Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отпускаю сцепление машина глохнет

Отпускаю сцепление машина глохнет

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

  • Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

  • Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

  • Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

  • При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

  • Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

  1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
  2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
  3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

  • Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет

Это происходит всегда при старте 4×4 на 1 и на 2 передачах. Всегда глохнет двигатель.Отпускаю сцепление как всегда, но проблема эта стабильна. выход нашел (корявый) но стартую в режиме AUTO а потом включаю LOCK.
Но может это вредно для Dustera. Это первый 4×4 автомобиль, до этого были MATRIX (хендай) и CITROEN C2 PICASSO. Пройдено 18000км. По бездорожью процентов 5-10. В основном полный привод по первому снегу и весной по раскисшему снегу. Может я просто лох.

———- Добавлено в 10:17 ———- Предыдущее написано было в 10:15 ———-

Конечно С3 PICASSO, а не С2

Я бы в сервис поехал.

отправлено с телефона, бывает не поподаю по буквам

Это происходит всегда при старте 4×4 на 1 и на 2 передачах. Всегда глохнет двигатель.Отпускаю сцепление как всегда
Странное описание. Смущает фраза «Отпускаю сцепление как всегда» — как всегда — это как? Сцепление отпускают по оборотам мотора, реакции педали, движению а/м, а вот режим «как всегда» мне не понятен. Может надо больше газу попробовать, например, как учат в автошколах — «обороты 1200-1500, и медленно отпускать сцепление, пока а/м не качнется, затем добавлять газ с одновременным отпусканием сцепления».

Глохнуть мотор не должен.

Это происходит всегда при старте 4×4 на 1 и на 2 передачах. Всегда глохнет двигатель.Отпускаю сцепление как всегда, но проблема эта стабильна. выход нашел (корявый) но стартую в режиме AUTO а потом включаю LOCK.
Но может это вредно для Dustera. Это первый 4×4 автомобиль, до этого были MATRIX (хендай) и CITROEN C2 PICASSO. Пройдено 18000км. По бездорожью процентов 5-10. В основном полный привод по первому снегу и весной по раскисшему снегу. Может я просто лох.

Не хватает кучи неизвестных:
1) какого лешего включается лог?
2) что под колёсами?
3) если грязь- снег то какой глубины?
4) про лоха это утверждение или вопрос?

———- Добавлено в 12:30 ———- Предыдущее написано было в 12:29 ———-

Ничего не понял! Зачем трогаться в режиме»4Х4 LOCK»?!
И еще, автор — в подписях разберитесь! 😉 С «Ситроеном» напутал да и у «Дастера» указанной Вами комплектации PREVILEDG нет! Как-то странно все.
Во во. )))))) и ещё вопрос: 18000 это на всех машинах сразу?

———- Добавлено в 12:33 ———- Предыдущее написано было в 12:30 ———-

Может надо больше газу попробовать, например, как учат в автошколах — «обороты 1200-1500, и медленно отпускать сцепление, пока а/м не качнется, затем добавлять газ с одновременным отпусканием сцепления».
так учат в плохих школах- заявляю ответственно- как бывший МПОВ РОСТО

Глохнуть мотор не должен. Ну сдесь не согласен- тут как педалировать будеш. и у меня глохнет мотор бывает.. (иногда и старая обезьяна падает с дерева)

———- Добавлено в 12:35 ———- Предыдущее написано было в 12:33 ———-

Да! забыл добавить: дастеры. вне зависимости от 1 или 2-й генерации. ВСЕГДА в режиме авто трогаются на передних колёсьях. и потом включают задний привод.

фигня полная. При только переднем приводе гораздо бОльшая мощность расходуется на преодоление сопротивление грязи на неприводимых колесах. Полный привод, наоборот, уменьшает пассивное сопротивление неактивных колес.
Скорее всего, у нашего новичка просто отсутствует опыт движения в грязи и отсутствует понимание, что у бензинового двигателя на малых оборотах мал момент, который и нужен при старте и движении на полном приводе. Вот у него бензиновый двигатель и глохнет. На дизеле (прошу простить — не хотел никому доказать или показать превосходство) большой момент на низких оборотах позволяет стартовать в грязи просто на холостом ходу. Бензинке нужна небольшая прогазовка и небольшое проскальзывание при этом сцепления.

Фигня. Вы хотите сказать что нагрузка на двигатель и трансмиссию не возрастает при включении полного привода. ai:

Фигня. Вы хотите сказать что нагрузка на двигатель и трансмиссию не возрастает при включении полного привода. ai:

если говорить о трогании с места то нет, не возрастает, потому как так устроена муфта.
Представте себе включенную трансмиссию полного привода,- в месте с колёсами и дорогой разумеется. Ну передок имеет жёсткую механическую связь с карданом и вне зависимости от условий кардан крутится всегда, так и задние колёса всегда в зацеплении с дифом , то есть стоит машине начать движение без пробуксовки передних колёс как практически синхронно начинают крутиться несоединённые между собой муфтой части трансмиссии а именно хвостовик заднего редуктора приводимый во вращение карданным валом от двигателя и корпус дифа с главной парой задней оси приводимый в движение через шрусы от колёс если конечно и передние и задние в воздухе не висят. то есть на ровном покрытии при отсутствии пробуксовки на прямом участке мотору по барабану включен полный или нет,- он всё равно всё крутит, что не напрямую то через дорогу. когда на тросу с толкача машину чужую заводишь то твой мотор и её трансмиссию крутит . через верёвку передавая крутящий момент.
Другое дело что изза разного пути пробегаемого колёсами передней и задней оси скорость вращения незамкнутых половинок муфты может быть разная, это возможно при прохождении поворота (передняя и задняя ось описывает разные радиусы кривизны), или если на осях установлена разная или хотябы по разному изношенная резина, или если в автомобиле топикстартера по ошибке установили одну из главных пар не от его машины. Вот в этом случае сразу с началом движения резко растёт нагрузка на двигатель на величину минимально возможной силы трения на одном (любом) из четырёх колёс. Но и в этом случае нагрузка на моторе появляется рывком и уже после трогания ну на глаз так эдак через метр или даже больше потому как для того чтобы муфта сцепилась (как я уже писал выше) нужно провернуть её половинки во включённом состоянии градусов эдак на тридцать — сорок, а поскольку баланс передаваемого усилия не 100%, то есть задняя ось не стоит на месте и ждёт когда до неё крутящий момент дойдёт а начинает движение сразу как передняя ось пошла (ещё раз оговорюсь — в случае отсутствия пробуксовки колёс передней оси) то пока там разница угловых перемещений частей муфты заставит шарики нажать на кулачки и сжать фрикционы машина может и два метра проедет.
То есть вы конечно правы,- нагрузка возрастает, но только не в момент трогания, а клиент пишет что тронуться не может. а вот что он имеет в виду под этим это бог его знает, и ему совершенно справедливо предложили выложить видео или съездить в сервис дабы его субъективное описание разбавить кучей других субъективных данных чтобы вместе получилось чтото более или менее объективное

———- Добавлено в 07:42 ———- Предыдущее написано было в 07:36 ———-

vicsen, а как ведёт себя авто при трогании назад?

Фигня. Вы хотите сказать что нагрузка на двигатель и трансмиссию не возрастает при включении полного привода. ai:

Нет, не возрастает, чтоб переместить массу на одинаковое расстояние за одинаковое время, грубо говоря, нужна одинаковая энергия, и не важно, одно колесо крутится от мотора или все четыре на твердом покрытии, другое дело, что тем больше ведущих колес, тем проще реализовать сцепление с дорогой в плохих у ловиях.

Причины и решение проблемы, когда при нажатии сцепления глохнет двигатель

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Чистка дроссельной заслонки

Замена датчика холостого хода

Меняем топливный фильтр

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Комментарии и Отзывы

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

  1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
  2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
  3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
  4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
  5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
  6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

  1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
  2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
  3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
  4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
  5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
  6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
  7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
  2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
  3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
  4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
  5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

  1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
  2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
  3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

  1. Отключите зажигание.
  2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
  3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
  4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
  5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
  6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
  7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

  1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
  2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
  3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
  4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
  5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
  6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
  7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
  8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

ПОМОГИТЕ. ваз 2112 машина заводиться, скорость включена но машина не едет

Витян
Умелый
  • 2 Апр 2013
  • #1
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #2
  • ПОМОГИТЕ ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу

    У меня ваз 2112 при включение скорости машина не едет, бросаю сцепление не какой реакции как будто работает на холостом ходу, не отжимая сцепления в заведенном состояние скорости переключаются, а машина не глохнет

    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #3
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #4
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #5
  • я сцепление бросаю в заведенном состояние и ноль реакции

    че это из-за гранаты?

    машина тупо стояла в гараже, загнал своим ходом, менял стойки хотел развернуть , а тут такое

    grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #6
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #7
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #8
  • Дядя Коля
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #9
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #10
  • Витян
    Умелый
    • 2 Апр 2013
  • #11
  • grin007
    Продвинутый пользователь
    • 2 Апр 2013
  • #12
  • Хорошо хоть КПП менять не насоветовали!)))
    Причем сцепление, если скорости включаются нормально. Ты же заехал своим ходом.
    Привод в сборе выглядит так.
    Посмотреть вложение 6100

    При замене передних стоек тебе пришлось открутить шаровую и вытащить привод из ступицы.
    Посмотреть вложение 6101

    Внутренняя и наружная граната фиксируется вот таким стопорным кольцом.
    Посмотреть вложение 6103

    При замене стоек внутренняя граната могла выйти из КПП, либо сам вал мог соскочить со шлицов гранаты, под пыльником ты даже этого мог не заметить.
    Посмотреть вложение 6104

    При этом шаровая на ступицу должна вставать с большим трудом.
    И при включении передачи скорей всего гранате пришел конец.
    Если граната рассыпалась подергай за привода ( чтоб найти где сломано) будет болтаться.
    В общем если граната рассыпалась можно включать сразу хоть пятую передачу и давить педаль газа в пол, машина не заглохнет и останется недвижимой.
    Причина 100% в этом.
    Если граната все таки погибла придется менять, если не покурсу как, обращайся поможем чем сможем.
    P.S — Только не в коем случае не вытаскивай сразу оба привода из КПП, а то добовиш себе сразу много головной боли.

    Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет

    а зачем мне ломать стереотипы если я выжимаю и у меня не глохнет ?

    Если не глохнет, это замечательно, но ведь у многих глохнет, и знать одну из вохможных причин, а главное способ её устранения, это скорее плюс, чем минус. Я лично тоже по-старой привычке выжимал сцепление, но так как по реальным морозам на гранте не ездил и проблемы не было. И очень даже, кстати, трудно было не нажать на сцепление, нога так и тянулась, так что для меня это реально «открытие».

    Сделал три теста уже, без выжатого сцепления не глохнет.

    Это не те стереотипы которые нужно ломать.

    Еще раз повторюсь, если повезло и машина не глохнет, рад за всех у кого так, а прицепиться к слову это как раз очень по-теме. Пишу о своих результатах только для того, что может быть, кому то это будет полезно. А выжимать или не выжимать сцепление личное дело каждого.

    гранта — хорошая машина , но ни разу не для трассы , хотя неплохо и там ездит

    тут было дело акум снимал на ночь , утром завожу — заглохла , со второва раза все четко , вот и меня думаю каснулась это проблема , сегодня заводил и как всегда с первого раза !

    видимо все таки виновата прошивка.
    То есть получается что программа сама каждый раз даёт новые установки? Я прекрасно понимаю, что влияет много факторов. и температура воздуха, и влажность воздуха и. Да много чего. НО. Для того что-бы говорить что виновата прошивка (ИМХО) нужно выявлять систему. То есть повторюсь: если машина не завелась сразу один день, а в другой при похожих условиях завелась (и дальше заводится. ) — это частный случай и играет скорее человеческий фактор. Если же машина изо дня в день заводится со второго раза то да, это ошибка прошивки, если машина периодически заводится со второго раза, то надо системно вести наблюдения когда именно, при каких условиях срабатывает этот сбой. Только тогда реально понять почему-же машина заводится только со второго поворота ключа в замке.

    Муж мой периодически (когда только купили машину) тоже жаловался что машина со второго раза только заводится. Он по привычке её заводил сразу, не давая паузы, включив зажигание, мозги не успевали провести диагностику и машина глохла. Когда он привык и стал сначала включать зажигание, а заводить машину через несколько секунд — проблема ушла. Даже сейчас, морозы под 30, машина стоит по двое суток (периодически прогревает), машина заводится с первого поворота ключа.

    да не в сцепление дело !

    По-любому не в нём. Прошивка наверняка.

    Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.

    Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?

    Сообщение от odim
    Странно у меня если заводится (сейчас у нас морозы за -20), а она всегда заводится (исключение — это только залив свечей, и только зимой был один раз) никогда не глохнет (да, завожу с выжатым сцеплением всегда по привычке). По первичности когда изучал разные марки бензинов, и их производителей, то у одного что 92 что 95 машинка их не переваривала, бывало глохла и на заводе и на холостых, этим производителем больше не заправляюсь. Заправляюсь только 95 и все ОК.
    Мож к сервисменам по гарантии сгонять? Или пошлют?
    было как то по лету , заправился на левой заправке и почувствовал все те симптомы , плавающие обороты , заглохла раз . заправился на проверенной (и сейчас на ней заправляюсь ) всё пропала !
    поэтому я считаю что виноват бенз !

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
    У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

    при холодной температуре

    А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

    У меня точно также было в морозы 2 раза. Больше не появлялось. Авто покупал в мае. Кстати, как узнать в каком месяце она была выпущена?

    Если ты спрашиваешь про машину, то я например заказывал через интернет и мне приходило письмо когда машина была выпущена. У меня дата выпуска 26 июня

    А конкретно какая температура на улице, можно уточнить?Мысль одна — косяк по хол. пуску в прошивке.

    Сегодня например похолодало и проблема повторилась, на улице было минус 20. Вариант с прошивкой вполне возможен, вопрос как бы эту ситуацию исправить

    Amir, Там другой алгоритм управления двигателем, при выжатом сцеплении, Сигнал в котроллер идет от датчика сцепления, что над педалью стоит.

    Добавлено через 1 минуту
    Тема эта здесь пережевана в мякишь.

    Бывает в морозы со второго раза (с первого схватывает всегда и сек 5 работает), а можно как завелась немного на газ и сразу отпусть до 1500об/мин стрелка прыгнет-но зато не заглохнет. свечи не менял

    Добавлено через 49 секунд
    А у меня при минус 20 с автозапуска и когда я сам без выжима сцепления заводится с 1 раза. А если выжимаю сцепу то заводится и через 2 сек. глохнет. Со второго раза заводится и работает. Вроде как ему без выжима сцепления должно быть тяжелее заводить.

    попробую без сцепления

    вопрос как бы эту ситуацию исправить

    Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

    Перешить последней сер.I484GI06,там должны быть исправлениея по пуску.

    Привет, откуда такая информация? Хорошо бы если бы ВАЗ сделал предписание и на ПССС перешили всем желающим бесплатно.

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?

    неисправность плавающая. у мну такая же прошивка. по первости также было. щас прошел то1. начал крутить мотор, бывает до отсечки жарю. проблема пропала настолько, что практически не замечаю, а раньше жесть была, каждый второй запуск двухразовый!

    Проблема такая же, гранта заводится со второго раза при холодной температуре, причем первый раз двигатель заводится и стабильно работает.несколько секунд, затем глохнет, со второго раза заводится отлично. Версия прошивки ЭБУ I484GG03.

    Появились у кого какие мысли по решению данной проблемы?
    начинаю грешить на повышенную влажность, выскакивает закономерность(((

    У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

    У меня тоже такое бывает, закономерности особой не заметил, но именно двигатель горячий или чуть постоял. Иногда заводится, иногда крутишь, крутишь. В таком разе просто чуть добавляю «газку» и сразу схватывает.

    также, но бензином пахнет как перелив(

    у меня никаких запахов не наблюдается

    У кого есть какие мысли?

    Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

    Поменять свечи и катушки зажигания для начала.

    Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

    Максим, а как свечи или катушки привязать к тому, что именно после перезапуска перестает троить? Свечи при прогреве могут заработать, но для этого перезапуска двигателя не нужно. Катушка, по моему, от прогрева не заработает, и перезапуск не повлияет, если она нерабочая.

    Как раз таки все и может так оборачиваться. Она же работала, прогрелась, заглушили завели, она уже теплая. Вообщем что бы обнаружить причину надо начать с устранения возможных неполадок, и эти в первую очередь, была у меня 99, работала хорошо, но ехать отказывалась, поменял свечи ВВ и распределитель с катушкой, поехала, бодро причем. Недавно у меня на гранте, затроила, и дооольше заводиться стала(один раз заглохла), причем троили на горячую(а на холодную плохо заводилась), и с повышением оборотов от 1500 переставала троить. Приехал на диагностику полетела 3 катушка зажигания(приора мотор) . Чудес не бывает.

    Если горел чек, а потом погас, в БК ошибка сохраняется?

    да. И да, забыл написать, у меня чек вспыхивал и потухал при этом. Он постоянно не светился, и еще когда он загорался, машину колбасило, будто не один цилиндр, а как минимум два троило. Заглушил- завел и ни чека ни тройни, тока на холостых.

    у меня к -30 после первого запуска глохла. Второй запуск работала норма.

    Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

    Аналогично. У меня данная проблема начинается, когда температура падает ниже -16 С. Сегодня утром было -30 С, повернул ключ зажигания, выждал паузу 5-7 секунд, затем стал заводить — завелась с первого раза, ранее при первом запуске делал паузу не более 3-х секунд — стабильно глохла.

    В сильный холод иногда и по два раза ключ поворачивал чтобы бензонасос бензина подкачал ей легче было заводиться

    Добавлено через 10 минут
    Всем доброго времени суток! Я смотрю, тут всем повезло. ) Расскажу про мою гранту. При температуре -10 заводится со второго раза, -15 с третьего. -20 и ниже с 10-го в лучшем случае. Сегодня -22 с галстука, так как АКБ уже на издыхании была. Пробовал и 95 и 92 разных производителей-не влияет. Первый пуск-не схватывает, 2-й-один раз схватывает, перестает. От попытки к попытке лучше схватывает. Если сделать перерыв (к примеру перекур), ситуация ухудшается, начинает хуже схватывать. Уже три раза было, что при ниже -20 раза с 15 заводится, но начинает троить, или даже двоить. Попытка отпустить сцепление-глохнет. Попытка «перегазануть»-глохнет. В таком убийственном режиме даю прогреться-не работающие цилиндры не начинают работать. Глушу (порсле 5 мин. работы), завожу-с первого раза, работают все цилиндры. У кого есть какие мысли?

    ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

    Добавлено через 2 минуты
    У меня на горячую если заглушить при температуре около 90 градусов и подождать минут 10-15, то тоже иногда не хочет заводится с первого раза. Грешу на бензин,а что на самом деле не знаю. Проблема плавающая.

    Такая же балалайка бензин не причем. Я 98 лью. Лил 95 сильно мучился с этой проблемой сейчас меньше, но она есть.

    Самое верное отогнать к дилеру не дожидаясь никаких ТО, пусть разбираются

    стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
    Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)

    Объясните. Считаю так меньше детонаций т.к актановое число больше, движок дольше ходить будет. Второй момент: у нас не видел топлива стандарта Евро4 максимум Евро3-приходится компенсировать.

    Дам один умный совет, по фильму я так думаю, по современному ИМХО.

    Глохнет при запуске авто обычно по причине неверно работающего ДМРВ (датчик массового расхода вохдуха), это самый дорогой датчик в авто.

    Ну и я завжу так.
    Ключ повернул, жду, целкает реле (его слышно) , это реле насоса топлива, оно целкает когда давление в системе нормальное.
    Потом поворачиваю ключ дальше, автомобилка заводится, я закуриваю, жду когда прогреитья и еду.

    ТО давно делалали? На 8 клаппанниках такая беда из-за клапанов может быть. Пусть диллеры зазоры посмотрят для начала.

    ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

    Добавлено через 9 минут
    стоимость точно не 5т.р., а к дилеру отгонит, попросят либо оставить до утра, или скажут что все хорошо, и проблем не наблюдаем. Как будто дилеров не знаем.
    Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.
    Вообще каждый решает сам, что ему надо, но просили совета. я лично зная мозготрах у дилеров, сам бы все сделал. (Если не глобально.)
    Возможно так и придется.

    ТО не более 5000 км назад. На момент прохождения ТО уже с проблемой был знаком-ответ мастера участка-болезнь Грант. Негодяй он, т.к. из форума видно, что нет такой болезни. Буду мозг диллерам выносить.

    Добавлено через 9 минут

    Так и было. У меня друг к этому дилеру раз 5 ездил-на холодную не горело пол-табло на панели. Приезжает, а ему говорят-у Вас все хорошо! Приезжал с фоткой негорящего табло-мы должны лично зафиксировать. Крайний раз, пока по всем пробежался, авто остыло, и неисправность проявилась при мастере. Поменяли. С заводкой авто вообще кошмар будет. А вдруг не настолько холодно будет? В гараж на ночь загонят, а утром скажут-все хорошо. Заведут перед моим приходом раза с 15-го, поработает 30 сек. (для внешних проявлений прогрева мало, а заведется уже с пол оборота). Вариантов море. И доказывай потом, что сам не дурак и не просто приехал им мозг поиметь.

    Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

    Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.

    Основные секреты перебоев в двигателе

    Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:

    Датчик холостого хода

    Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.

    Дроссельная заслонка

    Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.

    Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.

    Топливный фильтр

    Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.

    • Бензонасос
    • И снова некачественный бензин.
    • Диагностика
    • Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут. )
    • Генератор

    Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.

    Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.

    Некачественное топливо

    С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.

    Свечи

    Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.

    Воздушный фильтр

    Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.

    В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

    Житейские ситуации, если машина глохнет

    Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?

    • Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
    • Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
    • Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
    • Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
    • Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!

    Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03

    Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

    Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

    Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

    В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

    Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

    Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

    Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

    Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

    В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

    Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

    Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

    Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

    Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

    Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

    Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

    Тема: Неприятность — глохнет при трогании

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы

    Неприятность — глохнет при трогании

    У меня Королла 2012 года. Утром собираюсь на работу, завожу, включаю коробку на драйв, а она вместо того, чтобы ехать, глохнет, повторяю процедуру с задней передачей тоже самое. Может кто знает, что за нафиг.

    В какой момент глохнет то? Когда педаль тормоза отпускаешь или когда коробку переключать начинаешь.

    Одно из трех: ВВ провода, катушка зажигания, сигнализация.

    Глохнет, когда отпускаешь тормоз, сигнализации нет

    Акум не скидывали недавно? Али уже вылечилось?

    Здравствуйте, решил обратиться на форум данного клуба со своей проблемой, у меня Королла 150 2008г. КПП робот, купленная две недели назад. После покупки обнаружилось следующее: После запуска горячего двигателя при трогании с места машина глохнет, тут же заводишь и трогаешься без проблем, так происходит примерно один раз из трех (не постоянно) именно на горячем двигателе, именно после запуска, если ездить, останавливаться и не глушить двигатель то такой проблемы нет. Глохнет без рывков, пинков и тому подобного, как будто электроника что то отключает (может кажется), пробег на авто 98 т.км. на 70 тыс. поменяно сцепление в сборе, актуатор, и ЭБУ. у оффициалов. В день покупки снимал клемму с аккумулятора может это как то сказалось. так же поменял батарейки в ключе и дополнительном иммобилайзере, эффека ноль. Буду рад если подскажите где «копать» дальше, может кто сталкивался с подобным.

    Последний раз редактировалось Игорь 72; 15.10.2014 в 14:23 .

    Дополнительный иммо у Вас с меткой? В какой момент он блокирует ДВС если вообще без метки в машину залезть? При трогании?

    С меткой, если без метки то блокирует секунд через 15, (скорость можно вообще не включать) и сирену включает.

    Мне кажется нужно в этом направлении копать. Часто бывает, особенно при наступлении холодов все эти доп. иммо и обходчики штатных иммо теряют метки (чипы) по причине плохих контактов приемных антеннок со временем, особенно обходчики из-за частой холявы при их намотке установщиками. Нагрев, тоже может быть поводом. .

    А щиток приборов при этом гаснет? И в какой момент при трогании он глохнет, когда отпускаешь тормоз в режиме Е (в нормальной ситуации машина должна медленно поехать), или когда на акселератор надавишь?

    Возможно, но смущает то что если при работающем двигателе убрать метку подальше от машины то двигатель глохнет и ВКЛЮЧАЕТ СИРЕНУ, а так нет. В планах попробовать перевести дополнительный ИММО в режим ТО (типа авто в сервисе) и посмотреть что получится, Так же думаю что проблема может быть связана с грязной дроссельной заслонкой и датчиком холостого хода?

    Щиток приборов гаснет. Авто начинает медленно ехать, без нажатия акселератора и через секунды 2-3 глохнет

    Почему т 40,когда стоит на нейтрале,при отпускании сцепления, все равно едет, переключаю на другую передачу — трактор глохнет?

    Здравствуйте у меня такая проблема т 40 стоит на нейтрале отпускаю сцепление все равно едет переключаю на другую передачу трактор глохнет в сем может быть причина заранее спасибо)))) — — Айдархан

    КОММЕНТАРИЕВ (11)

    Похожие посты

    Почему при отпускании педали сцепления т 40 трясет? Лапки пробовали регулировать, результата нет. Включённый вом крутится только в движении.
    • Автор: Алмас Султанов
    • 30 июня 00:52 4 комментария

    Добрый вечер, такая проблема, при отпускании педали сцепления т 40 тресет, лапки пробовали регулировать, без результатов. Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть? Лапки вома на это могут влиять? Их не трогали. Включённый вом крутится только в движении или на нейтральном положении скоростей тоже должно крутится?

    Почему, когда на новом мтз 82.1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцепление перестает?
    • Автор: Олег Винокуров(админ)
    • 19 марта 18:00 17 комментариев

    Добрый день. Ребята. подскажите, пожалуйста На новом мтз 82.1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцеплению перестает. От чего так?

    Перебрали коробку на мтз 922, поменяли новые синхронизаторы и одну шестерню синхронизаторов на вторичном вале. Почему на нейтралке едет?
    • Автор: Роман Акимов
    • 19 декабря 2020 1 комментарий

    Может кто подскажет.? Перебрали коробку на мтз 922 поменяли новые синхронизаторы и одну шестерню синхронизаторов на вторичном Вале.завели все норм включаются все передачи,но через какое то время при работающим двигатели он сам взял и поехал стоит на нейтральней передаче, и повторялось несколько раз.

    Как отрегулировать сцепление т 40, новый диск поставил и начали со скрежетом включаться передачи? Какой должен быть зазор?
    • Автор: Олег Винокуров(админ)
    • 13 июля 2020 10 комментариев

    Вопрос от подписчика: Доброго времени суток.Объясните как отрегулировать сцепление т 40, новый диск поставил и начали со скрежетом ВКЛ передачи, какой должен быть зазор между лапками и выжимным,? Тяга педали сцепления в каком положении должна быть?

    ЮМЗ с маленькой кабиной. Почему сцепления нет? Регулировали по-разному. На нейтралке клинит.
    • Автор: Вячеслав Тюков
    • 30 июня 01:14 23 комментария

    Всем привет. ЮМЗ с маленькой кабиной. Такая проблема. Скатили его, после замены дисков сцепления. Сцепления нет! Регулировали по-разному. И еще одна проблема . Даже на нетралке, когда его просто пытаешься катнуть, что то клинит. Как будто включена передача ( а так передачи все включаються) В коробку не лазили, с ней проблем не было. Мужики помоги разобраться. Куда еще лезть?

    Почему реверс на МТЗ гремит, а на нейтральной — тишина? Вал муфты новый, шестерня реверса тоже.
    • Автор: Антон Берия
    • 20 июня 11:13 7 комментариев

    Парни, с праздником Троицей и удачи в делах. Вопрос такой: реверс на МТЗ гремит, а на нейтральной — тишина, вал муфты новый, шестерня реверса тоже. Куда копать? Выручайте

    Почему на юмз 6, сцепление буксует на 3 передаче? Скорости с хрустом включаются.
    • Автор: Денис Тиманов
    • 13 июня 20:10 14 комментариев

    Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с такой бедой на юмз 6, сцепление буксует на 3 передаче, даже на маленький пригорок не поднимается. и скоростя с охреневшим хрустом включаются. Веренее сказать, еле еле как включаются. Лапки относительно выжимного ровно стоят. Болты (щелкуны) выкручены по 11 щелчков! и на такой регулировке и не едет и скорость не включить! а про ВОМ я вообще молчу уже.))) кто сталкивался с такой бедой помогите? да и диски новые.

    Почему на т40 очень тяжело выжимается сцепление, и до конца выжима нет?
    • Автор: Вячеслав Кунгуров
    • 27 апреля 22:00 3 комментария

    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, почему на т40 очень тяжело выжимается сцепление, и до конца выжима нет?

    Трактор т-25 Почему, когда заводишь на нейтральной скорости и включаешь первую скорость, скорость не включается. Колесо раскачаешь, тогда поедет.
    • Автор: Сергей Мирных
    • 11 апреля 12:00 4 комментария

    Коллеги, всем привет, у меня такая проблема на тракторе т-25 Заводишь трактор на нейтральной скорости и включаешь первую скорость, а скорость не включается. Складывается такое ощущение, как будто ты не попал, колесо заднее раскачиваешь, и он начинает ехать, без раскачки колеса никуда Куда надо лезть? Раньше не работал на данном тракторе

    На ЮМЗ сцепление поменял. Почему передача не включается? регулировка норм.
    • Автор: Назиров Ильсур
    • 05 апреля 19:42 10 комментариев

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на ЮМЗ сцепления поменял. Ну почему передача не включается? регулировка норм

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector