Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала зарядка — Форум Электрика Daewoo Matiz — AutoPeople

Пропала зарядка — Форум Электрика Daewoo Matiz — AutoPeople

Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Появилась зарядка?

Пропала зарядка — Форум Электрика Daewoo Matiz — AutoPeople

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее нет зарядки дэу матиз, чтобы добраться до автосервиса.

Совет Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и.

Совет Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты нет зарядки дэу матиз и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В класса точности не хуже 1,0. Напряжение должно находится в пределах 13,6—14,6 В.

Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: Использование клемм Р, I, и S необязательно. Клемма Р соединена со статором и может подключаться к тахометру или другому внешнему устройству. Если индикатор горит при работе двигателя, это свидетельствует о неисправностях в системе зарядки. Установка регулятора напряжения изменяется в зависимости от температуры; регулятор нет зарядки дэу матиз напряжение в системе изменением тока электромагнитного поля ротора.

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока нет зарядки дэу матиз поля.

Если лампа включается и выключается не так, как предусмотрено, или, если аккумуляторная батарея находится в недозаряженном или перезаряженном состоянии, для диагностики системы зарядки можно будет использовать приведенную далее процедуру.

Следует помнить, что недостаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи может быть вызван тем, что электрические приборы были оставлены включенными на ночь или тем, что неисправен выключатель, из-за чего лампа в багажном отделении или в вещевом ящике остается постоянно включенной. Нет зарядки дэу матиз хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются.

Пропадает зарядка АКБ? Что может быть?

Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

Виной всему диодный мост генератора. В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. Нет зарядки дэу матиз всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага.

Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. AnnaKorz Всем вечер добрый. Постоянно садится аккумулятор на Матизе, 0. За ночь разряжается в ноль, белый индикатор на аккумуляторе тестим уже третий!

В машине все отключаем, кто знает Матиз, там и включать то особо нечего Машину уже смотрело 4 электрика, на 5ом СТО делали диагностику — никто не видит утечки, во всех режимах показывает норму по датчикам. Может кто сталкивался с проблемой, нет зарядки дэу матиз куда заглядывать!

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    При включении зажигания не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора. При поездке быстро сел «в ноль» аккумулятор и машина заглохла. В чем может быть проблема и какие способы ее решения?

    P.S. Прошерстив интернет я нашел возможные причины:
    • Перегорела контрольная лампа. (это навряд-ли)
    • Обрыв в электрической цепи контрольной лампы. (хочется верить, вроде как самая небольшая поломка из возможных, не считая №1, но непонятно как это исправить)
    • Неисправен генератор или регулятор напряжения. (самый плохой вариант, тогда придется скорее всего менять гену, как я понял)

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    При включении зажигания не загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора. При поездке быстро сел «в ноль» аккумулятор и машина заглохла. В чем может быть проблема и какие способы ее решения?

    P.S. Прошерстив интернет я нашел возможные причины:
    • Перегорела контрольная лампа. (это навряд-ли)
    • Обрыв в электрической цепи контрольной лампы. (хочется верить, вроде как самая небольшая поломка из возможных, не считая №1, но непонятно как это исправить)
    • Неисправен генератор или регулятор напряжения. (самый плохой вариант, тогда придется скорее всего менять гену, как я понял)

    первые два варианта самому можно проверить.а с третьим-лучше к толковому электрику.

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    Я понимаю, только как? Стыдно признаться, но я в этом полный профан. Может быть проблема в перегоревшем предохранителе?

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    тогда минуем первые два пункта и сразу к электрику

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    Ну понятно же по севшему аккумулятору, что у тебя генератор не работает, а не просто его лампочка. При сгоревшем предохранителе не работала бы вся приборка. Так что разбираться с генератором.

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    Спасибо. =)
    Чтобы добраться до щеток генератора пришлось его всего разобрать. Щетки стерты, в этом похоже и проблема, а может и в реле-регуляторе. Вообще реально купить блок диодного моста, реле-регулятора и щеточного узла?

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    У меня такое было, когда слетел штеккер с генератора, так что не всегда всё запущено

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    Все оказалось немного по-другому, почему-то вышел из строя задний подшипник гены. Его начало бить и он стер пластиковый корпус щеток в котором стоял, тертый пластик и его кусочки засорили выходы щеток и они не выходили на контакт и добили подшипник, он хрустит и плохо прокручивается.
    Пока что купил:
    корпус щеток с новыми щетками — 300 р.
    подшипник задний — 100 р.
    поставим посмотрим что к чему.

    UPD. задний подшипник с вала как снять? Съемник не подлазит, мешают контактные кольца.

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    Все, генератор починил. Вроде работает. Теперь новая проблема, и не знаю, связана она с предыдущим ремонтом или нет. Снимал и ставил гену не снимая ничего вокруг, вытаскивал и затаскивал на место через низ и, следовательно, через все трубки и провода. Поставил, ремень натянул, подключил гену, аккумулятор, завожу. Заводится сразу, но на ХХ работает очень нестабильно, едва не глохнет и через несколько секунд загорается контрольная лампа двигателя, при этом дым очень едкий, видно что смесь слишком богатая. Заглушил, выкрутил свечи — все черные от нагара, явно заливает. Почистил, вкрутил обратно. Завожу, снова те же проблемы. Пошел попить чайку и передохнуть. Через 15 минут возвращаюсь и сразу нахожу выдернутый из гнезда тонкий шланг «вакуумника» (как я понял, это он, вроде как блок управления), больше никаких поврежденных шлангов-проводов-гнезд нет. Окрыленный пытаюсь заводить — двигатель заводиться отказывается. Стартер крутит, искра есть, но «не схватывает». Свечи выкручивал — сухие, менял свечи — толку ноль. Прошу, помогите, может кто сталкивался с такими проблемами?

    Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.

    С утра снял крышку трамблера, почистил внутри с WD, поставил обратно. Завелась. На ХХ работает нормально, не троит. Поехал немножко по городу, для пробы, и после 200 метров понял новую проблему — после разгона (раскручивал двигатель до 4000 об.) если сбросить газ и нажать сцепление или поставить на нейтраль — обороты быстро падают и двигатель глохнет. Что за беда?
    UPD. все починил, всем спасибо

    пропала зарядка ((( — Daewoo Matiz, л., года на DRIVE2

    Может кто то сталкивался с такой проблемой, уже не знаю что делать где искать. Двигатель заводится и глохнет через минут больше никаких признаков жизни, заводится на следующий день легко, работает ровно, постепенно уменьшаются обороты, глохнет и больше не заведёшь.

    В мороз вообще не заводиться,свечи сухие,до рампы топливной бензин идёт,искра. Почему форсунки не работают на морозе,не ушто замерзают? Слышал что закрывают картоном с фольгой.

    Как правильно. Так вот — где её искать, подскажите, пожалуйста.

    5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

    Может кто сталкивался — еще какая особенность есть у этой машины? Спасибо заранее, Александр!

    Max C-Max Перепаяли диоды в конторе, занимающейся восстановлением стартеров и генераторов: Спецы из этой конторы говорили, что с этим багом по случая в день лечили. Дело было этим нет зарядки аккумулятора на дэу матиз, цена вопроса: К ней подводятся два провода: Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Появилась зарядка?

    Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

    Совет Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и. Совет Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

    пропала зарядка Дэу Матиз

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

    Проверка на автомобиле Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В класса точности не хуже 1,0.

    Напряжение должно находится в пределах 13,6—14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Проверка снятого регулятора a схема проверки регулятора напряжения выпуска до г.

    Матиз нет зарядки аккумулятора

    Daewoo Matiz. Основные неисправности генератора

    При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

    – не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
    – не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
    – не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
    – при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
    – проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

    Ослабло крепление проводов на генераторе

    или аккумуляторной батарее,

    окислились клеммы аккумуляторной батареи,

    Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

    3амените щеткодержатель в сборе с щетками

    Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

    и при необходимости восстановите ее

    Устраните причину замасливания

    Выход из строя подшипников генератора

    Задевание ротора полюса статора

    3амените дефектные подшипники

    Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    Распространенные неисправности генератора:

    износ или повреждение шкива;
    износ токосъемных щеток;
    износ коллектора (токосъемных колец);
    повреждение регулятора напряжения;
    замыкание витков статорной обмотки;
    износ или разрушение подшипника;
    повреждение выпрямителя (диодного моста);
    повреждение проводов зарядной цепи.
    Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
    короткое замыкание электродов/пластин батареи;
    механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
    нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
    химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
    грубые нарушения правил эксплуатации;
    истечение срока службы изделия;
    различные производственные дефекты.
    Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

    Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

    Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

    строение генератора. Генератор в деталях

    Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

    Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

    Виды неисправностей генератора

    Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

    К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

    К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

    Основные неисправности генератора

    Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

    Основные признаки неисправности автогенератора:

    При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
    Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
    Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
    Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
    Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
    Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

    Хроническое заболевание

    Эта бомба замедленного действия есть в каждом матизе.
    Спровоцировать или замедлить исход может много факторов.
    Но рано или поздно на приборке начинает время от времени загораться значок аккумулятора. Это означает что пропадает зарядка аккумулятора, и автомобиль движется используя ёмкость батареи. Которой хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

    Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

    Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.

    В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.

    Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту.
    Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент «пробоя» выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.

    Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.

    Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р.
    Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р.
    Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р.
    Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки.
    Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.

    Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.

    Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.

    З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.

    Нет зарядки на матизе причины – Неисправности электооборудования Дэу Матиз Daewoo Matiz (део матиз)

    Daewoo Matiz | Аккумуляторная батарея не подзаряжается

    Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

    Проверка на автомобиле

    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

    После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

    В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверка снятого регулятора

    a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
    б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

    Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

    Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

    Не горит лампа зарядки — Электрооборудование (Matiz)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    &nbsp

    SooL 0
      Участники

    Другое авто
    Год выпуска: 2012

    RU — Ростовская область (61, 161)

    скиталец 0
    • Владельцы Клубной карты
    • 0
    • 11,801 posts

    RU — Санкт-Петербург (78, 98, 178)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    alex15 0
    • Владельцы Клубной карты
    • 0
    • 3,166 posts

    RU — Волгоградская область (34)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    alex15 0

    RU — Волгоградская область (34)

    Locky 0
    • Представитель клуба в Рязани
    • Администраторы
    • 0
    • 5,154 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT

    RU — Рязанская область (62)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    Locky 0
    • Представитель клуба в Рязани
    • Администраторы
    • 0
    • 5,154 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
    Год выпуска: 2007

    RU — Рязанская область (62)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    Locky 0
    • Представитель клуба в Рязани
    • Администраторы
    • 0
    • 5,154 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
    Год выпуска: 2007

    RU — Рязанская область (62)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    Locky 0
    • Представитель клуба в Рязани
    • Администраторы
    • 0
    • 5,154 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
    Год выпуска: 2007

    RU — Рязанская область (62)

    shustrik 0
    • Участники
    • 0
    • 10 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT

    RU — Удмуртия республика (18)

    Зеленый2 0
    • Участники
    • 0
    • 28 posts

    RU — Ярославская область (76)

    Locky 0
    • Представитель клуба в Рязани
    • Администраторы
    • 0
    • 5,154 posts

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
    Год выпуска: 2007

    RU — Рязанская область (62)

    12qw

    Неисправности электооборудования Дэу Матиз Daewoo Matiz (део матиз)

    нет зарядки на автомобиле дэу-матиз

    Проверьте натяжку ремня генератора. Или-же выскочил провод с генератора…

    возможные причины! ослаш ремень грм. Износ и загрязнение щёток Пробой выпрямителей Старени изоляции обмотки и её разрушение выход из строя реле-регулятора

    возьми тестер купи копейи стот и померей напряжение на аккумуляторе на заведённом двигателе 14вольт. потом будешь натягивать подтягивать ремни если понадобится. Если нет 14 вольт -знач генератор не даёт напряж

    диодный мост померает с вероятностью близкой 99%

    Просит совет «Ветеран Куликовской битвы и соратник Суворова»-На Мтизе лампочка разряда не горела и не горит. А зарядки аккумулятора нет. Почти доехал на аккумуляторе но и он «сдох».Причина?

    Daewoo Matiz | Основные неисправности генератора

    При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора

    Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя

    Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании

    Daewoo Matiz | Система зарядки

    7.7. Система зарядки

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, проверьте подключение проводов к генератору и целостность контрольной лампы. Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы. Если все электрические цепи исправны, значит, неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать.

    Если контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работе двигателя, остановите двигатель и проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора, а также подключение проводов к генератору.

    Daewoo Matiz

    Лично я, в первый месяц же после покупки машины забыл выключить свет. Ничего страшного не произошло, но старенький родной «Atlas» я разрядил полностью. Благо, что машина стояла во дворе, и я просто снял аккумулятор и попросил знакомого дать взаймы зарядное устройство. Пришлось быть без колес весь день, так как аккумулятор заряжался только следующей ночью. Эта история меня научила быть более бережным в обращении с источником питания.

    Однако никто не застрахован от утечек в электропроводки и в прекрасный момент времени, особенно в морозное утро, вы не сможете завести своего друга в работу. При заметно «подсевшем» аккумуляторе двигатель не прокручивается или проворачивается в замедленном режиме. Если причиной этому является разряженный аккумулятор — то можно спокойно читать мою статью, если же нет — искать причину дальше. Остается лишь научиться, правильно прикуривать Дэу Матиз, согласно нижеприведенной инструкции.

    В любом вероятном случае потребуется либо дополнительный аккумулятор (которого ни у кого нет), либо другой автомобиль у которого всё в порядке (в плане зарядки аккумулятора).

    Для лаконичности условимся употреблять термины «Источник» и «Приемник» применительно к участвующим в процессе прикуривания автомобилям.

    Необходимые инструменты для прикуривания Дэу Матиза

    Гаечный стандартный ключ на 10 или ворот с такой же головкой и два специально предназначенных для этого дела провода разного цвета с зажимами на концах для надежного контакта и безопасности длиной 1,2-1,5 метра. Провода должны иметь сечение не менее 16 миллиметров. – примерно такие же, какие идут от самих клемм аккумулятора Матиза. Красный провод используют для «плюса», а синий (или черный) для «минуса». Продаются такие провода либо отдельно, либо в специальной аварийной аптечке.

    Инструкция по прикуриванию Дэу Матиза

    1. Подгоняем автомобиль «Источник» как можно ближе, чтобы провода дотянулись от аккумулятора к аккумулятору «Приемника».
    2. Глушим двигатель «Источника», устанавливаем машины на стояночный тормоз и передачу в нейтральное положение.
    3. Выключаем зажигание и все электроприборы приборы, питающиеся от бортовой сети авто.
    4. Открываем капоты. Ключом на «10» ослабляем гайку, закрепляющую «минусовую» клемму (зажим) аккумулятора «Приемника».
    5. Снимаем клемму на Дэу Матиз, аккуратно отводим её в сторону, и крепим, чтобы не болталась. Один зажим на конце «плюса» провода крепим к «плюсу» выводу разряженной батареи «Приемника» автомобиля, а другой зажим – к «плюсу» аккумулятора «Источника».
    6. Берём «минус» и один его зажим фиксируем на «минус» аккумулятора «Источника». А второй оставшийся зажим заземляем на «массу» — на свободную часть двигателя или неокрашенную часть кузова «Приемника».
    7. Пробуем завести машину «Источник» тока и проверяем работу его двигателя.
    8. После этого заводим «Приемник». Длительность прокрутки двигателя не должна превышать десяти секунд. Двигатель же машины «Источника» должен поработать около 1 минуты, для того чтобы выйти на стабильный режим работы.
    9. Чуть-чуть нажимаем и удерживаем педаль «газа» у «приемника» Дэу Матиза, чтобы не заглох двигатель при переключении на разряженный аккумулятор.
    10. Подключаем и фиксируем штатный «минусовой» зажим аккумулятора «Приемника», и лишь только после этого убираем «минусовую» клемму, прицепленную к «массе» Дэу Матиза.
    11. Отсоединяем поэтапно провода, не допуская замыкания между собой.

    Техника безопасности при прикуривании Дэу Матиза

    Не касайтесь сами оголенных проводов.

    Следите за тем, чтобы металлическая оголенная часть «плюсового» провода не касалась кузова и двигателя, провода «минуса» (его клеммы или самого провода).

    При подключении к массе, старайтесь использовать крупные и незагрязненные детали без окраски и желательно как можно дальше от аккумуляторной батареи «Источника». Это нужно для того, чтобы от искры не воспламенился гремучий газ, который может выделяться во время зарядки батареи.

    Нарушение указанного порядка в инструкции «прикуривания» сделает скачок напряжения в сети «Источника» и выведет из строя его электронные компоненты – к примеру, блок управления двигателем.

    В морозное время нужно отогреть батарею «пострадавшего в тепле» — так как при температуре ниже -10 по Цельсию электролит способен замерзнуть, а аккумулятор просто разорвать.

    Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)

    Вот такая незадача:
    Сдох акум — похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
    На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель — в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс — не бюджетно. Надо его ремонтировать.
    Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох — на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
    У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?

    генератор, аккумулятор, акб, зарядка, ремонт, реле, проводка, напряжение скачет

    • «
    • .. / 152
    • »
    • «
    • .. / 152
    • »

    vini70
    Chily
    Мерил сегодня весь день тестером напряжение на клеймах, получилось следующее:
    На холодную со всем выключенным 14.45 — 14.50
    С включенными фарами птф печкой и музыкой 14.15

    После прогрева на холостом ходу со всем выключенным 14.00 — 14.35
    Со всем тем же включенным 12.30 — 12.45

    После случая разрядки акб на ходу фары стали очень сильно тускнеть на хх, достаточно чуть добавить оборотов (примерно до 1000 — 1100) яркость возвращается на нужный уровень.

    Всем опытным и начинающим привет! и с праздником.
    Даже немного легче становится когда понимаешь что я не один такой.

    ФФ1 2005 1.8 zetec пробег 185000

    Итак Вчера приплыл мой гена.
    Сегодня разобрали, сняли (к стати не так сложно если приложится)
    так как не нашли регулятор со щетками
    попытались поставить щетки от 7ки. собрали поставили нихрена не заработал.

    Короче проблема КТО С ЕКАТЕРИНБУРГА.
    где найти эту штуковину с щетками в сборе(т.е. регулятор) в ближайшие дни..
    а то сказали ждать 10 января..не могу без колес)))
    мой тел. 8-906-80-44-888
    или скажите куда позвонить..

    Всех благодарю. С наступающим Рождеством!!

    Наконец умерли подшипники на генераторе, его заклинило, корпус лопнул. Заменил на новый Cargo 112958, только пришлось переустановить реле-регулятор (9400 16012 300 (AMP0123) Magneti marelli) со старого генератора, а то «мозги» глючили и зажигали лампочку зарядки.

    Посему осталось новое реле UNIPOINT 1103 3885 (работает нормально дает 14В, но ЭБУ моего Focus его не признает), готов подарить в Петербурге

    Zetec 1,8 2004 RUS

    Приветствую! В общем надо было бы снчала расказать небольшую историю которая приключилась достаточно давно.
    Итак как-то раз в поездке у меня начала загораться лампа АКБ, после «перезапуска» двигателя тухла потом вновь загоралась через несколько секунд. Ну думал глюк. По дороге домой начали отключаться поочередно Подогрев Лобового, АБС и т.п.
    Ну понял что что-то не так. Заехал гараж, открыл капот. вонь. дернул за провод на генератор и он остался в руках.
    Устром снял генератор и в ремонт. Ездил в другой город за 100км от меня. Отдал. сказали заехать через час. Заезжаю говоряит что работы много еще даже и не смотрели. в общем посмотрели и оказалось что у них нет должного разъема чтобы потестировать мой Генератор. и для этого нужно отправить его в Москву.
    Попросил сделать хотя бы клемму — так же рассыпалась. На что ответ «а что мы с ней сделаем?».
    В общем приехал домой сделал маленькую втулку чтобы болт не больтался и закрутил ее. Затем отрезал кусок провода «генератор-стартер» и сделал новый кусочек. Происходило это в 2006году
    Так катаюсь до сих пор. Но иногда кажется что Гена нормально не выдает.
    Точно цифры сейчас не вспомню но если «тестить» тестером минус на массу в любом месте и потом + на участках — Генератор, стартер, АКБ. Цифры разняться. Нормальная потеря или нет?

    Но самое главное задумываюсь может Гену сменить?
    Заодно и провод оригинальный поставить.
    Номер Гены 1 145 715 как я понял для моего двигателя? Думаю брать заменитель.
    Авто ФФ1 1.6 Дуратек РОкам 8v
    И подскажите номерок этого провода — «генератор-стартер-АКБ». Никак не могу найти на схемах.

    Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

      112 4 106k
      273 1 280k

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

    Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

    В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

    Распространенные неисправности генератора:

    • износ или повреждение шкива;
    • износ токосъемных щеток;
    • износ коллектора (токосъемных колец);
    • повреждение регулятора напряжения;
    • замыкание витков статорной обмотки;
    • износ или разрушение подшипника;
    • повреждение выпрямителя (диодного моста);
    • повреждение проводов зарядной цепи.

    Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

    • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
    • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
    • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
    • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
    • грубые нарушения правил эксплуатации;
    • истечение срока службы изделия;
    • различные производственные дефекты.

    Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

    Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

    Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

    Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

    Виды неисправностей генератора

    Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

    К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

    К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

    Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

    Основные признаки неисправности автогенератора:

    • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
    • Быстрый разряд или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
    • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
    • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
    • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

    Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

    Ремкомплекты генератора

    Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

    Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
    ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
    Щетки1127014022105
    Регулятор напряжения844.3702580
    Диодный мостБВО4-105-01500
    Подшипники6303 и 6203345
    Генератор Bosch 0 986 041 850
    ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
    Щетки14037130
    Щеткодержатель235607245
    Регулятор напряженияIN66011020
    Диодный мостINR4311400
    Подшипники140084 и 140093140/200 рублей

    Диагностика неисправностей

    На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

    Причины поломок

    Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

    Также причинами могут быть:

    • низкое качество изготовления комплектующих;
    • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
    • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

    Самостоятельная проверка генератора

    Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

    Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

    Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

    Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

    Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

    Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

    Ремонт и устранение неисправностей

    Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

    А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

    1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
    2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
    3. выход из строя регулятора напряжения;
    4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
    5. плохой контакт массового провода на генераторе;
    6. короткое замыкание;
    7. посаженный аккумулятор.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector