Trm-parking.ru

ТРМ Паркинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина горит чек расход 12 л

Лада калина горит чек расход 12 л

. все началось после тога как ни с того ни ссего калина перестала заводиться и горели предохранители!я отвез ее на сто там починили!сказали просто заменили предохранители!
сегоня заметил когда отпускаешь газ на нейтралке то обычно расход падал до 1 литра а тут наоборот растет!». до 19.9!подскажите что делать и какие претензии предьявлять на сто? :dry: :dry: :dry:

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

вроде машинка работает так же да и расход может такой же остался??просто глюк системы7

Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 50 секунд:

когда машина стоит средний расход сам по себе доходит до 19.9 и обнуляется! :wacko:

Добавлено спустя 28 секунд:

сделал самодиогностику. не помогло

Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 23 секунды:

помощи тут ждать не от кого!

может у вас то оно и так но у меня раньше такого не было!
теперь расход по горорду составляет 14-15 литров!
на больших оборотах заметны провалы и загорается ошибка двигателя!
если у всех так то я спокоен :bad:

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

понятно же что неисправность и повышенный расход топлива!
может быть такое что полетела прошивка?
и еще вопрос мозги можно просто прошить?или бк менять?

Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

как вообще бороться с повышенным перерасходом топлива.
или только на сто?
але. ладакалина форум отзовись)

когда греюсь, у меня расход вообще показывает «—«, т.е. даже цифры нету. Если еду на холостом на скорости порядка нескольких десятков, то расход показывает от 2 литров и выше пропорционально уменьшению скорости, соответственно на большой скорости расход показывает минимальный. Торможение двигателем естественно даёт расход ноль

У меня точно так же. А должно быть по другому?

У меня на штатном бортовом компьютере, какие-то странные значения среднего расхода топлива (то 14 литров показывает, то 16). У кого ниб есть такая же проблема? Или может кто-ниб знает что с этим можно сделать?

Так бывает сразу после сброса. Надо наездить пару сотен км не сбрасывая и не отключая АКБ, значения стабилизируются для данного режима эксплуатации.

радомир, такая хрень и у меня с позавчера началась.под капот заглянул,там искры пляшут по высоковольтным проводам.Думаю в них косяк.пробег 7500.всего то.

Эдик Н-шахтинск, теме этой год уже.
Искры по длине проводов пляшут или только в районе свечей?

загорается ошибка двигателя!

ездил. на сто..нифига не могут саказать.
Если горит чек, то в контроллере должен быть код ошибки. Что это за диагносты такие если не могут сказать что за ошибка?! Спроси у них номер ошибки и напиши его здесь.

Если горит чек, то в контроллере должен быть код ошибки. Что это за диагносты такие если не могут сказать что за ошибка?! Спроси у них номер ошибки и напиши его здесь.

Не спросит он. Год назад это было.

drink, искры из под колпаков на свечах.на тросик газа лупили.отвел в сторону пропало.ходил в магазин за новыми ,дают точно такие-это самые класные.такая ботва.свечи протер,провода развел,клемму снял с АКБ.Все гут.НО проехал по кочкаре,опять теже симптомы.

Ореолы со свечением в районе колпачок-свеча — нормальное явление — это коронные разряды. Однако на другие части мотора пробоев быть не должно, даже при близком расположении. Надо прозвонить провода на сопротивление, может уже пора менять. Иногда, если снять наконечник со свечи и заглянуть туда с фонариком — можно увидеть обугливание проводящей жилы. Такие провода менять однозначно.

Штатный БК не показывает данные по расходу топлива, в т.ч. и запас хода. На дисплее — или 0. Отключение АКБ не помогает. Ошибок панели приборов нет.

Если расход не появляется после сброса и проезда нескольких километров, то, возможно, в приборку не поступает сигнал «расход топлива» от ЭБУ. Спидометр скорость показывает, пробег считается?

dpk, второй конец идет на 10й контакт ЭБУ (сигнал расхода топлива).

Выше я не верно написал. Сигнал идет не с датчика указателя уровня топлива.

Лесничанин, как я понял ЭБУ в зависимости от времени открытия форсунок формирует данные о расходе и затем эти данные с 10 контакта колодки поступают на панель приборов. Подскажи пожалуйста по этой шине поступают все данные по расходу (мгновенный, средний и запас хода) или для каждого параметра есть своя шина? По этой шине еще какие либо параметры для панели поступают?

По этому проводу поступают данные о расходе за единицу времени, все остальное рассчитывается в БК с использованием сигнала датчика скорости. Запас хода приблизительно определяется с учетом показаний датчика уровня топлива.

Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Вылезло вот что: заправляю полный бак под горлышко, но индикатор уровня топлива показывает примерно на 10 литров меньше (месяцем раньше всё в норме было и показывал, что бак полный). Код ошибки показывает «3». т.е. неисправность датчика уровня топлива.
Вопрос вот в чём: страшно ли это, чем чревато и где этот датчик искать чтоб потыкать-проверить его?
Беглым взглядом замечено: лёгкое запотевание (не подтёк) в том месте, где соединяется бензиновый шланг с рампой. Не влияет ли это на указатель уровня?
ЗЫ. Гарантийный ли мой случай?

Сбрось его, пусть по-новой начнет считать.

сбрасывал и не раз.не помогает ничего.

Каким способом выгоняли? Если снимали трубку с патрубка ДЗ, могли тосолом залить разъем датчика скорости. А что показывает, если на уже прогретой сбросить и сразу ехать? Километров через 10 без остановок.

да снимали.и пар ох..нный кстати валил от движка.видать лилось куда то..когда едешь постепенно падает.остановился и поползло .а сегодня ездил как раз за 50 км и сбросил как вы говорите.показал сначала 7 и попер вверх.даже скакал как мгновенный расход.а как же тогда спидометр если датчик. он же в норме

Земляк попробуй заправится другим топливом. Была такаяже фигня, заправил 95 покатался, что то подзабыл про это а когда вспомнил, все вроде нормуль.

и 95 заправлял.фиг с ним надоел уже он(комп):beee:.не так важен.без среднего расхода проживем:nrus:

Основной сигнал для рассчета расхода выдает ЭБУ — там тосол на него не капает?
Может, тогда наоборот — поездить надо, чтобы показания устаканились за большой пробег?

с тосолом все норм.а насчет поездить я же говорил
что проехал 50км без остановки начал снижаться.а как лишь остановился я, все по новой.пошло вверх

А что показывает мгновенный расход когда едешь и когда стоиш?

при езде меняется
когда стоишь ——

как положено в общем

раньше не было такого
никак же я 19,9литров в час трачу когда стою??

Штатный БК не умеет показывать литры в час. Поэтому мгновенный — когда стоишь. А средний я уже говорил — с момента последнего сброса, все сожженное топливо на весь пройденный путь. Когда стоишь — сожженное увеличивается, а расстояние нет, вот средний и растет.

У меня с холодами расход вырос почти до 12л (11,8)! А тут по делам мотался на трассе проехал 250 км туда-обратно, посмотрел на расход 6,5-7,1. Успокоился. Летом держался уровень на 7,3-7,5л по городу.
Когда расход вырос сразу заехал к диагносту, проверили — все норм, кроме компрессии, разная была во всех цилиндрах, поехал на регулировку клапанов, отрегулировали, двигатель ровнее заработал.
Диагност убедил в том что возросший расход причина холодов, следствие прогрев двигателя, отсюда со всеми вытекающими.
А вообще разговор по душам и прочее ведет к тому чо на расход влияет все, каким бензином заправляется автомобиль, стиль езды водителя, ранние включения передач — повышают расход (обычно это привычка тех кто ездил на карбюраторах), смазочные материалы, состояние ходовой, развал-схождение и что самое главное давления в шинах (!) не ленитесь периодически проверять и подкачивать колеса, низкое давление в шинах заметно увеличивают расход топлива!

подскажите пожалуйста: куда спрятать датчик температуры окружающего воздуха? Хулиганы какие то сперли. pardon:

Может ли бы такое: средний расход 11-12л на сотню по компу, если смотреть по указателю топлива и пересчитать то выходит около 8, может ли такое быть и калибруется ли как-то штатный бк?

Указатель топлива ОЧЕНЬ приблизительно показывает уровень топлива. Например после сниятия клеммы с АКБ уровень топлива в баке меняется, при сдвижении по трассе стрелка как бы зависает на одном показании.
Самый верный способ проверки расхода это по чекам с проверенной на недолив АЗС.
У меня панель VDO расход на панели ниже примерно на 5%. Это проверено 25000 км пробега.
Для проверки Вашего БК можно подключить другой бортовой компьютер и проверить мгновенный расход топлива на нём.

самого сильно интересует этот вопрос. причём средний расход привирать стал буквально месяц-два назад и _только_ при городском цикле, по трассе всё замечательно показывает. начал присматриваться к мгновенному расходу. наблюдения показали, что проблема в следующем: раньше показ среднего расхода прекращался при скорости в районе 5км/ч (могу и ошибаться насчёт конкретной цифры), сейчас — считается до 0км/ч. соответственно при движении машины накатом в пробке показания расхода сначала уменьшаются (при отпускании педали газа), затем увеличиваются (при снижении скорости) до совсем неприличных 15л/100 и только при полной остановке прекращается расчёт расхода.

и вот теперь пытаюсь придумать чего это может быть. в сервисе сказали, что все датчики в норме.

может есть калибровка компа

У меня тоже вопрос ,как проверить комп на расход?
Езжу на Калине полгода. Записываю сколько бензина заливаю каждый месяц ,
потом сравниваю с расходом на компе. Получается каждый месяц примернно
3- 5 литров на 100 заправленных , комп недосчитывает. Или на заправках недоливают ?

самого сильно интересует этот вопрос. причём средний расход привирать стал буквально месяц-два назад и _только_ при городском цикле, по трассе всё замечательно показывает. начал присматриваться к мгновенному расходу. наблюдения показали, что проблема в следующем: раньше показ среднего расхода прекращался при скорости в районе 5км/ч (могу и ошибаться насчёт конкретной цифры), сейчас — считается до 0км/ч. соответственно при движении машины накатом в пробке показания расхода сначала уменьшаются (при отпускании педали газа), затем увеличиваются (при снижении скорости) до совсем неприличных 15л/100 и только при полной остановке прекращается расчёт расхода.

и вот теперь пытаюсь придумать чего это может быть. в сервисе сказали, что все датчики в норме.
Аналогичная ситуация, а вот сегодня после нескольких дней езды проверил средний расход-8,0л, путь проезжал тот же что и раньше, чудеса был 12 стал 8, другим бензом не заправлялся, решил -штатные показания вещь нестабильная, зависящая ,наверное, от настроения ЭБУ, новостей в мире, давления на улице:), автомобили то ведь отечественные тобишь с душой их умом не всегда поймешь:)

А как насчет логики? Пока стоишь — мотор тоже ест бензин, и немало. А пройденный путь не увеличивается при этом. Ведь формула то простая — все израсходованное топливо делится на весь путь (в сотнях км) = средний расход. Когда проедете километров 50 после сброса — уже так быстро меняться показания среднего расхода не будут.
19,9 — это ограничение только на цифры, которые на экране. В подсчет среднего расхода идут полноценные значения.
0,5-1 л на 20 залитых — разве нереальный недолив? Попробуйте проверить заправку и свой БК — заправляйтесь не в бак, а в предварительно проверенную канистру. Тогда будете точно знать, врет БК или же недоливают.

Общеизвестно, что обычно показания БК приближаются к реальному среднему расходу после сброса не сразу, а через сотню — другую км.

Но ведь раньше такого не было! (( Да и бк «ШТАТ» не накидывает ведь показания когда машина заведенная стоит.
И еще вопросик: Может ли быть повышенный расход из за отравленного датчика кислорода?

Лада калина горит чек расход 12 л

У меня аналогичный движок (1,4 16V), сейчас расход по штатному БК 7,6-8,4. Свечи с белым налетом — это нормально. Топливный фильтр на расход не влияет, разве что на «резвость» машины. Сомневаюсь, что электрооборудование отъедает разом два литра, это ж все-таки не кондер.

увеличился расход топлива аж на 2 литра
По каким данным вы это узнали? Средний расход топлива за поездку (в литрах на км) или общий расход топлива (в литрах)? Если по первому варианту, то выбросьте из головы — штатный БК не учитывает расход при стоянии в пробках, на светофоре.

Белый налёт на свечах говорит о бедной смеси.

Вроде обеднённая смесь сделана специально, чтоб под евро-3 машина попала. Ну не может Автоваз сделать движку под е3, вот и решили к такому методу прибегнуть.

Ещё заметил ДПДЗ очень хорошо влияет на расход
Это каким образом? 😉 Датчик либо работает либо нет, если не работает горит ЧекЭнджин. Сам датчик на расход никак не влияет.

на 100км 9.8 литров топлива. не по компу а по пробегу смотрю
Ну дак может это нормально? Город все-таки. Свечи можешь поменять, но по моему опыту скажу, что ощутимо на расход топлива они не влияли. Поезди еще, посмотри.

Белый налёт на свечах говорит о бедной смеси
Вовсе нет:
1) Тонкий слой светло-серого или светло-коричневого налета — Двигатель находится в исправном состоянии при условии что свеча соответствует двигателю по калильному числу.
2) Отъездил 92000 на 21099 и 5000 на 1118 — свечки всегда были с белой юбкой и светло-серым электродом. Вряд ли на 2 разных машинах смесь была одинакова.

Это каким образом? 😉 Датчик либо работает либо нет, если не работает горит ЧекЭнджин. Сам датчик на расход никак не влияет.

Мысли дилетанта, без обид.
Ещё как влияет. Это тебе не включатель света вкл.-выкл. (работает и не работает). У него состояния — работает или большие отклонения в показаниях, а чек загорается при работе ДПДЗ только при обрыве цепи. Вот от этих отклонений и начинает плясать расход топлива.

и еще на фортуне или рядом продают диагностические шнуры (комп-машина)?
Я бы тогда уж рекомендовал взять нормальный бортовой компьтер, мне Гамма очень нравится.

Мысли дилетанта, без обид.
Ещё как влияет. Это тебе не включатель света вкл.-выкл. (работает и не работает).
Специально для опытнейших антисоветчиков ростовской ячейки выдержка из технических доков:
Измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки. Данные о положении дроссельной заслонки необходимы контроллеру для расчета угла опережения зажигания, длительности импульсов впрыска и состояния регулятора холостого хода.

Наблюдая за изменением напряжения, контроллер определяет, открывается дроссельная заслонка или закрывается. Контроллер воспринимает быстро возрастающее напряжение сигнала ДПДЗ как свидетельство возрастающей потребности в топливе и необходимости увеличить длительность импульсов впрыска.

ДПДЗ не регулируется. Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода в качестве точки отсчета (0% открытия дроссельной заслонки).

Поломка или ослабление крепления ДПДЗ могут вызвать нестабильность холостого хода, т.к. контроллер не будет получать сигнал о перемещении дроссельной заслонки.

чек загорается при работе ДПДЗ только при обрыве цепи
О мудрейший, чек загорается не только при обрыве цепи, а также при ненормально высоком и низком уровне сигнала от датчика. БК все это прекрасно диагностирует.

Вот от этих отклонений и начинает плясать расход топлива
Что неминуемо скажется на стабильности ХХ и оборотах двигателя при ездовом цикле, а автор, кажется, на это не жаловался.

12-14. И это нормально. Не мучайте свои моторы кривой «диагностикой».. подключение к мотор-тестеру — это не диагностика, а считывание ошибок. Диагностика это несколько иное. От бензина расход тоже зависит. Как от его качества так и от октанового числа. Когда лью 98 — расход меньше (по деньгам в итоге выходит одинаково), а машина едет заметно приятней, плавней и резвей.

Ну ты не угомонный. Открой свои «технические доки» и читай читай читай пока мозг всё таки не включится. Вдруг поможет. Сразу видно бот какой-то. Буду разжёвывать.

Измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки. Данные о положении дроссельной заслонки необходимы контроллеру для расчета угла опережения зажигания, длительности импульсов впрыска и состояния регулятора холостого хода.

тут ты всё правильно процитировал, но опять же нужно обращать внимание на главные мысли, а именно о «расчете угла опережения зажигания и длительности импульсов впрыска». Длительность импульса впрыска улавливаешь?! Он может быть длиннее или короче (так тебе для развития), а это неправильная работа форсунок, плохая смесь. Следовательно, увеличение расхода топлива.

Наблюдая за изменением напряжения, контроллер определяет, открывается дроссельная заслонка или закрывается. Контроллер воспринимает быстро возрастающее напряжение сигнала ДПДЗ как свидетельство возрастающей потребности в топливе и необходимости увеличить длительность импульсов впрыска.

К чему ты это писал я так и не понял, вроде это никто не оспаривал. Всё правильно, но опять же обращу твоё внимание на последнее предложение из цитат невыдающегося поста. Только одно НО. Из-за того что качество наших именно контактных ДПДЗ желает оставлять лучшего, в частности подложка с напыленным резистивным слоем, которая часто протирается (но не сразу до дыр иначе загорался бы ЧЕК, а постепенно) из-за чего и начинают появляться погрешности.

ДПДЗ не регулируется. Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода в качестве точки отсчета (0% открытия дроссельной заслонки).

Опять же цитата это хорошо, но тебе скажу по секрету, на ушко, чтоб развить твою опытную базу. Бывали такие ситуации, что смотришь на БК, а показания ДПДЗ то 0 то 1 то 0 то 1 и замечу никакой чек не горит, даже не моргает. Подумай своей головкой, что это может значить.

О мудрейший, чек загорается не только при обрыве цепи, а также при ненормально высоком и низком уровне сигнала от датчика. БК все это прекрасно диагностирует.

Спасибо за мудрейшего, на колени. 😆
Ты правильно написал, что ЧЕК загорается при описанных тобою потолках, но он не загорается если сигнал не выходит за рамки дозволенного, а просто не стабилен. При чём добавлю следующее, что система самодиагностики может зафиксировать ошибку ДПДЗ и записать в память (а увидеть это можно только при наличии БК), но только при условии наличия постояной ошибки загорается ЧЕК, а это происходит очень редко. Хочу сказать, что за 7 лет экплуатации наших машин, ДПДЗ менял часто, но ни разу по загоревшемуся ЧЕКу. Всегда чувствовал пятой точкой, что начала дёргаться или стала не так сильно гребсти или увеличился расход. Менял сам, благо деталь не столь дорагая, или ехал на дианостику, где с умным видом делали тоже самое, только ещё брали деньги за замену :biggrin:

Хочу сказать следующее, описанная мною проблема может быть одной из много численных причин поднятой в этой теме проблемы. Я не говорю, что проблема именно в ДПДЗ, машину я не видел, но я даю почву для размышлений, при чём при появлении аналогичной проблемы у меня, решение было найдено именно заменой ДПДЗ (правда со второго раза, первый датчик был бракованный).
А для нашего буквоеда дам совет не стоит в суждениях опираться только на книги, опыт тоже немаловажная штука. Я не говорю, что книги это зло, наоборот нужно быть подкованным, но их нужно читать с умом и делать соответсвующие выводы.

P.S. И ещё для того, чтобы человека называть «антисоветчиком ростовской ячейки» ума много не надо, а судя по твоим мыслям в «светлой головке» их действительно не очень много.

Опять же цитата это хорошо, но тебе скажу по секрету, на ушко, чтоб развить твою опытную базу. Бывали такие ситуации, что смотришь на БК, а показания ДПДЗ то 0 то 1 то 0 то 1 и замечу никакой чек не горит, даже не моргает. Подумай своей головкой, что это может значить.

Ничего это не значит. 90% датчиков GM так себя ведут. И часто проблемы не с датчиком, а с возвратным узлом в ДЗ. Также частая болезнь датчиков: к пробегу 50-60 тысяч — это дёрганье в определенном диапазоне оборотов — это когда стирается локально резистивный слой в датчике.
Поэтому рекомендую ставить бесконтактый дпдз.
PS И вообще, в ВАЗах очень слабое место — это масса к ЭБУ. Когда она нестабильна — начинается свистопляска в работе датчиков и их показаний. Причём почти всех: начиная датчиком температуры охлаждающей жидкости и заканчивая дпдз и дут. И замена датчика ничего не даст — будет аналогичный результат.

Ничего это не значит. 90% датчиков GM так себя ведут. И часто проблемы не с датчиком, а с возвратным узлом в ДЗ. Также частая болезнь датчиков: к пробегу 50-60 тысяч — это дёрганье в определенном диапазоне оборотов — это когда стирается локально резистивный слой в датчике.
Поэтому рекомендую ставить бесконтактый дпдз.

Ну ты уже описываешь проблемы машин, так сказать «в возрасте» ))))

1, 0, 1, 0. Это значит что датчик четко не может показать положение 0%, следовательно или он неисправен если новый, или уже стирается
напыление резистивного слоя, вследствие износа. В последнем случае в сервисе мне его немного подправили (посадочные места под болты крепления датчика специально сделаны пошире, для того чтобы буквально чуть чуть сдвинуть по часовой стрелке или обратно, таким образом подправили этот 1%, мастера сказали можешь поездить немного так, но лучше заменить). По поводу GM, стояли у меня до прошлой недели на двух машинах, не было проблем вообще (поэтому 90% это ты загнул). Просто с наступлением холодов (около 0) мой начал выпендриваться на холодную. Нестабильные ХХ. Поменял на обычный контактный за 165 руб., проблема пропала. А на второй машине стоит и хорошо работает, без замечаний.
Но отмечу, что с бесконтактным дпдз было ездить удобней (мягче).

Лада калина горит чек расход 12 л

Ну во-первых: ошибка наверное P0441—Некорректный расход воздуха через клапан.

Код Р0441
Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
Код Р0441 заносится если:
— двигатель работает больше 1200 секунд;
— двигатель работает на холостом ходу;
— проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Во-вторых: лампочка загорается, когда в баке еще примерно 11 литров бензина.

В-третьих: Горящий «чек» сам по себе не является причиной неисправности, он лишь указывает на то, что неисправность есть (или была). Неисправность, в свою очередь, не исчезнет просто так, если его потушить. Потушить «чек» лучше после ремонта, что-бы удостовериться, что мы ремонтировали то, что надо. «Чек» может потухнуть и сам, если неисправность повторно не проявилась в определенный период времени, а может сам собой и не погаснуть. Тогда погасить его можно, вытянув секунд на 10 предохранитель F1 (30А) в желтом корпусе в основном блоке предохранителей. Это лучше, чем клемму снимать с аккумулятора.

В-четвертых: для оценки расхода бензина можно пользоваться показаниями мгновенного расхода на четвертой передаче при спокойной езде. Это будет не средний расход, а чуть-чуть ниже, но уже можно судить, как машина жрет бензин.
В-пятых: если все-же хочется узнать средний расход, нужно сбросить показания компьютера и начать все с нуля. А вернее не с нуля, а с 19,9 л/100км. Именно с этого показания компьютер начинает отслеживать расход, постепенно снижая его до фактического. Снижение можно проследить за одну поездку, пока расход не зафиксируется на каком-нибудь минимальном показании.
В-шестых: расход бензина может увеличиться из-за подсоса воздуха в системе питания двигателя. В-частности из-за подсоса через вот эти штуцеры.

Которые нужно закрыть вот такими резиночками от штуцеров прокачки рабочих тормозных цилиндров.

P.S. При неправильной работе клапана продувки адсорбера, действительно может повыситься расход бензина, если клапан постоянно открыт. При этом двигатель может неустойчиво работать на холостом ходу.
Вполне реально, что вы заменили клапан на неисправный. Качество их изготовления невысоко. При нагреве от выпускного коллектора может просто подклинивать сердечник клапана.

Мне помог самостоятельный ремонт клапана. После ремонта клапана проехал уже 8 тыс.км. — ошибка больше не загорается.
Как отремонтировать клапан продувки адсорбера своими силами, можно посмотреть здесь:
Ремонт клапана
Ремонт клапана
Ремонт клапана

Причины большого расхода топлива на Лада Калина, что делать?

Конечно повышенный расход топлива на Ладе Калине неприятное явление для владельца автомобиля. Это существенно бьёт по карману. Но, не каждый автолюбитель способен определить, почему, же увеличился расход топлива. И не все знают, как устранить эту неисправность!

Основные причины большого расхода топлива на Ладе Калине

Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:

Этот воздушный фильтр уже пора менять

Состояние свечей на фото

На фото не сильно грязная БДЗ, бывает и хуже

Все эти причины могут стать последствием повышенного расхода горючего на Ладе Калине.

Как диагностировать неисправности

13.3 литра на сотню — это много даже для экономной Калины, даже для езды по пробкам

Для начала проверьте правильно ли указаны данные о расходе на экране бортового компьютера. Для этого сопоставьте его данные с вашими заправками! Заправьтесь до полного, запишите пробег до следующей завправки, и узнайте реальный расход топлива вашим автомобилем.

Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода:

  1. Проверяем воздушный фильтр. При наличии на нем коричневых отложений, его стоит заменить. Плановая замена проводится каждые 20 000 км.
  2. Потеки топлива или запах говорит о не герметичности системы питания.
  3. Проверку свечей зажигания стоит проводить на специальном стенде. Необходимо также очистить нагар и выставить зазор. Если нужно заменить свечи.
  4. Диагностировать неисправность дросселя легко, стоит только нажать педаль газа при выключенном зажигании. Если есть заедание, то имеется неисправность системы.
  5. Сигнал Check – значит неисправность в цепи холостого хода.
  6. Стоит снять гофру дросселя и посветить в заслонку, на наличие щелей.
  7. Стоит проверить форсунки.
  8. Стоит проверить катушки зажигания.

Катушки зажигания отмечены кружком

В процессе проверки компрессии двигателя Калины

Методы устранения

Для устранения неисправностей необходимо заменить сломанные или вышедшие со строя детали. Если не получилось устранить неисправность, то следует обратиться к мастеру-топливщику, возможно нужно настроить впрыск.

Еще одним вариантом устранения неисправностей может послужить прошивка блока управления. Для Лады Калины – это нормальная практика, когда в ЭБУ возникают ошибки (4 ошибка довольно частое явление). Лечиться данная неисправность заливкой в блок нового программного обеспечения.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис. Последствием повышения расхода может служить повышенный износ элементов силового блока, что может привести к незапланированному капитальному ремонту.

Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях

Товар по теме:

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

  • сильная вибрация на холостых оборотах,
  • падение мощности двигателя,
  • сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

Горит «чек»

Вчера ехала домой, не успела глазом моргнуть как начался сильный ливень, окна моментально запотели, дворники даже на быстром режиме не спасали… «На цыпочках » припарковалась, включила холодный воздух, ждала пока окна отпотеют, болтали, смеялись с подругой, и вдруг я обращаю внимание, что на панели ярко горит желтый датчик, «поздравьте меня», горит «чек» … Сегодня со своей малышей поеду на диагностику … Хоть бы это было из-за плохого бензина, или простой глюк … 🙁
Потом скажу вам, в чем неполадка.

Лада Калина Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2007

Комментарии 27

Чек на калине это нормальное явление, а вариантов масса, начиная от лямба, заканчивая датчиком массового расхода топлива…мой совет купи бартовик штат!если мне память не изменяет пропуски зажишания, не повод для Джеки Чана.

Не буду заморачиваться))

А стоит…может быть и что нибудь серьезное

Докатаю бензин, потом залью папин, проверю горит или не горит датчик, если горит, то прямиком на диагностику.

Бензин не причём)))

В тот раз он потух от этого

А ты + клейму сними с аккумулятора на 5 минут

Сегодня попробую, отпишу потом тебе))

почему + то, когда — надо снимать

Чек на калине это нормальное явление, а вариантов масса, начиная от лямба, заканчивая датчиком массового расхода топлива…мой совет купи бартовик штат!если мне память не изменяет пропуски зажишания, не повод для Джеки Чана.

С чего это стало нормальным явлением? Ни фига это не нормально. Горит — значит есть причина.
У меня дважды загорался, когда одна из катушек помирала. И один раз из-за вышедшего из строя датчика положения распредвала.
Нужно считать ошибку и действовать по обстоятельствам, а не скидывать клемму с аккумулятора.
Я себе на Али купил OBDII сканер и теперь сам проверяю в таких случаях. Оправдался он мне сразу же.

Начнём с того что у владельца калина 8 клапанная и там стоит модуль зажигания.один на все 4 цилиндра.ваши хваленные сканеры покажут пропуск зажигания допустим 2 цилиндра, и?это может быть модуль, провод, а и свеча.а дальше методом научного тыка.и ты тоже уточняй тебе писал что обрыв цепи.

Да причём тут то какой там мотор? В любом случае даже ответ «пропуск зажигания во 2 цилиндре» более чем существенно сужает поиск проблемы. И при пропусках зажигания чек загорается.
Тебя послушать — так пусть «чек» горит, ибо «нормальное явление». Потом такие владельцы продают машины, скинув предварительно ошибку снятием клеммы, приговаривая: «Машина — огонь, вообще проблем никаких!».
Блин, ты уж не принимай всё на свой счёт, но откуда такие наездники берутся? Бедные машины…

Ещё раз говорю на 8 клапанном моторе модуль зажигания, и пропуск зажигания может быть даже из за неорегулированных клапанов…а такой вопрос ты всю цепь перебераешь если у тебя OBI что ошибка в датчике?и ещё вопрос смысл менять какой то датчик если ошибка не повторяется?это автомобиль собранный не факт что прямыми руками, а так же мы живём в России где снег и дождь, где датчик может тупо замерзнуть., на ситроене у меня загорелся чек электро усилителя в -29, мне нужно было менять пол машины или прислушаться к здравому смыслу ОД,
ДАЙТЕ МАШИНЕ ПРОГРЕТЬСЯ. …
А такие как я ещё и пробег скручивают.

С чего это стало нормальным явлением? Ни фига это не нормально. Горит — значит есть причина.
У меня дважды загорался, когда одна из катушек помирала. И один раз из-за вышедшего из строя датчика положения распредвала.
Нужно считать ошибку и действовать по обстоятельствам, а не скидывать клемму с аккумулятора.
Я себе на Али купил OBDII сканер и теперь сам проверяю в таких случаях. Оправдался он мне сразу же.

Так же хочу уточнить, если чек горит то это может быть незначительная ошибка эбу или какого датчика.если снятие клеймы помогло и чек не горит, смысла потрашить машину нет…у меня на калине горел эур калина была, первая с первым махачкалинским электро усилителем, хоть ты клейму скидывай, хоть ты сканерами проверяй все писало и говорило о том что его нужно менять, а на тот момент новый стоил 13000 рублей и гарантия на него месяц.все решилось простой пропайкой платы, в старом эуре.так что верить всякой дряне за 10$ я отучился.но это моё мнение.

Исследование: Сколько можно проехать на лампочке?

приборный щиток

Казалось бы, о чем тут говорить? Данные о резерве в топливном баке должны содержаться в руководстве по эксплуатации автомобиля. Или еще проще: маршрутный компьютер предупреждает о низком уровне топлива и сообщает, сколько можно проехать до заправки. Не всегда. Иные вместо конкретных цифр выдают лишь прочерки, заставляя паниковать еще пуще.

Однако авторы инструкций часто ограничиваются общими словами. Например, «контрольная лампа низкого уровня топлива загорается, когда топливный бак почти пуст». Это цитата из руководств по эксплуатации Hyundai Solaris и Kia Rio. Там же содержится даже элемент драмы: «Выработка запаса топлива может подвергнуть опасности людей, находящихся в автомобиле». Страшно.

Чем грозит «лампочка»

заправка бензина

Между тем «обсыхать» плохо: можно найти массу неприятных приключений и для себя, и для машины. Например, сжечь бензонасос, которому не будет хватать охлаждения. Кроме того, он начнет поднимать грязь, которая есть в баке любой машины с большим пробегом. Из-за обедненной смеси может пострадать каталитический нейтрализатор. Когда двигатель работает на высоких оборотах, а в него перестает поступать топливная смесь (например, в затяжном вираже), это может привести к детонации и последующему ремонту. Если дело происходит в горной местности, есть риск не преодолеть подъем. Да и вообще, любая вынужденная остановка вдали от цивилизации небезопасна. Зимой можно банально замерзнуть, боясь уйти от машины. Думаете, выдумки? Увы, так бывает. И не только в Сибири и на Дальнем Востоке, а даже в центральной полосе России. Кстати, почитайте на досуге, как в таком случае выжить.

кондиционер

На самом деле и у Соляриса, и у Рио в резерве не так мало: 7–8 литров, как говорят владельцы таких машин. Так, может быть, стоит привести такие цифры, предварительно проверив? Для концерна это вполне посильная задача. Или из руководства по эксплуатации нового Hyundai Solaris, который вот-вот появится на российском рынке, этот хоррор уже убрали? Интересно будет проверить, когда мы с ним познакомимся.

Подобные экзерсисы встречаются в инструкциях трех бестселлеров — Renault Logan, Renault Duster, Lada Largus. Как под копирку: «Если лампа загорается и не гаснет, необходимо срочно заправить бак топливом». При этом в руководстве родственного Renault Sanderо указано четко — «с момента первого загорания сигнальной лампы вы можете проехать еще 50 км».

В инструкции к Ладе Весте есть упоминание о контрольной лампе, и подробнее должно быть рассказано в соответствующем разделе, однако ссылка ведет в никуда. Нет даже такого раздела, как «Эксплуатация автомобиля». Есть «Знакомство», «Вождение», «Уход» и «Практические советы». Напротив, у Лады 4×4 — конкретные данные (смотрите в таблице). То же и у Chevrolet Niva. Похоже на наследие советских времен. Но так же точны и японцы, и европейцы (немцы и чехи).

режим eco

Отставить панику!

Как видите, чтобы найти ответ на вопрос, сколько и как далеко можно ехать «на лампочке», я проштудировал инструкции по эксплуатации самых популярных автомобилей в России. Данные свел в таблицу. Вывод: минимальный запас топлива, который обеспечивают нам автопроизводители, — 5 литров, в большинстве случаев — около 7 литров. Этого должно хватать как минимум на 90 километров при езде по загородной трассе на машине В-класса. Так что паниковать, увидев загоревшуюся лампу низкого уровня топлива или письменное предупреждение о том, что бак почти пуст, не стоит — если вы, конечно, не в тундре или пустыне. До заправки дотянете.

Чтобы узнать, где находится ближайшая, посмотрите карту навигатора, включив POI и поставив фильтр по АЗС. Нет штурмана — остановитесь, чтобы воспользоваться смартфоном или планшетом. Кратковременная остановка не повредит. Конечно, лучше найти сетевую заправку с качественным бензином, но если нет гарантии, что такая рядом, лучше не рисковать и заправиться на первой же — минимально. Доедете до приличной — зальете полный бак и разбавите топливо сомнительного качества. И подождите пару секунд после включения зажигания до пуска мотора: пусть насос наберет нормального бензина.

аэродинамика

Мы ползем, ковыляя во мгле…

Как дотянуть до заправки? Закрыть окна, чтобы улучшить аэродинамику, и выключить кондиционер, если это возможно (климатическая установка — серьезный энергопотребитель). Выключать музыку бессмысленно, она много не съест. Оставьте и свет фар — иначе сэкономите на безопасности, что делать нельзя, что бы ни случилось. Двигаться нужно максимально равномерно, без резких разгонов и торможений, на высшей передаче, со скоростью около 80 км/ч (не в населенных пунктах). Наш редактор в 2008 году съездил так в Питер и обратно на одном баке за рулем 170-сильного Volvo.

Круиз-контроль

Для поддержания определенной скорости в середине прошлого века изобретен круиз-контроль, он же темпомат, который сегодня есть у большинства машин. Автомобили с новыми автоматическими коробками передач в принципе более экономичны, чем машины с механикой — они меняют передачи по определенному алгоритму, а не как попало, и обучены в первую очередь беречь топливо. Но и в современных автомобилях с МКП (например, Lada Vesta) встроены «подсказчики переключения передач» (термин АВТОВАЗа). И даже в древних Жигулях имеется эконометр, подсказывающий оптимальный режим езды. А в иномарках последнего поколения, как правило, можно выбрать соответствующий режим работы силового агрегата, нажав кнопку Eco. Используйте максимум доступных инструментов. Если можете, проверьте давление в шинах и доведите его до предписанного (данные есть на обратной стороне лючка бензобака или на табличке в дверном проеме). Вы путешествуете, на крыше — бокс, а на хвосте — прицеп? Чтобы доехать до заправки, избавьтесь от того и другого, заберете, когда топлива будет полно.

Но вообще, желаем вам никогда не видеть лампочку резерва топлива горящей, всегда заправлять бак под пробку, а если иногда выезжаете за город, держать в багажнике хотя бы пятилитровую канистру со встроенной лейкой. Стоит недорого, рублей 500, много места не занимает. Если закрывается плотно, герметично — даже не пахнет. Пластиковые бутылки с бензином возить не советуем: они опаснее канистр. А автомобиль сгорает дотла за пару минут.

И последнее: руководства по эксплуатации — интересное чтиво. Советую.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Двигатель инжекторный
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    • Перейти на страницу:

    Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение lykym » 25 дек 2012, 11:40

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Злопыхатель » 25 дек 2012, 11:58

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение lykym » 25 дек 2012, 15:28

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение G.A.R. » 25 дек 2012, 23:14

    У меня летом около 10 л/100 км, зимой около 12 л/100 км. Это по городу без пробок. Трасса летом около 7,5 л/100 км, зима — 9 л/100 км.

    У меня распределённый впрыск, катализатор отсутствует. Бензин лью импортый А-95.

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Seriy » 25 дек 2012, 23:17

    подскажите, а компутер этот заранее знает что зима и пробки?

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    мож тоже поставить))

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение doc Brown » 26 дек 2012, 02:53

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Злопыхатель » 26 дек 2012, 11:16

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение tester12 » 26 дек 2012, 19:34

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение lykym » 26 дек 2012, 22:46

    tester12
    машина новая сентябрь 2012года

    сегодня заправил полный бак АИ92, и взял собой ешо 20литрофф в канистру и поехал за город проехал по трассе 286км при скорости 90км в час и всё бенза кончилась

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Russ » 27 дек 2012, 00:35

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение tester12 » 28 дек 2012, 19:39

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Сергей52 » 10 янв 2013, 21:57

    Re: Расход бензина на инжекторном двигателе 21214

    Сообщение Stranger21 » 11 янв 2013, 12:08

    Если выходит — значит в баке давление . значит нет вентиляции .
    штатно на инжекторе есть адсорбер для этого дела
    от бака идет трубка к адсорберу , в нем через Уголь — на улицу — вот этот путь у вас и забит .
    так же есть трубка через клапан электрический во впускной коллектор , при работе ЭБУ периодически , включает шлапан , продувая уголь , забирая пары бензина в двигатель .

    выше — ошибка клапана — скорее всего неисправность самого клапана , а может и просто подсос , например вакуумник тормозов

    на моей ниве , 10.2 при средней скорости 27км в час . осенью в городе .

    сейчас 13 , но машина не ездит почти , тоесть средняя скорость 15

    расход связан со средней скоростью .

    летом , буду делать «продувку бензобака» . тоесть пары бензина — так называемые «бензогаз» в баке есть всегда . сейчас они улетают в атмосферу . а его пущу через клапан адсорбера в колеектор , настрою работу клапана , таким образом , чтобы на ХХ и около — когда работает Лямбда регулирование , продувка была бы максимальная .
    тем самым , машиина будет работает на газовом топливе , считай на халяву ) расход резко снизится )
    уже есть положительные опыты в этом направлении )

    Если продолжать ездить с неисправным лямбда зондом

    Кратко:

    • Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как результат, сокращение ресурса двигателя. Выход из строя свечей зажигания.

    • Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

    • Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

    • Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

    • Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

    При появлении любой неисправности современного автомобиля необходимо поспешить с её устранением, желательно отказавшись от дальнейшей интенсивной эксплуатации до её устранения. Это относится к лямбда зондам в большей степени, чем к каким бы то ни было другим деталям . Как уже известно из статьи «Для чего нужен лямбда зонд?», этот датчик вместе с катализатором, отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильность смесеобразования в камерах сгорания. Звучит довольно невинно, и многие автолюбители полагают, что после выхода из строя кислородного датчика, всё, что им грозит, это повышение вредных примесей в выхлопной системе. Однако это далеко не так.

    Давайте попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

    Сокращение ресурса двигателя.
    Кратко опишем механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

    В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов, в цилиндры может подаваться переобогащённая топливная смесь. Эта смесь сгорает не полностью в результате чего, электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются чёрным нагаром. Обильный нагар закоксовывает компрессионные кольца цилиндров. Возникает неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов поступает в картер и «отравляет» масло.

    Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

    Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
    Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

    Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector