Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевая рейка для ВАЗ (рулевой механизм)

Рулевая рейка для ВАЗ (рулевой механизм)

Рулевой механизм SS20 собирается методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Рулевая рейка (или «рулевой механизм») от SS20 для ВАЗ обладает следующими преимуществами:

  • высокоточная селективная сборка механизма;
  • использование тарельчатой пружины SS20, не дающей усадки;
  • дополнительная фиксация направляющей втулки рейки в корпусе рулевого механизма;
  • применяемая импортная смазка имеет широкий диапазон эксплуатационных температур;
  • наличие короткоходных модификаций;
  • легкость регулировки в эксплуатации;
  • гарантия 1 год без ограничения пробега.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Рулевая рейка является основным агрегатом рулевого управления автомобилем, именно в рулевой рейке преобразуется вращение руля в поворот передних колес. От качества и точности изготовления рулевого механизма зависит бесшумность управления автомобилем, четкость и точность руления, а также длительность эксплуатации. Рулевые механизмы SS20 собираются методом селективной сборки, при которой происходит индивидуальный подбор рейки и валика в каждый конкретный корпус. Селективная сборка позволяет обеспечить оптимальные зазоры в рулевой рейке (в частности, в зубчатой паре рейка-валик), высокую долговечность и бесшумность при работе. При сборке осуществляется контроль легкости вращения и отсутствия заеданий и люфтов.

В городской толчее и ограниченности пространства, важное значение имеет маневренность автомобиля, в частности, передаточное отношение рулевого управления. Так в штатной конструкции рулевой рейки ВАЗ Приора с электроусилителем для поворота колес от упора до упора требуется 4.1 оборота руля. Компания «Система Технологий» предлагает как стандартные рулевые механизмы на Приору, имеющие 4.1 оборота, так и короткоходные, имеющие 3.1 оборота от упора до упора. Рулевая рейка укороченного хода — прекрасное предложение для тех, кто желает сделать рулевое управление своего автомобиля более «острым», а свой автомобиль — более маневренным.

Очень часто владельцы автомобилей уделяют недостаточное внимание техническому состоянию рулевой рейки. При этом такие признаки как стук и люфт в рулевом управлении списывают на неисправности деталей подвески. Проверить состояние рулевого механизма на автомобиле ВАЗ вы можете самостоятельно, на любой ровной площадке с твердым покрытием. Рулевую рейку на люфт необходимо проверить в трех положениях: крайнем левом, среднем и крайнем правом. Во всех положениях необходимо рывками руки за рулевую тягу вверх-вниз проверить наличие люфта и внутренних стуков (фото. 1). Если люфт есть, то вы его почувствуете и услышите стук.

Маркировка

Основные неисправности рулевых механизмов (рулевых реек)

  • износ внутренних направляющих;
  • усадка тарельчатой пружины
  • подклинивание в определенных положениях из-за некачественной сборки и регулировки;
  • износ сайлентблоков рулевых тяг.

Люфты в соединениях рулевого механизма также являются причиной стуков рулевого управления. Люфт возникает по нескольким причинам:

  1. Неточность изготовления профиля зуба, как самой рейки, так и вала-шестерни из-за чего происходит не плотное зацепление зубьев и возникают перекаты при поворотах руля, а так же из-за неточного подбора деталей рулевого механизма (вал-шестерни и рейки) (Рис. 1).
  2. Износ в зубчатом соединении рейка — вал.
  3. В рейках ВАЗ 2112 нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в подшипнике шестерни, а точнее — тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта подшипника. Штатные тарельчатые пружины усаживаются очень быстро (через 5-10 тыс. км пробега), переставая выполнять свои функции, что приводит к внутренним стукам в рулевой рейке при движении.
  4. Еще одна причина стуков — возникновении радиального люфта зубчатой рейки из за износа в направляющих вкладышах (рис. 2).

Гарантия

Фирменная гарантия на рулевые рейки SS20 составляет 1 год без ограничения пробега, в том числе и на бесшумность работы.

Если вы хотите улучшить управляемость автомобиля, советуем установить короткоходый рулевой механизм SS20, который сделает управление автомобилем более «острым».

Люфт рулевой рейки гранта

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Пробовал пихать резинки в карданчики, не ушел ЛЯЗГ..

Пару дней назад был на ТО-3.
Во ВТОРОЙ РАЗ попросил проверить данную проблему, т.к. на ТО-2 просто затянули рейку (наверно надеясь что ПРОЙДЕТ стук. ) но просто стал руль тяжелее и не более.

В этот раз прям в Нардяе напсал «РЕЙКУ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ, И ТАК ТУГАЯ. Смотреть Карданчики и усилок».

Так вот, поменяли карданчики, отдали авто со словами ЗАМЕНИЛИ!

Выехал за ворота и ВОТ ОНО! Тот же ЛЯЗГ. Заехал на гравийку, а оно как ГРЕМЕЛО (стучало, лязгало) так и осталось.

Тут же вернулся на СТО, заехали в рем.зону и с сервис-менеждером и мастером полезли смотреть. Я стал шевелить руль, что бы был тот самый ЗВУК ( да, даже стоя на месте и покачивая руль в стороны там ЧТО ТО ЛЯЗГАЕТ отчетливо).
Мастер давай руками зажимать карданы, ЛЯЗГ оставался, потом както и что то прижал в ЭУР, и лязганье прекращалось.

Как резюме — сказали что закажут ЭУР и смиенят его по гарантии. Что то в нем лязгает. А меня это категорически не устраивает.. мало ли что там может выпасть или клинануть.

Буду ждать, когда пригласят менять. Потом отпишусь.

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Сейчас ситуация малость изменилась. Позвонили с СТО, сказали что пока ЭУР не будут менять. Просят пригнать авто повторно, для полной разборки рулевого узла и протяжки всех элементов.

После майских праздников отгоню.

После майских праздников отгоню.

Ну как там ремонт проходит, нашли чего или все таки заменили ЭУР?

Вчера отдавал авто с даннгой проблемой. Со слов ИПГ разобрали рулевую колонку, поменяли Все карданчики, тот, что бы ближе ЭУР имел следы «закусывания» — сказали что брак.

Забрал машину, побрякивания остались. На гравийке особенно. В городе, при проезде неровностей частота побрякивания сократилась.

Думаю «понять и простить. » (С) ну и Самому искать причину и метод борьбы. Начну с замены тарельчатой пружины. На Калине мне это помогло.

зы: после разборки/сборки руль стал повернут в правую сторону градусов на 20. Записался снова в сервис, пускай выставляют руль прямо.
Обидно, что сразу не могут сделать КАК ПОЛОЖЕНО.
__________________

в каталоге везде нарисован старый картер
См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе

См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе
а точно 10 на конце для 3.1 оборота?
а то кто что говорит.

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?
Ну вообще дёргать за тяги не правильно (так и в нормальной рейке стук будет), все люфты и стуки обнаруживаются энергичным покачиванием руля вправо-влево, а помощник в это время трогает руками все шарниры и рейку и таким образом выявляется место стука.

Если на ходу стука в руль нет, всё нормально. Если есть, подтяните гайку, как описано выше.

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

С права (c длинной стороны), в рулевом картере стоит фторопластовая втулка.
Когда по ямкам (по гравийке) стучит, есть большая вероятность, что износилась именно она. В пору владения Калиной покупал ремкомплект рулевой рейки от десятки (самый дешевый) за 200 руб и менял внутренности.

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!
Ну не знаю, не знаю.
У меня, к примеру, на гранте корейская рейка MONDO стоит,
а автор Махачкалинский автоагрегат чинит.

Этот автоагрегат, вроде как, на базе вертолетного завода.
А что владельцу Калины стоит вертолет починить? — да, пару пустяков))
Однако, что русскому хорошо, «корейцу» смерть может быть )))

Мужики.
У меня стучит на мелких неровностях. Стук глухой. Иногда отдаёт в руль. С улицы не слышен совсем.
Источник звука по ощущениям спереди-снизу, но не в салоне. Как-будто в торпеде, или дальше. С левой стороны.
Пробег 15т. Предположительно стук появился после проследования «плохого» лежачего со скорость 60кмч 2 года назад. Присутствует небольшой прогресс (усиление) звука за 2 года.
Заметил, что похожий стук при дёргании рулевых тяг в районе их соединения с рейкой. При дёргании тяг возле стойки всё тихо.
Параллельно с этих присутствует небольшие похрустывания от руля при начальном его повороте(изломе на(от) себя). Как будто из-за люфта шлицов.
Что посоветуете сначала промазать, а потом если не поможет тянуть рейку, как рекомендует BIBERlist (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=437990&postcount=110), или это всё таки могут (!) быть карданчики?

Кстати может кому приготиться. Человек рассказывает и показывает как протянуть рейку (http://ladagranta.blogspot.ru/2013/09/rejka-granta.html).

Не знаю как бренчат карданчики, но снимаются они довольно легко. Снизу болт (ключ на 13), вверху отвёрткой два винта блока ЭУР откртить и он на шарнире поворачивается и там болт (ключ на 13) держит П-обраное соединение, бывает оно ослаблено (было у кого то). После этого нижний карданчик снимается. Я у себя проверял есть слабое закусыванеи одного шарнира но никакого люфта на 20 000 км не обнаружил. Верхний карданчик идёт от рулевого вала, его пошатал, тоже проблем нет.

Но на кочках тоже появился глухой стук, я думаю это во втулках болтает рулевую рейку, особенно в поворот по кочкам это заметно, вероятно рулевые тяги в разные стороны её дёргают, что позволяет ей там стукать даже с минимальным люфтом.

Как я понял регулировочная гайка только зубчатое колесо поджмает и стук там не глухой. А глухой скорее всего от второпластовых (или каких там?) втулок по краям рейки. Тех капель смазки хватает самой реке, но думаю для втулок этого мало, они же как сальники её стирают (смазку). Думаю снять боковое резиновое «ухо» справа и для втулки снаружи нанести её.
Я не уверен сколько там втулок, но с водительской стороны (если выкрутить руль вправо) выдвигается зубчатый конец рейки (есть там втулка или не нет, я не знаю. Но проволочкой так по ТИ завода проверяют наличие смазки, провея по зубцам рейки.

А с пассажирской стороны как раз таки втулка стоит — пока меня этот стук не напрягает, я не вникал особо, стучит уже явно на разбитой дороге (когда я еду 50-60 км/ч), обгоняя иномарки ползущие там 10-15км/ч.

Люфт рулевой рейки калина

Если Вы обнаружили, что на Калине стучит рулевая рейка, особенно стук сильно заметен при езде по неровной дороге, например, гравию, тогда следует ее подтянуть. В статье рассказывается, как это сделать своими руками двумя разными способами.

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера.

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства:
Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

  1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
  2. Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
  3. Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

  1. Головка с воротком или обычный на 10
  2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
  3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Многие Российские автомобили широко известны своими разнообразными «болячками», и неполадки с рулевым механизмом одна из них. При частой езде по разбитым городским, а также неровным грунтовым дорогам со стороны рулевой рейки могут появляться неприятные стуки, причём эта неисправность может вылезти уже после первых 10000 километров пробега.

На видео регулировка и «подтяжка» рулевой рейки на Лада Калина:

Поэтому очень важно знать, как своими руками, лишь при помощи специального инструмента подтянуть рулевую рейку не обращаясь к дилеру или в специализированные мастерские.

Инструменты для работы

Для того, чтобы было проще провести все ремонтные работы, необходимо позаботится о наличии следующих инструментов:

  • Ключ на «10».
  • Торцевая головка на «13» и ключ.
  • Специальный ключ для подтягивания рейки. (Маркировка для ВАЗ 2110 – прим.).

Стоимость такого ключа в магазинах составляет порядка 100-150 рублей

Пошаговый порядок подготовительных работ

Если вы не являетесь счастливым обладателем гаража с ямой или подъёмником, работы по подтяжке рулевой рейки можно выполнить на земле, однако перед этим необходимо подготовить рабочее место.

    В первую очередь снимаем аккумулятор, по очереди откручиваем клеммы и крепление батарей (при наличии – прим.).

Снимать фиксаторы батареи следует аккуратно

Выкрутив эти 4 болта по периметру подушка легко снимется

Подтяжка рулевой рейки

  1. В самом центре рулевой рейки строго с противоположной стороны, на ощупь ищем резиновый колпачок, который руками, либо при помощи отвёртки убираем с места.

Такой вид сверху откроется любому автолюбителю.

Именно на это посадочное место (указано жёлтой стрелкой) следует фиксировать ключ.

Окончание работ

После того как рейка подтянута, проверьте шаг поворота руля до упора, а также наличие люфта при помощи рулевого колеса. Если всё в порядке, ставьте на место заглушку, площадку и саму АКБ.

Рулевая рейка на автомобиле Лада Гранта

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

  • колёса;
  • рулевая рейка;
  • привод;
  • механизм.

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Устранение

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

  1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
  2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
  3. При прямом руле отсутствует усиление.
  4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
  5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
  6. Руль не возвращается в начальное положение.
  7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

  1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
  2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
  3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
  4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
  5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
  6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

Если производился ремонт рейки, все детали обильно смазываются специальной смазкой (недостаток смазки сокращает срок службы рулевой рейки).

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

  • ключ для калибровки рулевой рейки;
  • торцевые головки на 10 и 13;
  • фигурная отвёртка.

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

  1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
  2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
  3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
  4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
  5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
  6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов. Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер.

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

  • 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
  • 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
  • 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

  1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
  2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
  3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
  4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
  5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Рулевой механизм Лады Гранта надёжен и прост в устройстве. При своевременной диагностике неисправностей и периодическом обслуживании механизмов рейка и другие узлы прослужат долгое время без каких-либо серьезных проблем.

Как понять, что рулевая рейка скоро сломается и от чего это происходит

Перед тем как разбираться с признаками неисправной рейки, напомним в двух словах для чего она нужна и как устроена.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Виды рулевых реек

  1. «Механические» рулевые рейки первыми появились на машинах и еще встречаются в некоторых новых машинах эконом-сегмента. Тут колеса поворачивает сам водитель, с силой налегая на рулевое колесо. Зубчатая шестерня приводит в движение зубчатую рейку, двигая влево или вправо рулевые тяги.
  2. Рулевая рейка с гидроусилителем. Здесь на помощь водителю приходит гидравлический насос, работающий от двигателя. Он двигает рулевую рейку с помощью масла.
  3. Рейка с электроусилителем. Вместо масла тут работает электромотор, который может быть установлен на рулевом валу, на шестерне рулевого механизма или на зубчатой рейке.

Перечислим самые распространенные признаки неисправности рулевой рейки, укажем причины неполадок и способы ремонта.

В списке проблем:

  • стук в рулевой рейке, который может появляться на кочках и исчезать на ровной дороге или в повороте;
  • вибрации на руле во время движения машины;
  • неожиданно «тугой» руль при резком вращении;
  • посторонние звуки, доносящиеся со стороны рейки во время движения авто, особенно отчетливые при езде по плохой дороге;
  • самопроизвольный поворот руля;
  • чересчур легкое движение руля или его люфт;
  • полное отсутствие или слабый возврат руля в исходное положение;
  • несоответствие поворота руля углу поворота колес.

Основные причины неисправности рулевой рейки

  • Коррозия для всех рулевых механизмов страшнее других проблем. Чаще всего она возникает из-за негерметичных пыльников — резиновых кожухов, прикрывающих движущиеся части рейки. После ремонта их крепят пластиковыми хомутами, а не штатными металлическими затяжками, потому что так быстрее и герметичность теряется. Или они рвутся со временем, потому что любая резина в нашем климате быстро приходит в негодность. Железо под такими пыльниками начинает корродировать из-за грязи и конденсата. Зубья покрываются налетом и эти повреждения в запущенных случаях не убираются шлифовкой. Симптомы «ржавой» болезни: рулевое устройство начинает стучать, а руль люфтит. Иногда ржавчиной зарастает рулевой вал рейки. В гидравлической рейке от этого начинается течь, а электромеханика держится до последнего, а потом за секунду выходит из строя.
  • Частая проблема у рулевых реек с гидроусилителем — износ картера распределителя. Во время работы в масле появляются частички металла, которые разносятся жидкостью по всему узлу, изнашивая стенки картера.
  • Естественный износ зубьев — еще одна проблема в этом списке. Обычно их не восстанавливают. Еще зубья могут сломаться. Беда может случиться с шестерней, рейкой или со всеми сразу.
  • В гидронасосах обычно меняют сальники и разные резинки. Клапана и другие части агрегата редко чинят, потому что заменить все сразу обычно дешевле. Насосы часто выходят из строя из-за дрифта. Когда руль долго находится в крайнем положении, а двигатель ревет на максимальных оборотах, в узле создается повышенное давление. Расходный клапан не успевает сбросить масло и наступает перегрев рабочих поверхностей насоса.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

Люфт рулевой рейки гранта

Рулевое управление — травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.

Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.

В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).

Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.

Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.

Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.

Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.

Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.

В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо.

Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.

Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.

Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).

На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).

Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.

Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.

Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.

Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.

После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом.

Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.

Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).

Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал.

Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:

— передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.

Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.

Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.

Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.

Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.

Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна.

На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.

При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.

После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.

Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.

Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.

Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки.

После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.

Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.

Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником).

Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.

Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.

На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.

Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.

Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.

Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».

В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет.

При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.

Электроусилитель может отключаться:

— при снижении напряжения бортовой сети;

— при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин -1 .

Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.

Люфт в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более 5˚ или 18 мм.

Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления

Наименование узлов – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгсм)

Гайка крепления рулевого механизма М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

Гайка крепления рулевой колонки М8 — 15—18,6(1,5—1,9)

Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала М8 — 23—27,4 (2,3—2,8)

Стяжной болт рулевой тяги М10х1 — 19—30,9 (2,0—3,2)

Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 — 31,4—51 (3,2—5.2)

Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 — 27,1—33,4 (2,8—3,4)

Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму М 10х1 — 70—86 (7,1—8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 — 45—55 (4,6—5,6)

Проверка технического состояния рулевого управления

1. Визуально проверяем состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг и рулевого механизма.

Поврежденные чехлы (порванные, с трещинами) необходимо заменить.

2. Убеждаемся, что рычаг фиксации рулевой колонки поднят до упора.

Пытаясь перемещать рулевое колесо в вертикальной плоскости, проверяем надежность крепления рулевой колонки механизмом фиксации.

Если рулевая колонка перемещается, снимаем накладки рулевой колонки, ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления рычага (резьба левая) и ключом на 17 мм подтягиваем гайку оси рычага фиксации рулевой колонки.

После этого затягиваем болт.

3. Пробуя перемещать рулевое колесо вдоль оси рулевого вала, убеждаемся в отсутствии люфта рулевого колеса на шлицах вала и вала в рулевой колонке

4. Для проверки люфта в рулевом управлении поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению прямо.

На панель приборов укладываем шлицевую отвертку таким образом, чтобы ее лезвие располагалось рядом с ободом рулевого колеса (для надежности ее можно закрепить малярным скотчем).

Поворачивая рулевое колесо направо до начала поворота колес (выбирая люфт), а затем налево и ориентируясь по лезвию отвертки, мелом, отрезками проводов или иным способом отмечаем эти положения на ободе.

Люфт не должен быть более 5° (или 18 мм) при измерении по наружной части обода.

Увеличенный люфт свидетельствует о необходимости поиска и устранения неисправности. Как правило, в первую очередь в рулевом управлении выходят из строя наконечники рулевых тяг.

5. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках рулевых тяг, помощник слегка покачивает рулевое колесо из стороны в сторону.

Кладем руку на место соединения рулевой тяги с поворотным рычагом стойки подвески так, чтобы ладонь касалась их одновременно.

При появлении люфта в наконечнике рулевой тяги, будет ощущаться смещение поворотного рычага относительно тяги.

6. Проверяем затяжку гаек болтов карданного шарнира рулевой колонки.

7. Повторяем проверку с другой стороны автомобиля. Неисправные шарниры заменяем.

8. При покачивании рулевого колеса из стороны в сторону прислушиваемся к работе рулевого механизма.

Стук со стороны правого края рулевого механизма свидетельствует об износе опорной втулки.

Неисправный рулевой механизм снимаем и ремонтируем либо заменяем.

9. Включаем зажигание — на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления.

Контрольная лампа должна погаснуть, рулевое колесо должно легко вращаться одной рукой.

Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о неисправности электроусилителя и необходимости его ремонта.

Рулевой механизм (рейка) в сборе короткоходный «SS20» (3,1 оборота) на Лада Гранта

Короткоходный рулевой механизм с боре от компании SS20 для автомобилей LADA Гранта.

Короткоходный рулевой механизм с боре от компании SS20 для автомобилей LADA Гранта.

При маневрировании с короткой рейкой водителю требуется совершить меньше движений, чем на автомобиле с обычным рулевым механизмом. Время поворота колес уменьшается.

В короткоходном рулевом механизме, применена пара «зубчатая рейка — вал» — всего 3,1 оборот руля, вместо 4,1 оборота на штатной рейке.

Внесенные конструктивные и технологические изменения делают вращения руля более плавным и лёгким, увеличивают бесшумность работы короткоходного рулевого механизма SS20, а также его срок службы.

Преимущества:

  • уменьшает количество оборотов руля.
  • отсутствие люфтов и стуков.
  • лёгкая регулировка.
  • работа при температурах от -40°С до +100°С.
  • высокоточная сборка механизма.
  • применена тарельчатая пружина SS20.

Автомобиль:Гранта

Отзывы

Ответ администратора:

Доставка товара осуществляется по России и СНГ:

1. Почтой России (от 350р и выше)

Доставка во все регионы РФ и страны СНГ

2. Транспортными Компаниями (от 350р и выше)

Доставка по России и в республику Казахстан

  • ТК Энергия (nrg-tk.ru)
  • ТК Деловые Линии (dellin.ru)
  • ТК СДЭК (www.cdek.ru)
  • ТК ПЭК (pecom.ru)
  • ТК КИТ (tk-kit.ru)

3. Самовывоз

Заказ можно забрать в офисе по адресу г. Тольятти, 40 лет победы 38, ТД «Малахит» 1 этаж.

Сроки ожидания отправки заказа в нашем интернет-магазине ориентировочно 2-7 рабочих дней, крупные заказы 7-14 раб. дней; окрас бамперов, зеркал, кузовных деталей, спойлеров и т.д. 7-14 раб. дней; изготовление выхлопных систем Stinger, STT, Dk-pro 7-14 раб. дней; пошив чехлов, обивок, рулей, ручек кпп, eva-ковриков и т.д. 7-14 раб. дней.

В течении данного периода мы вышлем Вам трек-номер на эл. почту для отслеживания посылки в пути.

Оплата может быть произведена следующими способами:

1. Оплата на карту Сбербанка

Оплатить можно с помощью приложения СБЕРБАНК-Онлайн и других приложений Банков.

После оформления заказа, производя оплату не указывайте комментарии , мы сами поймем по сумме заказа и ФИО отправителя.
После получения средств, статус вашего заказа будет изменен на оплачен до 17.00 текущего дня, или с 9.00 следующего по Московскому времени.

2. Банковской картой

Автоматический прием платежей с использованием Банковских карт МИР, VISA International, Мastercard.

Также можно оплачивать кредитными картами с льготным периодом кредитования.

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».

2. Оплата на QIWI-кошелек 89272115207

3. Оплата на Яндекс.Деньги 410013993950891

5. Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (комиссия 6%)

Пришлите реквизиты Вашей организации на эл.почту info@car-team.ru для выставления счета. После оплаты счета обязательно присылайте платежное поручение.

4. Наложенный платеж Почты России (комиссия от 4%)

ВАЖНО! При отправке наложенным платежом ПОЧТА РОССИИ возьмет комиссию за оказание услуги наложеннго платежа 150-300р, также увеличивается стоимость доставки в связи с оценкой товара.

Доставка наложенным платежом возможна только по России.

ВНИМАНИЕ! При выборе оплаты наложенным платежом, стоимость доставки оплачивается вперед до отправки, за сам товар при получении.

Сумма заказа по наложенному платежу не должна превышать 5000р, также наложенным платежом не отправляются окрашенные детали, товары сшитые под заказ чехлы, обивки, вставки в двери, ева-коврики, рули и т.д. (минимум по 50% предоплате).

Обязательно сохраняйте чек оплаты или скриншот перевода.

Лучшими гарантиями выполнения заказов, и их качество, являются отзывы наших клиентов.

С отзывами о нашей работе можно ознакомится в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/topic-136384247_36675422?offset=180

Мы гарантируем качество продукции, порядочность и своевременное выполнение всех требований по пересылке товара.

  • Главная
  • О нас
  • Каталог товаров
  • Доставка и Оплата
  • Отзывы
  • Новости и Акции
  • Личный кабинет
  • Карта сайта

  • Тюнинг Лада Ларгус
  • Тюнинг ВАЗ 2113, 2114, 2115
  • Тюнинг ВАЗ 2110, 2111, 2112
  • Тюнинг ВАЗ 2108, 2109, 21099
  • Тюнинг ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107
  • Тюнинг на Иномарки

г. Тольятти, 40 Лет Победы 38 (Малахит)

Правила эксплуатации и ремонта рулевой рейки

Рулевую рейку по праву считается одним из важнейших элементов рулевого управления. Это довольно сложный механизм, состоящий из несколько элементов, ответственных за преобразование вращения рулевого колеса в движение ведущих колес. Типов рулевых реек несколько, однако они имеют несколько общих функциональных элементов. В данном материале Avto.pro разберется, как выявить неисправности рулевых реек и произвести их ремонт в гаражных условиях.

Коротко о классификации и устройстве рулевых реек

За преобразование вращения рулевого колеса в движение рулевых тяг отвечает рулевой механизм и наиболее важным его элементом принято считать рулевую рейку. Сразу отметим, что обилие конструкций реек обусловлено не только тем, что к автомобильным механизмам предъявляют специфические требования, как-то требования к эргономике. Дело в том, что усилие от рулевого колеса (читайте: от водителя) не всегда оказывается достаточным для того, чтобы привести в движение ведущие колеса. Сегодня выделяют 3 основных типа рулевых реек:

  • Классическая (механическая). Для вращения используется исключительно мускульная сила. Стоит отметить, что в тандеме с такой рейкой может работать планетарный механизм, позволяющий изменять передаточное отношение, что снижает требования к физической силе водителя;
  • Рейка с гидроусилителем (ГУР). Та же механическая рейка, дополненная гидросистемой, включающей насос, распределитель и поршневую группу. При вращении колеса гидравлическая система создает давление жидкости, что упрощает работу водителя;
  • Рейка с электроусилителем (ЭУР). Все та же механическая рейка, дополненная электромотором и датчиками. В ЭУР вращение рулевого колеса облегчается электромотором.

Отдельно стоит выделить механизм с электрогидравлическим усилителем. Наиболее простыми по устройству являются механические рулевые рейки. Они также недороги в производстве и обслуживании. Однако в силу высоких требований к физической силе водителя такие рейки утратили популярность еще в конце 80-х годов. О старых моделях Lada, хорошо известных читателям Avto.pro, говорили нечто подобное: для вождения нужны крепкие нервы и крепкое здоровье. Последнее отсылает сразу к нескольким вещам, в т.ч. и к рулевому механизму, оснащенному «тугой» механической рейкой.

Запчасти на lada granta
Запчасти на lada granta

Рулевой механизм большей части автомобилей сегодня оснащают рейкой с гидроусилителем . Она обеспечивают лучшую маневременность, но отличается сложностью в ремонте, необходимостью использования специальных жидкостей, а также небольшим отбором мощности двигателя. ЭУР считают еще более современным решением, однако такие рейки еще сложнее в устройстве. ЭУР можно интегрировать в электросистему практически всех автомобилей.

Признаки неисправности рулевой рейки

В зависимости от типа рейки неисправности делят на несколько типов: поломка механической части рейки, гидравлики и электроники. Сразу отметим, что неисправность электроники может возникнуть и в рейках с гидроусилителем. Речь идет о поломке датчика давления ГУР, о котором мы расскажем дальше. К основным признакам неисправности рулевой рейки относят:

  1. Стуки в передней части подвески;
  2. Затрудненное проворачивание рулевого колеса;
  3. Существенное снижение управляемости автомобиля;
  4. Биение рулевого колеса;
  5. Потеки масла (характерно для ГУР).

Несмотря на высокую надежность основных механизмов рейки, она может выйти из строя при длительной эксплуатации в жестких условиях. При попадании ведущих колес в выбоины и глубокие ямы рейка подвергается ударным нагрузкам . Другой причиной выхода из строя является попадание влаги, пыли и грязи в корпус рейки. Неспроста она оснащается хотя бы одним пыльником. Грамотному автолюбителю стоит периодически осматривать пыльник и проверять целостность его хомутов.

Проверка рулевой рейки

В силу особенностей устройства рулевого механизма при длительной эксплуатации автомобиля на некачественных покрытиях рулевая рейка и тяги выходят из строя достаточно быстро. Реставрация рейке не всегда дает хороший результат. Для начала выделим отдельные признаки поломки рулевого механизма , а далее расскажем, как их правильно продиагностировать:

  1. Радиальный люфт рулевого вала;
  2. Люфт в шлицевых соединениях вала;
  3. Люфт (продольный или радиальный) вала шестерни рулевой рейки прямо в ее корпусе;
  4. Вращательный люфт в парах типа «шестерня-рейка»;
  5. Люфт в районе втулки рулевой рейки;
  6. Люфт «яблока».

Как видите, не все из указанных неисправностей характерны именно для рейки. Для полного понимания читателем характера проблем рулевого механизма и их диагностики мы рассмотрим каждую из неисправностей по порядку.

1) Иначе это называют люфтом вала в рулевой колонке. Стоит проверить целостность самого вала, подшипников, а также крепежей рулевой колонки. Определить неисправность без разборки рейки можно: покачайте руль сначала в вертикальной , а потом в горизонтальной плоскостях . Люфт должен хорошо ощущаться.

2) В зависимости от конструкции рейки шлицевые соединения могут быть подвижными или неподвижными. Если вылет руля можно отрегулировать, то шлицевое соединение является подвижным. Вас интересует вращательный люфт – постарайтесь провернуть вал в разные стороны (или доверьте эту работу напарнику) и убедитесь, что вал люфтит. Обычно причина неисправности кроется в сильном износе шлицевых соединений. Возможна и другая ситуация: вращательный люфт возникает в шарнире рулевого вала.

3) Подобная неисправностей характерна для сильно изношенных деталей рулевого механизма. Проверку также можно провести вручную – слегка раскачайте вал прямо в корпусе рейки. Обычно до него можно достать прямо из салона.

4) Причиной люфта в указанной паре в подавляющем большинстве случаев оказывает износом зубьев рашпиля или шестерни. Износ можно обнаружить даже в ходе внешнего осмотра. Хорошо осветите шестерню и рашпиль (зубчатую рейку). Обычно сильно изношенным оказывается ряд зубьев примерно в середине рашпиля, тем временем как зубья шестерни не имеют хорошо заметных признаков износа. Нередко проблема кроется даже в не паре «шестерня-рейка». Проверьте упор и гайку упора – подтяните или ослабьте гайку, предварительно сняв рейку или вывесив ведущие колеса. Рулевое колесо придется несколько раз провернуть, запоминая, какое усилие нужно приложить на проворачивание, а также прислушавшись к работе рулевого механизма.

5) Втулка выступает в роли вспомогательного опоры рашпиля рейки. Так как внутрь изношенного корпуса рейки попадает влага и грязь, втулка изнашивается довольно быстро. Она начинает болтаться, а вместе с ней болтается и рашпиль, о чем свидетельствует стук рейки при езде . Руль также становится более «тугим», а рулевое колесо начинает люфтить. Проверить износ втулки достаточно просто: выкрутить руль в одну сторону и добиться того, чтобы рашпиль вывернулся в сторону рейки. После, взяться за него рукой и попробовать раскачать. К счастью, втулку можно заменить самостоятельно. В случае некоторых реек это можно делать и без их демонтажа.

6) Шарнир рулевой тяги, иначе называемый яблоком, также может люфтить. Шарнир скрыт пыльником, но если он выполнен из мягкого материала, то диагностировать неисправность будет просто. Пусть ваш напарник начнет раскачивать руль, тем временем как вы прощупаете шарнир на предмет люфтов. Таким же образом можно проверить люфт сайлентблоков рулевых тяг.

К весьма распространенным неисправностям также можно отнести люфт шаровых пальцев наконечников. Их можно ощутить руками, когда напарник раскачивает руль . Так как шарнир не закрывается вообще никакими пыльниками, проблем с такой диагностикой возникнуть не должно. Шарнир, имеющий люфт люфт в направлении рулевой тяги, считается сильно изношенным и нуждается в замене.

Как восстановить механизм

Для начала определимся вот с чем: не все неисправности рулевой рейки получится устранить собственными силами. При серьезном износе механической части придется менять или всю рейку, или рашпиль, червяк, корпус и т.д. Некоторые детали для ремонта удастся найти только на авторазборках. А вот замена износившегося пыльника будет под силу даже неопытному автолюбителю. Для проведения ремонта стоит купить специальный ремкомплект. Его можно искать по:

  • VIN-коду вашего авто;
  • Техническим параметрам авто;
  • Каталожному номеру.

Последний автолюбителю, как правило, неизвестен. Отметим, что оригинальные ремкомплекты бывает не просто сложно найти в продаже – нередко концерны не выпускают комплекты для отдельных узлов выпущенного ими транспорта. В этом случае нужные товар приходится искать в каталогах сторонних производителей и упаковщиков, как-то Lemfoerder, Emmetec, Yamato и прочих. Обязательно уточните, с рейкой какого типа совместим найденный вами комплект.

Новичкам рекомендуется снять рулевую рейку, а не пытаться произвести ее ремонт в обычном положении. Ремонт отдельных узлов рейки без ее демонтажа будет под силу опытным ремонтникам, а вот для рядового автолюбителя такая работа может оказаться слишком сложной. Вот как производится демонтаж:

  1. Выкрутить болты подрамника и рулевой колонки для доступа к рейке и для ее последующего снятия;
  2. Отсоединить рулевые наконечники от рычагов поворотного кулака;
  3. Выкрутить крепежи трубок, идущих от корпуса распределителя (можно предварительно откачать большую часть жидкости ГУР шприцом из расширительного бачка);
  4. Выкрутить основные крепежи рулевой рейки;
  5. Вытянуть рейку, уведя вниз подрамник автомобиля.

Отметим, что полностью демонтировать подрамник для снятия рейки не нужно. Достаточно выкрутить лишь часть крепежей и оттянуть его. Снятую рейку нужно зафиксировать в тисках или положить ее на плотную бумагу в чистом помещении. Проследите за тем, чтобы в последующем внутрь рейки не попала пыль, песок, грязь и т.п. Теперь рейку остается разобраться, приступить к чистке и замене отдельных элементов . Вот о чем стоит помнить:

  • Детали рейки необходимо тщательно очистить от грязи и масла;
  • Изучите втулку – она должна гладкой, без явных механических повреждений. Изношенную втулку нужно заменить;
  • Изучите сальники и пыльники рейки. Обычно в замене нуждается верхний сальник и изношенный пыльник;
  • Изучите прижимные гайки со втулками. Они выкручиваются шестигранником, но часто их приходится выбивать;
  • Изучите сайлентблоки. Его сильный износ можно определить и без демонтажа – поместите внутрь отвертку и с усилием отведите сайленблок в сторону. Он не должен двигаться.

Не забудьте проверить рашпиль и червяк . В предыдущем разделе мы писали о том, что при сильном износе зубцов требуется замена соответствующей детали. Также стоит отшлифовать вал, если он имеет следы коррозии. При глубокой коррозии всю деталь придется заменить. К несчастью, далеко не для всех моделей реек выпускаются полные ремкомплекты с рашпилем. В продаже легко найти специальные ремкомплекты для гидроусилителей. Они содержат мелкие уплотнительные кольца, которые выступят в качестве замены старых и изношенных уплотнителей.

Обычно в состав ремонтного комплекта входят втулки, сальники, пыльники с хомутами, уплотнительные кольца, стопор, крепежные элементы. В полные комплекты также входят подшипники, прижимная втулка с пружиной или резиновым элементом, рашпиль, червяк. В подавляющем большинстве случаев приходится заказывать обычный ремокмплект, а последнюю пару деталей из указанного перечня дозаказывать отдельно. Все новые уплотнители желательно смазать силиконо м перед дальнейшей сборкой рейки, что должно предотвратить их быстрый износ. Также не забудьте забить пластичную смазку в подшипники. Эту же смазку стоит забить в место установки червяка и прижимной втулки.

Новая рейка или восстановленная

Основные элементы рулевых реек выполнены из высококачественного металла и могут прослужить очень долго. При ремонте рейки обычно меняются только резиновые и пластиковые элементы, а также меняется смазка. При восстановлении рейки происходит дефектовка отдельных узлов или их замена, а также замена «расходников из резины и пластика. Следовательно, такая рейка почти уступает абсолютно новой. Выделяют следующие виды реек:

  • Оригинальные – лучшее качество и ресурс, высокая цена;
  • Неоригинальные (аналоги) – не всегда стабильное качество и ресурс, большой разброс цен;
  • Контрактные (по факту б/у) – большой разброс в остаточных ресурсах, низкие или средние цены;
  • Восстановленные – хороший ресурс, доступные цены.

К ремонту и восстановлению пригодны как обычные механические рейки, так и оснащенные гидравлическим или электрическим усилителем. По факту с усилителем работают отдельно. Восстановленные рейки собирают хорошие отзывы автолюбителей. В сети можно найти немало информации о технологии Rebuilt, которой придерживаются специалисты компаний, специализирующихся на восстановлении автомобильных запчастей и агрегатов. По факту с ремонтом и дефектовкой рейки может справится практически любой работник автомастерской . А если вы сами принесете наиболее ему наиболее качественные (как вам кажется) ремонтные комплекты, то ваша рейка после ремонта/восстановления будет работать как новая.

Вывод

Езда с сильно изношенной рулевой рейкой может быть опасна. Вам будет сложнее управлять автомобилем, а следовательно, риск попасть в ДТП возрастает. Ситуации, когда рулевая рейка полностью выходит из строя, крайне редки. К тому же признаки неисправности рейки дают о себе знать еще задолго до того, как ее работоспособность серьезно нарушается. Если не полное восстановление, то хотя бы частичный ремонт рулевой рейки под силу практически всем автолюбителям. Им понадобится набор инструментов, ремкомплект и доступ к подъемнику или смотровой яме. Работа довольно грязная. После полного разбора рейки рабочее пространство придется отмывать от грязи и старой смазки. Однако результативность ремонта всегда высока – рейка перестает стучать, руль больше не вибрирует и его не так тяжело провернуть.

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

  1. Головка с воротком или обычный на 10
  2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
  3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector