Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тема: Раздувает расширительный бачок на ВАЗ-2114

Тема: Раздувает расширительный бачок на ВАЗ-2114.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • егор м said: 06.07.2014 13:49

    Раздувает расширительный бачок на ВАЗ-2114.

    Проблема в следующем, расширительный бачек расширяется, если снять пробку, то начинает выбрасывать охлаждайку. На сервисе сказали что проблема в прокладке ГБЦ, но замена пролему не решила. Недавно бачек вообще лопнул. В чем может быть причина.

    я-тв said: 06.07.2014 13:50

    На своей решил подобную проблему путём перепрошивки ЭБУ, так как именно он отвечает за режим включения вентилятора.

    exodus said: 06.07.2014 13:51

    Возможно будет достаточно регулировки клапанов. А расширительный бачёк должен быть закрыт герметично. Крышка сама должна регулировать заданное давление в системе. А то что ездят с открученной крышкой, так люди и без датчиков ездят.

    suprem said: 06.07.2014 13:52

    как то было такое, пережимался нижний патрубок при высоких температурах и становился мягким и деформировался.

    Гоголь said: 06.07.2014 13:53

    что бачок лопнул, крышка виновата, исправная крышка держит давление по моему 0.7, если во время не откроется тогда давление растет и вот итог, ладно еще бачок лопнул, а если шланг и когда рядом стоишь и капот открытый. если можно ехать и при движении несколько км не греется тогда помпа работает, если отказ помпы невозможно ехать даже 100-200 м., вот что начинает троить на горячую это говорит о том, что температура запредельная и начинают клапана греметь и тд.

    SURIKI said: 07.01.2015 21:23

    Почитайте первый пост, пробка отпадает. или башку не фрезернули или микротещина. на опресовку.

    styden said: 12.11.2015 18:52

    Может какой то клапан не срабатывает.

    EvgeNIK said: 06.06.2016 14:01

    Ну, так еще в один сервис заехать, хотя бы просто проконсультироваться

    chizh said: 06.07.2016 15:16

    Bruss said: 09.10.2016 19:44

    Я бы в автосервис смотался, у самого такой проблемы не было, но что-то не в порядке, не дело, чтобы так раздувало.

    Как снять расширительный бачок на Дэу Матиз?

    Какую охлаждающую жидкость заливать в Дэу Матиз?

    В Daewoo Matiz (Дэу Матиз) рекомендуется заливать антифриз на основе этиленгликоля, класса G12, красного (оранжевого) цвета.

    Сколько литров антифриза в Дэу Матиз?

    Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

    МодельОбъем двигателяСколько литров антифриза в системе
    Дэу Матизбензин 0.83.8
    бензин 1.04.2

    Почему лопнул расширительный бачок?

    По мнению большинства автомобилистов, причиной разрыва бачка практически всегда становится неисправная крышка, а точнее клапан, расположенный в ней. … Из-за этого значительно возрастает давление в системе охлаждения, которое должно быть сброшено через клапан крышке.

    Сколько масла в двигателе Дэу Матиз 0 8?

    Сколько моторного масла необходимо для Daewoo Matiz

    Масло в мотор 0,8 – 2,7 л.

    Что будет если налить слишком много антифриза?

    Антифриз выше отметки max – это плохо

    Автомобиль довольно точно рассчитанное изделие. Поэтому при нагреве антифриза, если его залить больше, чем положено, в системе охлаждения создастся избыточное давление и чем больше вы перелили, тем избыточнее будет давление.

    Сколько стоит 1 л антифриза?

    Антифриз GLOBAL GPL G-12 красный (канистра 1 л.) 84.20 руб.

    Что такое антифриз G12?

    G12 – так называемые карбоксилатные смеси на основе органических соединений, в то время как G11 – минеральные органические антифризы, а G13 созданы на основе пропиленгликоля, а не этиленгликоля.

    Что означает маркировка антифриза G11?

    Гибридный антифриз (G11) — зеленая, бирюзовая, синяя или желтая жидкость, содержащая силикаты или фосфаты в качестве ингибиторов. Срок службы — 3 года. Тип: неорганический. … Помимо охлаждения задачей гибридного антифриза является защита от коррозии.

    Как снять радиатор на Дэу Матиз?

    Чтобы снять радиатор охлаждения на Дэу Матиз вам будет нужно:

    1. снять корпус воздушного фильтра (открутить пару болтов головкой на «10» и скинуть патрубок);
    2. снять вентилятор радиатора (открутив так же два болта ключом на 10 и отсоединить разъем), вытаскиваем вместе с резонатором вверх из двух кронштейнов;

    Почему лопнул расширительный бачок ваз 2110?

    Почему же лопается расширительный бачок на ВАЗ-2110? Причина может быть в том, что из него вытекает жидкость через специальное отверстие в пробке при нагревании тосола. Он расположен так, что пары из него попадают на горловину бачка, в результате чего тот становится влажным.

    Можно ли заклеить расширительный бачок эпоксидкой?

    Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин: Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

    Для чего предназначен расширительный бачок?

    Расширительный бак (гидроаккумулятор) предназначен для компенсации увеличении объема воды при нагреве в системе отопления. Нагреваясь, вода увеличивается в объеме, а «излишек» воды уходит в расширительный бачок, тем самым не допуская срабатывания сбросного клапана, который обычно рассчитан на давление 3 бара.

    Что делать, если машина закипела

    От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.

    Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.

    На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.

    Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.

    При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

    Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.

    Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.

    Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.

    Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.

    Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.

    Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.

    Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.

    Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.

    Лопнул расширительный бачок ваз 2110

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
    • 1
    • 2
    • >

    Лопнул снизу. От шва на кузове образовалась трещина, гуляет он туда суда..

    тосол текет по ланжерону несильно и нестрашно.

    Буду завтра менять. Но что бы такое сделать чтоб новый не разбило. Обклеить чем то может в тряпку завернуть?

    Олег я вкурсе про пробку.

    Я имею ввиду другое, что сделать чтоб ево опять не разбило?

    Не обошла сия участь и меня на 13 тысяче потек тосол.
    Вовремя заметил, купил новый , заменил 😎

    p.s. потертостей от швов стакана стойки, на бачке не обнаруженно, но сдер старые кусочки непонятночего и наклеил остатки шумки 5мм толщины.

    Буду завтра менять. Но что бы такое сделать чтоб новый не разбило. Обклеить чем то может в тряпку завернуть?

    Самое обидное, что эти бездарности быть может по сей день шо-та тварят в КБ завода 😎

    у меня с завода под бачком наклеяны кусочки типа скотча двухстороннего,бачок красиво опирается на эти кусочки и нигде не имеет контакта со швом,

    а на крышке четко видно потертость от капота,в том месте крышка стерта гдето на 1мм

    ну или бачок криво сидит, или капот

    и из-за этого у тебя лопается чтоли?

    с виду придратся некчему все чинно на своем месте, акапот задевает

    лопается снизу из за перелома постоянного об мастику на шве.
    проложить изолоном 5кой и все пройдет, крышка вообще не при чем.

    Кир-кук,
    а можно заставить сработать клапан исправной крышки расширительного бачка и стравить воздух, не разогрев при этом двигатель до «аварийного режима»?

    поменял . надыбал . реально . махнул. Говорят от иномарки. 1000 км. полет нормальный.


    Полгода назад я уговорил пересесть на двинарь человека,
    который 15 лет ездил на всевозможных немецких помойках

    Первое, что у него наепнулось, был заводской бачёк 😀
    Он в полном акуе звонит мне и говорит :
    Всё, блин, писец — потёк бачёк — 100% кирдык мотору — тачку надо срочно продавать нна.
    ибо бачки просто так не лопаюцца

    Чувак не менял бачки ни разу и никогда в жизни.
    Целый час я ему объяснял, что это нормальное явление 😀

    ПыСы. у меня вчера, ни с того, ни с сего, лопнул бачёк омывайки ветрового 😀
    в месте крепления выносного уха к стакану
    Ведь знал же и про этот косяк.
    и всё руки не доходили подложить туда 10мм резинку, чтобы не перегибалась

    Грёбаный, нехороший человек, АВТОВАЗ

    У меня старый был отмаркирован вот так —

    Еще в районе где присоединяются пароотводящие патрубки выплавлен типа логотип производителя -машинка в овале

    Лопнул расширительный бачок

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Лопнул расширительный бачок

    А что правда крышку лучше не до конца закручивать что бы от давления не лопался бачек?

    Лопнул расширительный бачок

    Дело было так:
    Захотел я оживить кондей на своем некскусе. Купил ролик, ремень. Одел, натянул — прелесть, но. едва прохладный. Со включенным кондеем по пробке (дикой пробке) доехал к ремонту кондиционеров. И слышу — Чу. Шипит! 3.14 антифриза на дорогу! Возле нижнего патрубка была трещина, за год езды долил стакан антифриза
    //момент истории: бак стоял родной 1997-го года.
    А тут такая засада! Ну, надо менять. «Оргигигигинал» обошелся мне в 800р. и. Протек уже на следующий день лопнув по шву.
    //Опять к истории: кондей был заправлен до отказу, а вот радиатор был забит. Почистили — стал дуть холодным.
    ЗРЯ я выкинул старый, ЗРЯ!
    Отдал, вернули деньги. Купил китайский за 500р. И литр антифриза (+останки от предшествующих закупок) Готов поклясться на конституции, что они делаются в одном месте! Просто на четные клепают «корея» а не нечетные «Китай».
    И что вы думаете? 3 дня. Еду, кондей дует, телефон звонит, таурег подрезает, солнце печет, ХЛАБЫСЬ! Пар валом, запах горелых водительских прав. Но я-то знаю, что не всё то солнышко, что встает.
    Останавливаюсь, открываю капот а там. Если предшественник лопнул на кусочке 2-3 см, то эта сволочь практически располовинилась! Негодованию моему небыло предела.
    За этот мне деньги отдавать не захотели. =)
    Заказал ещё одного китайца, перечитал эту тему (Эх, надо было сразу. ) перекусил пружину пополам в клапане на сброс (думаю, что переусердствовал) и злой как сцобако женкого рода! Далее думаю:
    1. Попытаюсь запаять лопнувший бак, пока жду новгого.
    2. Осмотрю бак от 2110 старого образца если ЧЕТВЕРТЫЙ бак лопнет! Блин [читать как три буквы, но тоже с Б], нет у меня столько денег на бачки и антифриз!
    3. Крышка уже модифицирована, ибо я полагаю, что с такой тугостью пружины хрен бы этот клапан работал.

    Собственно вопрос ещё в таком: без кондея — всё ок, с кондеем двигатель перегревается, ня? Ему правда кондей в тягость, или у меня что-то не то с авто?
    С другой стороны, при таком раскладе, едь я в гору с полным салоном, у меня также бы нагрелся двигатель и бачек превратился бы в два тазика. Фигня какая-то, товарищи. Где копать? (Ну, это уже после того, как я перестану быть пешеходом)

    Лопнул расширительный бачок

    Бачок паять не советую, если и получиться, то хватит примерно как на оригинал за 800 р.
    А вот с уменьшением натяжения пружины есть вопрос. Понятно, что пружина срабатывает от избыточного давления. Предположим (для наглядности), что давление это 1,5 кг*с/см.кв. и соответствует оно, при данном термодинамическом процессе (изохорический), 130 гр. Цельсия. Т.е. при подобных параметрах не происходит вскипания охлаждающей жидкости. При срабатывании клапана происходит резкое снижение давления и, соответственно, вскипание охлаждающей жидкости, что в свою очередь приводит к завоздушиванию всей охлаждающей системы. Если оставлять старый жёсткий клапан подобное, на практике, происходит только при поломке расширительного бачка, т.к. даже летом в пробке двигатель более 100 гр.не нагревается — спасает вентилятор. Если же стоит ослабленный вариант пружины, то срабатывание клапана может происходит периодически, незаметно для водителя. Стоит ли игр свеч.

    Лопнул расширительный бачок

    Не лишено логики. Только давление будет сбрасываться не резко, а стравливание не даст подняться ему выше 1.5 кг. Теоретически.
    С запаяным бачком откатал день, жду, пока привезут новый.
    Долго думал, что да как с двигателем и обратил внимание:
    Сегодня на улице было +24°С, я приехал от работы до дома по пробкам, встал во дворе. Не глушу. Открываю капот — молотит вентилятор. Жду. Минута, две, пять. Молотит вентель не переставая. О_о Ещё жду пару минут — молотит! Начал приоткручивать пробку — шипит, завернул обратно. Температура на середине, между точек. Глушу, ключ на старт — вентель молитит (зажигание включено, двигатель не запущен) вентель пашет секунд 20-30 и останавливается.

    Делаю вывод: на моей Ксю охлаждения не хватает? О_о Может что-то с двигателем? (Расход в норме, 9-10 литров в городе, не дымит, масло 1 литр на 8000)

    Лопнул расширительный бачок

    У Нексий по конструктивной особенности не может быть пробок, т.к. трубка отвода воздужа находить в самом верху

    Лопнул расширительный бачок

    Дело было так:
    Захотел я оживить кондей на своем некскусе. Купил ролик, ремень. Одел, натянул — прелесть, но. едва прохладный. Со включенным кондеем по пробке (дикой пробке) доехал к ремонту кондиционеров. И слышу — Чу. Шипит! 3.14 антифриза на дорогу! Возле нижнего патрубка была трещина, за год езды долил стакан антифриза
    //момент истории: бак стоял родной 1997-го года.
    А тут такая засада! Ну, надо менять. «Оргигигигинал» обошелся мне в 800р. и. Протек уже на следующий день лопнув по шву.
    //Опять к истории: кондей был заправлен до отказу, а вот радиатор был забит. Почистили — стал дуть холодным.
    ЗРЯ я выкинул старый, ЗРЯ!
    Отдал, вернули деньги. Купил китайский за 500р. И литр антифриза (+останки от предшествующих закупок) Готов поклясться на конституции, что они делаются в одном месте! Просто на четные клепают «корея» а не нечетные «Китай».
    И что вы думаете? 3 дня. Еду, кондей дует, телефон звонит, таурег подрезает, солнце печет, ХЛАБЫСЬ! Пар валом, запах горелых водительских прав. Но я-то знаю, что не всё то солнышко, что встает.
    Останавливаюсь, открываю капот а там. Если предшественник лопнул на кусочке 2-3 см, то эта сволочь практически располовинилась! Негодованию моему небыло предела.
    За этот мне деньги отдавать не захотели. =)
    Заказал ещё одного китайца, перечитал эту тему (Эх, надо было сразу. ) перекусил пружину пополам в клапане на сброс (думаю, что переусердствовал) и злой как сцобако женкого рода! Далее думаю:
    1. Попытаюсь запаять лопнувший бак, пока жду новгого.
    2. Осмотрю бак от 2110 старого образца если ЧЕТВЕРТЫЙ бак лопнет! Блин [читать как три буквы, но тоже с Б], нет у меня столько денег на бачки и антифриз!
    3. Крышка уже модифицирована, ибо я полагаю, что с такой тугостью пружины хрен бы этот клапан работал.

    Собственно вопрос ещё в таком: без кондея — всё ок, с кондеем двигатель перегревается, ня? Ему правда кондей в тягость, или у меня что-то не то с авто?
    С другой стороны, при таком раскладе, едь я в гору с полным салоном, у меня также бы нагрелся двигатель и бачек превратился бы в два тазика. Фигня какая-то, товарищи. Где копать? (Ну, это уже после того, как я перестану быть пешеходом)

    похожая ситуация,при включении кондея перегревается если очень жарко или машина гружёная..не знаю где рыть,тут на форуме кричали меняй радиатор (мой подтекал) — поменял радиатор и антифриз..толку ноль..а тут на днях в пробке перегрелся,выключил кондей,температура нормализовалась,решил остановиться уровень посмотреть,открываю капот а у меня на расширительном бачке ож пузырится под шлангом обратки, почему-то образовались трещинки(их и невидно)..такие дела..собираюсь новый бачок ставить..но ведь перегрев при вкл.кондее не может быть из за бачка?

    Ниссан альмера лопнул расширительный бачок

    Приветствую всех зашедших читателей!
    Давно уже собирался написать о проделанных манипуляциях с радиатором, но все не было нужного настроя =)
    Итак… как я писал в БЖ, после того как заклинило клапан на крышке радиатора, создавшееся давление выдавило антифриз из под крышки верхнего пластмассового бачка. После замены крышки, потеки антифриза устранить не удалось …

    Приступил к снятию радиатора.
    Первое что нужно сделать это снять защиту картера, так же открутить левую часть пластмассовой защиту двигателя от грязи, иначе они будут мешать сливать антифриз.
    Удобнее кончено делать это все на яме, но у меня такой возможности не было, тем более на улице было еще тепло, так что скинув защиту, поставил 5 л. пустую пластиковую бутылку снизу. Под бутылкой так же положил тазик, как не крути часть прольется.
    Конечно есть и сливная пробка, и посмотрев несколько вариантов снятия/установки радиаторов, решил придерживаться совета, и сливать антифриз откручивая патрубок ведущий к термостату. Антифриз успевает пролиться, однако, если все сделать быстро, то потеки не большие и потеря жидкости незначительна.

    Вторым этапом будет слив остатков антифриза из радиатора, после снятия нижнего патрубка со стороны радиатора, здесь мне пригодилась 1 л. тара от антифриза, которую отец покупал как-то недавно.

    Быстро скинул патрубок и подставил канистру.

    Жидкость слита, теперь можно:
    — открутить верхние крепления радиатора
    — отсоединить проводку от вентиляторов охлаждения
    — отсоединить все патрубки от радиатора
    В том числе и маленький патрубок который соединяет радиатор с расширительным бачком, трубку я в бачок и ткнул, жидкость сливать оттуда не стал, т.к. антифриз оставляю тот же. Ведь когда случилась утечка, я уже залил туда новый антифриз.
    — радиатор с вентиляторам поднял вверх и вытащил, немного правда мешали крепления аккумулятора.
    Вентиляторы кстати болтались снизу, т.к. крепления с таким большим люфтом. При сборке я туда подложил резиновые проставки, сделав их из куска обмотки от провода.

    Отсоединив их от радиатора, принялся снимать верхний бачок. Для отгибания алюминиевых лепестков воспользовался плоской отверткой. Без фанатизма только, иначе можно повредить пластик.

    Разогнул все лепестки, и легко отделил бачок, под ним лежала уплотнительная резинка. После осмотра, неисправностей не заметил и приступил к подготовке проклеивания, т.е. зачистке и обезжириванию поверхностей.
    Наждачкой прошелся по граням пластиковой крышки и месту посадки на алюминии. Обезжирил все растворителем (уайт спирит). В том числе и немного обработал и уплотнительную резинку, тут хорошо помогли ватный палочки, удобно проходить по канавкам посадки бачка на радиаторе.
    Следующий вопрос который возник еще перед тем как разобрал радиатор, это чем же проклеивать?
    Тут я прислушался к другу, который не раз уже делал подобную процедуру. А именно посоветовал он мне двухкомпонентный эпоксидный клей. Нашел такой в магазине, без проблем.

    Кстати мне одного тюбика маловато оказалось, но тут как говориться дело случая. Вполне одного должно хватить, если нанести равномерно.

    В общем, промазал все эпоксидкой. Промазал посадочное место, потом положил уплотнительную резинку, так же на нее положил слой, и на крышку бачка нанес.
    Начал зажимать пассатижами все это дело, и тут замечаю, как то не ровно зажимается, ну думаю не ровно бачек положил, поторопился и т.п. Тут мне уже отце помогать начал, т.к. промазывать и равномерно зажимать не сподручно одному!
    А как оказалось, дело было в бачке, точней в том что он деформируется — из-за отсутствия промежуточных ребер он сжимается посредине и не ровно ложится в посадочное место!
    Оттого то мне и понадобился 2 тюбик клея, пришлось отрывать. Было решено установить вспомогательные ребра, иначе его верно закрепить не нашли способа. Под руку попался алюминиевая спица, даже не вспомню от чего осталась, замерили расстояние по крайнему месту на пластмассовом бачке, где деформация минимальна, и отрезали 4 таких ребра. Установили в бачок. (края самодельных ребер не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить пластик, но и не слишком гладкими, чтобы не выскочить из установленных мест)

    Оставил подсыхать.Вечером часа через 3-4, проверил на герметичность, просто перекрыв отверстия руками и подув в одно из них. Засвистело сразу в одном месте, там где был плохо зажато или промазано. Отогнул несколько лепестков снова, подлил эпоксидки и зажал лепестками. Оставили подсыхать. На утро повторил проверку воздухом, все вроде нормально! Решил поставить и проверить.
    1) Установил на место
    2) подсоединил патрубки
    3) Открутил болт, для выхода воздуха, и избегания завоздушивания системы, находится он чуть выше места установки термостата. к сожалению фото его не сделал отдельно.
    4) Залил антифриз, не успел долить до норма, как увидел потеки … (((
    Ясно дело что плохо проклеил!
    Снял радиатор, уже не знал чего с ним делать, пробежался по авторынкам в поиске нового такого, но безрезультатно, есть парочка вариантов, на одном патрубки не так расположены и диаметр не тот (нашел на разборе nissan sunny в старом кузове), у другого патрубки большего диаметра (радиатор от nissan primera кузов p12 но объем двигателя 2 л., они вроде бы подходят но объем должен быть меньше 2 л.).
    В итоге заказал через интернет радиатор!
    Старый же решил пробовать восстановить… в случая провала его уже не жалко …
    По накатанной:
    — отогнул лепестки
    — зачистил посадочное место
    — зачистил уплотнительную резинку
    — зачистил пластиковый бачек, и тут то я наткнулся на подозрительную часть пластика внутри бачка, подумал клей … однако, это оказалось отколовшаяся часть бачка! Осмотрев внимательней — бачек треснул, оттуда и пробегал антифриз, т.е. эпоксидка вроде держала нормально. Хотя после повторной разборки эпоксидка разваливалась на глазах, нет у клея бензостойкости — разъедает его антифриз.
    Надо паять месть где трещина!
    А трещина образовалась на месте изгиба, там где лепестки прижимают бачек к радиатору, потому ее сразу и не заметишь.
    Вспомнил что парень живущий неподалеку, занимается ремонтом бамперов и т.п., добыл его номер и договорился о ремонте, хотя он уже прекратил чинить бампера.
    Приехал он, привез паяльник обычный, сетку дюралевую вроде (уже плохо помню =) ). пропаял сначала паяльников место трещины, потом я помог ему, и приплавили эту сеточку на место трощены, тем самым усилив шов (процедура не сложная, первый прогревает место паяльником, второй прижимает и проглаживает отверткой нагретое место).

    Подождал, пока пластик остынет.
    Для проклейки на этот раз взял клей-герметик Dirko, у меня он еще с ремонта фары остался, на нем указано — что подходит для проклеивания прокладок, двигателя, радиатора и т.п. Почему раньше о нем не подумал? Не знаю сам =)
    Т.к. уже пользовался им, помню структуру и то как он выглядит после затвердевания — сохраняет эластичность, в отличии от эпоксидки, которая схожа, по эффекту затвердевания, с «холодной сваркой». Тюбик тут побольше, так что одного — за глаза!
    Промазали все аккуратно, и зажали по отработанной схеме =)
    Ребра установленные в бачек хорошо помогли при зажатии лепестками.
    Спустя 3-4 часа проверил воздухом на герметичность, все ок — не пропускает. Установку запланировал на сл день, чтобы дать окончательно просохнуть герметику, хотя пишут что можно уже ставить, я рисковать не стал.

    — Установил радиатор и вентилятор на место
    — Подключил вентилятор
    — одел патрубки на место
    — залил антифриз, так же открутив гайку от завоздушивания
    Потеков не наблюдается … завел!
    Подождал пока двигатель прогреется.
    Температура поднялась до 90, уже сработали вентиляторы, и тут я заметил небольшую капельку на месте трещины, и она не увеличивалась практически …
    В общем уже месяц так езжу, уровень антифриза проверяю — в норме, конечно жидкость потихоньку уходит через трещинку, но это ерунда!

    На какое то время радиатор еще хватит, там и новый радиатор уже доставят!

    Из затрат на ремонт:
    — 2 тюбика эпоксидного клея (1500 тг.)
    — 5 л. антифриза (2500 тг.)
    — работа за пропайку пластика (1000 тг.)
    — и конечно же время …

    Лопнул по шву бачок расширительный. Подскажите как специалист, чем его клеят на заводах и чем можно самому отремонтировать? Спасибо.

    • Как плотно надо закручивать пробку на расширительном бачке? – 6 ответов
    • Не включается в работу большой круг охлаждения в Ниссан Кашкай – 1 ответ
    • Холодная ОЖ в расширителе при работающем двигателе на Кашкай – 1 ответ

    Полиэтилен ни чем не клеится, только сплавляется. Так шо или паяльником, или новый!

    Можно попробовать заплавить термоклеевым пистолетом. Пластик бачка ПВХ(не полиэтилен). Желательно перед наплавлением, кроме обезжиривания, прогреть место нанесения.

    Клей для склеивания ПВХ Cosmofen CA12 и Cosmofen 345. Cosmofen CA12 контактный, может склеить пальцы(осторожно), схватывает за 2 секунды.

    Некоторые просто покупают новый бачок. Смотря из какой он пластмассы, можно попробовать спаять его паяльником, то есть температурой размягчать края и сглаживать их воедино. Если найдётся такого же состава кусок пластмассы то и его применить наплавить на трещину. А почему лопнул бачок — может неисправна крышка?

    Заклеить можно чем угодно, хоть китайскими соплями, хоть специальным супер-пуперским клеем для полиэтилена. Но как правило всё это не надолго. Купите новый бачок.

    Есть клей для пластика-2х компонентный, смешиваете и клеите, идет в двух спаренных шприцах, по моему АБРО. Но тосол удержать трудно без хорошего обезжиривания. Новый — лучший вариант.

    Чем только не клеил, и двойным спар. шприцем американским, ничего не держит. Попробую ещё завтра паяльником и пакетом.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Всем Привет! Решил сегодня проверить уровень жижи в АКПП. Открыв капот я удивился чудесному исчезновению крышки расширительного бачка (21723-BM410). Как всегда в наших магазинах нет ни бачков ни крышек. В одном предложили заказать и стоить будет 350 руб. Я конечно всё понимаю, но за кусочек пластмассы 350 отдавать не охота. В экзисте 290. Конечно на время я заколхозил крышку от близ лежащей канистры в гараже.

    А вопрос вот какой:
    подходит ли крышка от каких либо других ниссанов (силфи и НАК не предлагать)?

    У максимы и 100nx похожие (21712-50M01), но подойдет ли резьба…

    Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

    Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

    Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

    Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

    • лужи и мокрые пятна под автомобилем;
    • мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
    • падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
    • плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
    • частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
    • запах антифриза в салоне;
    • пена в расширительном бачке;
    • белый дым из выхлопной трубы.

    Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

    Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

    • расширительный бачок;
    • радиатор;
    • соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
    • прокладка водяного насоса (помпы);
    • уплотнитель термостата.

    Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

    Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

    Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

    Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

    Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

    Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

    Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

    Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

    Лопается расширительный бачок ваз 2110

    Всем привет! Лопнул расширительный бачок с низу и потек весь жидкость в бочке, и у меня есть несколько вопросов. 1) Заменят ли по гарантии бачок?
    2) У богданов с завода тосол или антифриз заливают? (у меня синего цвета жидкость)
    3) придется ли слить старый жидкость и залить новый, или просто доливать?
    4) что лучше залить тосол или антифриз?

    Comments 27

    почитал тут много всего улыбнулся с советчиков… бачек этот как расходный материал в этом авто, гарантия на такие изделия не распространяется, во вторых на счет тосола… синий тосол есть в системе синий и заливай, он практичный и не дорогой для нашего мотора как раз норма, а то что говорят сливай меняй ла ла ла … лишняя трата денег … ставить бачок от приоры… можно … но его туда еще надо засунуть …читал много не у всех это получается без жертв, типа разрезания обшивки а кто то ставит без проблем, во вторых крышка…крышка тоже играет большую роль, поищи по простором интернета крышку фирмы FEBI гемнаия делает, она идет на ауди, фольцвегены ну и на наши машины тоже подходит, там система клапана сделана по другому нежели у нас, ну это германцы…немного люди делают по качественней нежели «наше производство», а если не хочешь жариться с приоро бачком, купил бачок, поменял поставил с новой крышкой долил тосола в уровень. и в запас кинул в багажник литру тосола, как многие тазоводы это делают …и будет тебе счастье …

    у меня еще этот тосол воняет, и черноватый. думаешь не надо сливать и залить новый?

    почитал тут много всего улыбнулся с советчиков… бачек этот как расходный материал в этом авто, гарантия на такие изделия не распространяется, во вторых на счет тосола… синий тосол есть в системе синий и заливай, он практичный и не дорогой для нашего мотора как раз норма, а то что говорят сливай меняй ла ла ла … лишняя трата денег … ставить бачок от приоры… можно … но его туда еще надо засунуть …читал много не у всех это получается без жертв, типа разрезания обшивки а кто то ставит без проблем, во вторых крышка…крышка тоже играет большую роль, поищи по простором интернета крышку фирмы FEBI гемнаия делает, она идет на ауди, фольцвегены ну и на наши машины тоже подходит, там система клапана сделана по другому нежели у нас, ну это германцы…немного люди делают по качественней нежели «наше производство», а если не хочешь жариться с приоро бачком, купил бачок, поменял поставил с новой крышкой долил тосола в уровень. и в запас кинул в багажник литру тосола, как многие тазоводы это делают …и будет тебе счастье …

    под рукой антифриз был синий и я его долил еще в город приехал при нормальном езде температура не поднимается больше 92.

    ну если ты туда не заливал ничего такого а только тосол синий … то все свои качества он не потерял…жирность и так далее… не ну если хочешь то смени.твои деньги тебе решать, но запомни одно что …на наших двигателях тосол все время куда то будет уходить ) ибо это ВАЗ) тебе решат что делать с ним…хотя по регламентам замена тосола в системе производиться каждые 60 тысяч или 2/3 года эксплуатации

    Автомобиль: ВАЗ-2110.
    Спрашивает: Олег Парамонов .
    Суть вопроса: почему трескается расширительный бачок на ВАЗ-2110?

    Всем привет! Столкнулся с проблемой, трескается уже второй бачок охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110. Я так разорюсь. Почему он трескается и что делать? Неужели до сих пор запчасти идут с браком?

    Почему же лопается расширительный бачок на ВАЗ-2110?

    Подтекание охлаждающей жидкости из-под крышки бачка.

    Многие владельцы ВАЗ-2110 сталкиваются с проблемой, когда вокруг крышки на расширительном бачке появляется вода. Также иногда бачок может лопнуть. Почему это происходит, ответит наш эксперт.

    Мнение специалиста

    Как отмечают специалисты, тут причина может быть не в качестве самого бачка, а в том, что из него вытекает жидкость через специальное отверстие в пробке при нагревании тосола. Он расположен так, что пары из него попадают на горловину бачка, в результате чего тот мокреет.

    Что делать?

    Тут можно самостоятельно доработать бачок , если направить штуцер в другую сторону. Для этого надо взять рубку и надеть ее на сопло отвода. После этого второй конец направить на землю. Длина трубки может быть разной.

    Почему именно расширительный бачок Priora ?
    По сравнению с бачком десятки он имеет более толстые стенки, что увеличивает срок службы бачка. Его каталожный номер: 2170-1300060, цена 300 рублей, и он бывает двух видов:

    1. для Приоры без кондиционера (с двумя верхними штуцерами и одним нижним), он и нужен нам.
    2. для Приоры с кондиционером (с одним верхним и одним нижним).

    Купить бачок можно в интернет-магазинах (раздел «Запчасти»)

    Истории наших читателей

    «Гребаный таз. «

    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
    1. Зарегистрируйтесь на сайте
    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

    Как заменить расширительный бачок на ВАЗ 2110, показано в руководстве по обслуживанию. Стоит заменить, что для этого не обязательно сливать охлаждающую жидкость, а достаточно лишь пережать шланги. Для удобной установки потребуется снять шумоизоляцию моторного щита. Устанавливаем бачок на место, и закрепляем патрубки, которые имеют несколько другое расположение, например, обратка находится выше, чем на бачке десятки.

    Форма расширительного бачка Приоры отличается от ВАЗ 2110, поэтому обратная установка шумоизоляции моторного щита будет не такой простой, как кажется. Для удобства можно сделать в ней горизонтальную прорезь на уровне верхней части бачка, хотя часть автолюбителей выполнили ее установку без разрезов.

    Приоровский расширительный бачок, как и другие бачки не вечен, он также дубеет и со временем трескается. Продлить срок службы расширительного бачка поможет исправная крышка, которая вовремя стравляет лишнее давление в системе. Как показала практика, найти такую крышку целая проблема, но при желании крышка бачка дорабатывается.

    Я установил на «десятку» бачок ОЖ от Приоры и..

    Лопнул расширительный бачок ваз 2110

    Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Идёт пар из-под крышки расширительного бачка (белый дымок)

    Пробой прокладки ГБЦ

    Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

    1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

    2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

    Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

    ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

    Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

    Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

    Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
    Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

    Неисправности расширительного бачка

    Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

    1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ — расширительного бачка — только замена на оригинал.

    2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

    3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

    4- подсос воздуха (бывает, но редко)

    Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

    Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

    Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

    Другие причины

    1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего — через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

    2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично «вылетает в трубу». Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха — это не неисправность, а вот если «дымит» всегда и много — стоит задуматься.

    3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

    Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

    4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, а вот если тосол постоянно «пузырится» — значит что-то неладно.

    5 . Засорилась маслозаливная горловина

    6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

    8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров — необходимо заменить радиатор

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector