Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Евразия сегодня

Москвич 2141 не заводится причины

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Москвич 2141 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1997 г.

После десятков исследований, двух лет опыта и кучи данных разъяснений пишу сию заметку в помощь реноводам.

Косяк этот есть у всех реногоров, и у лагун и у меганов тоже, но не всем, по разным причинам, довелось с ним столкнуться.

Симптомы: приходит хозяин к машине, крутит ключом, из-под капота раздается негромкое «щелк», и ничего никуда не крутится. Стартер не работает.

С десятой попытки может невозмутимо завестись. Замыкание клемм стартера заводит машину безоговорочно.

Стартер и т.п. — исправны, по отдельности ни одну деталь обвинить нельзя.Первопричина: стартер Valeo сделан очень точно. Настолько точно, что якорь втягивающего ходит там, как поршень в цилиндре, а для замыкания контактов требуется совержить точнехонько полный ход этого якоря.

Поэтому для четкого срабатывания втягивающего (повторюсь, абсолютно исправного, даже нового!) требуется ровно 12В и ни полвольтом меньше. Если напряжение дано низкое, втягивающее «поедет» не торопясь, легонько стукнет бендиксом в маховик и не замкнет контакты.

Второпричина: всем известный косяк проводки реногора (и любого 2141) — редко где бывает +12. На втягивающее обычно попадает 11В. Если аккумулятор совсем свежий, может хватить. если нет — уж как повезет.

Реноводы, кстати, страдают чаще из-за подыхающего аккумулятора. Лечение: дополнительно 4-контактное реле.

Берется реле. Провод, который ранее шел на втягивающее, пускается на обмотку (85) реле. Второй вывод обмотки (86) — к кузову, хотя бы под тот саморез на брызговике, которым это реле прикручивается.

На НО контакт реле (30) подается толстым проводом +12 с «+» клеммы аккумулятора. Со второго (87) контакта провод ведет к втягивающему, туда, куда раньше шел исходный тонкий проводок.

Более вас этот косяк не потревожит.

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить катушку зажигания на Москвич 2141 с объемами двигателей: 1.5, 1.6, 1.7 л., получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.

Вы можете подобрать катушку зажигания на одним из удобных для вас способов:

  • указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Москвич 2141 в форме выбора автомобиля на этой странице;
  • по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
  • по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят катушки зажигания на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие катушки зажигания подходят на в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить катушку зажигания, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: катушка, котушка запалювання.

В автомагазине DOK есть катушку зажигания в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.5, 1.6, 1.7 л. следующих поколений и их модификаций хэтчбек:

На теплую/горячую не заводится 🙁

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • На теплую/горячую не заводится 🙁

    На холодную — заводится всегда отлично.
    На горячую, то есть сразу после того как мотор был заглушен — чаще заводится чем нет.
    На теплую, минут 5-20 после того как мотор был заглушен — чаще не заводится чем заводится.

    Проблема появилась ещё прошлым летом. Тогда поменял воздушный фильтр и свечи и всё стало нормально. До этого лета. Теперь снова. Причем чем больше жара — тем чаще проблема.

    На днях как то не заводилась — снял клемму аккумулятора и снова надел — завелась! Несколько раз уже приходилось так делать — всегда помогало. Клеммы зачистил и затянул потуже — проблему однако не решило.

    В чём может быть проблема? Посоветуйте с чего начать поиск..

    скорей всего — реле бензонасоса, оно же MAIN RELAY, оно же майн реле. слева от руля под панелью. снять, пропаять контакты, поставить на место, забыть о проблеме.
    можно еще поиск помучить — найдутся темы, где и место расположения релюхи показано и фотки самого «зверя» есть

    +1 к реле.возле ручки открывания капота внутри панели ищи.

    Такой вопрос не в тему, на карбюраторной машине есть разъём для майн-реле и проводка к бензонасосу, или это нужно самому прокладывать?

    разьема нет,а провода на насос не знаю.

    точно реле, я лечил это перепайкой

    вопрос не в тему а может и в тему. У меня тоже такая проблемка ну только когда похолодало стала так заводиться.
    Вообщем суть вот в чем. Сутра выхожу проверяю масло, антифриз, сажусь, нажимаю педаль газа завожу и вытягиваю подсос, машина пока греется включаю любимую мызыку и курю, как только стрелка отрывается от самой нижней точки и начинает подыматься( вроде бы прогрелась) я нажимаю педальку и убираю подсос. Машина начинает глохнуть. Я нажимаю пару раз, может чуть побольше, короче погазую пару раз и стрелка тахометра становится на место. На прогретой без нажатия педали газа не хочет заводиться, долго надо стартером покрутить . Что может быть? свечи в порядке. Фильтр вот надо поменять, пока жду воздушный, тонкой очистки тоже пока не меняю, так как хочу сразу оба менять.
    В моем случае тоже может быть бензонасос и реле? просто летом было все прекрасно с полпинка заводилась. Мне сказали что у меня раннее зажигание стоит. На старой машине моей предыдущей а это был Москвич 2141 , такое было что плохо заводилась, причина была правда зажигание и карб. Что на этой может быть?

    Globus51 скажу по этому поводу следущее:у меня такая же картина, на холодную заводится, без каких либо проблем, даже зимой ,в любой мороз ,но. Когда машина теплая и стоит минут 5-20 тоже не заводится, стартер крутит но понта нет, сначало думал тоже релюха мозг еб..т, но как потом оказалось, совсем не она, релюху заменил ,стала вроде нормально заводиться ,потом опять такая же херня ,когда мотор теплый не заводится с первого раза, со второго или с третьего только заводилась, причину до сих пор не пойму .так вот я делаю вот каксам попробывал верней друг подсказал) когда машина теплая завожу сразу, ну не сразу а секунды 3 выжидаю, но не дожидаюсь когда лампа потухнет на панели приборов и она заводится, без проблем почему так и сам не пойму попробуй потом отпишись

    Очень может быть что ты и прав. Потому как проблема была в основном у меня, а у жены редко. Она ключ вставляет и сразу заводит. А я жду пока не раздастся щелчок и лампы не потухнут и только потом завожу.
    .
    С машиной пока ничего так и не сделал. Собрался было уже релюшку искать, снимать и смотреть. Крышку под рулем только успел снять, да что то отвлекло. Потом наступил сентябрь и проблема как по волшебству исчезла. Пока так и ездим со снятой крышкой как с талисманом.

    Почему не заводится москвич?

    Я уже задавал здесь вопрос по поводу заводки москвича после долгого простоя. Сегодня пробовали заводить. Сначала проверили ВВ провода (они новые — трещин нет), свечи поменяли, карбюратор хороший, его перебирали, бензин в камере есть, трамблер крутили… иии…ничего у нас не вышло… Подскажите, что может быть причиной и на что обратить внимание нужно? Заранее благодарю!
    P.S. Оочень хочется завести этот автомобиль!

    Комментарии 70

    Всем привет, подскажите пожалуйста что мне делать, у меня есть москвич, так вот приехал вечером домой заглушил
    На утро хочу завести а он не заводиться искра есть бензин поступает крутил зажигание не помогло свечи новые, ВВ провода в норме аккумулятор заряжен Контакты все зачистил крышка трамблера целая никаких сколов и трещин бегунок тоже в норме, не могу найти в чем проблема

    за патрубком забора воздуха, у меня была такая-же проблема пока не отключил его.

    надо посмотреть. спасибо.

    Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) отключи

    Где он находится?

    Сегодня измеряли компрессию в цилиндрах — в 1 и 4 цилиндрах — 10, а во 2 и 3 — 8.

    Поделюсь своим опытом по заводке москвича, может это поможет автору вопроса:
    Двигатель 1,7 худо-бедно дрыгался, до замены прокладки головки.
    После замены прокладки безуспешно пытался завезти москвич в течении двух дней.
    Итак: Компрессия ровная, 10,5 в каждом горшке, карб 2140-70 перебран по Наилю Порошину, свечи новые, провода, трамблер и прочее все в порядке.
    Кручу стартером — ноль, не схватывает…
    Проверяю свечи — искрят, угол зажигания и цепь ГРМ по меткам, карб льет, зазоры а контактах в норме.
    Кручу- тишина.
    В поисках проблемы и проверки всего по кругу прошли оба дня выходных(
    Сегодня купил «быстрый старт», прыснул — тишина, не схватывает. Стал менять все подряд — бобину, конденсатор, все без толку.
    Когда вынимал центральный высоковольтный провод из крышки трамблера, мне показалось, что он сидит недостаточно глубоко (еще раз повторюсь искра на вывернутых свечах при этом есть!).
    Поглубже воткнул центральный провод в крышку трамблера и машина тут-же завелась.
    Сейчас работает.

    Интересно, чем закончилось…

    Еще будет продолжение, на следующих выходных опять будем сражаться!

    Москвич 2141 не заводится причины

    Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе — получил бан на три дня

    В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: «нет искры». Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

    Профиль
    Группа: Актив
    Сообщений: 12
    Пользователь №: 21240
    На форуме с: 24.08.2011

    Добрый день.
    Такая проблема: на москвич 2141 с двигателем 1.7 уфа было заменено бесконтактное зажигание (стояло все точно такое же), а именно коммутатор 131.3734, катушка б 116 02 и распределитель индукционного типа(номер не знаю, но копия с волги или уаза, как впрочем и все выше описанное).

    Причина замены зажигания была следущая: после недельной езды машина отказывалась заводиться, или заводилась, но поработав некоторое время глохла, т.к. пропадала искра. Лечилось это просто заменой катушки на новую. После замены катушки все работало прекрасно но снова где-то на неделю.

    поставив новое зажигание, машина завелась, поездила часа два и стала. Псле простоя двух дней(были на работе) вернулись к ней, заводим- заводится но глохнет минуты через 2-3.

    Было снято все с машины(комут, трамплер, катушка) собрано дома по схеме для теста. Выяснилось следущее: на старом коммутаторе, если не крутить трамплер, высоковольтный провод искру на массу не дает(массой был корпус трамплера, соединенный с корпусом комуттатора и минусовой клемой) если крутить проскакивает искра, хорошая, на обоих катушках. зазор вв провода и корпуса примерно 7-10 мм

    если взять новый коммутатор то в режиме покоя трамплера проскакиевае слабая искра между корпусом и наконечником вв провода. если крутить то искра проскакивает как положено, четкая.

    свечи новые, вв провода старые.

    Такие вопросы: 1) что с вторым коммутатором?(маркировки одинаковые 131.3734)
    2) может ли из-за пробоя вв проводов вот так резко взять и заглохнуть?
    3) с чем связано что выходили из строя катушки?
    4) посоветуйте где, что можно проверить?

    Это сообщение отредактировал usersasha — 18.12.2012 — 14:42

    Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 3751
    Пользователь №: 11919
    На форуме с: 11.10.2008

    Цитата (usersasha @ 18.12.2012 — 15:30)
    режиме покоя трамплера проскакиевае слабая искра между корпусом и наконечником вв провода

    Профиль
    Группа: Актив
    Сообщений: 12
    Пользователь №: 21240
    На форуме с: 24.08.2011

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 2584
    Пользователь №: 476
    На форуме с: 2.06.2005

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 971
    Пользователь №: 19021
    На форуме с: 12.12.2010

    Цитата (usersasha @ 18.12.2012 — 15:30)
    4) посоветуйте где, что можно проверить?

    Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 3751
    Пользователь №: 11919
    На форуме с: 11.10.2008

    Победитель голосования «Самый полезный участник 2014г.&quot

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 2895
    Пользователь №: 10871
    На форуме с: 11.04.2008

    Цитата (usersasha @ 18.12.2012 — 16:30)
    Такие вопросы: 1) что с вторым коммутатором?(маркировки одинаковые 131.3734)
    2) может ли из-за пробоя вв проводов вот так резко взять и заглохнуть?
    3) с чем связано что выходили из строя катушки?
    4) посоветуйте где, что можно проверить?

    Профиль
    Группа: Актив
    Сообщений: 12
    Пользователь №: 21240
    На форуме с: 24.08.2011

    Не заводится машина: основные причины

    Старое шоферское правило гласит: если не заводится машина, причин может быть только две — нет искры или бензина. При всей сложности современных авто данное правило нисколько не потеряло своей актуальности.

    Почему машина не заводится?

    Как это ни странно может звучать, но даже при таком обилии электроники в современном автомобиле, с его управляющими, корректирующими, контролирующими и регулирующими программами, со всеми его механизмами и актуаторами, причин, почему не заводится машина, действительно — всего две. То ли ваш автомобиль не завелся утром на стоянке, то ли (без видимых причин) он остановился в пути посреди дороги, алгоритм ваших действий всегда будет одинаковым.

    Владельцу простенького автомобиля с карбюратором и батарейным зажиганием «разобраться с проблемой» значительно проще, чем владельцу современного инжекторного авто. Мы сейчас не берем в расчет аккумуляторную батарею (АКБ), которая, кстати, также может оказаться причиной, поэтому следует проверить ее контакты с бортовой сетью. От наличия или отсутствия должного уровня моторного масла в картере или охлаждающей жидкости в радиаторе запуск (или не запуск) двигателя не зависит.

    Чтобы определить причину, отчего не заводится машина, порядок ваших действий должен быть таким:

    1. Проверяем искру;
    2. Проверяем работоспособность системы питания.

    Искрообразование

    Последовательность операций в порядке убывания их сложности — такова. В автомобиле с батарейным зажиганием образованием искры «заведует» не слишком большое количество электроприборов. Для начала нужно снять со свечи наконечник провода высокого напряжения, прислонить его к «массе», а помощника попросить провернуть двигатель. Хотя правильнее — выкрутить свечу, а лучше — все четыре, поскольку иногда случается так, что проверяешь одну свечу, и она в порядке, а все остальные — нет. И автомобиль не заведётся…

    Если искры нет, то продолжаем ее поиски по схеме электрооборудования «вглубь». Искра может «теряться», например, в проводах высокого напряжения. Именно поэтому производители рекомендуют их замену каждые 2 года или каждые 20 тысяч км пробега, цитата из Инструкции: «…в зависимости от того, что наступит раньше».

    Далее — проверяем прерыватель-распределитель, водителям более известный как трамблёр. Потеря искры тут может таиться:

    • в отсутствующем или большом зазоре на контактах прерывателя (молоточек с наковальнями);
    • в недрах механизма прерывания искры;
    • в сгоревшем конденсаторе на корпусе прерывателя-распределителя.

    Сгоревшая (замкнувшая) катушка зажигания — также может являться причиной отсутствия искры, как и капризы ее добавочного сопротивления (находится снаружи катушки).

    Найти причину отсутствия искры сумеет и сам автовладелец, но для ее устранения нужны хотя бы базовые знания в автомобильной электротехнике. В противном случае: эвакуатор (галстук) и — на СТО к электрику.

    В транзисторных системах зажигания алгоритм похожий, однако автоэлектрики не рекомендуют проверять искру «на массу», поскольку подобное может стать причиной короткого замыкания в любом неожиданном месте (даже для самого электрика). И проблемы возрастут многократно. Тут однозначно — на профильную СТО к специалисту. Почему не заводится машина с электронным «содержимым», вам не ответит ни один автовладелец, даже с преогромнейшим стажем. Тут рецепт таков же — к специалистам на автосервис.

    Бывают, к слову, и такие ситуации, когда машина не заводится с ключа. Это означает, что проблема находится в севшем аккумуляторе, в замке зажигания, в стартере или в обслуживающих контурах. С толкача или буксира такой автомобиль завести можно, но только лишь для того, чтобы доехать до сервиса.

    Топливоподача

    Проверить подачу топлива в карбюраторном автомобиле не сложно. Достаточно снять воздухозаборник, и жиклёры — вот они. Активируем подачу бензина педалью газа, если есть напарник, или проворачиваем (нажимаем) соответствующую тягу перед карбюратором, если нет помощника, и невооруженным взглядом видно — поступает топливо или нет.

    Бывает и так, что и искра есть (сильная мощная яркая), и бензин льет из жиклеров, словно из ведра, а мотор все равно не заводится. Первой тому причиной могут быть залитые бензином свечи, и вообще цилиндры. Ведь воспламенение воздушно-топливной смеси может происходить только в узком диапазоне соотношения топлива и воздуха. В карбюраторных моторах оно находится в пределах от 1:14 до 1:16, а в инжекторных и надувных от 1:40 и меньше. А если свечи и цилиндры буквально «купаются» в бензине — откуда воспламенение?

    В этом случае выкручивают все свечи, чистят их контакты до голого металла, а еще лучше — прокаливают на открытом огне, но потом все равно чистят. Продувают цилиндры, то есть прокручивают коленчатый вал двигателя, — без свечей и при выключенном зажигании. Потом вкручивают свечи на свои места и вновь пытаются завести мотор.

    Не получается? Зовем спеца! Если бензин в карбюратор не поступает, то наиболее частой причиной является сломавшийся бензонасос (отсутствие бензина в баке мы, понятно, не рассматриваем), а также забитые грязью топливные фильтры и топливопроводы. В последнем случае это происходит от полного пренебрежения владельца к своему железному коню. Периодические плановые ТО (с диагностикой систем питания и зажигания) нужно соблюдать неукоснительно!

    В современных инжекторных двигателях топливоподачу проверить невозможно. Впрочем, как и наличие/отсутствие искры. Здесь однозначно понадобится специальное оборудование — мотор-тестер, клип-компьютер и тп. То есть (смотрите абзацами выше) — буксир/эвакуатор/автосервис.

    Что делать, если не заводится машина на газу?

    На самом деле, любой владелец автомобиля с установленным на нем ГБО (газобаллонным оборудованием) знает, что его автомобиль утром, на холодную, заводится на бензине, и, по мере прогрева, переходит на газ — автоматически. Подобный и подробный инструктаж проходит каждый автовладелец после установки ГБО. Во всяком случае, он за это расписывается в специальном журнале инструктажей (другое дело, насколько внимательно он выслушал этот инструктаж).

    Если плохо заводится машина, то причина не в наличии или отсутствии ГБО, а — смотрите текст выше — в наличии/отсутствии топлива и искры. Однако случаются и такие жизненные ситуации, когда бензина в баке нет, а завести автомобиль (конечно же) нужно. Алгоритм действий следующий: нужно нажать кнопку переключения режимов питания и, удерживая ее в нажатом состоянии, включить стартер. Заведется автомобиль при этом или нет — зависит от целого ряда факторов:

    • от сезона года и температуры окружающего воздуха — летом это сделать легче, зимой тяжелее, а то и вовсе невозможно;
    • от количества газа в баллоне и наличия паров в газовом редукторе;
    • от общего технического состояния системы зажигания и ее приборов и так далее.

    Факторов, повторяю, много, и почему не заводится машина — ответить может только специалист. Добавлю также, что алгоритмы действий для автомобилей с ГБО стандартов Евро-2 (карбюраторные) и Евро-4 (инжекторные) — одинаковы: стартер при нажатой кнопке переключения.

    Из личного опыта

    Я «на газу» езжу уже больше 20-ти лет. Хотя грамотнее, конечно, говорить «на газе», а не «на газу». Однако я в своей жизни еще не встретил ни одного специалиста по газобаллонным установкам, который бы говорил литературно грамотно, все говорят: «на газу».

    Преимуществ ГБО — не счесть. Их куда больше, чем недостатков, именно поэтому я продолжаю эту «водительскую традицию» до сих пор, начиная со своего первого «допотопотного» Москвич-412 ИЭ и заканчивая сегодняшним Chevrolet Cruze. Однако ни разу (ни разу!) у меня не было проблем с двигателем из-за ГБО. Всегда в числе причин «незаводки» двигателя выявлялись — свечи, катушки зажигания, блоки управления зажиганием, или карбюраторы/инжекторы, бензонасосы и так далее по выше указанному списку.

    Не заводится машина с инжекторным двигателем?

    Если автомобиль не заводится — причины одинаковы в отношении любого типа зажигания (батарейного или транзисторного/электронного) и типа питания (карбюраторного или инжекторного). Другое дело, что в автомобилях старых конструкций, с карбюраторами и механическим распределением-прерыванием зажигания, поломку выявить легче и проще, чем в автомобилях современных. Причин поломки в моторах инжекторного типа с электронными типами зажигания — превеликое множество. Их (реально) не сосчитать.

    В защиту инжекторов и электроники могу сказать следующее:

    • современные автомобили экономичны, в природе не существует карбюраторных машин, где расход был бы ниже, чем 10 литров на 100 км пробега;
    • моторесурс современных моторов порой значительно превышает 500 тысяч пробега, в то время, как карбюраторные (батарейные) требуют капитального ремонта уже после 200-300 тысяч километров, а то и раньше.

    Однако и техническое устройство современных моторов и автомобилей кратно сложнее. Именно поэтому механики и сервисмены настоятельно рекомендуют проводить периодическую диагностику и систематические регламентные ТО. Впрочем, данные рекомендации справедливы в отношении любого механизма, агрегата, автомобиля. В случаях поломок и прочих проблем путь один — к профильным специалистам. Если у вашего автомобиля появляются признаки надвигающихся неисправностей, то найти подходящую профессиональную СТО в вашем городе или районе вам поможет сайт Аutоbооkіng.

    Если Вам необходимо произвести диагностику электрооборудования, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

    avtoexperts.ru

    Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

    Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

    Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

    9 причин почему искра отсутствует полностью:

    Свечи зажигания

    Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

    Катушка зажигания

    В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

    Трамблер распределитель

    В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

    Замок зажигания

    В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

    Высоковольтные провода

    Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

    Датчик Холла

    В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

    Датчик коленчатого вала

    При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

    ЭБУ

    При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

    Масса двигателя

    Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

    Порядок проверки системы зажигания

    Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

    Схема работы классической системы зажигания

    При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

    Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

    Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

    Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
    При подгорании контактов также может пропасть искра.

    Вернемся к проверке системы

    Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

    Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

    Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

    Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

    Катушка зажигания

    Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

    Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

    При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

    Бегунок трамблера

    Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

    В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

    Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

    Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

    Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

    Контактная группа трамблера

    В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

    Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

    Из практики.

    Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

    При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

    Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

    Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

    Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

    При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

    Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

    Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

    Нет искры в отдельном цилиндре

    Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

    Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

    Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

    В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

    На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

    Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

    Резюме

    Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

    Kia Rio

    Автомобиль хороший по соотношению цена качество. Чистый Кореец. Подходит для семьи из одного или 4-х человек и для езды по городу. Без проблем переваривает 92-й бензин. Недорогое обслуживание и цены на запчасти. Установлены рейлинги, вместительный багажник. 2 владельца, заменен грм и ролики, ремни навесного оборудования, новые свечи, трос сцепления. Из ДТП только зацеплен бампер передний и крыло левое. (На фото видно)
    Продаю все как есть.

    Плюсы КИА РИО I универсал рестайл:
    1. Надежность ходовой и двигателя;
    2. Экономичность – расход 92го бензина в смешанном цикле не более 6л/100км;
    3. Мощный, приемистый двигатель (такие же ставили на Мазду-3 в начале 2000хх);
    4. Отличная управляемость, информативный руль, четкие переключения КПП;
    5. Высокое качество пластика салона, «сверчков» нет;
    6. Удобные сиденья (водительское с кучей регулировок, в том числе поясничный упор), задний диван раскладывается в пол в соотношении 60/40;
    7. При внешне малых габаритах – достаточно места сзади и большой багажник;
    8. Удобная высадка-посадка, защитные накладки на порогах;
    9. Подушки безопасности;
    10. Хороший обзор, большие зеркала;
    11. Все электростекла, электрозеркала, кондиционер;
    12. Распространённая модель, доступные запчасти.
    Cмотреть объявление автора

    Как и в прежнем поколении, Rio основан на обновленной платформе Hyundai Accent, с изменившейся колесной базой, подросшей до 2570 мм. Подвеска в целом не претерпела глобальных изменений. Спереди все так же стойки Макферсон, сзади — полузависимая. Стихия Rio — хорошие дороги. Подвеска в целом настроена в угоду большей «жесткости», благодаря чему автомобиль хорошо управляется и входит в повороты.

    Плюсы:
    Имеется без ключевой доступ + дополнительные ключи, кнопка «start/stop», ESP, климат контроль.
    Минимальный радиус разворота — 5,2 метра.
    Дорожный просвет в 160 мм все еще остается отличным показателем для наших дорог.
    Аккумулятор большой мощности и адаптированная система холодного пуска.
    Цена полностью соответствует качеству.

    Минусы:
    Нет круиз контроля. Отсутствие кожаного салона можно присвоить к минусам.
    Cмотреть объявление автора

    Автомобиль очень надежный, никогда не подводил, в любой мороз заводилась без проблем. Машина хорошая, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.Бензин расходует экономно, на трассе при скорости движения 80-100 км/час средний расход топлива 5-6 л/100 км. В городе в условиях плотного движения расход топлива где-то 8 л/100 км. На скорости хорошо держит дорогу.
    Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
    Плюсы:
    Экономичный бензиновый двигатель.
    Небольшой снаружи, огромный внутри.
    Дешевые запчасти и их всегда легко найти

    Недавно заменил:
    -передние тормозные колодки
    — Шаровые
    — Заправлен кондиционер
    — Ремень ГРМ
    — Задние тормозные колодки
    -охлаждающая жидкость антифриз.
    -Масло моторное LIQUI MOLY Optimal Synth 5w40
    Cмотреть объявление автора

    Машина классная, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.
    Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
    Плюсы:
    Экономичный бензиновый двигатель.
    Небольшой снаружи, огромный внутри.
    Дешевые запчасти и их всегда легко найти

    Недавно заменил:
    — Вентилятор охлаждения
    — Шаровые
    — Заправлен кондиционер
    — Ремень ГРМ
    — Комплект сцепления (valeo)
    — Аккумулятор
    — Задние тормозные колодки
    — Зимняя резина Sava Eskimo s3 (прошла 7000)
    — Летняя Danloup sp sport lm 703 (прошла 20000)
    — Масло amol
    Cмотреть объявление автора

    Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

    Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

    Что такое катушка зажигания?

    Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

    Как работает катушка зажигания?

    Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания.

    Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

    Где устанавливается катушка зажигания?

    На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

    Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

    Почему катушки зажигания выходят из строя?

    Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

    • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
    • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева.
    • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
    • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
    • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов.
    • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

    Признаки неисправности катушки зажигания.

    Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

    • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
    • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода.
    • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
    • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя.
    • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
    • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись.

    Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

    Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

    • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
    • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
    • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
    • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт.
    • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке. В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

    Советы по замене катушек зажигания.

    После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

    • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
    • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
    • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
    • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя.
    • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

    Москвич 2140 не заводится — помогите советом. В холодное время перестал заводиться.

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1

    • 0
    • Наверх

    #2

    • 0
    • Наверх

    #3

  • В доску свой
  • 1 835 сообщений
  • Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

    Совет правильный. еще проще — в теплый гараж его ставить на зиму, ездить — только летом.
    третий совет (уже серъезный) — приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи — не заводится совсем.
    Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
    Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести — вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять

    А самый хороший и надежный способ — продать его нахрен.

    • 0
    • Наверх

    #4

    • 0
    • Наверх

    #5

    Поставить жигулевский карбюратор соответствующего объема ( по моему 1500см) и отрегулировать по инструкции все зазоры пускового устройства и уровня топлива — заводится потом с пол-пинка , да еще и свечи менять так как положено — советские — 1 раз в 10000км , фирменные — 1 раз в 25000км .

    • 0
    • Наверх

    #6

    • 0
    • Наверх

    #7

    Мужики, у бати Москвиченок совсем перестал заводится.
    Кто знает, какие прооблемы у этой машины с морозом?
    Аккумулятор новый, искра есть.
    Но в масле (движка) обнаружили примесь бензина.
    Вчера ездил, ночь постоял на морозе и все.
    Что за дела могут быть?
    Спасибо.

    • 0
    • Наверх

    #8

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
    • 0
    • Наверх

    #9

    • 0
    • Наверх

    #10

    При первом морозе в этом году стояла машина на стоянке. Пришел я ее забирать, а она не заводится. Заводился с тёщи около 40 минут. Причину так и не понял? Свечки сушил раз пять. А вот про прокаливание свечей слышал неоднозначные высказывания. Некоторые говорят, что после прожигания, свечка работает идеально, но около недели. Кто точно знает можно или нет прокаливать свечки?

    Прокаливать вообще не рекомендуют, по крайней мере буржуи. Прокалить можно для того, что бы выжечь нагар или если «забросало» свечи, но только район центрального электрода, узконаправленым пламенем, типа горелки.

    Москвичу еще поможет брызнуть эфиром под воздушный фильтре перед заводкой. Безнин конденсируется во впускном коллекторе, эфир — нет

    • 0
    • Наверх

    #11

    • 0
    • Наверх

    #12

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

    Совет правильный. еще проще — в теплый гараж его ставить на зиму, ездить — только летом.
    третий совет (уже серъезный) — приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи — не заводится совсем.
    Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
    Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести — вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять

    А самый хороший и надежный способ — продать его нахрен.

    • 0
    • Наверх

    #13

    • 0
    • Наверх

    #14

    По поводу прокаливания свечей, слышал, что это не очень хорошо. Помогает только на время, затем свечи быстрее загрязняются.

    Брызнуть немного масла в цилиндры — помогает. Улучшает компрессию.

    А, чтобы заводилась на морозе, можешь поставить электронное зажигание. У меня знакомый ставил на свой старенький москвиченок. При небольшой доработке подходит зажигание от жигулей.

    • 0
    • Наверх

    #15

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

    • 0
    • Наверх

    #16

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

    А можно по-подробнее.

    • 0
    • Наверх

    #17

    • 0
    • Наверх

    #18

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Незнаю как насчёт тэна но говорят даже простая лампочка ватт на 100 с рефлектором под картером хорошо помогает! Тока греть подольше и незабыть горловину открыть! А так же практикуется электроплитка под картер! Тока надо чтобы масло нигде не капало! А то довольно пожароопасно!! А от тэна в картере говорят масло горит шибко! Менять чаще приходится! ((хотя врядли ктото в москвич льёт хорошее масло) по себе знаю! Так как жрал от масло 2 литра на 500 км! Даже не жрал а через сопун на дым изводил! ))

    Москвичу в очень сильные морозы лампочка и электроплитка как мертвому припарка, будешь греть воздух вокруг очень долго, по отцовскому перожковозу знаю, отец ложил металлический лист под картер толщиной 5 мм раскалял его паяльной лампой до красна тогда только он заводился

    Москвич зимой — дело тонкое.

    • 0
    • Наверх

    #19

    Знаешь, как владелец москвича 2140 скажу, тама дофига причин может быть. Обычный вариант, свечи прокалить, залить немного бензы в карб, ну и завлодить. Не заводится, паялку и вниз греть, обычно помогало. А если и это не помогает, 3 чувака толкать машинку и вперед.

    Знаешь, москвич самый классный весной и осенью, а летом геммор с бензонасосом, зимой не заводится.
    Проверь бензонасос, у меня от перегрева поведенный был, замена диафрагмы не помогала.
    Карб у меня стоит от 2101.
    и еще, этот чертовый кривой стартер еще крутить надо уметь )), а то руки испоганишь

    Удачи в заведении москвича! Блин как вспомню как у меня утро начиналось, маздуленка своего горячее любить начинаю

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector