Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника задней ступицы

Замена подшипника задней ступицы

При чрезмерном износе ступичного подшипника заднего колеса можно услышать довольно неприятный гул, который будет постоянно раздражать вас своим присутствием, пока не устранить эту проблему. Конечно, процедура замены данной детали не так проста, но все же, при наличии нужного инструмента, сделать это не составит великого труда. А именно нам понадобится:

  • съемник с поворотными захватами;
  • щипцы для снятия стопорных колец;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 30 и 7 мм;
  • трещоточная рукоятка;
  • молоток;
  • тиски;
  • деревянный брусок;
  • ключ на 14 (в дополнение к съемнику).

Теперь ниже рассмотрим порядок действий при выполнении данного ремонта. Для начала необходимо поддеть и вынуть пылезащитный колпачок со ступичной гайки. После чего сорвать ее мощным воротком, так как момент ее затяжки довольно высокий.

Затем срываем болты крепления колеса и снимаем его, предварительно подняв машину домкратом. Затем уже можно до конца отвернуть ступичную гайку:

Далее лучше всего применить специальный съемник. Цепляем его захватами на внутреннюю сторону ступицы и закручивая центральный шток, вытягиваем ее с полуоси, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Когда ступица снята с полуоси, можно приступать к извлечению самого подшипника. Именно с этой работой приходится возиться дольше всего. Для большего удобства лучше применять тиски. То есть, зажимаем эту деталь и при помощи специальных щипцов, вынимаем стопорное кольцо.

Когда кольцо благополучно изъято, то можно переворачивать ступицу и опять зажать ее в тисках. Далее берем подходящую по размеру проставку и пробуем выбивать подшипник. Конечно, есть специальный съемник для этих дел, но не у каждого он имеется под рукой. Я, к примеру, пользовался головкой на 30 и придерживал ее воротком. Наглядно показано на фото:

Когда подшипник почти вышел до конца, я подложил под ступицу с обеих сторон деревянные отрезки, так как высота тисков не позволяла выбить его до конца. После чего в результате еще нескольких ударов подшипник выбивается до конца:

При необходимости производим замену подшипника, но перед этим обязательно тщательно смазываем густой смазкой внутреннюю часть ступицы и сам подшипник. И только после этого пытаемся запрессовывать его на свое место.

Далее наставляем новый подшипник и аккуратно при помощи старого, либо же деревянного бруска запрессовываем его на место.

Необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов во время этого, иначе он не сядет на свое место. Забиваем до тех пор, пока не появится паз под стопорное кольцо. И разумеется, ставим кольцо на место.

Теперь можно смазывать полуось ВАЗ 2110-2112, и одевать ступицу обратно. Данная процедура занимает не менее получаса времени. Что касается цены подшипника, то она составляет около 500 рублей. Замена осуществляется при возникновении люфта одного из задних колес или же при появлении посторонних шумов при вращении.

Замена заднего ступичного подшипника на ваз 2109

Правильная и поэтапная замена ступичного подшипника ваз 2109 заднего

Давно пора надо было менять ступичные подшипники, разбиты в каку. Когда делал развал на случайной станции (на “мою” была очередь, а надо ехать!) мне выставили криво из-за этих подшипников ( (
Заехал на станцию — 500 рублей сторона, дорого! Ну тогда снимай, говорят, ступицы привози перепрессуем за 400 пару, уже лучше. Но еще лучше ваПще поменять самому!

Немного осведомился как и что, в путь!

Снимаем колесо, скидываем барабан, откручиваем, с помощью 32 головки наваренной на трубу, ступичную гайку, я еще закаким то снял колодки, но этого можно и не делать, просто так удобнее.

С помощью двух болтов ГБЦ выпрессовываем ступицу с цапфы…

…смотрим на подшипник и охуева просто смотрим и удивляемся ( (

Подбираем из подручных средств подходящую по диаметру выколотку для подшипника и выбиваем его

Чтобы половчее запрессовать новый подшипник ступицу надо хорошенько погреть!

“Куй железо пока горячо!” с помощью старого подшипника забиваем новый

с кувалдометром не поспоришь ) )

Сборку выполняем в обратном порядке.

Замена переднего ступичного подшипника ваз 2109

Суть проблемы такая: при прохождении левых поворотов и при торможении справа спереди издавался гул. При пошатывании колеса издавался стук (несильный, но все же), при этом ступичная гайка затянута. Пришел к выводу, что кончился подшипник. Поехал в магазин за новым

Подшипник передней ступицы FAG + стопорное кольцо

Взял FAGовский подшипник, как написано немецкий, не сильно дорогой (550р), в то время как автовазовский стоит 700 с лишним, но дело не в цене, сказали что ФАГ ничем не хуже. Так же взял стопорное кольцо, понимаю, конечно, что мало вероятно что с ним что то случится, но как говорится, раз в год и палка стреляет.

Во время ремонта никуда не торопился, поэтому получилось заснять почти весь процесс. И так как фото достаточно, то постараюсь рассказать подробнее о замене (как делал я), вдруг кому будет интересно и полезно)

Первым делом, пока наша машина еще стоит на колесах, нужно сорвать ступичную гайку, после чего уже срывать колесные болты, поддомкрачивать машину и снимать колесо.

Дальше по идее нужно снять весь суппорт в сборе (если быть точным цилиндр, суппорт и направляющую тормозных колодок) с поворотного кулака, после чего открутить направляющие тормозного диска и снять сам диск, НО тормозной диск обычно прикипает к ступице и что бы его не колотить ничем можно попробовать перед снятием суппорта открутить направляющие тормозного диска, завести машину и покрутить двигателем на тормозах. У меня тормозной диск отходить не захотел и мне просто напросто стало жалко коробку (у кого то может легко диск отстанет). Затем я снял суппорт с колодками, открутил ступичную гайку до конца, снял шайбу, взял колесный диск и четыре болта от головки.

колесный диск + болты головки

через отверстия в диске вкрутил болты в ступицу и методом обратного молотка сбил ступицу вместе с тормозным диском. Получилась следующая картина:

В большинстве случаев одно из внутренних колец подшипника остается на ступице, это обычное явление.

Что бы отделить тормозной диск от ступицы использовал выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратными ударами ступица выбивается из диска.

Остается снять кольцо подшипника со ступицы

Снимается съемником с двумя лапками если лапки небольшие и подлезают в два паза в ступице, можно так же зубилом (но так себе вариант), в моем случае на скорую руку изготавливался съемник (фото к сожалению нет). Но перед снятием кольца нужно снять пыльник (на фото он уже снят), и важно потом перед установкой ступицы не забыть поставить пыльник на место

Затем нужно снять стопорное кольцо, я снимал специальными щипцами

щипцы для снятия стопорных колец

Вот так это выглядело у меня

Подшипник со съемником

Поворотный кулак без подшипника

Сам подшипник (без одного внутреннего кольца)

Момент затяжки ступичной гайки ваз 2110

потом когда затягивали затянули до дуриков

До дуриков точно нельзя, подшипник всё равно греется значит типа люфтец должен быть, а вот усилие затяжки надо подобрать правильно, сильно затянешь будет греться, вытечет смазка и подшипник пойдёт в разнос, да и на накат существенно влияет, если сильно затянуть( имел возможность сравнить).

«. У нас на гарантийном сервисе их всем так и затягивают ключем в виде трубы с метр.

Рискну предположить, что трубы использовали для откручивания.

Мнение тут одно — конструкторская документация. 19. 23 кг*м.

Повторяю еще раз: это тебе не классика (передние колеса), на которой люфт регулируется. Тут НЕРАЗБОРНЫЙ подшипник, и если ты его ненадежно закрепишь, будешь бороздить асфальт задницей!

Повторяю еще раз: это тебе не классика (передние колеса), на которой люфт регулируется. Тут НЕРАЗБОРНЫЙ подшипник, и если ты его ненадежно закрепишь, будешь бороздить асфальт задницей!

ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 — 1/2 оборота назад. затем гайка контрится.
Удачи.

ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 — 1/2 оборота назад. затем гайка контрится.
Удачи.

Не смог пройти мимо

заметьте 2 пост сверху специалиста автозавода который сделал вашу машину, че спорить то. 😀

ЛЮБОЙ подшипник затягивается руками (ключом) до упора и отпускаеться на 1/3 — 1/2 оборота назад. затем гайка контрится.
Удачи.

Не смог пройти мимо

заметьте 2 пост сверху специалиста автозавода который сделал вашу машину, че спорить то. 😀

Дык а че смеяться то? Вопрос имеет место, а динамометрический ключ не в каждой СТО есть, не говоря уже о тазоводах-любителях, вот и делится кто чем может 😎

Дык а че смеяться то? Вопрос имеет место, а динамометрический ключ не в каждой СТО есть, не говоря уже о тазоводах-любителях, вот и делится кто чем может 😎

Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м — это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле — затягивать надо «от души».

Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м — это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле — затягивать надо «от души».

Аналогично

Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м — это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле — затягивать надо «от души».

😀 навряд ли. Я че та как-то подзабыл школьный курс физики, но по-моему кг х м это неправильно — усилие меряется либо просто в кг, либо в Ньютон на метр = кг
Как бы там ни было, 19-23 ХХХ — величина большая, но с затягиванием трубой во всей силушки, несоизмеримая .
Еще один момент — затягивать что при помощи такого ключа, что без него, лучше без рывков, бо если рывками, в «пИковые» моменты у тебя усилие исчисляется сотнями килограммов . а ежели затягивать «плавно», да уверенно-умерянно, я думаю что оно как раз так и получится 19-23 ХХХ

Вот , уже ближе к теме. Если я понимаю правильно то 23 кг*м — это приложенное усилие к ключю в виде трубы длиной 1 м в 23 кг. Или я ошибаюсь? Просто в руках никогда не держал динамометрический ключ. Если все же так, то получается на самом деле — затягивать надо «от души».

😀 навряд ли. Я че та как-то подзабыл школьный курс физики, но по-моему кг х м это неправильно — усилие меряется либо просто в кг, либо в Ньютон на метр = кг
Как бы там ни было, 19-23 ХХХ — величина большая, но с затягиванием трубой во всей силушки, несоизмеримая .
Еще один момент — затягивать что при помощи такого ключа, что без него, лучше без рывков, бо если рывками, в «пИковые» моменты у тебя усилие исчисляется сотнями килограммов . а ежели затягивать «плавно», да уверенно-умерянно, я думаю что оно как раз так и получится 19-23 ХХХ

как хорошо иметь Инет в доказательство правды AlexVic текст статьи по ремонту Субару=

14. Вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки, опустите машину.

15. Затяните гайки колеса ключом в последовательности и с усилием крутящего момента, как указано ниже.
Усилия крутящего момента для затягивания гаек составляют 78-98 н/м (8-10 кг/м). Усилие такого крутящего момента соответствует силе равной 40-50 кг, действующей на концевую часть рычага ключа. Не следует давить на ключ ногой или использовать трубу, надетую на рычаг ключа, поскольку прилагаемое усилие может превысить допустимый крутящий момент.

И снова ступица!

Это четвертая ступица, которуя я меняю самостоятельно. Теперь это занимает не более часа. Пройдя 65 т.км., стала подгуживать передняя левая. Из-за роста курса валюты борьба с жабой привела к токарю из Липецка (Лыков Владимир Николаевич), вот его почта:rezzotokaridze@yandex.ru. Списался с ним, отправил ему старую ступицу ТК. Неделю ожидания и ступица готова! Установлен подшипник от Шарана Мейле 1004070078.
Итого: 3000р. работа+ 1000р. подшипник = 4000р. Плюс 500р. за доставку. Мастеру респект! Очистил, покрасил, хорошо упаковал.
Фоток не делал, здесь тема разжевана не раз.

А это его рекомендации по установке и эксплуатации ступичного узла (восстановленного):
1. Очистите от грязи и ржавчины сопрягаемые поверхности поворотного кулака.
2. Установите ступицу.
3. Затяните ступичную гайку моментом 250 Н.м.
4. Проедте в городском режиме 10-15 км.
5. Доведите момент затяжки ступичной гайки до 280 Н.м.
Для предотвращения ослабления затяжки гайки используйте новую гайку или, если нет возможности, подогните задние сегменты старой гайки.
Не будет лишним использование синего резьбового герметика.
Во время обкатки нового подшипника постарайтесь избегать перегруза автомобиля, агрессивного стиля езды, резкого старта и торможения (по возможности).

Ступичные гайки с правой стороны авто имеют склонность к раскручиванию при трогании и ускорениях, т.к. крутящий момент колеса идет в противоход правой нарезкой резьбы, если гайка надежно не зафиксирована.
В моей практике подобные случаи встречались. Причинами были:
1.Прослабленная резьба ступичной гайки.
2. Прослабленная и изношенная резьба вала шруза.
3. Недостаточный момент затяжки гайки.
4. Ненадежная фиксация гайки.
Когда гайка раскручивается, то корпус подшипника начинает цеплять фланец ступицы…
Варианты решения проблемы:
1. При закручивании с нужным моментом применять резьбовой герметик,
2. Под ступичную гайку подложить гровер или рифленую шайбу необходимого диаметра.
3. Использовать новую гайку.
4. скопировать конструкцию крепления ступичной гайки как на ваз 2108-2110,
т.е. сделать небольшой пропил (паз) в резьбовой части шруза и надежно закернить в данный паз юбку гайки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПОДШИПНИКА
1. тремя болтами с длиной резьбы не менее 70мм, которые вкручиваются в корпус подшипника с лицевой стоороны и упираются во фланец ступицы, равномерно затягивая спрессовать корпус подшипника.
2.внешнюю обойму из корпуса подшипника выпрессовать (желательно на прессе) оправкой 70-74 мм.
3.внутреннюю обойму со ступицы надрезать болгаркой под углом 30 градусов относительно вала ступицы.
4.легким ударом зубила в получившийся паз, расколоть внутреннюю обойму и снять ее с вала ступицы.
5. то же самое (надрез, удар зубилом) проделать с внутренней обоймой, напрессованной на заглушку с кольцом ABS.
СБОРКА:
1. подшипник запрессовывается в корпус подшипника оправкой диаметром 79 мм.
2. в корпус подшипника запрессовывается закрывающая щайба.
3. оправкой внешним диаметром 50 мм и внутренним диаметром 44 мм запрессовываем подшипник на ступицу.
4.запрессовываем заглушку с кольцом ABS на ступицу.
Всё.
При разборке ступичного узла советую обратить внимание на резиновые уплотнения…
При необходимости их замены возможно их изготовление из уплотнительной резинки с корпуса масляных фильтров…или возможна их замена на вырезанные из войлока.
Обращаю ваше внимание на то, что при разборке ступицы, установленный подшипник подлежит замене на новый.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передние и задние ступичные подшипники ВАЗ 2108, 2109, 21099 не самые ресурсные детали. В среднем они ходят 60-100 тысяч километров пробега. На передней и задней оси применяются двухрядные подшипники.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены ступичных подшипников на примере ВАЗ 2109, а также расскажем о признаках износа и выборе новых подшипников.

Диагностика

При выходе из строя переднего или заднего подшипника, появляется гул во время движения в салоне автомобиля. Для того чтобы точно определить какой из подшипников изношен, нужно поддомкратить колесо и покрутить его руками. Если подшипник изношен, будет слышен характерный шум от переката шариков.

Также если подшипник изношен достаточно сильно, то появиться люфт колеса. Для проверки возьмитесь за него руками и покачайте в разных плоскостях.

Выбор запчасти

Рекомендуем подшипники от производителя FAG. Каталожный номер переднего подшипника 713691010, заднего 545312A.

Инструменты и материалы для работы:

  • Упоры под колеса;
  • Торцевая головка на девять, тринадцать, пятнадцать, девятнадцать, тридцать;
  • Силовой вороток;
  • Домкрат;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Подставка под автомобиль;
  • Накидной ключ на девятнадцать;
  • Проникающая смазка;
  • Вороток с трещоткой;
  • Карданчик;
  • Удлинитель;
  • Плоскогубцы;
  • Тиски;
  • Динамометрический ключ;
  • Надставки для демонтажа и установки подшипников;
  • Молоток;
  • Глубокая головка на семь;
  • Шлицевая отвертка;
  • Резиновый молоток;
  • Болгарка;
  • Зубило;
  • Щипцы для стопорных колец;
  • Литиевая смазка.

Замена переднего подшипника

  1. Покажем замену подшипника со снятием амортизационной стойки в сборе с кулаком. Не разъединяем стойку с кулаком, чтобы не нарушить развал-схождение. Это просьба хозяина автомобиля, хотя удобнее было бы заменить подшипник со снятым кулаком.
  2. Установите упор под колесо и ослабьте гайку ступицы. Гайка под головку на тридцать.

  • Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите его. После снятия колеса установите подставку под порог и опустите на нее автомобиль с домкрата.
  • Нанесите проникающую смазку и открутите два болта крепления скобы суппорта. Болты под ключ на девятнадцать.

    Снимите суппорт и уложите так, чтобы он не висел на шланге.

    Извлеките шплинт с гайки крепежа рулевого наконечника. Сделать это лучше всего с помощью плоскогубцев.

  • Нанесите проникающую смазку и открутите гайку крепления наконечника. Гайка под головку на пятнадцать.
  • С помощью съемника выдавите палец наконечника из проушины.

    Сбрызните проникающей смазкой и открутите два болта крепления шаровой к поворотному кулаку. Болты под головку на девятнадцать.

    Отведите кулак в сторону и достаньте приводной вал.

    Открутите три болта крепления верхней опоры и снимите амортизатор вместе с кулаком.

    Выкрутите две шпильки и снимите тормозной диск. Грани на шпильках под головку на девять.

    С помощью надставки выбейте ступицу.

    Щипцами снимите стопорные кольца сверху и снизу.

    С помощью надставки по размеру выбейте подшипник из кулака.

  • Шлицевой отверткой очистите канавки под стопорные кольца, а также протрите посадочное место под подшипник.
  • Установите верхнее стопорное кольцо в посадочное место.

  • Смажьте посадочное место и саму внешнюю обойму подшипника.
  • От руки установите подшипник и слегка направьте молотком в посадочное место, чтобы он встал без перекоса. Бить можно только по внешней обойме подшипника.

  • Возьмите старый подшипник и обработайте внешнюю обойму на точиле.
  • Поставьте старый подшипник поверх нового как надставку и забейте подшипник в посадочное место. Обточить внешнюю обойму старого подшипника нужно для того, чтобы его не закусило в посадочном месте.

  • Установите нижнее стопорное кольцо.
  • Зажмите ступицу в тиски и аккуратно подрежьте внешнюю обойму подшипника. После того как подрезали, зубилом перерубите ее и снимите.

  • Смажьте посадочные места на ступице и подшипнике.
  • Установите ступицу как показано ниже и через надставку напрессуйте ее в подшипник. Обратите внимание, надставка должна упираться во внутреннюю обойму подшипника.

  • Далее произведите обратную сборку. Не забывайте использовать новую ступичную гайку и после затяжки закернить ее.
  • Наглядно процедура замены переднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099 в этом видео:

    Замена заднего подшипника

    1. Установите автомобиль на яму.
    2. Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите его. Не забывайте про безопасность и установите подставку под порог.
    3. Из ямы ослабьте гайку натяжения ручника. Гайка под головку на тринадцать. Отворачивать ее нужно с удлинителем и карданчиком.

    Открутите две направляющих с помощью головки на семь.

    Пролейте проникающей смазкой, затем обстучите барабан резиновым молотком и снимите его.

    Силовым воротком и головкой на тридцать открутите гайку крепления ступицы.

    Снимите ступицу с вала. Если подшипник сильно изношен, внешняя обойма может остаться на валу. Лучше всего стянуть обойму с помощью трехлапого съемника.

  • Щипцами снимите стопорное кольцо.
  • С помощью надставки по размеру выбейте подшипник.

  • Очистите место посадки нового подшипника, а также канавку под стопорное кольцо.
  • Смажьте внешнюю часть подшипника и место посадки.

    Установите ступицу на вал, предварительно все смазав. Если ступица не стает от руки, ее можно установить молотком через надставку. В качестве надставки лучше всего использовать головку на тридцать.

  • Установите дистанционную шайбу и наживите новую гайку.
  • Затяните гайку с усилием 200 Нм, закерните ее и произведите обратную сборку.

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного, процесс замены ступичных подшипников на ВАЗ 2108, 2109, 21099 — не сложен. На станциях технического обслуживания берут за работу 1000-1500 рублей за замену на передней оси, и 600-1000 рублей на задней. Чтобы сэкономить эти деньги, нужно работать по выше представленным инструкциям и иметь перечисленный набор инструмента.

    Наглядно процесс замены заднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099 в этом видео :

    Как заменить подшипник ступицы переднего колеса Лада Гранта

    Замену подшипника делаем, если появляется шум (свист) при движении автомобиля

    Чтобы проверить исправность подшипников ступиц, поднимаем переднюю часть автомобиля. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков

    Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю от себя, и наоборот.

    Проверяем люфт и стук колеса. Если стук есть, просим помощника нажать педаль тормоза.

    Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник, а если стук остался – то, это износ шаровой опоры.

    Подшипники ступиц колес не регулируются, при наличии люфта подлежат замене.

    Подшипник ступицы переднего колеса можно заменить, сняв поворотный кулак в сборе, а можно заменить, не снимая поворотный кулак.

    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    Снимаем защитный колпак ступицы

    Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

    Бородком расконтриваем гайку подшипника ступицы.

    Включаем первую передачу и подставляем под колеса упоры.

    Головкой на 30 ослабляем затяжку гайки подшипника ступицы (помощник держит нажатой педаль тормоза).

    Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо, отворачиваем до конца гайку ступицы и снимаем шайбу

    Отсоединяем привод колеса от ступицы и подвязываем за детали кузова.

    Чтобы не нарушить развал и схождение колес, можно заменить подшипник, не снимая поворотный кулак.

    Для этого подсоединяем шаровую опору к кулаку без привода колеса.

    Спрессовываем ступицу, нанося удары через выколотку из бронзы или алюминия

    Также можно спрессовать ступицу с помощью тормозного диска.

    Вставляем через два отверстия болты М12х1,25 длиной около 130 мм и вворачиваем их в отверстия ступицы.

    Резко ударяя диском по головкам болтов, спрессовываем ступицу.

    Если такими способами ступицу снять не удалось, придется снимать поворотный кулак.

    Для этого отворачиваем гайки болтов крепления амортстойки, перед этим сделав метку зубилом или краской на головке верхнего болта (смотрим статью снятие амортстойки).

    И снимаем поворотный кулак.

    Устанавливаем поворотный кулак в тиски и выбиваем ступицу через оправку

    Вынимаем ступицу из кулака.

    Наружная часть внутреннего кольца подшипника остается на ступице

    Снимаем грязезащитное кольцо со ступицы

    Притупленным зубилом сдвигаем внутреннее кольцо подшипника

    Съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника

    Щипцами снимаем стопорное кольцо

    Чашечным съемником выпрессовываем подшипник из поворотного кулака

    Вынимаем подшипник вместе со съемником

    Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

    Надфилем зачищаем на ступице забоины от зубила.

    Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилия к наружному кольцу подшипника.

    Устанавливаем в проточку гнезда поворотного кулака стопорное кольцо.

    При запрессовке ступицы опираемся шайбой съемника на внутреннее кольцо подшипника.

    Присоединяем поворотный кулак к кронштейну амортстойки, совмещаем метки расположения регулировочного болта и амортстойки и затягиваем гайки болтов крепления поворотного кулака. Момент затяжки гаек 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м).

    Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем новую гайку крепления ступицы колеса, не затягивая.

    Присоединяем шаровый палец рычага подвески к поворотному кулаку, завернув два болта. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм.

    Устанавливаем защитный кожух.

    Устанавливаем диск переднего тормоза.

    Устанавливаем передний тормоз на поворотный кулак и закрепляем двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм.

    Устанавливаем датчик скорости (автомобиль с АБС).

    Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления колеса.

    Опускаем автомобиль на колеса, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода, устанавливаем защитный колпак. Момент затяжки гайки 230 – 250 Нм.

    Затягиваем болты крепления колеса (момент затяжки 76 – 92 Нм).

    Правила замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

    1. Как определить необходимость замены?
    2. Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110
    3. Сборка

    Как определить необходимость замены?

    Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

    • обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
    • при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
    • если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

    В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

    • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
    • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
    • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

    • обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

    Существует три варианта выпрессовки подшипника:

    1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
    2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
    3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
    • ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

    • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
    • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
    • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
    • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

    – сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

    – обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

    – берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

    -основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

    – после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

    -когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

    – добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

    Сборка

    – все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

    – закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

    – одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

    – проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

    – если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

    – затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

    – закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

    Замена задней ступицы ВАЗ 2109

      165 7 255k
      8 0 13k

    Благодаря компоновке ступицы, ступичного подшипника, тормозного барабана и диска колеса, происходит поступательное движение, торможение, управление колёс автомобиля, обеспечивающее безопасность водителя и пассажиров. Замена ступицы ВАЗ 2109 вполне возможна своими руками, если в распоряжении есть все необходимые материалы и инструменты.

    Нормы времени для замены ступицы, согласно тех.данным для ВАЗ 2109, составляют 27 минут при снятом колесе. Поменять заднюю ступицу поможет эта инструкция с фото.

    Как определить неисправность подвески и ступицы

    Признаком замены ступицы на ВАЗ 2109 может быть сильный шум или стука во время езды. Но это ненадежный источник, поскольку причин возникновения стука может быть несколько: стучать также могут планки ручника, тормозные колодки, сайлентблоки задних стоек. Трудно угадать.

    Чтобы сказать точнее, нужно брать домкрат, поднимать, крутить, шатать и проверять. Ступичный подшипник обычно не стучит, но гудеть и вибрацию на кузов давать может. Стук, и довольно сильный, будет издавать только требующий замены подшипник. Поэтому не всегда приходится выполнять замену задней ступицы Ваз 2108 и 2109.

    Проверить состояние подшипника несложно — домкратом поднимаем необходимую сторону, крутим и шатаем колесо, если есть гул — подшипник к замене. Если есть люфт, проверяем затяжку ступичной гайки и колесных болтов.

    Далее снимаем колесо и метрометром проверяем биение ступицы, если биение рабочих поверхностей ступицы более 1,5 мм, ступицу нужно заменить.

    При замене ступичного подшипника обязательно осмотрите ступицу, если новый подшипник на нее будет устанавливаться очень легко, то такую ступицу надо заменить новой, иначе она будет болтаться. И, несмотря на замену подшипника, провоцировать вибрацию и стук.

    Замена задней ступицы на ВАЗ 2109 цена

    Стоимость замены задней ступицы Ваз 21093 на СТО по Москве составляет в среднем 900 рублей. Если необходима замена только ступичного подшипника, то это будет стоить порядка 800 рублей.

    Можно сэкономить на работе и выполнить замену задней ступицы на Ваз 2109, а также ступичного подшипника самостоятельно.

    Каталожный номер оригинальной ступицы — 2108-3104014. Стоимость на 2020 год от 670 до 1010 р.

    Аналог марки “Riginal” (RG21083104014) — 404 р.

    Цена подшипника ВАЗ 2109 — 600 рублей за оригинал (2108-3104020), актуальна для Москвы и области (весна 2017 года). В 2020 году цена оригинального подшипника задней ступицы немного увеличилась и равна от 620 до 830 р.

    Среди аналогов можно выделить “SKF” (VKBA 1307) — 1300 р. Также хорошие варианты “Kraft” (KT100506) — 475 р, и “HOLA” (NB722) — 540 р.

    Какой подшипник ступицы выбрать

    Перед тем, как заменить подшипник задней ступицы Ваз 2109, нужно правильно выбрать деталь. При выборе ступичного подшипника следует знать его размеры:

    • размер подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 — 60 мм (наружный диаметр), 30 мм (внутренний диаметр), 37 мм (ширина), каталожный номер 6256706E1C17;
    • размер подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 — 64 мм (наружный диаметр), 34 мм (внутренний диаметр), 37 мм (ширина), каталожный номер 2108310302001.

    Как заменить

    Для замены ступицы ВАЗ 2109 понадобится такой инструмент:

    • домкрат и баллонный ключ;
    • торцевой ключ на 30 мм и длинная труба на него;
    • пассатижи для съема стопорных колец;
    • простые пассатижи или накидной ключ «на 12» (для откручивания направляющих штифтов заднего тормозного барабана);
    • деревянный брусок и молоток;
    • зубило и монтировка;
    • универсальный съемник для выпрессовки ступицы или обратный молоток;
    • новая ступица на ВАЗ 2109 с артикулом 21083104014 или 21103104014.

    Таким же образом происходит замена задней ступицы Ваз 2114, поскольку она, как и ступичный подшипник, подходит с Жигулей 2108. Порядок замены описаны в фото инструкции ниже.

    Сперва зубилом или отвёрткой необходимо расконтрить буртик гайки подшипника ступицы.

    Момент затяжки ступичных подшипников

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Хотите сохраните это видео?

    • Пожаловаться

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

    Гайка крепления ступиц передних колес
    Резьба М20х1,5

    Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

    Гайка подшипников ступиц задних колес
    Резьба М20х1,5

    Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

    спросили как правильно. ответили как правильно.

    понимаю, купить микрометр (индикатор, если некоторым так принципиально) — большие расходы.

    романофф
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для романофф
    Посетить домашнюю страницу романофф
    Найти ещё сообщения от романофф
    06.06.2012, 19:23#5
    victormix
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для victormix
    Найти ещё сообщения от victormix

    делайте как хотите. спросили как — ответили как.

    при чём тут модераторы? спасибо говорить не забывайте.

    у меня есть микрометр (хоть и без штанги магнитной) — но он наверное помогает только в случае НОВЫХ подшипников, потому что непонятно куда мерить 0,01 если поверхность фланца уже ржавая в «хлам».

    я себе делал по совету форумчан так: затянуть рукой так, чтобы заметно туже не вращалось. отпустить на 15 градусов назад и законтрить. повесить колесо и проверить нет ли люфта (может быть в каком то одном положении — надо покручивать колесо). Подтянутые не новые ступицы прошли с тех пор уже 100тык точно.

    понятно, что «. абсолютную гарантию дает только ГосСтрах. (с)»

    06.06.2012, 19:29#6
    Vladimir.CDI
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Vladimir.CDI
    Посетить домашнюю страницу Vladimir.CDI
    Найти ещё сообщения от Vladimir.CDI

    фиксируется на суппорт. упираться можно в ту-же ступицу, она чистая там, куда диск прикручивается тормозной. или в торец диска, где место под крепление колёсных болтов — там тоже нет ржавчины.

    операция простая и не требует

    «через 100км проверить заново»

    меня в 2-х разных сервисах 2 разных мастера учили этот люфт чувствовать при ударе кулаком по вывешеному колесу.

    зы. мне похоже одному в сервисах попадаются нормальные мастера, а на разных форумах нормальные модераторы. остальных разводят и обижают.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    06.06.2012, 23:48#11
    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector