Лада приора дергается на малых оборотах

Lada Priora (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Почему машина дергается на холостых оборотах

Машина дергается на малых оборотах, эта проблема довольно часто на отечественных автомобилях Ваз 2114, 2110 и Лада Приора. Но и иномарки так же не застрахованы от появления данной неисправности. В сегодняшней статье, я расскажу вам на что обратить внимание при возникновении данной неисправности и как самостоятельно решить проблему дерганья автомобиля на малых (холостых) оборотах.

Машина начала дергаться на малых (холостых) оборотах – основные причины
Видео: Почему машина дергается при движени и
Проблема питания двигателя топливо воздушной смесью
Как устранить бедную смесь на инжекторном двигателе
Неправильно выставленное зажигание автомобиля
Немного о правильном выставлении зажигания на Ваз Классика
Поломка коробки передач
Поломка акселератора (педали газа)

Машина начала дергаться на малых (холостых) оборотах – основные причины

Причин дерганья автомобиля на холостых оборотах бывает достаточно много, давайте пробежимся по основным:

Проблемы питания топливно – воздушной смесью двигателя автомобиля
Не правильно выставлено зажигание (актуально для отечественных автомобилей)
Проблема кроется в поломке коробки передач
Проблема кроется в акселераторе газа

Как видите, проблем может быть достаточно много, давайте поговорим о низ подробнее.

Видео: Почему машина дергается при движени и

Проблема питания двигателя топливо воздушной смесью

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Одним из основных признаков, который показывает отклонения от нормы ТВС является нестабильная работа двигателя на малых и холостых оборотах. В следствии чего, автомобиль начинает дергаться и глохнуть в начале движения.

Например, если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

Общая диагностика отклонения от норм ТВС начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Бедная ТВС автомобиля является основной причиной по которой машина начинает дергаться на малых оборотах

В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Как устранить бедную смесь на инжекторном двигателе

Неправильно выставленное зажигание автомобиля

Неправильно выставленное зажигание является еще одной распространенной причиной по которой машина начинает дергаться на малых оборотах двигателя.

Признаки раннего зажигания, а также позднего, подразумевают опережение или задержку срабатывания “зажигательной” системы по отношение к тому, в какой позиции дислоцируется поршень в цилиндре. Иными словами, искра свечи воспламеняет топливно-воздушную смесь не в самый оптимальный для этого момент, а раньше, либо позже.

Это стало поводом для того обстоятельства, что в автомобилях в которых имеется возможность регулировать угол опережения зажигания самостоятельно, автолюбители часто сталкиваются с необходимостью правильной настройки. Как определить, позднее зажигание или раннее? Далее приведён список признаков, по которым определяется не верно выставленное зажигание:

Затруднённый пуск силового агрегата.
Двигатель перегревается и детонирует.
Педаль акселератора становится менее отзывчивой.
Неустойчивый холостой ход.
Мощностной потенциал мотора снижается, также теряется приемистость.

В значительной степени возрастает показатель топливного расхода. Неправильный УОЗ может показать себя и в виде специфических хлопков, которые отдают в карбюратор, в систему выпуска и т. д.

Из этого проистекает вполне очевидный вывод, дальнейшая эксплуатация силового агрегата с неправильным УОЗ может привести к более серьёзным последствиям. Особенно, негативными последствия будут если в регулярном порядке будет проявляться детонация.

Немного о правильном выставлении зажигания на Ваз Классика

Поломка коробки передач

Неисправность в работе коробки передач, тоже является распространенной проблемой дерганья автомобиле в начале движения. Советую с разу обратить свое внимание на:

ослабление крепления, заедание или повреждение троса (тяги) привода;
износ или повреждение штока переключения передач;
износ или деформация блокирующего устройства;
износ вилки переключения передач.

Именно эти компоненты и влияют на начало движение автомобиля.

Поломка акселератора (педали газа)

В основном проблемы дерганья автомобиля на малых оборотах связаны с электрическими цепями. Опорная деталь педали оснащена парой датчиков. Их задача осуществлять передачу сигналов изменения положения акселератора.

На панели имеется индикатор, который будет сигнализировать о неисправности системы. При порче одного датчика обороты двигателя возрастают с низкой скоростью. Если ломаются оба устройства, то активируется аварийный режим, двигатель функционирует в холостую.

В результате поломки требуется замена педали, так как датчики не подлежат восстановлению. Утрата целостности проводки ведет к сбою в работе дросселя. Если в негодность придет электрический двигатель, то информация на мониторе отразит ошибку, свидетельствующая об аварии. Данные проблемы решаются просто. Ускоритель электронной педали газа, при его поломке, заменяется новым

Калина едет рывками, дергается при медленном движении

Лада Калина 1.6, 8 кл. При медленном движении во дворах, проезде полицейских, дорогах с ямами. Плавно нажимая на газ машина едет рывками, дергается. Помыл дроссельный узел, стало чуть лучше, но не на долго. Машина снова стала ехать рывками и дергаться еще сильнее.

При разгоне рывков нет. Еще пропала динамика, то появляется, когда остается в баке мало бензина, примерно литров 5. Потом зальешь новый. Проедешь немного, динамика снижается опять. Заправляюсь на одной заправке всегда, в основном.

На холодную плавают обороты. Прогревается потом норм, но не сразу. Менял свечи и провода, катушку зажигания почистил было окисление на 3 проводе. Куда копать что смотреть.

Греется двигатель на малых оборотах и скоростях (стрелка уходит в красный сектор).

После поездки по сырым дорогам на следующий день автомобиль начал работать таким образом. После включения зажигания обороты поднялись до 3к, постепенно снижаясь, двигатель стал раб.

Подскажите, из-за чего на Калине на низах провалы и рывки а после отличный разгон? 1.6, 8 кл.

После замены прокладки ГБЦ. Машина завелась, потом заглохла. После второго запуска снова завелась. Двигатель работал не ровно и весь трясся, будто бы ща его сорвет с подушек и он в.

Всё будет хорошо!

Похоже на неисправный клапан адсорбера. Но может и что-то другое. «Чек» горит? диагностику надо сделать.

@andrienko.1966 —> Чек не горит. Как клапан адсорбера может влиять на работу самого двигателя?

@andrienko.1966 —> А вы думаете его поставили для красоты? Не вовремя закроется, не вовремя откроется или вообще завис может в одном положении. Вы же про бак рассказали, зависимость от количества бензина в нём, а адсорбер работает с бензобаком, с его парами. Ну и чему вы тогда удивляетесь? Сарказм в вашем вопросе так и чувствуется! А буквально вчера я сыну на форде снимал клапан адсорбера, он был зависший, пришлось его промывать и разрабатывать (тоже временами неровно работал мотор, сейчас как часики).

@andrienko.1966 —> Кстати, я щас завел машину, он вообще не щелкает при работе двигателя, может действительно дело в нем. Он разбирается, можно его тоже починить или новый надо ставить?

Всё будет хорошо!

Без напряжения — клапан закрыт. При подаче 12 вольт — клапан открыт.

Пытался прикрепить видео проверки клапана, но не прикрепляется, не знаю почему (раньше всегда получалось прикрепить видеоролики).

«Способ определения неисправности адсорбера в автомобилях ВАЗ. После прогрева двигателя выше температуры в 60 °С, начинается существенное падение оборотов двигателя на холостом ходу. Кроме этого ваш автомобиль может совершенно внезапно заглохнуть во время движения без каких-либо определенных причин.»

Вот ссылка на видеоролик по проверке клапана

@andrienko.1966 —> Клапан снимаешь, там два контакта. На один пускаем «+», на другой «-» тычем, он должен щёлкать. Без напряжения закрыт — не продувается, с напряжением открыт — продувается. Если не работает, тогда — менять клапан.

@andrienko.1966 —> Отладили вставку видео.

@andrienko.1966 —> Да ролик посмотрел. Попробую проверить так же. Спасибо

@andrienko.1966 —> Проверил клапан путем подачи 12 в. от аккумулятора, он щелкает(рабочий). Далее контролькой попробовал питание с фишки. Плюс есть, лампочка горит только если второй провод прислонишь к массе, а минус с фишки не идет. Сказали что минус от контроллера подается не постоянно и клапан не всегда работает. Но он вообще не щелкает. Хотя раньше его всегда было слышно в работе. Нужно ли делать диагностику если чек не горит, выявится ли причина или нет толку? Можно ли как то заглушить дроссель и клапан адсорбера совсем?

@andrienko.1966 —> Еще на щитке приборов высвечивается не понятное с 0.2, когда удерживаешь кнопку сброса пробега, при включенном зажигании.

Лада приора дергается на малых оборотах

прежде всего, всё зависит от водителя. Ну а если объем двигателей у 8 и 9 был одинаковый, то инжектор просто не мог проиграть карбюратору потому, что всем известно: инжекторный двигатель n-го объёма мощнее карбраторного двигателя такого же объёма.

Это ты чушь товарищ пишеш, при одинаковом двигателе и одинаковом объеме, мощь будет зависеть в большей степени от состава смеси и если у восьмеры была более богатая смесь, то вполне восмера могла дернуть девятину, а карбюратор или инжектор это лиш устройства преготовления смеси, и правильно настроенный карб. ничем не хуже инжектора, вот только настраивать его умеют считанные единицы, да и мороки с ним больше, это тебе не прогу готовую в мозги залить.

Дело не в смеси, а в принципе работы. Что мешает подкорректировать прошивку и сделать на инжекторе более богатую смесь? Так что это вы тоже чушь пишете. Если взять заводской карбюратор и заводской инжектор, то инжектор мощнее будет. Посмотрите характеристики хотя бы 21083 и 21083i.

Да ничего не мешает и я не спорю что с заводскими параметрами инжекторная будет порезвее, хотя тоже не факт количиство лошадей на одинаковых моторах тоже может быть разным все зависит от качества подгонки и сборки, но в посте не было сказано что карбюратор и инжектор с заводскими настройками, неизвестно какие жиклеры стояли и как что было настроенно, так что я вполне верю что карбюраторная могла дернуть инжекторную, конечно дело не полностью в составе смеси но отчасти и в ней при прочих равных.

прочел сейчас на нашем форуме жалобу на просаживание и гулянии оборотов при включении мотора системы охлаждения двигателя. почему-то вспомнил про электро педаль:good:

п.с. интересно, после того, как контроллер зафиксирует падение напряжения на педальке ниже начального (адаптационного, так сказать, на котором она обучилась) , её надо будет переобучать? :yu:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11

При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.

Много обращений по горантии по ошибке Р-0504 датчика тормоза

единтвенный замеченный мною минус это езда на низких оборотах, например едеш 1000, сцепление выжимаешь педаль загует до 1500, так же и на 2 когда мало оборотов, в заторе немного не удобно ехать.

У меня и на обычной педали машина сама газует когда в натяг идешь и выжимаешь сцепление. Это нормально.

единтвенный замеченный мною минус это езда на низких оборотах, например едеш 1000, сцепление выжимаешь педаль загует до 1500,

Так это и на обычной педали имеет место. Едешь к примеру на 2-й, с отпущеным газом в пробке, а потом резко выжимаешь сцепление — обороты подскакивают и падают секунды две.

Destroyer, есть такой косяк на приорах с обычной педалью, у себя частенько наблюдаю, когда в пробках тошнюсь. По началу бесило, что 1500об/мин набирает, а теперь пофигу 🙂

У другана на калине с Егазом довелось прокатиться — понравилось, но то что машинка потупее стала — заметно! Хотя отзывчивость педальки мне понравилась:good:

кажись я понял в чем косяк, на приорке движок обкатан и там 1500 особо не чуствуется. а на калине уже гудеть начинает (мож шумка послабее), а ущи все слышат)).

да я тоже заметил что потупее, но стоит заметить что там и движок потупее 98 л.с. против 84 л.с.)) поэтому педалька процентов на 10 да задерживает.

пошли приорки позавчера с педалькой электронной. много уже идет их..скоро в продажу попадут дилерам.
вот статейка про это-

Всем привет!
Вот и у нас такая «Приорка» придет в июне. Сначала и не поняли-что за Е-газ? И хорошо ли это для девочки, к-я освоила 2 г.назад «классику»?

Машину берем по программе утилизации- под заказ- Хэтч.»Люкс»- когда заказывали- хотели одно- менеджер говорит: сечас ТОЛЬКО такие Люксы делают:21723-039-83. Нигде про такую в ине-те не нашла.
:rtfm:

чтобы прошить изменённую программу, надо сначала расковырять заводскую, а этим вроде ещё никто не занялсячитал где то что читается как М73. с диагнозой проблем нет.
Вон и фотки нарыл для полного счастья)))))
http://s40.radikal.ru/i089/1105/2a/976613012ecc.jpg
http://i081.radikal.ru/1105/45/65507d0acea8.jpg
и новый рессивер
http://i010.radikal.ru/1105/38/e31c645348fe.jpg

Добавлено через 38 минут
естевственно про калину речь,если кто не понял.

Что одному — хорошо,то другому-опа.

Добавлено через 1 минуту
Всем не угодишь.

ABRICOS33, т.е на калинах ЭБУ Ителма (М73) только ставят??

Добавлено через 4 минуты
c егазом тупит,да и разгоняется с рывками

с рывками заметил едет только когда накатом идет и подгазовку делаешь, а так только на холодной было замечено 2 раза при переключении на 2ую. а так все очешуенно.
п.с а педаль тупая, сень за уазиком (санитаркой новой) стоял, так со светофора он так ушел что я его догнал только когда 80 набрал. а ехал 1-20, 2-40, 3-60, 4-80. я аж чуть не посидел)) газ при этом в давил сразу.

на е-газ-М74-читать диагностику делать можно как с блока М73.

на е-газ M74
а на обычную M73
это все производство Ителмы? на е-газ только этот блок делают или есть аналоги от боша или января?

Блин читаю и страшно становится, хотел брать 21703-01-039, с Е-газом, теперь вот думаю а не лучше ли поискать 21703-01-029, где всё по старому без этого чертика в табакерке.

И ещё интересно, установка ГБО возможна на Е-газ или пока нет.

Вчера покупал свою машину. Когда ходили осматривать проходили через сервисную зону дилерского центра.
Там возле одной калины собрались все механики и что то бурно обсуждали. Ну выбрал я машинку, пошёл оформлять документы, пока оформлялись разговорился с продавцом который продал мне машину.

Оказывается что вся та суета на сервисе из-за электронной педали газа на этой калине. Купили её три недели назад, отъездили неделю и встал. Глючит педаль, движок сразу при запуске выкручивается на 4000 и так весит, но при попытке тронутся скидывает обороты до 800 и как ты не жми на педаль не поднимает их.

Но самое главное в том что ни программ, ни инструкций по диагностике и исправлению этих проблем с Е-газом им до сих пор не прислали. В итоге машина уже 2 недели стоит на сервисе и они физически ничего не могут с ней сделать.

В итоге машина уже 2 недели стоит на сервисе и они физически ничего не могут с ней сделать.

Нуууу. ещё 4 недели и можно её вернуть обратно и получить деньги. По закону :rtfm:

И ещё интересно, установка ГБО возможна на Е-газ или пока нет.

Вот посмотри http://www.lada.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=6295171&branch=isp Установка ГБО полюбак с Е-газом возможна, на газели с е-газом ставят.

Добавлено через 2 минуты
Вчера покупал свою машину. Когда ходили осматривать проходили через сервисную зону дилерского центра.
Там возле одной калины собрались все механики и что то бурно обсуждали. Ну выбрал я машинку, пошёл оформлять документы, пока оформлялись разговорился с продавцом который продал мне машину.

Форум: Lada Priora (хэтчбек)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Lada Priora (хэтчбек), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

У меня лада приора хэтчбек, жалею, что взял приору. На 4 тыс., поднял её и посмотрел. Передние амортизаторы на замену (сухие), шаровые на замену, пальца на замену, зеркала потекли, дверные накладки в руках остались, стеклоподъёмник крякнул, а машине всего 8 тысяч. Всё купил, вот будет тепло буду менять, хотя есть гарантия 3 года, да по гарантии если делать даже со своими запчастями в трубу вылетишь. Делают, как-будто мерен собирают. Я масло поменял за 2 тыс. 500 руб. и зарёкся больше не ездить, лучше к своим. Вот двенашка у меня была, пожалел, что продал, хотя 5 лет машине, но вся ухоженная. Теперь приору придётся доводить до ума, но только у своих. В принципе, если следить за машиной, она долго ходит.

Да я тоже сына не послушался и купил ладу приору 2172, хотя за эти деньги можно было взять не плохую иномарку. но я патриот, вот сейчас и жалею. Моя лада приора февраль 2011 года прошла на данный момент 9500 км, всю её историю я заношу в дневник. То что она вся скрипит, это точно. пластик весь грубый, полка задняя это отдельный разговор, в машине тесно. у меня до этого был ёжик, так сын у меня прозвал иж 2126, так в нём места водитель пассажир больше чем в приоре, конечно авто мне нравится, но вот эти мелочи и губят наш автопром.

Лада Приора хэтчбек суперлюкс март 2010 года. По машине замечаний больших нет. Шумят передние двери, а так свои 320 т. р. отрабатывает на 100%. Обслуживаю машину вовремя.

Купил ладу Приору хэтчбэк в 2009 г, в принципе авто устраивает всем, небольшие неполадки периодически нужно прикручивать заднюю полку-постоянно откручивается. Ручки дверей приходится постоянно смазывать, стойки накрылись, да еще в последнее время начала дергаться на малых и средних оборотах, это-то что не нравится. А так автомобиль надежный, кроме замены расходников ничего не делал. Проходимость отличная не намного хуже чем у Нивы. Скажите кто знает от чего может дергаться автомобиль, фильтра менял, не помогает.

В июне 2012 купил ладу приору хэтчбэк за 417000, сразу гремит задняя полка. Проехал 1000, пока из недостатков: шумно в салоне, маленький обзор в зеркало заднего вида (мне без разницы я им не пользуюсь), сзади при росте 1,8м упираешься в потолок (аналогично – мне там не сидеть), ну и печка разница между вторым и предпоследнем положением малоощутима потому либо жарко, либо холодно, либо щелкаешь туда-сюда (тут не знаю пока, может брак).
По поводу электроусилителя (тут пишут на скорости двумя руками надо держать и сравнивают с Логоном) ведет себя абсолютно адекватно (на 130 км/ч больше не ездил пока обкатываю) ничего подобного не заметил. А Логан это вообще отдельный разговор, во первых за такие деньги он может и будет с кондюком, но 1.4 который так то не едет, что ж будет если кондюк включить.
По поводу “красят болончиком” у товарища лада приора купе-спорт скол до металла специально не закрашивал ездил всю весну только еле-еле под конец желтеть начал. Для сравнения посмотрел сколы на Гранте тест-драйвовской вот это действительно писец.
По поводу приоры, что дальше будет отпишусь, пока пробег 1000 всего. Да и про Логан ещё купили с товарищем Я в 2009 2112 1.5 16V 2000года 110000р пробег 92000 (явно скрученый), ОН в 2010 Логан 2007 1.4. база 260000р пробег 45000. За 2,5 года Я: мотор печки-700р(менял сам), ВВП – 1200, колодки задние 600р, передние – 400р, свечи – 150р, рулевые наконечники 700 помоему+работа столько же, ремень ГРМ с роликами (на всякий случай)+работа – 2100. ОН (делал в Рено-Сервис) за 2.5года: датчик коленвала – 5000р, датчик холостого хода – 5000р, масло потекло откуда-то-7000р, насос охлаждающей жидкости 6000р, колодки (пер/зад) 5000р, в яму попал(стойка ушла и ещё что-то) подвеска ремонт 16000р(я тоже кстати влетал правую сторону оба колеса пробил, по подвеске норм, стойки сс20 стоят может потому).

лада приора хэтчбек 2008 г. Пробег 90000 двигатель в отличном состоянии, тянет хорошо. На больших скоростях машина держит дорогу нормально,в повороты входит отлично. Родная подвеска меня не устроила, поменял на коябу спорт обошлось в 30000. Сразу из строя вылетел датчик неровной дороги, искал два месяца. Устранил только с третей попытки, по причине много брака по запчастям. В 40000 пробега запомнил генератор, цена вопроса 4000 рублей. Каждые 30000 меняю ремень грм цена 3000. Масло меняю каждые 10000 и проблем с движкой не знаю. Все сверчки устраняются своим руками за 5 дней не спеша. Машиной доволен все устраивает. Бывают попадают плохие варианты, но из-за этого не рада гость на все машины. За машиной рада во время следить и менять расходники.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил приору в апреле 2012 хетч 16 кл. в Ростове. Первую 1000 км. был в восторге, до этого была десятка. Сразу заметил какое убогое качество покраски (проведите слегка ногтем по порогам, это просто ужас краска слезает на раз-два). На 2000 км. отказала кнопка открывания багажника 2500 км. Не работает прикуриватель 4000 км. стала трещать печка. И самое ужасное (почему я и пишу этот отзыв) на 11000 км. погнуло 5 клапанов (ремень не обрывался), я привез ее на эвакуаторе в сервис сказали сделают по гарантии но это меня не успокаивает, какого черта на новой машине такая серьезная поломка. Люди я думал это все единичные случаи, но это правда, покупка Лада Приора это лотерея. Я брал ее за 360000 т.р. плюс с меня содрали за оформление документов 3000 т.р. А когда приехал в сервис оказалось что менеджер забыл заполнить гарантийный талон при покупке и мне пришлось ругаться с ними чтобы машину сделали по гарантии. Подошел старший менеджер чтобы узнать что с машиной, объясняю что движок странно затарахтел и я заглушил мотор а когда попытался завестись под капотом что-то свиснуло и все она заглохла совсем, пришлось вызвать эвакуатор и вот я здесь говорю машину брал у вас. А он мне в ответ машину вы покупали не у нас, а у АвтоВаза. Я закипел как чайник, говорю получается что автосалон вообще не имеет никакого отношения к машине, он говорит щас будем разбираться. Короче подумайте 1000 раз прежде чем связываться с нашим автопромом.

Денис, я тоже получается в 11 году купил приору у автоваза, а не у “официального дилера”, по гарантии мне не сделали НИЧЕГО, стеклоподъемник ЖДАЛ 2 месяца, бампер облез через месяц Целиком! даже не подходя к машине заявили моя вина – во как! Т О это только замена масла и ничего БОЛЕЕ!, продал через 11 месяцев купленную новой машину, потерял 100 000!, стеклоподъемника так и не дождался!, не говорю уже о других поломках. До нее была 14, перетянули при ТО клапана (пятаки больше положили) сразу загорел инжектор так потом месяц мне объясняли про плохой бензин, датчики и т.д. брехуны, спасибо инету и людям – подсказали в чем дело, и после моей подсказки наконей то “сделали”. Мое мнение такое: Лада Приора хорошая машина, может тягаться с иномаринами, сейчас купил иномарку ценой как 3 приоры так что есть с чем сравнивать, но СЕРВИС у автоваза не может называться Сервисом это скорее Лопухервис и по этой причине мне автоваз больше не нужен, пока пью чайку на таких сервисах может диабет развиться. После 5 ки 14 ки и Приоры купленных у “официальных дилеров”, был очень удивлен отношением на 1 ТО моей новой машины, вроде такие же люди работают, но как-то даже человеком почувствовал себя, а не просящим существом и самое Главное – записывают на ТО когда тебе надо а не когда очередь подойдет!

всем здрасти, владельцам приор! купил 2010 г ладу приору хэтчбек 16кл, какой должен быть расход? у меня показывает 8.9 что по городу что за городом. подскажите что можно сделать?

привет всем. стою перед выбором какой авто купить, была ваз 2112 2004 г., эксплуатировал в жестких условиях. проблем практически не было, пришлось продать, т.к. начала потихоньку разваливаться. в поисках авто примерно одного класса с ладой приорой “хетчбек” или кроссоверы облазил множество форумов, кроме тех авто цены на которые переваливают за 1500000. проблемы с качеством сборки и поломками всех узлов и деталей, а также с обслуживанием в сервис-салонах есть у всех иномарок. так что не надо так сильно хаять родной автопром. кстати какое авто брать так пока и не решил.

купил приору 8кл хэтчбек.. проехал 20 тыс, ни одной поломки. как иномарка. раздражает только дребезжание (как погремушка). а так всё устраивает. (специально взял минимальную комплектацию, чтобы нечему было ломаться:)) а 8кл, что б клапана не гнуло. вот так. в лотерее автоваза, можно сказать повезло… у друга тоже лада приора, седан. ей почти 3 года уже и ни разу не ломалась, поменял только лампочку заднего стоп сигнала и всё. покупку считаю удачной, вот только при таких случаях, как у меня и у друга)).

Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.

ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ

Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:
· Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;
· Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
· Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ

Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:
1. Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2. Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3. После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;
4. Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5. После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6. После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода . Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

В системе питания двигателя топливной смесью;
В системе зажигания транспортного средства;
В КПП;
В конструкции трамблера;
В комплекте топливных фильтров;
В системе искрообразования;
В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

Работоспособность катушек зажигания;
Исправность комплекта свечей зажигания;
Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины
Рывки при движении
Признаки троения двигателя
Осмотр высоковольтного провода
Самостоятельная замена свечей зажигания

Основные причины

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи