Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проводим ремонт КПП на ВАЗ 2107 своими руками

Проводим ремонт КПП на ВАЗ 2107 своими руками

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

  • появление гула или усиление привычных шумов;
  • затруднение переключения передач;
  • самопроизвольное отключение во время движения;

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

  • два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
  • рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

  1. Убрать и разобрать стержень КПП.
  2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
  3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
  4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
  5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
  6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
  7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Мкпп ваз 2107 5 ступка схема

Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

Корпус коробки передач.

Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

Ставим вилку 3-4 передачи.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Теперь устанавливаем промежуточный вал.

Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Схема коробки передач ваз 2107 5 ступка

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Устройство КПП ВАЗ 2107 и схема ее сборки достаточно сложны, вследствие чего ее диагностику и ремонт традиционно поручают специалистам. Но для осмысления принципа ее работы познакомиться с ее устройством лишним не будет.

Коробка передач или же трансмиссия — это именно та система, которая наиболее часто выходит со строя, поэтому при ее пользовании необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы продлить ее ресурс.

Назначение КПП

5-ти ступенчатая КПП в автомобиле ВАЗ 2107 необходима для передачи вращающего момента от мотора с дальнейшей передачей его трансмиссионной системе. Установленная на ВАЗ 2107 коробка,располагает 6-ю скоростями: 5 передних и 1 задняя.

Схема устройства КПП

Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:

Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.

Основные детали

Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.

Трансмиссионная система складывается из трех валов:

  • первичного с четырьмя шестеренками;
  • вторичного №10 с шестеренками;
  • промежуточного.

Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.

Первичный вал

Первичный вал — это одно целое с шестернями, вращающимися на подшипнике №3, который находится в картере КПП.

Вторичный вал

Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.

Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.

Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.

Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.

Механизм переключения передач

Номера 1, 2 и 16 — это вилки скоростей: 3-я, 4-я, 1-я и 2-я, задняя и 5-я. Штоки вилок №5,№ 7 и №9, управляются рычагом №8, который расположен в салоне машины.

Переключения скоростей работает по следующей схеме: если рычаг №8 меняет положение, происходит сцепление шарнира с выемкой, которая находится на одной из осей, иной конец которого находится в жестком сцеплении с вилкой №3. Она, в свой черед, заходит в углубление на шестеренке переднего хода под номерами 16, 23, 24, 25 либо №20 заднего. Рычаг 8 перемещает вилку, что ведет к сцеплению с необходимой шестерней вторичного вала с надлежащей шестеренкой промежуточного. Происходит замыкание цепи передачи вращающего момента и вторичная ось вращается со скоростью, которая отвечает передаточному числу зацепленных шестеренок. Если включать передачу назад, то в отличие от других, рычаг во время движения будет утапливаться вниз.

Рекомендации по ремонту

Как вы смогли убедиться, устройство и схема работы пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107 довольно сложные, вследствие этого не советуем ее ремонтировать без необходимых знаний. Лучше доверить эту процедуру профессионалам.

Видео «Ремонт КПП ВАЗ 2107»

В этом видео опытный мастер полностью опишет весь процесс ремонта пятиступенчатой коробки.

Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

Корпус коробки передач.

Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

Ставим вилку 3-4 передачи.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Теперь устанавливаем промежуточный вал.

Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.

Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Назначение коробки передач — это передача и преобразование крутящего момента с двигателя на колеса, а так же осуществление отбора мощности на привода других агрегатов и дополнительного оборудования. Этот процесс позволяет обеспечить оптимальную силу тяги и скорость движения автомобиля, а так же движение задним ходом. Более того коробка помогает разъединять коленчатый вал двигателя от ведущих колес, что обеспечивает холостой ход автомобиля или его полную остановку.

Нужно отметить, что коробки передач получили распространение не только в транспортных средствах. Широко применяют коробки переключения в промышленных механизмах, станках на производстве.

С момента появления автомобилей на дорогах производители совершенствовали не только двигатели, но и коробки переключения передач. Развитие данного направления привело к появлению современных автомобилей с разными видами трансмиссий.

Виды трансмиссий

Более чем столетняя история развития автомобилестроения принесла в современный мир не только экологичные и мощные двигатели, но и усовершенствованные коробки переключения передач. На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок переключения передач:

1. Механическая коробка переключения передач

2. Автоматическая коробка переключения передач

3. Роботизированная коробка переключения передач

4. Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач

Разберем подробнее каждый тип коробки.

Механическая коробка передач (Механика, МКПП)

Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.

История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.

Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.

Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.

Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.

· Простая и надежная конструкция

· Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья

· Движение в экономичном режиме

· Недорогое обслуживание

Минусы МКПП:

· Неудобство управления в сложном городском режиме

Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)

Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.

Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.

Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.

Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.

Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.

Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.

Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.

· Комфорт и удобство управления

· Способность менять передачи при полной мощности двигателя

· Плавность хода во время переключения передач

· Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи

Минусы АКПП:

· Стоимость и периодичность обслуживания

· Больший расход топлива

· Низкий КПД

· Меньшая динамика автомобиля

Роботизированные коробки передач (Роботы)

Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.

Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.

В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.

Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.

Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.

В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:

· С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.

· С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.

Плюсы Робота:

· Плавность переключения и хода

· Высокий КПД

· Экономичный расход топлива

· Высокая динамика

· Возможность выбора режима работы трансмиссии

Минусы Робота:

· Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника

· Стоимость обслуживания и ремонта

· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям

Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)

Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.

К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.

Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.

Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.

Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.

Плюсы Вариатора:

· Переключение передач происходит незаметно, без рывков

· Экономичный расход топлива

· Высокая динамика

Минусы Вариатора:

· Несовместимость с мощными моторами

· Стоимость обслуживания и ремонта

· Большое количество датчиков влияющих на работу CVT

· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке

Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107

Капитальный ремонт коробки можно сделать буквально «на коленке», благодаря простой и архаичной конструкции — это одно из главных преимуществ КПП Жигули Семёрки.

Разобранная коробка прередач автомобиля ВАЗ 2107.

Устройство КПП

КПП имеет 5 передач вперёд и одну назад. Схема переключений скоростей полностью совпадает с трансмиссиями предыдущих классических моделей Жигулей. Принцип действия коробки классический.

Переключение передачи осуществляется при помощи ручки, которая идёт прямо в коробку передач. Ещё одним преимуществом является наличие пяти передач, которые стали длиннее. Но в отличие от переднего привода, нет возможности монтировать шестую передачу.

При появлении следующих неисправностей нужно проводить полный ремонт:

  • течь масла, из-под сальников и прокладок;
  • повышенный шум в коробке;
  • вылет передачи;
  • не втыкается и не включается передача;
  • вибрация на 5 передаче;
  • хруст синхронизаторов коробки.

Чтобы провести монтажно-демонтажную работу, и ремонт коробки передач — необходимо иметь минимальный набор автомобильного слесаря (ключи, отвёртки, молоток и т. д.).

Большое преимущество КПП ВАЗ 2107 в том, что не нужно искать дорогое оборудование для ремонта.

Снятие КПП

Первое, что необходимо сделать перед началом демонтажа коробки, это достать инструкция по ремонту. Важно выполнять ремонтные работы в правильной последовательности.

Перед демонтажными работами необходимо полностью вымыть коробку передач от грязи и масла, чтобы частицы грязи ни попали внутрь КПП, а также взять следующий инструмент: динамометрический ключ, съёмник, ударная отвёртка, герметик.

Динамометрический ключ для демонтажа КПП.

Снятие КПП выполняется по следующей схеме:

  1. Установить машину на эстакаду.
  2. Отсоединить массу от АКБ.
  3. Нажать на рычаг 5-ступки и вставить отвёртку в отверстие запорной втулки, сдвинуть её вниз и вывести из плоскости.
  4. Извлечь стержень, установленный на ручке КПП.
  5. Освободить пол салона возле кулисы.
  6. Зайти под автомобиль и слить масло. Затем нужно ослабить 4 болта на крышке.
  7. Снять приёмную выхлопную трубу, после чего открыть капот и снять стартер с двигателя.
  8. Демонтировать карданный вал, чтобы отсоединить его от главной передачи (дифференциала).
  9. Отсоединить КПП от сцепления. Чтобы разъединить ведущий вал от сцепления, нужно его отжать и вытянуть коробку на себя.

Процесс разборки:

  1. В колоколе сцепления снять муфту выжимного подшипника и вилку.
  2. Открутить подушку коробки и привод спидометра.
  3. Разъединить вторичный вал и кардан, и вытянуть фланец эластичной муфты.
  4. Ослабить болты нижней крышки коробки и снять её.

Снятие крышки КПП автомобиля ВАЗ-2107.

После снятия крышки коробки передач, имеется полный доступ к внутренностям, что бы можно было провести внешний обзор дефектов.

Дальнейшие действия по разборке необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений на зубцы шестерёнок и синхронизаторов.

Для того, чтобы аккуратно выпрессовать вал и подшипники, необходимо иметь при себе несколько деревянных брусков.

Завершение демонтажа:

  1. Выпрессовывать подшипники.
  2. Снять сальники вторичного вала.
  3. Снять шайбу на внутреннем кольце подшипника.
  4. Взять брусок и выпрессовать задний подшипник вала, после чего снять с вала кольцо.

На этом демонтажные работы окончены. Дальше нужно провести тщательную дефектовку и заменить детали, подверженные износу. Желательно купить комплект подшипников КПП, прокладок и заменить сальники вне зависимости от их состояния.

Установка коробки передач на ВАЗ 2107.

Монтаж коробки передач нужно осуществлять в обратном порядке. Перед монтажом главное не забыть смазать карданный шарнир и крестовину, чтобы трансмиссия была полностью исправной.

Частые дефекты

Перечисленные ниже дефекты наиболее часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2107. Важно вовремя диагностировать неисправность и постараться отремонтировать.

Повышенный шум

Порождает повышенный шум или вой коробки передач подшипники и синхронизаторы, которые годятся под замену. Чтобы узнать нужно ли менять подшипник, достаточно визуально посмотреть на него и покрутить. У синхронизаторов же часто слизывают зубцы, что влечёт за собой переключение передач с хрустом.

Тяжёлое переключение передач

Убедившись, что сцепление в рабочем состоянии, нужно искать причины в следующем:

  • засорён шарнир рычага КПП (лечится обычной чисткой);
  • деформировалась вилка переключения передач (если деформация незначительная, то можно выпрямить);
  • туго ходит скользящая муфта и шток вилки переключения.

Выбивает передачи

После полной разборки коробки переключения передач будет чётко ясно, почему выбивало передачи.

Поиск причин выбивания передачи.

Причины может быть три:

  • износ блокирующего кольца, муфты и зубчатого венца синхронизатора;
  • потеря упругости пружины фиксатора;
  • поломка пружины синхронизатора.

В этих случаях помогает лишь полная замена деталей.

Течь масла

Снова 3 причины для появления данного дефекта:

  • пропускают сальники;
  • ослабилась затяжка болтов крышек;
  • повреждена прокладка.

Правильная эксплуатации

Советы по правильной эксплуатации коробки передач ВАЗ 2107.

Коробка передач, благодаря простой конструкции надёжная, но в то же время имеет небольшие недостатки, и постоянные микрополомки.

Чтобы коробка передач служила долго, нужно следовать инструкциям:

  • не стартовать с пробуксовки, так как это приводит к быстрому срабатыванию поверхности зубцов шестерён синхронизаторов;
  • при переключении передач выживать сцепление до упора;
  • переключать передачи необходимо последовательно, не перепрыгивая через одну или несколько;
  • менять масло вовремя и определённой марки, следуя инструкции по эксплуатации.

Если будет собираться спортивная коробка, например, спортивный ряд R1, то необходимо купить усиленные синхронизаторы для лучшей работы КПП. Отличается спортивный ряд количеством зубьев и качеством изготовления. При сборке нужно проверить манжеты на течь масла.

Заправочный объём кратера 1,9 литров . После заливки необходимо проверить уровень масла в коробке.

Тюнинг двигателя

Переделка 4-х ступенчатой КПП в 5-ти ступенчатую

До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач-2101, которую ставил на всe “жигули”. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все “жигули” и “Ниву. А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним делали очень долго. Поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 — 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена — 550 рублей.

Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи — 15. У 2121 — 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!). Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие — резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.


Вторичные валы в сборе у всех “четырехступок” взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две — универсальная для 2101 и 2121 и уникальная — для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 — 96,8 мм, 2105 — 98,8 мм (фото 3).

У “пятиступки” вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.

Вы решили добавить своей “старушке” пятую передачу? Если коробка передач древняя, типа 2101 или 2121, — проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также — блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы (80 руб.), муфты (250 руб.), шестерни пятой передачи с синхронизатором (330 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).

Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры — в картере КП и задней крышке. У “пятиступки” опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось (45 руб.) закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется (50 руб.), можно оставить старую, удалив выступ.


Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб. Плюс механизм выбора передач (фото 9) — еще 400 руб.

В старой крышке пятая передача не поместится — нужна новая — 550 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой). Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода — 30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата — 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 — 40 руб. и подшипник блока шестерен — 70 руб.

Чем сердце успокоится

Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 8000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку — 3900. Плюс не поддающееся оценке моральное удовлетворение — сам делал!

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector