулировки температуры (на максимально «горячо»), заслонка отопителя открывается не полностью, и соответственно — температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычажок этой заслонки можно увидеть, если посмотреть на корпус печки с водительской стороны, к нему еще тросик подходит:

Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки В результате получаем следующий результат:

Как видите, пружина прижимает рычаг сильнее, тем самым заслонка открывается максимально, и печка начинает дуть намного теплее. Стоит сказать, что жесткость пружины должна быть не сильной, чтобы при повороте рычага в положение «холодно», она не возвращала рычаг самопроизвольно в положение «горячо». В натянутом положении в моем случае все выглядит следующим образом:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

После замены термостата не греет печка калина

После выходных приезжаю в сервис, говорю — печка так и не греет, давайте что нибудь делать. Они мне — ну типа морозы и из за этого печка не будет греть хорошо пока весь салон не прогреется, что на новых калинах также дует, я настаиваю на своём, говорю что до замены радиатора всё было ок и в — 30гр., и мне не важно что там на новых калинках, что нужно вернуть тепло, как и было, и ещё сделать чтобы тёплый воздух везде дул равномерно, а не то что сейчас, слева — тепло, справа — холодно. И ещё упомянул про новый термостат, который ни фига не открывал даже при 100градусах. При мне решили прокипятить мой старый термостат, и о чудо, оказывается он работает. Но почему же он тогда не работал, когда стоял на машине, так и не понятно.

Ну вобщем оставил, целый день что то с ней делали, вечером звонят — забирай. Я пошлёпал за машиной, обдумывая по дороге, как на этот раз она будет греть и дуть ) Прихожу, говорю ну чего ? Ну короче заделали вокруг радиатора всё поролоном, чего то ещё сделали, вобщем говорят больше не знай в чём может быть проблема, всё перебрали и всё сделано как надо. Ну ладно пошёл проверять, завёл, температура около 90 гр. печка дует вроде нормально, но всё равно не так как было, зато равномерно, ну хоть что то радует. Поработала немного на холостых, опять пробую, дует чуть тёплым, повышаю обороты до 1000 и воздух начинает теплеть, отпускаю газ и опять чуть тёплый. Спрашиваю почему так ? Отвечают, что это из за того что у тебя обороты на ХХ всего 500 (сам не знаю почему такая фигня, но ХХ всегда 500 держит, может прошивка такая, фиг знает), и что при поднятии до 900 сразу тёплый дует, вроде как оборотов не хватает. Я начинаю им объяснять, что раньше было всё хорошо, но они говорят что больше не знают что ещё можно сделать, они мне и все стыки даже скотчем обматали.
Ну ладно, достало меня это всё конкретно уже, поехал домой, может загреет потом.

Кстати термостат старый поставили, и он работает, чё с ним было так и не понял, сейчас начинает открывать где то при 92, если конечно приборка не врёт. Температура пока что выше 95 не поднималась, как не гонял. А новый прамовский термостат на свалку, 450 руб. в никуда 🙁

Через пару дней стал замечать то что где то что то булькает при подгазовке. Решил погазовать немного и в один прекрасный момент что то булькнуло и печка загрела теплом ) Ну думаю наконец то нашлась причина — воздух в системе, ещё немного погазовал, больше ни чего не булькало. На следующий день на холодную начинаешь газовать и опять слышно бульканье.
Попробую на днях загнать машинку мордой вверх, и нагреть хорошенько может воздух и выйдет. Если не выйдет, тогда попробую с дроссельного узла шланг откручу и попробую продуть. Если и это не поможет, то тогда не знаю что ещё можно сделать. Так что думаю что проблема только в воздухе в системе.

Если у кого есть идеи по поводу моей проблемы, буду признателен за помощь =)

Всем удачи и дай бог чтобы в вашей машине всегда было тепло и не было таких заморочек как у меня !

При замене радиатора отопителя я попросил сервисменов посотреть мне термостат, т.к. двигатель нагревался максимум до 80 градусов. Всё сделали, машина в -25 нагревалась быстро, чему я был очень рад, но поездив немного заметил, что двигатель нагрелся до 100 градусов и температура не хотела опускаться ниже. «Ну порадовался» — подумал я, и полез под капот трогать шланги и радиатор, они были холодные. Вывод — термостат не открывает. Ну ладно, фиг с ним, куплю новый. На следующий день поехал в магазин за новым. Хотел купить только термоэлемент, но увы не было, да и термостат был только «ПРАМО». Ну ладно, взял. Пригоняю ребятам в сервис, говорю так и так термостат не работает, вот новый, надо поменять. Оставил машину пошёл на работу, через часа три звонят — забирай, всё ок. Забираю довольный, ну теперь то думаю всё будет отлично. Машинка нагревалась также быстро, но опять же нагрелась до 97 и термостат не сработал 🙁 Почему ? Ведь он должен начать открывать где то при 87-89, а окончательно открыть при 100 гр. Скорее всего глюкнутый ПРАМО попался, или может особенность у них такая — не работать, короче не знаю. Попробую ещё термоэлемент поменять.

Посоветуйте какой фирмы термоэлемент лучше взять, чтобы на 90гр уже открывал !

Теперь про последствия после замены радиатора печки =)

Немного покатавшись с новым радиатором печки заметил, что со стороны пассажира из под панели дует холодный воздух, да и печка не ахти как стала греть. Засунул руку под бардачок и понял, что скорее всего что то с воздухозаборником, т.к. половина воздуха с улицы дуло под панель, а другая половина уже в печку. Приехал в сервис, объяснил ситуацию, посмотрели, нашли причину, где то чего то не надели до конца 🙂 ну ладно, с кем не бывает, всё сделали, теперь ни где не дует. Но печка толком так и не греет =(

Во первых почему то с правой стороны дует намного прохладнее и тише чем с левой, даже на полностью прогретой машине.

Во вторых печка дует тёплым, но не горячим воздухом, и это при температуре двигателя в 90 градусов. Кстати при нагреве двигателя от 70 до 90 градусов, печка теплее стать не стала. Думаю все дело в заслонке забора воздуха, не до конца прилегает и воздух с холодным смешивается, из за этого дует только тепленьким. Ещё до кучи они мне вокруг радиатора паралон не положили, может холодный воздух вокруг радиатора через щели проходит из за отсутствия паралона и поэтому дует только тёплым.

После выходных погоню опять на разбор, надоело уже =( Хотя уже мало верится, что печка будет также греть как и раньше! Но надежда умирает последней =)

С приходом зимнего периода многие владельцы всерьез задумываются об эффективности системы отопления в своей Лада Калина, случается так, что плохо греет печка. Печка относится к числу таких узлов, которые могут внезапно «обрадовать» водителя выходом из строя и тогда плохо греет печка.

Что делать, если сломалась печка, как работает заслонка печки? Где находится заслонка печки? Какие причины вызвали это неприятное обстоятельство? Об этом вопросе и не только пойдет речь в нашем материале.

Антифриз влияет на функционирование печки

Всем известно, что контур охлаждения содержит собственную жидкость, за счет циркуляции которой происходит отвод тепла от мотора Лада Калина. В отопительной системе Калины присутствует собственный радиатор. Иногда пониженный уровень антифриза способен спровоцировать снижение эффективности функционирования печки, то есть плохо греет печка. Здесь потребуется открыть крышку капотного пространства и визуально оценить уровень в соответствующем бачке системы. Он должен располагаться между верхней и нижней метками, соответствующими максимуму и минимуму.

Еще одной распространенной причиной является недостаточно эффективный отвод тепла и снова плохо греет печка. Причиной этому может послужить присутствие в контуре воздушной пробки. Можно ли ее проверить? Да! При остывшем двигателе возьмитесь рукой за верхний и нижний патрубки радиаторного узла и сжимайте их. Отсутствие бульканья – главное условие, при котором пробка отсутствует. Если ситуация обратная, то «выгоняем» воздух из контура. Для этого открываем крышку бачка и, подняв передок авто, запускаем мотор Лада Калина. Даем ему какое-то время поработать (4-5 мин.), периодически газуя акселератором. Затем опускаем и закрываем крышку.

Термостат как один из виновников плохой работы печки

Эта деталь также способна «огорчить» ухудшением работы печки. Проверку корректности функционирования термостата можно осуществить посредством двух способов:

  1. Потребуется демонтаж изделия. Предварительно необходимо слить жидкость из контура, а затем снять сам термостат. Помещаем его в кастрюлю, заполненную водой, и греем. С приближением температуры, близкой к кипению, наблюдаем за поведением клапана в термостате. Если он открывается на полную величину хода (при 85 град. по Цельсию), то изделие исправно. Когда такого движения не происходит, констатируем неисправность.
  2. Без демонтажа. Прогреваем движок и, открыв капот, обнаруживаем верхний и нижний патрубки радиаторного узла. Дотрагиваемся до нижнего шланга (в перчатках) и на ощупь определяем температуру нагрева. Если патрубок не прогрелся, то это означает, что клапан не способен открываться, а жидкость курсирует только внутри малого круга, не проходя через радиатор. Итог – замена термостата.

Радиатор способен снизить производительность печки

Этот компонент присутствует в отопительном контуре любого авто, в том числе и LADA Kalina. Иногда его соты попросту забиваются пылью и грязью (пух, листва и пр.). Это вызывает снижение производительности печки. Если засорение происходит с наружной стороны, то выходом является мойка. Ее производят при снятом радиаторном узле. Когда имеет место утечка жидкости (в салоне присутствует устойчивый сладковатый запах), то единственным эффективным действием будет замена этого компонента.

Датчик, измеряющий температуру в салоне

Он располагается в потолке Лада Калина, поблизости от осветительного плафона и воспринимает температурный режим атмосферы внутри салона. Элемент также способен оказывать воздействие на режим работы печки. Это происходит путем сравнения реальной температуры с заданными водителем параметрами на приборной панели. Таким образом, электроника регулирует положение заслонок, исходя из «просканированной» ситуации, а водителю кажется, что печка перестала реагировать на его «запросы». Причиной разногласиям обычно служит банальное окисление контактной группы датчика, в связи, с чем он перестает корректно функционировать. Решение вопроса – очистка контактов или замена компонента.

Фильтр салона

Данный элемент весьма важен, поскольку несет «ответственность» за чистоту салонного воздуха. Его замену следует производить не реже, чем через 10 тыс. км пройденного расстояния. Со временем фильтрующий элемент засоряется и становится неспособным эффективно пропускать воздушный поток в салон. Замена фильтра Лада Калина достаточно проста. Под капотом расположен его корпус, открыв крышку которого, можно извлечь отработанный компонент. На его место устанавливаем новое изделие. Приобретать рекомендуем фильтр, в структуре рабочего элемента которого присутствует угольная основа, позволяющая эффективно задерживать не только пыль, но и вредные запахи.

Электромотор печки

Еще один из компонентов, чей выход из строя неминуемо приводит к утрате печкой своей достаточной эффективности, то есть если не греет печка. Основным признаком поломки является отсутствие характерного звука, который способен издавать исправный мотор вентилятора в отопительном контуре. Первым делом потребуется проверить целостность предохранителя, отвечающего за питание данного узла. Плавкая вставка расположена внутри монтажного блока. Этот расходный элемент маркируется как «F5». Если такое мероприятие не оказывает должного эффекта, то потребуется замена мотора LADA Kalina. Он располагается за салонным фильтром.

Подведем итоги

Итак, мы выяснили основные причины, которые провоцируют снижение эффективности функционирования такого важного узла в автомобиле LADA Kalina, как отопительная система, проще говоря, когда не греет печка. Заподозрив присутствие одного или нескольких указанных нами признаков поломки, водителю потребуется принять меры по поиску и ликвидации неисправности.

Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины

Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя. Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

Тут есть один СЕКРЕТ, в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН». Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.

Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.

Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.

Далее вам нужно проверить термостат. Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя. Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.

Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.

Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.

Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля. В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.

Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре. Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.

Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор. Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация Замена вентилятора отопителя Лада Калина, где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.

Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки. Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.

В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

Закипает жидкость радиатора и не греет печка на Калине

Ну начало-о-ось… Вроде только что все было нормально, и вот на тебе – приехали… Стою в пробке. Стрелка указателя температуры на моей шестилетней “Ладе Калине» упорно полезла вверх в «красную зону». Включившийся вентилятор картины не меняет. И это при двадцатиградусном морозе за бортом! В тоже время из печки задуло арктическим холодом. Судя по многочисленным отзывам в Интернете, с такой проблемой сталкивались многие владельцы Калины. Что же произошло и какие меры можно предпринять в такой ситуации? Попробуем разобраться.

Первое, что нужно сделать – съехать на обочину, а лучше в укромный переулок, дабы не создавать помех, причем как можно скорее, пока двигатель не “закипел». Если Вы все-таки прозевали “точку кипения» и из-под капота повалили красивые клубы пара – срочно включайте “аварийку» и, подождав пока двигатель минуту-другую проработает на холостом ходу, заглушите его, иначе от перегрева двигатель может заклинить и тогда вас ждет транспортировка в сервис на эвакуаторе и длительная дорогостоящая “капиталка».

Итак, поднимаем капот. ВНИМАНИЕ: не открывайте крышку расширительного бачка радиатора (1), если визуально он полный под пробочку (или раздутый). Есть большая вероятность обвариться хлынувшим вверх кипящим антифризом. Постарайтесь чуть-чуть приоткрыть крышку, пока не начнет шипеть воздух, и оставьте в таком положении до сброса давления.

Из всех возможных причин перегрева наиболее вероятными будут три:

1. Отказала помпа (13) – насос, перекачивающий охлаждающую жидкость. Как правило, эта неисправность “вдруг» не встречается. Ее предвещает длительная езда с характерным шумом, который сложно не заметить, поэтому обычно с заменой помпы не затягивают.

2. Отказал термостат (19) – механический термоклапан, предназначенный для поддержания температуры двигателя на заданном уровне. Делает он это путем перекрытия/открытия специального клапана, который пускает охлаждающую жидкость по малому или большому (через радиатор) кругу. Косвенно его работу можно оценить таким способом. Ощупываем рукой подводящий (6) и отводящий (2) шланги, ведущие к радиатору. Подводящий горячий, а отводящий холодный? Все правильно, иначе бы мы не закипели. Значит, тосол через радиатор не бегает, либо бегает очень медленно. Но это еще не повод обвинять термостат в неисправности. Ведь из печки тоже дует холодный воздух, а она находится как раз в малом круге циркуляции. Следовательно, охлаждающая жидкость вообще не бегает, ни по малому кругу, ни по большому. И тут остается третья причина – пробка. Вам может быть интересна замена термостата на Лада Калина.

3. Воздушная пробка – образование в системе охлаждения пузырей воздуха сравнительно большого размера, сопоставимых с сечением каналов и шлангов. Такая пробка способна значительно замедлить, а то и вовсе остановить циркуляцию жидкости. Если у Вас тосол за последнее время сильно не убывал, то герметичность шлангов и соединений (одна из причин образования пробок) скорее всего хорошая и причина как ни парадоксально – в другой пробке. А именно – пробке расширительного бачка (1).

Да-да – эта “копеечная» запчасть способна на большие пакости. В самой пробке имеется аварийный клапан для сброса давления, рассчитанный на давление в 2,5 атмосферы. Вот он-то и является причиной всех бед. Даже при визуальном осмотре видно, что клапан проржавел и рассыпался и крышка пропускает воздух в обоих направлениях. А система охлаждения по замыслу конструкторов ДОЛЖНА находиться под давлением. Сделано это для того, чтобы поднять температуру закипания тосола. При отсутствии давления он начинает кипеть при значительно меньшей температуре, что и приводит к образованию пробок. Причем наибольшая температура тосола как раз в области крыльчатки помпы, что приводит к замкнутому кругу – образуются пузыри, помпа перекачивает меньше тосола, пузыри образуются сильнее, помпа воздух качать не умеет, тосол вовсю кипит и образующиеся газы и гонят его как-раз в расширительный бачок, наполняя его до краев.

В этом случае воздушную пробку необходимо выгнать, а пробку расширительного бачка заменить. Если нет возможности заменить пробку бачка сразу, можно завернуть ее через полиэтилен, как показано на рисунке ниже.

При этом, однако, защиты от избыточного давления в системе охлаждения уже не будет, а значит в случае неблагоприятного развития событий, про повторном закипании, может произойти разрыв или разгерметизация контуров системы. Так что с покупкой новой пробки бачка будет лучше не затягивать.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Еще один фактор не учли, при котором может образовываться завоздушивание системы охлаждения, а как следствие — закипание. Это пробивка прокладки под гбц, когда газы начинают попадать в систему охлаждения.

качусь на нейтральной дует холодный воздух начинаю газовать идет теплый. уровень тосола на месте.

У меня другая проблема. Когда катаюсь, через бачок на больших оборотах выгоняет воздух, а ночью опять образовывается пробка. Именно там, где термостат. т.е. в подводящем шланге. Пробку бачка менял, но ничего не изменилось. И так каждое утро выгоняю воздушную пробку. В чём причина? Температура держится на 65 градусов.

Заменил термостат, заменил помпу, крышку, воздух выгнал. Все равно печь холодная и закипает. И-за чего это может быть? Может, ГБЦ прогорела?

поставь машину на пригорок примерно 45 35 градусов и прокачай печку

Почему плохо греет печка лада калина

Зачастую автовладельцы задумываются об исправности печки только в начале зимы. А ведь иногда она может давать сбои. Не исключением является и «Калина». На ней, как и на многих других автомобилях Волжского производства, ломается печка. По каким причинам это происходит, и как устранить данную проблему? Обо всем этом – далее в нашей статье.

Охлаждающая жидкость

Как известно, в салонном отопителе есть свой радиатор. Он заполнен охлаждающей жидкостью. Эта конструкция является частью основной охлаждающей системы. Если на «Ладе Калине» плохо греет печка, причины могут заключаться в низком уровне тосола. Откройте капот и посмотрите его уровень в расширительном бачке. Он должен находиться между минимальной и максимальной отметкой.

Термостат

Это еще одна причина того, почему на «Калине» плохо греет печка. Проблема в том, что поток тосола на салонный отопитель направляется лишь после прогрева ОЖ на малом круге. Термостат является неким клапаном, который управляет потоками жидкости в системе. Как только температура тосола в малом круге превышает 72 градуса (или 82, в зависимости от марки), он открывается и циркулирует по большому кругу.

  • С демонтажом. В таком случае элемент извлекается из автомобиля (предварительно сливается тосол в чистую емкость). Далее его помещают в небольшую кастрюлю, заполненную водой, и нагревают на плите. В это время следят за движением клапана. Если вода начала пузыриться, а термостат еще не открылся, значит, он пришел в негодность. Элемент может попросту заклинить. Случается это не часто, но именно из-за этой детали машина терпит перегрев и проблемы с салонным отопителем.
  • На месте. В данной ситуации следует прогреть мотор до рабочих температур. Далее нужно найти верхний и нижний патрубок радиатора. В перчатках следует дотронуться поочередно до каждого из них. Если патрубок холодный на прогретом моторе, значит, тосол циркулирует лишь по малому кругу. Термостат не подлежит ремонту и меняется целиком. Благо, его стоимость невелика – порядка 200 рублей.

Радиатор

В любом автомобиле есть данный элемент. Помимо основного, устанавливается обязательно и салонный радиатор. Он немного меньше, но именно от его состояния зависит эффективность работы печки. Так, данный элемент может попросту забиться.

Загрязнится элемент может и снаружи. Так, часто соты страдают от пуха и сухой листвы. Выход из ситуации – внешняя мойка элемента. Выполняется на снятом радиаторе.

Датчик

Если не греет печка на «Калине», причины могут быть и в нем. Дело в том, что на «Калинах» в потолке (возле плафона освещения) установлен датчик, воспринимающий температуру салона. Он может влиять на работу отопителя. Электроника сравнивает полученные данные о нагреве воздуха с теми, что выставил водитель, и таким образом регулирует положение заслонок.

Салонный фильтр

Помимо воздушного, в «Калине» есть и салонный фильтр. Он отвечает за очистку воздуха, поступающего в салон. Элемент должен меняться каждые 10 тысяч километров (в экстремальных условиях – каждые 5). Если на «Калине» не греет печка, причина может быть и в нем. При этом существенно упадет интенсивность самого потока. Из сопел будет слабо дуть воздух. Выход из ситуации – установка нового салонного фильтра. Он стоит порядка 300 рублей. Для замены нужно открыть капот и извлечь частично «жабо» под стеклоочистителями. Далее открываем крышку и снимаем загрязненный элемент.

На его место устанавливаем новый и закрываем все пластиковой крышкой. Стоит отметить, что в продаже имеются как обычные, бумажные, так и угольные фильтры. Последние помимо пыли задерживают и плохие запахи. Как отмечают отзывы, такой фильтр намного эффективнее стандартного. А загрязняется он не раньше, чем обычный. Внешне его можно отличить по цвету. Он немного темнее (преобладает графитовый оттенок).

Моторчик печки

Это еще одна причина, по которой на «Ладе Калине» не греет печка. Но если в предыдущих случаях при включении отопителя был слышен отчетливый звук работы вентилятора, то здесь он будет отсутствовать. В первую очередь следует проверить исправность предохранителя в блоке. На «Калине» за работу моторчика печки отвечает элемент F5. Иногда механизм может работать, но со странными звуками или с перебоями.

Итак, мы выяснили неисправности печки на «Калине» и способы устранения данной проблемы.

Вы купили автомобиль и не можете нарадоваться. Но проходит год, другой, третий и все становится чуть-чуть не так, даже в новых KIA и других иномарках.
Например, печка греет уже не так, стекла обмерзают и вообще холодно. Надо, что-то делать.
Учитывая тот факт, что Калина больше не выпускается, а Калина 2 имеет несколько другую систему охлаждения, что-то делать надо теперь уже на большинстве Калин.

Печка на Калине может не греть по различным причинам.

Сначала проверьте, не включен ли режим рециркуляции.
Заодно загляните в багажник и посмотрите, не закрыты ли вентиляционные отверстия. Если да то печка, конечно, греет, но влажный воздух от дыхания или испарения воды с ботинок, не удаляется из салона.
Выпадает конденсат или иней. Таким же может быть эффект от забитого салонного фильтра.

Есть мнение, что причиной плохой работы печки может быть, неправильная работа воздушных заслонок.
Через печку Калины охлаждающая жидкость должна циркулировать всегда, а температура воздуха регулируется открытием воздушных заслонок.

Мне не приходилось сталкиваться с обрывом тросика или заклиниванием заслонки. Но однажды я нашел в салоне пружинную скобку, которой тросик крепится.
Печка работала, но крайнее положение ручки ушло за край. Это касается автомобиля ВАЗ -11173 Калина, выпуска 2008г., комплектации норма, с 8-миклапанным двигателем.
Чтобы убедиться, что причиной была именно плохая работа заслонок, необходимо снятие панели и разборка печки. А вот чтобы ее исключить, достаточно понаблюдать за машиной в пробке, когда двигатель прогревается до включения вентилятора.
Если печка жарит, значит, дело совсем не в заслонках.

Самая распространенная причина плохой работы печки – воздушная пробка. В дорожной пробке, когда термостат длительное время открыт, пробки выходят в пароотводную трубку и далее в расширительный бачёк.
Но вот вы доехали, поставили машину на стоянку, а наутро снова слышите бульканье в печке. Значит, остывая, система втянула в себя воздух.

Просто выгонять воздух – работа на один вечер, с утра снова будет булькать. Надо устранять причину.

Протяните хомуты. Особенно нижний патрубок радиатора. Скорее всего, это поможет мало, потому что причина часто не в этом.

Проверьте или замените крышку расширительного бачка. При остывании системы, появляется разряжение. Имеющийся в крышке клапан, должен впустить воздух. Если воздух всасывается где-то еще, значит, воздух вспустил не клапан.

Причинами могут быть неисправность или замерзание клапана. Также можно налить охлаждающей жидкости чуть выше максимума и не затягивать крышку. Зимой это вполне безопасно, а летом клапан заледенеть не сможет.

Причиной завоздушивания может быть маленькая дырочка в резиновом шланге. Причем дырочка протрется именно там, где вы ее не увидите.
Как то коллега по работе жаловался, что печка не греет. Он неоднократно снимал радиатор печки (у него правда, не Калина) и промывал. Печка грела пару дней. На мое утверждение, что это воздушная пробка ответил с сомнением. Но через полгода, случайно нашел дырочку в шланге.

Воздух может попадать и через сальник помпы. Но если помпа работает нормально, не скрипит, не заклинивает, люфта нет — вряд ли вы станете ее менять, из-за какой-то воздушной пробки.
Но уж если меняете ремень ГРМ, не поленитесь, замените помпу. Это спасет ваш двигатель, в первую очередь от заклинивания помпы и обрыва ремня. Ну а во вторую — от поступления воздуха в систему.

Бороться с завоздушиванием можно по разному. Выше, было сказано , что при открытом термостате воздушные пробки выходят в радиатор охлаждения и далее в расширительный бачок.
Чтобы термостат был открыт чаще и больше, радиатор можно утеплить (ухудшить отвод тепла). Например поставив перед радиатором картонку. Не закрывайте радиатор полностью, но и не меньше чем на ¾ всей площади.

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

А когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть. А заключается она в следующем: даже при крайнем положении рукоятки регулировки температуры (на максимально «горячо»), заслонка отопителя открывается не полностью, и соответственно — температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычажок этой заслонки можно увидеть, если посмотреть на корпус печки с водительской стороны, к нему еще тросик подходит:

Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки В результате получаем следующий результат:

Как видите, пружина прижимает рычаг сильнее, тем самым заслонка открывается максимально, и печка начинает дуть намного теплее. Стоит сказать, что жесткость пружины должна быть не сильной, чтобы при повороте рычага в положение «холодно», она не возвращала рычаг самопроизвольно в положение «горячо». В натянутом положении в моем случае все выглядит следующим образом:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

Почему в Лада Гранта печка плохо греет и дует холодным воздухом?

Легковой автомобиль Лада Гранта, который считается одним из наиболее доступных в мире, оснащается стандартной для машин марки ВАЗ «печкой» (или просто — отопителем). Как правило, данный узел работает очень хорошо, но проблемы всё же могут случаться. Поэтому, если печка Лада Гранта греет плохо, то этому должны быть причины, которые просто необходимо обнаружить.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Проводим диагностику
    • 1.1 Уровень охлаждающей жидкости
    • 1.2 Термостат
    • 1.3 Заслонка регулятора температуры воздуха
    • 1.4 Вентилятор отопителя и его предохранитель
    • 1.5 Резисторный блок
    • 1.6 Вентилятор «большого» радиатора охлаждения
    • 1.7 Двигатель не успевает прогреваться
  • 2 Дополнительные советы

Проводим диагностику

Если за окном холодно, а салон не может нормально прогреться, то нужно проверить работу системы охлаждения, которая имеет непосредственное влияние и на обогрев салона.

Уровень охлаждающей жидкости

С этой целью необходимо открыть капот, и на непрогретом моторе проверить, где находится охлаждающая жидкость.

Если её уровень в бачке располагается между минимальной и максимальной отметками, то всё в порядке. Но, при снижении этого уровня, возможны проблемы с герметичностью системы охлаждения, а это приводит к понижению давления внутри системы. Если проблему не устранить, то печка не сможет прогревать воздух в салоне достаточно эффективно.

Термостат

Это термостат родной Luzar

Речь идёт о возможном заедании клапанов термостата в положении, где охлаждающая жидкость циркулирует только по большему кругу. Так что, в холодный период охлаждающая жидкость не будет прогреваться до нормальной температуры, поэтому и в салоне теплее не станет.

Расположение термостата под капотом

Убедиться в наличии именно этой поломки можно по тому, что машина, пребывая в пробках, начинает очень быстро перегреваться. К тому же, при передвижении по трассе со стабильной скоростью, мотор теряет свою температуру слишком быстро, если говорить о холодном времени года. Впрочем, даже если этих «симптомов» у вашего автомобиля не наблюдается, то это ещё не значит, что термостат работает надлежащим образом. Вполне возможно, что его недоработка заключается только в ощутимых проблемах с отопителем салона.

Для ещё более сложных случаев можно проверить патрубки, которые подключаются к радиатору отопителя. В нормальном состоянии один из них должен быть горячим, а другой — лишь немного теплым. Если же второй из патрубков очень холодный, то это укажет на то, что в вашем автомобиле забился печной радиатор. Прочистить его так просто не удастся. Скорее всего, придётся полностью снимать всю печку.

А для наиболее экстремальных ситуаций, когда ничего из вышеназванного не помогает, а за окном очень сильные морозы, то можно просто перекрыть радиатору доступ воздуха любым плотным предметом, вроде картона или же пластика.

При неисправном термостате в холодный период охлаждающая жидкость не будет прогреваться до нормальной температуры, поэтому и в салоне теплее не станет.

Заслонка регулятора температуры воздуха

Если же система охлаждения Лада Гранта работает надлежащим образом, то причина плохой работы печки может заключаться в особенностях функционирования заслонки регулятора температуры воздуха.

Дело в том, что от положения данной заслонки напрямую зависит, какой именно воздушный поток будет следовать сквозь радиатор печки, а какой поток будет поступать в салон автомобиля, не достигая самого радиатора.

Регулятор температуры выдуваемого воздуха (может быть неисправным как ползунок, так и тросик с механизмом, на который регулятор передаёт натяжение)

Неисправность может касаться панели управления отопителем или же плохой работы редуктора, посредством которого заслонка перемещается. Зависимо от своего положения до момента поломки, в салон может поступать прохладный воздух в холодное время года или же горячий воздух в летний период.

Вентилятор отопителя и его предохранитель

Блок предохранителей обозначен стрелочкой

Проследите и за тем, включается ли в работу вентилятор отопителя. Если он остаётся недвижимым, то необходимо проверить, в каком состоянии находится 30А предохранитель. Его можно узнать по зеленому окрасу и индексу F4 (на картинке выше). Находится он в дополнительном сосредоточении силовых предохранителей. Оно располагается под капотом, недалеко от расширительного бачка системы охлаждения.

Если с этим предохранителем всё в порядке, то, скорее всего, проблема заключается в самом электрическом моторчике вентилятора. Добраться до него можно только через специальное отверстие, которое станет доступным после демонтажа крышки бардачка.

Если вентилятор работает на максимальной скорости, а воздух плохо поступает в салон, то проблема в забитом салонном фильтре, его необходимо прочистить, а лучше заменить.

Резисторный блок

В случае, когда ваша проблема с печкой заключается в остаточной работоспособности вентилятора только на четвертой скорости, тогда как первые три не включаются вовсе, то причина этого кроется в поломке резисторного блока. Отремонтировать его не удастся, так что рассчитывать можно только на его полную замену. Получить доступ к данному блоку можно точно так же, как и к электрическому мотору вентилятора.

Вентилятор «большого» радиатора охлаждения

Существуют случаи, когда вентилятор охлаждения постоянно работает, тем самым не давая температуре охлаждающей жидкости выйти в рабочие пределы. Иными словами, охлаждающая жидкость, которая должна обогревать радиатор отопителя холодная, и радиатор не может отдавать тепло.

Двигатель не успевает прогреваться

Данная проблема возникает из-за того, что первые модели Гранты не были оснащены указателем температуры двигателя, и водитель начинал движение на не прогретом двигателе. Особенно это заметно, когда поездки короткие.

Дополнительные советы

Тем не менее, случается и так, что проблема с прогревом салона заключается лишь в некоторых небольших оплошностях. Поэтому, прежде чем начинать тревожить работников сервисного центра, проверьте, выставлены ли все заслонки на печке в нужном положении. Не лишним будет и немного подергать заслонку горячего воздуха.

Существует вероятность того, что она просто застряла. И, при значительном толчке, она будет сдвинута со своего места.

Радиатор отопителя для автомобилей Калина

код Luzar LRh 0118

OEM номер: 1118-8101060 1118-0810106000 1118-0810105000

Тип сердцевины: сборная

Материал сердцевины: алюминий

Размер сердцевины, мм: 200*191*42

Где купить

  • Интернет магазин
  • Розничный магазин
  • Оптовая покупка

Применяемость для А/М

  • описание товарной группы
  • Характеристики
  • Видео
  • Вопросы
  • Отзывы

Радиаторы отопителя LUZAR

Радиаторы отопления (радиаторы отопителя или радиаторы печки) – это теплообменники, которые используют выработанное двигателем тепло для обогрева салона автомобиля. Они поддерживают комфортную температуру в салоне и исключают запотевание стекол в автомобиле.

На что обращать внимание при выборе

Мы производим 3 типа радиаторов отопителя для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта:

  • Трубчато-пластинчатый радиатор, который состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки и пластикового бачка. Внутри трубок перемещается. подробнее

Радиаторы отопителя LUZAR

Радиаторы отопления (радиаторы отопителя или радиаторы печки) – это теплообменники, которые используют выработанное двигателем тепло для обогрева салона автомобиля. Они поддерживают комфортную температуру в салоне и исключают запотевание стекол в автомобиле.

На что обращать внимание при выборе

Мы производим 3 типа радиаторов отопителя для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта:

  • Трубчато-пластинчатый радиатор, который состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки и пластикового бачка. Внутри трубок перемещается охлаждающая жидкость. Этот товар используется для двигателей малой кубатуры, так как теплоотдача ограничена. Они имеют хорошую жесткость и небольшой вес.
  • Трубчато-ленточный радиатор,который состоит из гофрированной алюминиевой или медной ленты, которая находится между алюминиевыми плоскоовальными трубками. Бачки изготавливаться из пластика или из металла. Конструкция несборных (паяных) алюминиевых радиаторов охлаждения универсальна, она позволяет создавать теплообменники с любыми заданными характеристиками. Имеют малый вес и высокую жесткость./li>
  • Медные радиаторы отопителя обладают хорошими показателями теплоотдачи, благодаря высокой удельной теплоемкости меди. Радиаторы охлаждения из меди имеют узкие трубки и большой интервал между ними, поэтому их эффективность ограничена. В связи с совершенствованием технологий используются только на устаревших авто.

В каждой модели для вашего удобства указан не только код LUZAR, но и OEM-номер. В описании указаны конкретные марки и модели автомобилей, с которым совместим данный товар.

Преимущества радиаторов отопителя

Гарантия на весь ассортимент 2 года. Радиаторы отопителя полностью соответствуют оригинальным деталям по посадочным размерам и техническим характеристикам. Каждая модель проходит проверку на герметичность, несколько моделей каждой партии – на коррозию и вибростойкость. Радиаторы LUZAR несколько раз удостаивались премии «Радиатор года».

Заявка на сотрудничество

Оставьте заявку на сотрудничество на нашем сайте в форме обратной связи по ссылке или напишите на почту mail@luzar.ru. Чтобы купить радиатор отопителя в розницу или оптом, выберите авторизованную точку продаж вашего города и оформите заказ.

Задать вопрос

11 Февраля 2013

Теплоотдача радиатора не будет нормальной пока в системе есть воздух, т.е. в первую очередь надо найти причину завоздушивания системы. Возможно пробивает прокладку ГБЦ или где-то подсасывает воздух через неплотно обжатые шланги, также влияет недостаточный уровень антифриза.
Если при прогазовке постоянно идут пузыри на высоких оборотах — то необходимо менять прокладку ГБЦ.
Осмотрите все соединения патрубков на предмет наличия потеков тосола.
Также необходимо проверить работоспособность крышки расширительного бачка на всасывание.
1) Из радиаторов отопителя теплоотдача выше только у алюминиевых паяных радиаторов серии «Comfort», алюминиевые сборные имеют такую же, как и у штатного.
Дата производства ставится на самом радиаторе на наклейке, на коробке только написано ООО ТД Лузар Россия, Санкт-Петербург.
На другом бачке радиатора в литье пластики заложен номер LRh 0118
VAZ 1118-8101060 LUZAR
2) На двигателе 11183 1.6 8V используется помпа LWP 0108 или 01084 Turbo — с параболическим профилем зуба, поэтому вам изначально правильно в магазине предложили купить такую помпу.
Помпу LWP 0127 использовать нельзя, она используется только на автомобилях Калина и Приора с двигателями 1.6 16V это двигатели с номерами 21126 и 11194 с ремнем ГРМ Gates с полукруглым зубом. На сайте также указана применяемость этой помпы для двигателей 1.6 16V.
Отличие нашей обычной помпы от серии Turbo заключается в разных типах крыльчаток, используемых для этих помп. Помпа серии Turbo имеет более высокие показатели расхода, особенно на холостых оборотах, это позволяет ей сохранять более стабильную температуру двигателя при резком сбросе нагрузки (тест «Термошок»). С другой стороны увеличенная подача на холостых оборотах позволяет повысить теплоотдачу радиатора отопителя путем большего подвода теплоносителя.
В настоящий момент в продаже появляется помпа Turbo-2 c закрытой формой крыльчатки — она имеет еще более высокие расходные характеристики.

Воздух в радиаторе печки Лада Калина.

Хотите открою тайну века? Над которой ломают головы многие тазоводы. А некоторые так вообще из-за этого называют конструкторов ВАЗ — Рукажопами 🙂

Почему происходит т.н. «завоздушивание» радиатора печки в Лада Калина (а возможно и ещё каких то автомобилях)

Ну начнём с того, что я 8 лет отъездил на Калине и ни разу такого со мной не происходило. Не происходило, до той поры, пока в маршрутах моего движения не появился один хитрый поворот…

Резкое торможение с трассы вниз на просёлок… Вот именно он и является той самой причиной попадания воздуха в радиатор печки ну и вообще образования воздушных пробок по системе.

Причина этого — Резкий крутой поворот на право с сильным одновременным торможением вниз под уклон. Почему так ? Всё достаточно просто…

Взглянем на примерную схему системы охлаждения двигателя.


Как видно в статике она заполнена и уровень постоянный. Но в движении это уже не так. Жидкость есть жидкость и она подчиняется всем законам физики. При сильном и резком отрицательном ускорении (торможении) на жидкость начинает действовать сила инерции и она начинает отливать в сторону передка автомобиля.

СОД Лада Калина (радиатор печки не отображён)

Усугубляется дело тем, что забор жидкости из бачка организован из правой его части. А при повороте на право жидкость из-за силы инерции от поворота будет смещаться влево.
И добивает это всё спуск… в результате которого наивысшей точкой СОД оказывается тот самый радиатор печки. А также то, что патрубок забора жидкости из бачка калины расположен в задней его части. Т.е. он приподнимается вверх относительно передка машины.

СОД ВАЗ 2110. Приведена для иллюстрации СОД с радиатором отопителя

В результате такой комбинации ускорений создаётся ситуация , когда воздух может засосать в шланги самой системы охлаждения. И в зависимости от длительности действия такого ускорения завоздушенным может оказаться как основной радиатор так и радиатор печки (через который жидкость прокачивается постоянно)

Усугубляет ситуацию также уровень жидкости по отметке MAX и ниже.
При небольшом превышении отметки MAX(вот как на фото и как заливали с завода раньше) ситуация будет возникать реже или вообще не возникать( всё зависит от вашей езды), поскольку жидкости в бачке больше, то и вероятность того, что она вся отольёт от трубки — меньше.

A-B-A тест доказал правоту моей теории.
( А Бэ А тест это когда ты… определил поломанную деталь, поставил новую, проверил что работает, вернул сломанную деталь и убедился что опять не работает. Только такой тест может гарнтировать, что тобой была найдена и устранена причина неисправности. В данном конкретном случае это проведение завоздушивающих торможений и проезд того же самого поворота спокойно. Серия таких экспериментов выявила то, что я сверху и описал.) Уровень охлаждайки ниже отметки MAX. Сильное торможение с резким правым поворотом вниз с продолжением торможения = воздух в СОД. Печка не работает или как вариант — перегрев мотора из-за пробки в радиаторе.

Далее следовало устранение этой пробки «обратным методом».
Раскорячить машину так, чтобы верхней частью системы оказался бачок СОД и прогазовать. Также промять шланги СОД.
Спокойно проезжаем тот же маршрут. Воздушной пробки нет. Повторяем с сильными торможениями и резко — и снова завоздушивается СОД.
Т.е. с 99% вероятность можно констатировать, что причина в комбинации ускорений.

Если вы пенсионерите или маршруты ваши равнинные, то вряд ли вы добьётесь такой ситуации. Нужен именно комплекс факторов.

А если у вас другая машина и вы тоже имеете проблему постоянного попадания воздуха в систему охлаждения двигателя… Значит вам надо проанализировать конструкцию вашей системы и вашу манеру вождения. Возможно вы также постоянно создаёте комбинацию факторов, когда жидкость в бачке СОД плещется так, что потом образуются воздушные пробки.

Теперь можете почитать в интернете танцы с бубном от тазоводов, которые «боролись» с «проблемой». А всего то надо было изменить манеру вождения… Пенсионерить как на иномарке с триподными ШРУСами, а не летать как на ралли 1000 озёр.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector